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Optima et laine de verre GR32, est-ce si bien ???

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et bien sur, il faudra faire l'enduit extérieur AVANT de poser isolant et placo
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Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Mouais c'est mieux.
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Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
isaac a écrit:Mouais c'est mieux.


si la remarque est pour l'enduit AVANT placo alors NON !!! ce n'est pas "mouais" c'est une obligation !!

fonction Recherche "mon placo moisi"... "y a des taches d'humidité"... et regardes les réponses des pros (des vrais hein pas des guignols qui donnent leur avis sans connaitre).
Tu peux aussi regarder l'ordre des travaux prévus dans un CCMI (avec les % des paiements à verser à chaque étape) là aussi c'est écrit.
Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 200 message La Gatine! (79)
Sérieux il faut faire l enduit avant lisolation???
Ji pensai pas... Lenduit jou un rôle important dans liso je me coucherais moin con!
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Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
il faut le faire avant car l'enduit protège de l'humidité.
sinon en cas de forte pluie les murs les plus exposés garderont l'eau et si en plus l'isolant est contre il transmettra la flotte au placo.

Les constructeurs trainent souvent et essaient de repousser l'enduit "à plus tard, en fin de chantier" pour éviter les risques qu'un engin ou autre abime et qu'ils soient obliger de recommencer... et pour le placo humide et moisi ils essaient toujours de faire passer en disant "c'est normal, çà va plus se voir..." on en voit régulièrement ici

ceux qui tiennent bon ont gain de cause : le placo est changé.
Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Oui en théorie, c'est mieux pour ne pas prendre de risques.

Elisa a raison. Je ne disais pas le contraire.

C'est pas dans le DTU en plus ?

Cependant, j'ai la construction d'un ami qui a son isolation terminée depuis un an mais toujours pas d'enduit, et pas de souci apparent.

Donc ce les moisissures ne sont pas systématiques, alors que Toulouse est une ville où il pleut beaucoup.

Je lui conseille de se dépêcher de faire cet enduit mais il n'a pas l'air motivé. Je ne vais pas l'injurier pour autant.

Disons que ça ne sert pas à grand chose d'attendre, sauf pour laisser un peu travailler la maçonnerie avant pour éviter certaines fissures extérieures inesthétiques.

Y'a un truc qui m'échappe : avec un pare vapeur correctement posé, comment l'humidité gagne-elle le Placo ?

Elisa, je sens bien que c'est moi que tu traites de guignol. Et après elle dit que c'est moi qui insulte les gens.

Je trouve que tu manques de stoïcisme.
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Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
isaac a écrit:Oui en théorie, c'est mieux pour ne pas prendre de risques.
Je ne disais pas le contraire...

j'avais cru un instant...


Cependant, j'ai la construction d'un ami qui a son isolation terminée depuis un an mais toujours pas d'enduit, et pas de souci apparent.
moi non plus je n'ai pas fait l'enduit... depuis 3 ans... mais Monomur + lame d'air çà attendra encore un peu.
mais 1) ce n'est pas un exemple et 2) il n'y a qu'en Monomur qu'on puisse se le permettre sans risques.



Y'a un truc qui m'échappe : avec un pare vapeur correctement posé, comment l'humidité gagne-elle le Placo ?

un pare vapeur protège l'isolant de la vapeur d'eau qui vient de l'interieur...
fait le test avec une éponge imbibée ou un morceau de ldv que tu maintiens mouillé sur du papier Kraft et poses le sur le placo tu verras que le Kraft n'est pas imperméable s'il est en contact avec de l'eau...mouillée.
Le test en été dans le 31 va falloir arroser l'éponge !



Elisa, je sens bien que c'est moi que tu traites de guignol.
si tu le dis... je parlais de ceux qui donnent leur avis et conseillent sans connaitre...

Picto recompense Membre ultra utile
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Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
***** a écrit:il n'y a qu'en Monomur qu'on puisse se le permettre sans risques.
le Kraft n'est pas imperméable s'il est en contact avec de l'eau...mouillée.

Ah bon.

J'imagine que ça passe aussi (surtout ?) par les jonctions de panneaux, avec le pare vapeur non scotché.

Mais en construction neuve, les Monomur avec isolation intérieure restent peu répandus car c'est un contresens.

Tu as fait une double bêtise rajoutant ton complément d'isolation intérieure à tes Monomur.

La première car tu as perdu tout l'avantage de ces dernières, soit l'inertie thermique.

La deuxième car tu as voulu isoler en plaçant les panneaux de laine de 45 mm entre les montants métalliques d'une ossature prévue pour cloisons de distribution (ce n'est pas une solution valable thermiquement).

Au final, je pense que tu as plus perdu que gagné.

Sans parler du côté financier et du temps perdu.

Bonne nuit.
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Photographe Env. 9000 message Aube
isaac, tu m'as l'air tres calé sur la théorie et d'ailleurs je te tire mon chapeau car tu maitrises bien le sujet.
Par contre, sur le coté de pratique, je pense que tu manques un peu de "terrain".
Si tu voyais la tronche d'un mur qui a pris la pluie, tu comprendrais tres vite que pare vapeur ou pas, tout est trempé.
Ton pote qui a passé un an sans enduit a peut etre une isolation en polystyrene. Une chose est sure , le parpaing est completement perméable.
C'est comme le schéma donné par elisa, le montage me parait correct et je pense que le pont thermique est assez limité.
J'ai aucun chiffre en tete mais je pense qu'il y a théorie et réalité de chantier.
auto construction terminée
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Picto recompense Photographe
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Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Salut, mon pote a une isolation en laine de verre et une maçonnerie en briques. Ne pas avoir encore fait l'enduit est un tort.
Son frère, dont sa maison est en auto-constrcuction, n'a fait ni enduit ni isolation, et on peut voir après une journée de pluie : quelques petites zones humides autour de certaines menuiseries mais sans plus.

Le schéma d'Elisa ne représente pas ce qu'elle a fait chez elle, mais ce qu'elle a vu faire :

***** a écrit:Et mettre de l'isolant plus épais "coincé sur les 4 1ers cm DANS les montants je l'ai vu faire aussi ; il suffit de poser les rails un peu plus loin du mur extérieur. les "tatillons" passent un coup de cutter sur toute la hauteur des panneaux d'isolant pour "ouvrir" de 2-3 cm comme çà, coté Kraft çà rentre dans les montants et l'ouverture cutter entoure les M48 ; si on regarde la ldv coté lame d'air, il n'y a pas d'espace.

Le pont thermique est limité comme tu dis, seulement du fer dans de l'isolant, c'est jamais logique.
Il faudra les panneaux soient montés en compression horizontales (et panneaux parfaitement taillés pour envelopper les montants) sinon le moindre jour sera une catastrophe, le métal étant un aspirateur à calories (et frigories). Dans la pratique, cela ne jointera jamais comme sur le dessin, qui lui reste justement de la théorie.

Chez elle :

***** a écrit:grace à la Monomur je n'ai que peu d'isolant (45mm) posé idem comme pour les cloisons dans les montants.
et l'isolant est ensuite percé-traversé propre pour ressortir les cables elec bien sur.

Les montants métalliques seront de gros ponts thermiques (comme pour une cloison de distribution seulement le M48 n'est pas prévu pour du doublage et c'est pas pour rien).

Et dans ce cas, il valait largement mieux une ossature Optima, si bien sûr le souhait était d'isoler des Monomur, car du fer dans de l'isolant, c'est jamais logique.

Quand Isover a passé remplacé les rosaces métalliques par des modèles en résine/plastique, c'est parce qu'il a été avéré qu'une simple tige de diamètre 6 traversant l'isolant générait un mini-pont thermique (environ 200 pour une maison de 100 m²).

Alors des montants tous les 60, doublés tous les 120 ???
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Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

Isaac, je n'ai jamais dit que j'était un modèle à suivre sur ce coup là, j'ai simplement expliqué comment j'avais fait.
Ceci dit, les choix que j'ai fait l'ont été après calculs et échange de reflexions (avec des gens qui en connaissaient plus que moi sur le sujet).

la lame d'air fait très souvent partie de la "composition" des murs dans le Nord, ce n'est pas sans raison.

Comme il est posé, le système placostil (M48) n'apporte AUCUN pont thermique puisqu'il est installé contre... une lame d'air.
j'ai donc Monomur+lame d'air inerte soit R=2.80 = l'équivalent d'un mur agglo avec une isolation 100+10.
Ensuite j'ai les rails il y a donc R=2.80 entre rails et extérieur... le même que si ces rails étaient posés au milieu d'une pièce pour une cloison de séparation.

Avec une construction Monomur et isol à l'interieur (souvent utilisé avec la R30 car peu de pros en isol extérieure et surcout important) : on ne perd pas d'inertie, la masse de la brique est toujours là !!
Le temps de transfert est peut-être un peu plus long à cause de l'isolant...
En soirée l'été quand la T° intérieure est à 26-27° et qu'il fait "frais" dehors, on ouvre... quand on referme quelques heures plus tard la T° intérieure à profité de l'air extérieur et est descendue à 19-21°... et ensuite la T° fenetres fermées remonte à 22-23° c'est bien la Monomur qui diffuse sa chaleur ; sans ldv la T° remonterait certainement un peu plus vite (déphasage ldv de 45mm ? pas beaucoup, moins de 1h ).
Ce n'est ni une théorie ni une élucubration çà se retrouve par simples calculs.

et ceci dit, la perf isolation thermique était un critère plus important que l'inertie "réactive" car dans ma région l'important c'est d'isoler contre le froid ; la chaleur on l'apprécie quand on l'a.

Cet isolant apporte un R=1.2 non négligeable dans les calculs de déperditions.
ci dessous le tableau que j'avais fait pour la composition du batiment :



Le mur Nord a été traité comme les autres, il est prévu une isol extérieure mais elle sera certainement en laine de bois et pas en PU comme je l'avais calculé donc pour l'instant on a R=4 partout.

Initialement, tous les murs intérieurs étaient prévus avec enduit chaux sur Monomur ; pour diverses raisons j'ai fini par "caler" et accepter le placo sur rail... et c'est là que j'ai décidé d'ajouter les 45mm de ldv.
Je ne regrette pas et... je fais enduit chaux sur placo.
Picto recompense Membre ultra utile
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Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Bonsoir les pros de l'iso Blush ,

J'ai une petite question :

Qu'es-ce que vous pensez de l'idée de mettre du styrodur ( 20 mm )contre la brique ( 200 mm ) et et la LDV ( 100 mm gr 32 ) par dessus .

Le pare vapeur sera donc toujours au même endroit et la laine empéchera l'air chaud de sortir et le styrodur lui , empéchera le froid de rentrer .

A votre avis ?

Merci et bonne soirée
Picto recompense Membre super utile
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Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
salut Philippe,

le styrodur n'a pas une meilleure perf d'isolation que la ldv alors je ne vois pas trop pourquoi s'embeter avec la pose de 2 systemes diff.
l'un comme l'autre ils empêcheront le froid d'entrer l'hiver et le chaud l'été.

autant augmenter direct l'épaisseur de la ldv ... à moins d'avoir un lot de panneaux styrodur offert...
Picto recompense Membre ultra utile
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Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Salut elisa ,

Je me posais cette question vis à vis des camions refrigérés .
Le froid y est conservé et même très bien Blush

Pour ce qui est de passer en 120 , c'est un peu tard .

J'ai des tapées de 160 avec donc du 100 + 50 de rails et 13 de placo .

J'avais pensé mettre de la laine dans les rails mais il faut bien mettre les gaines elec et plomberie quelques part .

Merci pour ta réponse Wink

Bonne soirée
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le styrodur c'est bien ce qu'on met dans les systèmes a galandage? il me semble que sa coûte les yeux de la tête ce truc là..
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De : La Gatine! (79)
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