La maison passive

Nous rêvons tous d'une maison qui se suffit à elle même au niveau énergétique. Nicolas Chevalier, architecte spécialisé dans la maison à ossature bois, fait le point sur la maison passive.

Définition

Le concept de maison passive est né en Allemagne sous l’impulsion du professeur Wolfgang Feist, directeur de l’institut de la maison passive en Allemagne. Bien que le terme «maison» soit présent, ce concept s’applique aussi pour les autres secteurs de la construction: école, bureau, bâtiment public, etc.

La définition officielle est la suivante: la maison passive est un concept de construction qui part du principe qu’une maison avec tout le confort moderne:

• n’a pas besoin de plus de 15 kWh par m2 et par an de chauffage;
• sa consommation d’énergie primaire ne doit pas dépasser la valeur de 120 kWh par m2 et par an;
• l’étanchéité à l’air doit être efficace avec un paramètre n50 < 0,6 h-1.

En clair, cela signifie que la maison n’a pas besoin de moyen de chauffage. En effet, à partir de la valeur de 15 kWh par m2 et par an et en dessous, la maison se chauffe toute seule.

En comparaison, par rapport à une maison respectant la réglementation thermique 2005, les besoins de chaleur sont réduits de 75%!

Le reste est apporté par l’électroménager, le solaire passif et les occupants.

Et oui, tous, autant que nous sommes dégageons à peu près autant qu’un radiateur de 100W.

Comment ca marche ?

Pour parvenir à de si faibles besoins de chauffage, il n’y pas de secret mais quelques règles à respecter:

• un très (très!) haut niveau d’isolation;
• une chasse quasi maladive aux ponts thermiques;
• une étanchéité à l’air très (très!) performante;
• une faible consommation énergétique.

Premier point: l’isolation.

Là, rien de compliqué. Il suffit d’isoler toutes les parois: planchers; murs et toitures. Le type d’isolant est peu important. Toutefois, les isolants à base de bois ou de cellulose apportent un vrai plus pour le confort d’été. Le problème est que mettre en place beaucoup d’isolant, cela prend de la place. En effet, on ne parle pas de 10 cm mais plutôt de 30 à 40 cm. C’est pour cette raison que la technique de construction la plus employée est l’ossature bois. En effet, cette technique permet de placer une partie de l’isolant directement dans l’épaisseur des murs. (Cliquez ici pour lire notre guide sur les maisons à ossature bois).

L’isolation est une chose, mais il faut aussi prendre en compte les portes et fenêtres. Les fenêtres les plus utilisées pour ces constructions sont en bois. Mais attention, bien que performant, le bois est ici considéré comme pont thermique. Les menuiseries sont donc des sandwiches: 2 éléments en bois qui enferment un isolant.

De même, on parle plus de double vitrage mais de triple vitrage avec gaz rare et faible émissivité. Pour faire simple, le gaz rare est plus performant que l’air couramment utilisé. En effet, les double vitrages n’enferment pas du vide mais de l’air. La faible émissivité consiste à bloquer la chaleur dans les deux sens: ne pas faire entrer la chaleur l’été et ne pas faire sortir la chaleur l’hiver. Ceci est obtenu par une couche d’argent déposé sur l’un des verres.

Cliquez ici pour lire notre guide consacré aux fenêtre.

Deuxième point: les ponts thermiques.

Tout d’abord, c’est quoi un pont thermique ? La (mauvaise) habitude dans la construction française est d’isoler par l’intérieur. Seulement, cette isolation ne peut pas être continue. En effet, elle s’arrête à chaque cloison et à chaque plancher. Ces différents points constituent des ponts thermiques.

Pour y remédier, il faut choisir une technique de construction qui limite les ponts thermiques (ossature bois ou brique monomur par exemple) et réaliser impérativement l’isolation par l’extérieur. Pour l’existant, notamment en milieu urbain, cette solution n’est pas toujours possible mais il faut au maximum la privilégier.

D’autre part, regardez des maisons dont l’isolation a été refaite par l’extérieur, cette isolation ne concerne quasiment jamais les fondations. Ce pont thermique doit être traité.

Troisième point: l’étanchéité à l’air.

Pour illustrer l’importance de l’étanchéité à l’air, prenons un exemple. Imaginez-vous sur une plage en hiver avec du vent. Si vous mettez un gros pull en laine, vous n’aurez pas tellement plus chaud. En effet, le vent parvient toujours à vous atteindre. En revanche, si vous mettez juste un coupe vent de type Gore Tex®, vous supporterez nettement la température extérieure.

Pour les bâtiments, c’est la même chose. Un bâtiment étanche à l’air nécessite 25% d’isolation en moins. Vous remarquerez que je n’ai pas parlé de K-Way® mais de Gore Tex®. En effet, il faut laisser à la vapeur d’eau la possibilité de migrer à travers la paroi. Un isolant humide devient un conducteur.

Pour réaliser cette étanchéité à l’air, il faut mettre en place des membranes et des adhésifs.

Une fois mis en oeuvre , un test d’étanchéité doit être mené pour détecter les éventuelles (inévitables...) fuites et apporter les corrections tant que cela est possible. Ce test est appelé Blower Door® ou «test de la porte».

Il s’agit de mettre en dépression la construction et, à l’aide de fumée artificielle, de rechercher depuis l’extérieur les entrées d’air.

Une fois terminé, le plâtrier, l’électricien, le plombier et tous les autres corps d’états peuvent venir faire leur travail.

Attention, il faut que tous les intervenants soient sensibilisés à l’importance de l’étanchéité à l’air. S’ils leur arrivent de percer la membrane d’un coup de cutter malheureux, ils ne doivent pas le cacher mais au contraire le signaler immédiatement tant que cela est réparable.

Dernier point: la consommation énergétique

Une consommation d’énergie primaire qui ne doit pas dépasser la valeur de 120 kWh par m2 et par an, qu’est-ce que cela signifie? Primaire, signifie calculée à la source. En France, pour 1 kWh livré chez le client, il faut produire 3 kWh à la centrale nucléaire. La différence est perdue durant le transport.

Pour limiter sa consommation d’énergie, il faut avant tout limiter ses besoins: lumière naturelle, apports solaires passifs et bien-sûr isolation. Les deux premiers points sont obtenus en orientant convenablement la construction.

Il faut faire appel au bioclimatisme oublié et pourtant si utile. L’isolation a été traité plus haut.

Pour les autres besoins (l‘électroménager, éclairage, équipements de loisirs), il faut choisir des appareils à faible consommation. Les étiquettes énergétiques(photo étiquette énergétique) permettent de choisir des appareils A voir A+ qui consomment moins que les autres. Les ampoules fluocompactes sont plus économes que celles à incandescence qui vont de toute manière disparaître.

L’important est aussi la manière dont on utilise tous ces appareils. En effet, du moment qu’un appareil électrique est branché, il consomme de l’énergie même s’il n’est pas en marche. Comment faire? Installer systématiquement une multiprise avec interrupteur et couper celui-ci quand vous n’utilisez pas l’appareil. Résultat: 5 à 15% d’économie
sur votre facture d’électricité.

Le chauffage

Une maison passive n’a donc aucun moyen de chauffage? Pas tout-à-fait. En effet, une parfaite étanchéité à l’air nécessite d’assurer le renouvellement d’air. Auparavant renouvelé naturellement par les fuites, l’air doit désormais être renouvelé mécaniquement. On parle alors de ventilation mécanique contrôlée double flux avec récupérateur de chaleur. Voici une vidéo explicative du fonctionnement d'une VMC double flux :

Le principe est de souffler de l’air frais dans les pièces sèches (chambres, séjour, bureau) et d’aspirer l’air vicié dans les pièces humides (cuisine, salle de bains et wc). L’air frais est aspiré à l’extérieur, filtré et réchauffer en hiver avant d’être injecté dans la maison. Le réchauffage est réalisé en captant la chaleur de l’air extrait. Attention, on parle d’échange de chaleur uniquement: l’air neuf filtré et l’air extrait vicié ne se mélangent pas.

Cet air soufflé, la chaleur des appareils d’électroménager et la chaleur dégagée par les occupants suffisent à chauffer la maison. Il n’est pas rare qu’un petit poêle soit installer au cas ou. Par expérience, il s’agit plus d’un impact psychologique que d’un réel besoin. Cela à le mérite d’apporter de la convivialité dans le salon.

Les contraintes de construction

La première contrainte, qui à mes yeux n’en est pas une, est le terrain. Il faut, comme le faisaient avant nous les «anciens» construire avec la nature et non contre elle. On doit systématiquement analyser le site de construction: orientation, nature du sol, ombre portée des autres bâtiments et de la végétation et enfin contraintes (réelles celles-ci!) d’urbanisme. Il s’agit de concevoir la maison en fonction du terrain. Il n’est pas envisageable de concevoir une maison, qu’elle soit ou non passive, sans avoir un terrain.

Ensuite, il faut être très vigilant sur le choix des matériaux et matériels. Ne pas succomber aux arguments d’un vendeur de fenêtres PVC... La plupart des produits validés par l’institut de la maison passive sont inconnus du grand public et distribués uniquement aux professionnels. N’hésitez pas à vous entourer d’une personne qualifiée, un
architecte par exemple.

Enfin, il faut veiller à la qualité de la mise en oeuvre. A part si vous avez le temps et les connaissances nécessaires, il faut confier votre projet à un constructeur qualifié ou un architecte.

Aspect financier

Il n’y a pas de secret: plus d’isolation, des menuiseries performantes et une ventilation double flux avec récupérateur de chaleur, cela coûte cher : environ 5 à 10% de plus. Il faut considérer cela comme un investissement dont le temps de retour est relativement court: quelques années.

Autre point, l’isolation ne demande pas d’entretien, ne consomme pas d’énergie et ne tombe pas en panne.

La qualité de l’air est assurée en permanence, sous réserve, bien-sûr d’entretenir les filtres. De plus, ce type de construction est de plus en plus subventionné que ce soit par l’Etat ou par les banques.

Dernier point, avec une maison passive, vous vous affranchissez des variations du coût de l’énergie. Ce coût va d’ailleurs augmenter au fil des ans.

Conclusion

Une maison passive n’est pas plus compliquée qu’une autre maison à réaliser. Il faut simplement être attentif à ces choix et à la mise en oeuvre.

Le surcoût, ou plutôt le sur investissement, est modéré et vite amorti.

Enfin, ce qui n’est pas quantifiable, le confort de vie est un plus indéniable. Quel plaisir de s’endormir dans une maison saine, économe en énergie en se disant que l’on agit pour l’environnement!

Des sites pour en savoir plus

http://www.lamaisonpassive.fr
Site officiel de l’institut de la maison passive en France avec des renvois vers les différents sites allemands.

http://www.effinergie.org/site/Main/
Site du label français qui tend vers les bâtiments à basse consommation.

http://www.minergie.ch/home_france.html
Equivalent suisse de la maison passive. Source incroyable d’informations téléchargeable.