Ca y est, je suis décidé, je me lance dans le récit pour faire partager mes interrogations, mes avancées, mes échecs, mes joies, mes peines concernant un projet qui me tient très à cœur : l'autoconstruction de mon lieu de résidence
Un récit comme d'autres sur ce site (dont certain que j'ai eu le plaisir de dévorer de a à z !), et je l'espère riche en aventure et conseils en tout genre. Une petite difficulité néanmoins, sur ce terrain, j'y habite, dans une habitation existante des années 1970.
La commence mon histoire pour que vous compreniez :
J'achète une maison en campagne de Lille pour la rénover entièrement, je suis quelqu'un de très bricoleur et je me débrouille assez bien et assimile vite (je me jette des fleurs, il faut des fois ) Je n'ai jamais touché au gros œuvre pour l'instant mais c'est quelque chose qui ne m'effraie pas.
Cette maison donc, je l'achète, dans le diagnostic, quelques plaques d'amiante sont repérées. Avant d'emménager, je prévois une phase de travaux et c'est la que commence les surprises ! La maison se compose d'une bâtisse principale, sur laquelle est ajoutée un garage sur un coté et une extension à l'arrière avec cuisine, sdb, chambre. Je souhaite rehausser d'un étage la partie principale (qui n'a qu'un RdC et des combles non aménageable (pas assez haut).
Je commence par tout enlever partout, le lambris était omni présent, je déteste ça.. C'est bien connu que derrière le lambris, souvent c'est pourri ! Même pas peur ! je m'attendais à tout sauf à... trouver de l'amiante partout ! Et là après le premier choc, je m'aperçois que la maison est en fait en ossature bois qui est prise en sandwich dans 2 plaques d'amiante, intérieur et extérieur... Un mur en U encerclé la façade (seul mur en dur) mais le reste de la maison est en ossature bois. Bien évidemment, des briques ou des parpaings recouvraient l'intégralité des murs donc impossible de le déceler avant !
C'est pas grave, on y va !
Je me renseigne un maximum (internet, connaissance dans le domaine, etc.) et décide (après avoir eu un devis de désamiantage de 30000€) de le faire moi même.
Un avantage, c'est du fibrociment, le moins nocif et potentiellement dangereux des composés d'amiante car non friable.
Je loue donc le matériel professionnel (extracteur 3500m3/h a filtre absolu + aspirateur filtre absolu + tout le matériel de protection à usage unique (gants, lunettes, combinaison, teeshirt, chaussette, cartouche de masque P3, etc.))
La facture n'est pas si salée, on organise la "désinfection" avec un ami, on bâche l'intégralité de la pièce pour la rendre étanche, on créée un sas de décontamination qui contient une poubelle.
Durée prévue 1 semaine, je lance les locations + le matériel, on arrive à peine à 1500€ ! on est loin des 30000€ du devis... Il y en a qui se rince bien avec le désamiantage...
C'est parti, désamiantage parfait, aucune casse de plaque (juste 2 toute petite vers la fin) l'intégralité des trous et cassure existante ont été laquées pour empêcher les émissions de particules, résultat parfait ! J'ai effectué un prélèvement d'air après le désamiantage : 0 particule par litre d'air !
Bref, donc après tout cela, je refais la sdb existante car je vais bientôt devoir emménager. 2 semaines de boulot, j'ai tout refait, évacuation (même dans la dalle), plomberie, placo, équipements, etc..
J'emménage, j'ai une cuisine potable, une sdb nickel, une chambre.
Et là commence mon projet que je vais vous présenter. Je veux reconstruire la maison et de fait, réaliser la construction en 2 temps (c'est toute la difficulté.. :/ )
En effet j'habite la maison et je ne peux pas tout abattre d'un coup, je suis obligé de garder la partie extension et de détruire en premier lieu maison principale + garage puis reconstruire cette partie en premier, quelques années après, j'inverserai l'habitation (je me suis arrangé pour avoir SdB/Chambre du bon coté dans la nouvelle maison) et je détruirai les extensions pour bâtir la fin de la maison.
Sur le principe, je sais que c'est possible, mais j'aimerai le faire au mieux pour éviter un joint de dilatation si c'est possible et pour ne pas faire d'erreur de conception.
Je vous posterai prochainement les "pré" plan de la maison. En effet, je dois déposer le permis de construire (et détruire) pour l'intégralité de la bâtisse, donc je dois absolument tout prévoir de suite comme je le souhaite car la date de fin de travaux aura lieu dans plusieurs années.
Je vous montrerai également l'implantation du terrain et de la maison.
Je vous parlerai aussi des techniques et des enjeux qui motive ma construction.
La commence mon long chemin et mon partage d'expérience
N'hésitez pas à me laisser des commentaires, conseils, idées, etc. et à bientôt !
Préparation > Permis de construire
Par XeNo59 le 02/03/2015 à 23h07
Bonsoir,
Comme promis donc, voici les photos pour explication. Comme vous pouvez le voir, le terrain fait 13mx40m environ.
Voici l'existant :
Et voici le projet que je souhaite faire :
Attention, le transparent jaune sur le bleu a dévié en vert mais la 2e partie comprends l'arriere + le garage
Voici donc la situation physique et le projet souhaité. J'ai essayé plusieurs configurations, avec le garage en tampon a gauche par exemple mais cela n'allait pas pour l'ensoleillement. En effet, sur la limite de proprieté, j'ai la maison des voisins qui est collée. Je dois donc m'en ecarter légèrement pour profiter du soleil sans trop de gene. La future zone garage (en jaune) sera donc en tampon également car très souvent à l'ombre de la maison voisine.
J'hesite encore, grace à mccyrille et son superbe récit ;) à partir (repartir) sur du Beton Cellulaire. En effet, j'avais evincer cette solution il y a un moment à cause des problèmes éventuels de fissuration. Après avoir visualiser les techniques et resultat sur divers support, il s'avère que s'il est bien posé, il ne fissurera pas. En solution alternative et pour avoir un maximum d'inertie et de masse thermique, j'avais opté pour un combiné :
Interieur--------------> Exterieur
placo/ldr45/air/parpaing/ldv100/air/bardage
Mon choix n'est toujours pas arreté car il y a plusieurs type de matériaux de type Béton Céllulaire, comme le pierre ponce, les thermobloc, etc. tout sauf le polystyrne ! Je tiens à faire une maison propre dans la mesure du possible.. donc on verra pour combiner au mieux respect de l'environnement et bugdet
Voilà pour l'instant, je vous expliquerai la suite prochainement
Préparation > Permis de construire
Par XeNo59 le 03/03/2015 à 19h04
Bonjour à tous,
Alors je continue mon récit sur le projet et je vais tenter de vous expliquer au mieux pas facile quand le projet est en tète depuis plusieurs mois lorsqu'il faut le retranscrire par écrit
Tout d'abord, j'opte pour une maison bioclimatique au possible. Je souhaite exploiter l'inertie thermique à son maximum, pour ce faire, j'ai choisi d'utiliser plusieurs techniques :
Une dalle du rez-de-chaussé pleine terre pour profiter de l'inertie de la terre elle même en plus du béton.
Les dalles de l'étage et si possible du toit en dalle de compression pour récupérer une inertie également.
Une masse inertique (ce se dit ?) qui constitue les murs ou une partie. (pas d'ossature bois donc)
Des double vitrage au sud, pour limiter la déperdition lumineuse et infrarouge nécessaire à la chauffe de la maison
Des triples vitrage au nord, pour limiter au maximum les pertes thermiques.
Un poêle à granulé pour la chauffe du bas
Chauffage électrique à l'étage dans les chambres (le tube du poele sera visible en haut et chauffera une partie également)
Une VMC double flux pour optimiser et gérer les échanges d'air
Une domotisation complète pour l'optimisation de la gestion de l'énergie
Le tout devra bien évidemment respecter la RT2012 (malheureusement), je serai donc contraint sur certains points, comme la mise en place d'un élément à énergie renouvelable (chauffe eau thermodynamique, panneau solaire, pompe à chaleur, poêle aussi ? je dois revérifier etc.)
Je n'ai pas encore toutes les tarifications mais vous allez surement pouvoir m'aider j'éspère
Plancher :
Je pense opter pour les solutions Isoltop, cela évite les manutentions avec des engins..
Murs :
J'ai plusieurs solutions en vue :
Beton Cellulaire (Ytong 50cm) R=5.52 ), d'après u-value déphasage de 24h, pas bon :( je dois vérifier le calcul
Pierre ponce (Cogetherm 45cm) R=3.3, pas encore calculé le déphasage
Thermobrique (biobric 37.5cm) R=3.25, pas encore calculé le déphasage
placo/LDR45/air/parpaing20/LDV100/bardage (R=? je sais plus, j'ai le calcul au boulot), d'après u-value déphasage de 13h, parfait !
Tout autre solution qui comprend de la masse
Voilà pour les infos, je compléterai prochainement avec quelques plans
N'hésitez pas à mes laisser des commentaires, idées, suggestions, etc.
Voici les différentes versions, monobloc ou parpaing, pour couper l'ensemble des ponts thermiques
Attention, j'ai voulu mixer les versions vide sanitaire et dalle pleine terre, j'ai mis les poutrelles/hourdis pour un cas, et la terre pour l'autre cas)
Et voici les premières ébauches de la maison
En sachant qu'il s'agit en fait ici de la v6 et de la v7 ! C'est surtout pour vous montrer, avec la v6, une finition de type bardage et la v7 est plus proche de la vérité sur la structure mais pas sur les finitions
Je vais être soumis à 2 règlementations, la RT2012 ainsi que le PLU de communauté urbaine de Lille.
Le PLU :
Le PLU m'indique que je suis libre de tout hauteur dans la bande de 0 à 15m, c'est pour cela que je limite la maison sur cette zone pour profiter de l'étage sur la totalité de la maison)
Le PLU m'indique que je dois être en front à rue ou à 3m (car moins de 18m de facade de terrain). Cependant, je dois malgré tout m'aligner sur les maisons alentours (au choix il semblerait) D'où mon recul à 3.5m comme la maison voisine, ce qui uniformiserait la rue (qui est une sacrée dent de scie)
Le PLU m'indique que le garage doit être situé en limite de propriété, ou à un recul de 5m. Cependant une derogation est tolérée pour s'aligner sur la maison si cela "n'abime" pas l'uniformité.
Outre ces restrictions, pour le reste, je suis relativement libre, pas d'ABF dans cette zone, toiture terrasse autorisée, bref parfait
La RT2012 elle, m'impose :
(en cours de rédaction)[/
Bonjour à tous,
Après un peu d'absence (j'ai aider mon voisin à refaire sa sdb) je reviens pour completer les informations.
Je ne peux malheureusement pas édité mon sujet précédent (trop ancien je suppose), j'écris donc un nouveau post.
Donc concernant les réglementations, la RT2012 m'impose (je cite directement le site developpement durable, qui explique au mieux la loi mise en place) informations ici
La réglementation thermique 2012 est avant tout une réglementation d’objectifs et comporte :
3 exigences de résultats : besoin bioclimatique, consommation d’énergie primaire, confort en été.
Quelques exigences de moyens, limitées au strict nécessaire, pour refléter la volonté affirmée de faire pénétrer significativement une pratique (test d’étanchéité à l’air…).
Les exigences de résultats imposées par la RT 2012 sont de trois types :
1. L’efficacité énergétique du bâti
L’exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti est définie par le coefficient « Bbiomax » (besoins bioclimatiques du bâti). Cette exigence impose une limitation simultanée du besoin en énergie pour les composantes liées à la conception du bâti (chauffage, refroidissement et éclairage), imposant ainsi son optimisation indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre.
2. La consommation énergétique du bâtiment
L’exigence de consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire se traduit par le coefficient « Cepmax », portant sur les consommations de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes et ventilateurs). Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 1, la valeur du Cepmax s’élève à 50 kWhEP/(m².an) d’énergie primaire en moyenne, modulé selon la localisation géographique, l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne des logements et les émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2.
Cette exigence impose, en plus de l’optimisation du bâti exprimée par le Bbio, le recours à des équipements énergétiques performants, à haut rendement.
3. Le confort d’été dans les bâtiments non climatisés
A l’instar de la RT 2005, la RT 2012 définit des catégories de bâtiments dans lesquels il est possible d’assurer un bon niveau de confort en été sans avoir à recourir à un système actif de refroidissement. Pour ces bâtiments, la réglementation impose que la température la plus chaude atteinte dans les locaux, au cours d’une séquence de 5 jours très chauds d’été n’excède pas un seuil.
On retient donc de tout cela qu'il faut :
Réaliser (ou plutot, faire réaliser) le calcul pour les besoins bioclimatiques (les calculs réalisés soit même ne sont pas encore pris en compte, seul les professionnels agréés peuvent la fournir pour le PC)
La même chose pour la consommation énergétique (qui va de paire avec les besoins bioclimatiques.
Il ne doit pas faire trop chaud... c'est un peu le principe mais bon, c'est la loi..
Il faut intégrer un système d'energie renouvelable pour la production ECS.
Si je me trompe, faites moi signe parce que je ne maitrise pas encore tous les textes, j'ai peut être loupé quelque chose
Préparation > Administratif
Par XeNo59 le 24/03/2015 à 18h39
Rebonjour,
On va parler maintenant des choses qui fâchent : les taxes.
our ceux qui ne le savent pas, déposer un permis de construire coute de l'argent, en l'occurrence, cela s'appelle la taxe d'aménagement. Elle est applicable si le permis concerne plus de 30% de la surface aménageable (ce n'est ni la surface au sol, ni la surface de plancher, cela ressemble plus à la SHOB de l'époque. En gros, c'est la surface de plancher + la surface des pièces fermées >1,80m (garage, etc.) qui ne sont pas comptées dans la surface de plancher).
D'autres auront également la taxe de raccordement au tout à l'égout (TRE ?) mais j'en suis dispensé dans la mesure ou j'y suis déjà relié.
Pour calculer cette taxe, le calcul est relativement simple lorsque l'on a toutes les informations, la taxe se composent donc de :
une part communal, libre de vote par votre conseil municipal, mais ne peut excéder 20%, en général, cela frôle les 5%
une part départemental, libre de vote par votre conseil départemental ou, dans certain cas, par la communauté de commune/agglo/EPCI, etc. si la compétence a été transférée (pas sur que cela soit obligatoire cette compétence)
une part archéologique préventive (TEP), fixe, qui est à 0,4%
une part régionale (uniquement sur la zone ile de France)
Il y a également une assiette "habitable" qui est de 705€ en 2015 pour la France, hors IDF toujours.
Il y a aussi une assiette "emplacements aériens", entendez par là que si vous avez prévu de pouvoir garer une voiture chez vous, à l'air libre, c'est taxable... pour ma part, cette asiette ci a été votée à 3500€
Pour ma part donc, après divers contacts et renseignement, j'ai :
5% communal
1.45% Communauté Urbaine
0.4% archéologie préventive
Assiette habitable 705€
Assiette emplacements aériens 3500€
A noter que vous avez une ristourne de 50% sur l'assiette pour les 100 premiers m² déclarés.
Le calcul est donc comme suit :
Pour ma part, j'ai 200m² de Surface taxable (169.5m2 + garage)
Et on additionne le tout, cela fait donc 7380.88€ pour une surface de 200m².
Cette taxe est réclamée pour moitié 1 an après la date d'acceptation du permis, et l'autre moitié 2 ans après.
Au vu de ces informations, je vais peut être déposer mon permis en 2 fois, ce qui me permettra de ne pas débourser d'argent inutilement alors que je ne pourrais pas réaliser la 2e partie avant un petit moment. Si je le dépose en 2 fois, j'atteint un montant bien inférieur qui avoisine 110m², cela m'amènerait la taxe à un montant plus raisonnable de 3034.55€ à payer en 2 fois. Je devrais bien évidemment payer la "difference" lorsque je deposerai mon 2e permis, mais ce n'est pas pour tout de suite, donc on verra plus tard
Préparation > Permis de construire
Par XeNo59 le 24/03/2015 à 19h06
Bonjour,
Voici donc une nouvelle version des plans, un peu plus en détail. Après renseignement auprès d'Isoltop, il est possible de réaliser la dalle en 2 parties, sans joint de dilatation, il suffira de placer 2 poutrelles cote à cote au lieu d'union, je laisserai également des fers en attente sur tout le long de la fonction (semelle, murs VS, BC, dalle) Si avec tout ça, ca fissure, je comprendrais pas..
Les fondations en VS.
La dalle en Isoltop.
Détail de la dalle au niveau de la jonction des 2 parties.
Murs du RdC en BC de 50cm.
Et voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, conseils, infos, etc. je suis preneur
Je n'ai pas réalisé les fers et le maillage de la dalle, trop de polygones lol (déjà là avec les poutrelles, le PC en peut plus.. lol).
En gros, sous les 4 poutrelles, il y a 2 murs de refend distincts (qui seront montés donc en 2 fois) Lorsque je coulerai la première semelle, je coulerai la 2e avec, avec des fers de part en part. Ensuite, lorsque je monterai le mur du VS, à chaque étage (et tous les 1 voire 2 parpaings) je placerai un fer en attente perpendiculaire au mur (de la même manière que lorsqu'on réalise un doublage de mur en brique mais plus costaud les fers, et plus souvent). Ces fers seront resolidarisés dans l'autre partie du VS qui sera monté par la suite.
Idem pour les murs périphériques, je poserai donc des bloc BC ajouré pour reprise verticale, dans laquelle je viendrai, à chaque bloc BC, réaliser une encoche pour passer un fer et le lier avec le fer du poteau vertical. Je ferais également la meme chose avec l'autre partie du mur, quelques années après. J'aurais donc 2 poteaux bétons cote à cote mais liés par des fers. Je ne sais pas si c'est clair, du coup je te fais un petits schéma
Voilà J'éspère que c'est plus clair du coup
Ca sera ce principe sur tous les murs/parties verticales (VS et mur BC). Et le même principe, sans ferraille transversale, pour les murs liés du VS (qui sont côte à côte)
Je laisserai également le maillage de la dalle dépasser, ou du moins, j'ajouterai des fers moi même (j'arrêterai le béton avec une "panelle" en gros bois de coffrage, dans lequel je percerai régulièrement des trous d'un diamètre légèrement supérieur du fer, et j'insèrerai des fer sur au moins 0,50cm de chaque coté (partie 1 et partie 2) Je protègerai les fers par la suite pour ne pas se blesser et pour que ce soit esthétique. J'aurais certainement une jonction entre le nouveau et l'ancien avec un bout de "plancher" bois qui masquera tous les fers en attente.
Je sais pas si c'est plus clair
Et oui, j'avoue, je me suis inspiré de ta construction, quand il y a de bonnes idées, pourquoi ne pas s'en inspirer :P
Très bon choix le plancher isoltop, c'est ce que j'ai mis chez moi et j'en suis très content. Il y a un avantage supplémentaire, pour la réalisation du faux plafond, on peut visser directement les supports dans les poutrelles avec des vis pour métal.
Je vais suivre votre chantier, courage pour la suite
Après un loooong moment d'absence, je reviens pour poser une question technique.
J'ai terminé le chiffrage du projet pour chaque poste, j'ai l'ensemble des devis qui me sont nécessaires, le bornage du geometre. Il ne me manque que l'etude de sol. Cependant une question me turlupine :
J'ai 2 options différentes pour les fondations (seul poste que je fais faire). Certains me proposent de ne pas étancher les fondations en VS. L'humidité et l'air pouvant circuler librement dans le VS. Pour Eviter les remonter, une arase hydrofuge sera réalisée au dessus des 3 rangées de bloc.
L'autre option, c'est la meme chose, mais avec une étancheité goudron sur le pourtour exterieur des fondations, avec pose de drain.
Alors personnellement je choisirai la deuxième version : il vaut mieux entre le plus prudent .
En plus je ne crois pas que le cout soit très important ...et en tout cas il est bcp plus faible s'il est fait à la mise en place plutôt qu'avoir des désagréments et devoir recreuser par la suite pour poser le drain
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Informations sur le projet : Type de travaux : Rénovation Type de construction : RDC + étage Style : Cubique / Toit plat Label énergétique : RT2012 Surface habitable : 170m² (6 pièces) Superficie terrain : 650m² Type de constructeur : Auto-construction
Type de professionnel : auto-construction
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