[85] MOB Passive bioclimatique en autoconstruction 85

BnK a écrit:

Le projet avance, c'est cool félicitations.

Petites questions, pourquoi avoir choisi les fenêtres méo ? quelle épaisse d'isolant mettre à l'extérieur si on veut que les coffres de volets ne soient pas apparent (si pas de bardage mais du crépis) ou faut-il trouver des volets plus petits, ceux là sont directement montés et livrés avec la menuiserie.

Merci

Merci!
Alors j'ai choisi Méo parce que je voulais du mixte bois/alu, et que c'est une boîte pas loin de chez moi (j'ai hésité avec Minco aussi).
Pour l'épaisseur d'isolant extérieur, ça dépend de la largeur du dormant de fenêtre mais aussi de l'épaisseur à l'intérieur entre le mur et le placo. Moi j'ai aussi une isolation croisée de 60mm à l'intérieur du mur. Mes murs font 40cm d'épaisseur, 50mm d'isolant extérieur auraientt suffit avec des dormant de 165mm. Je vous mets des plans pour vous éclairer.
J'ai pris des volets roulants Y-MOB (spécial ossature bois) avec un peu d'isolant intégré derrière. Ils sont pré-montés sur le dormant.

Bonjour,

Bravo beau boulot et très bien documenté pour les gens comme moi qui veulent prendre des idées. Merci

Bravo pour cette belle réalisation!!

Félicitation,
Autre vision de la maison bioclimatique mais tout autant intéressant !
Vu les détails, les coupes et les plans de création technique je pense que vous devez être du métier du bois, je peux me tromper...

En tout cas bravo !

PMSentis a écrit:

Félicitation,
Autre vision de la maison bioclimatique mais tout autant intéressant !
Vu les détails, les coupes et les plans de création technique je pense que vous devez être du métier du bois, je peux me tromper...

En tout cas bravo !

Merci.
J'ai en effet été menuisier charpentier pendant 4 ans. La conception de la maison est issue d'une longue phase de préparation (1an), et de documentation (livres, revue "la maison écologique, sites internet, forums) et de réflexion.
Bravo à vous aussi pour votre réalisation, système méconnu mais qui a l'air très performant sur le plan thermique.  

Je me suis fait prêter un échafaudage. Fini le travail à l'échelle 














Pour la casquette, il a fallu que j'attende d'avoir terminé le bardage du haut, pour démonter la partie haute de l'échafaudage qui passait dans la casquette (quelle idée, il faut dire  )











Il me reste juste la planche de rive de la casquette et les habillages des baies vitrées, mais à part ça, on peut considérer l'extérieur comme fini  .

On voit encore des différences de teintes entre le bardage récent (rosé) et l'ancien (orangé).

Citerne souple 6m3 dans vide sanitaire sur lit de sable. Je récupère les eaux du garage et la moitié de celles de la maison (2 descentes de gouttière sur les 3)











[img]no[/img]

40cm de mur à percer pour l'arrivée d'air neuf (hauteur 2m) et la sortie d'air vicié (H5,5m) en façade Nord (pour avoir de l'air frais en été).
J'ai acheté une scie cloche de 190 exprès 











Electricité en kit : pieuvres de chez prefa-elec (entreprise locale)

Bravo!

Super projet en auto-construction, nous étions passés par un fabricant qui est en liquidation judiciaire, nous devons tout recommencer, et par ailleurs faire des économies, cependant, nous avons des choix identiques et j'aimerai avoir votre avis
Nous devons faire un mix bardage/enduit, pour le bardage la marque sylverwood en douglas a retenu notre attention
Pour l'enduit du STO
Concernant les fenêtres, nous sommes partis sur du MC France, nous voulions exactement la même finition mais trop onéreuse, nous allons passer en finition PIN Sablé. Nous avons pris un mix VR et BSO en fct de l'orientation.
On nous impose à récupérer les eaux de pluie (sol argileux) et nous avons notre future ossature sur techno pieux, on pensait à une poche à eaux comme vous mais pourquoi poser sur un lit de sable plutôt qu'à même le sol?
Quels sont vos retours sur la ZEHNDER? Aviez vous fait une étude thermique? Est ce suffisant pour chauffer 124m², chauffages d'appoint dans les sdb uniquement?

Merci en tout cas pour ce reportage photo et par avance merci de tes réponses

FFGM a écrit:

Bravo!

Super projet en auto-construction, nous étions passés par un fabricant qui est en liquidation judiciaire, nous devons tout recommencer, et par ailleurs faire des économies, cependant, nous avons des choix identiques et j'aimerai avoir votre avis
Nous devons faire un mix bardage/enduit, pour le bardage la marque sylverwood en douglas a retenu notre attention
Pour l'enduit du STO
Concernant les fenêtres, nous sommes partis sur du MC France, nous voulions exactement la même finition mais trop onéreuse, nous allons passer en finition PIN Sablé. Nous avons pris un mix VR et BSO en fct de l'orientation.
On nous impose à récupérer les eaux de pluie (sol argileux) et nous avons notre future ossature sur techno pieux, on pensait à une poche à eaux comme vous mais pourquoi poser sur un lit de sable plutôt qu'à même le sol?
Quels sont vos retours sur la  ZEHNDER? Aviez vous fait une étude thermique? Est ce suffisant pour chauffer 124m², chauffages d'appoint dans les sdb uniquement?

Merci en tout cas pour ce reportage photo et par avance merci de tes réponses

Bonsoir, le lit de sable sous la citerne n'est pas obligatoire mais recommandé (pour éviter qu'elle se perce et peut-être aussi pour une meilleure assise, le sable se nivelle sous le poids). 
Le bardage silverwood est correct mais il en existe des mieux si vous avez le budget.
Pour les ouvertures, le chêne est un peu plus cher, peut être plus résistant dans le temps mais moins isolant (0,1 de différence sur le Uw il me semble).
Je n'ai pas encore posé la VMC, juste les conduits. Je voulais une Paul Novus 300 à le base (moins de technologies et d'électronique, mais peut-être plus fiable et plus durable) mais plusieurs fournisseurs m'ont dit qu'elle allait devenir obsolète. Je ne sais pas si j'ai bien fait de les écouter.
On a fait une étude thermique (obligatoire pour le dépôt du permis). La VMC ne compte pas comme moyen de chauffage (sauf avec des bouches chauffantes ou une unité de préchauffage, à calculer avec un thermicien). Notre chauffage principal sera un poêle à bois régulé (obligé avec la RT 2012) modèle Hark GT44 ecoplus et vu que la maison fait + de 100m2 on nous impose les radiateurs dans les chambres + SDB. Par contre on va en mettre un seulement dans la SDB et des câbles en attente dans les chambres. Normalement, pas besoin de radiateur dans les chambres, mais je ne peux pas faire de retour pour l'instant.

Bonjour,
Petite question pour le dimensionnement de la VMC c’est votre fabricant qui l’a calculé ou vous avez estimé vous même les besoin par pièce ?
Enfin quel type de gaine vous utilisez ? Diamètre 75 mm ou 90 mm car nous hésitons toujours par rapport au bruit et leur capacité volumétrique. Est ce qu’on vous a conseillé là dessus ?
Bonne soirée 

Re bonsoir,
Je me permets à nouveau vu que nous aussi on est en auto construction pour vous demandez si vous étiez satisfait de Préfa-elec car je comptais leur envoyer un devis également donc si vous pouviez nous dire quels entreprises vous aviez démarché et pourquoi vous avez choisis Préfa elect ?
Merci par avance et pour votre récit c’est une belle construction 
Bonne soirée

Twinhome
Bonjour, pour la VMC double flux, il y a des sites internet qui expliquent comment dimensionner la VMC (Fiabishop par exemple).
Si vous avez le temps, vous pouvez aller voir ce blog très intéressant aussi :
https://blog.bricozone.be/vmcdf/les-accessoires-vmc-double-flux/

Au début, je voulais mixer du DN70 et 90 et me fabriquer des caissons de répartition et préfiltration sur mesure. Finalement, sur conseil du revendeur, j'ai tout mis en DN 90, avec 2 caissons de répartition 6 entrées et un caisson de préfitration de marque Paul (Zehnder).

Je suis passé par le site Femat. Ils font un devis et une étude de projet gratuitement, et une réduction sur l'ensemble.

Concernant préfa-élec, je suis assez satisfait dans l'ensemble. Ils envoient les plans, des schémas de montage et des documentations. Ils sont disponibles facilement au téléphone pour répondre aux questions. Je partais vraiment de zéro niveau élec et j'ai réussi à câbler le tableau sans trop de difficultés. J'ai juste posé mes interrupteurs trop bas (à 1m au lieu de 1m10-1m20) à cause d'une erreur dans leurs docs (1m ça passe dans les normes heureusement).

jibe85 a écrit:

Twinhome
Bonjour, pour la VMC double flux, il y a des sites internet qui expliquent comment dimensionner la VMC (Fiabishop par exemple).
Si vous avez le temps, vous pouvez aller voir ce blog très intéressant aussi :
https://blog.bricozone.be/vmcdf/les-accessoires-vmc-double-flux/

Au début, je voulais mixer du DN70 et 90 et me fabriquer des caissons de répartition et préfiltration sur mesure. Finalement, sur conseil du revendeur, j'ai tout mis en DN 90, avec 2 caissons de répartition 6 entrées et un caisson de préfitration de marque Paul (Zehnder).

Je suis passé par le site Femat. Ils font un devis et une étude de projet gratuitement, et une réduction sur l'ensemble.

Concernant préfa-élec, je suis assez satisfait dans l'ensemble. Ils envoient les plans, des schémas de montage et des documentations. Ils sont disponibles facilement au téléphone pour répondre aux questions. Je partais vraiment de zéro niveau élec et j'ai réussi à câbler le tableau sans trop de difficultés. J'ai juste posé mes interrupteurs trop bas (à 1m au lieu de 1m10-1m20) à cause d'une erreur dans leurs docs (1m ça passe dans les normes heureusement).

Merci pour votre réponse et pour le site Fiabishop c’est lui que j’ai été voir mais c’est pas clair pour le choix en DN90 ou DN70 donc je vais faire comme vous je demanderais un devis avec une étude pour être sur.
Pour l’electricite je connais mais chest juste que nous voulons gagner du temps dans la pose de l’electricite et donc passer par un site qui fait des araignées. Je prend bonne note pour prefa elec en tout cas.
Encore merci et bon dimanche.

C'est parti pour le plus gros morceau du chantier, le fermacell!

Plaque de 120*240 en 10mm d'épaisseur pour les plafonds. J'ai pris du 2m40 car c'est un multiple de 40 qui est l'espacement entre les rails du plafond.

J'ai commencé par tracer toutes mes cloisons au sol pour savoir où sortir les gaines électriques qui vont descendre dans les cloisons. J'ai utilisé le niveau laser que je plaçais au centre de la cloison pour percer mes plaques de plafond au bon endroit. J'ai aussi tracé l'emplacement des éclairages.





Un ami m'a prêté son lève plaque (indispensable).




Pour la colle, j'ai pris la greenline de chez fermacell. J'ai utilisé un vieux ciseau à bois pour gratter l'excédent de colle le lendemain.




Le fermacell au plafond c'est un peu galère. Je positionnais la plaque en laissant un jeu de 5mm entre les 2 plaques pour encoller au dernier moment puis les serrer pour presser la colle. Du coup la colle dégouline par terre et il vaut mieux éviter de passer dessous si on veut pas en avoir plein les cheveux...

Pas évident  non plus les plénums de VMC (en noir sur les photos) car peu de jeu pour positionner la plaque, encoller puis serrer les 2 plaques pour faire ressortir la colle.

Pour le doublage et les cloisons, j'ai pris des plaques de 120*250 en 12,5mm (42kg la plaque , 3 palettes de plus de 2 tonnes). On s'y est mis à 6 pour monter 2 palettes à l'étage en 2h (merci les copains!)




Moment délicat, insérer une plaque en forme de C dans les rainures prévues dans les menuiseries. Là ça va, mais parfois la partie à gauche était très fine, et c'était dur de les rentrer sans les casser (ça sent le vécu).

Fixation des premiers rails dans les solives (quand je peux) ou dans la dalle OSB. Pour les plafonds je fixais dans les rails cloisons hauts dans les rails plafond quand je pouvais, sinon je mettais des vis en chien de fusil (2vis en biais opposées tous les 50cm).






L'habillage de l'intérieur de la cage d'escalier était un peu délicat. 


J'avais mis en place un plateau entre solive avec des étais au milieu pour pouvoir monter dessus.


Recoin pour le receveur de douche.


Ma zone de travail (c'est la zone, c'est le moins qu'on puisse dire)


Détail sur la mise en place des portes intérieures


Montant vissé dans le rail haut


2 fois 3 morceaux de rail vissés dans le dormant de porte (au niveau des gonds). Le montant s'insère dans ces morceaux de rail.

Après avoir gratté la colle, un premier ponçage pour poncer les bandes et les trous de vis. Ensuite enduit de rebouchage pour boucher tout ça. Rebouchage aussi dans les angles et raccord mur-plafond. Un 2ème ponçage puis enduit de finition/surfaçage. 3ème ponçage, puis inspection des murs pour les retouches et re-ponçage si besoin. Ca fait beaucoup de ponçage je sais, surtout qu'il faut poncer à la main dans les angles et les recoins.
Voila le résultat final.







Mon retour sur le Fermacell : c'est lourd, c'est long!!! 3mois en tout avec les enduits. Mais bon, la qualité est là et on ne le regrettera pas.
-les plaques collées au plafond, attention à la colle dans les cheveux, ça coule pas mal quand la colle est pressée entre les plaques.
-bien gratter la colle, ne pas hésiter à creuser 1mm car elle ressort à travers la peinture si elle n'est pas recouverte d'enduit
-j'avais beaucoup lu que c'était impossible de poser du fermacell seul. C'est compliqué mais faisable quand on s'organise bien et qu'on n'a pas la choix (par contre on était 6 pour monter 2 palettes de plaques à l'étage).
-pour les angles sortants, on laisse dépasser d'1mm la 2ème plaque, puis un coup de défonceuse avec une fraise à copier permet d'avoir un angle nickel
-l'enduit de surfaçage en poudre fermacell sèche vite, ce qui est assez pénible. Si c'était à refaire, j'en prendrais un autre.
-les docs recommandent de laisser des jeux de 5mm partout, c'est beaucoup et pénible à reboucher.

Branchement du tableau électrique précablé de chez prefa-elec. C'était la jungle au début. Il y a déjà des wagos dans la goulotte haute ce qui simplifie les choses. Plutôt que de recouper toutes les gaines dès le début, j'ai préféré les recouper et raccorder les fils au fur et à mesure. J'étais pas à l'aise mais ça évite de devoir repérer tous les fils et de faire des erreurs.


Pose du tableau télécom, on y voit plus clair.


J'ai fabriqué un panneau avec un Té pour départ de robinet extérieur, un réducteur de pression, et un kit pot à filtre. Je l'ai placé dans le vide sanitaire, ça sera moins pratique pour changer les filtres, mais je n'avais pas assez de place pour mettre tout ça avec les nourrices (ce qui était prévu à la base).


Gaine PEHD expansé (isolée) pour le chauffe eau thermodynamique. J'ai acheté des manchettes d'étanchéité pour garder une bonne étanchéité à l'air.




Le chauffe eau prend l'air dans le garage (que je suis en train d'isoler) et rejette l'air froid dehors (pour ne pas refroidir trop le garage). Il va donc être plus efficace avec ce système.


Des nouvelles de la citerne dans le VS, elle s'est remplie très rapidement et attend patiemment que je lance le potager(pas cette année je pense...). Elle est raccordée à un surpresseur pour alimenter un robinet extérieur. 

Bravo pour le boulot ! Le fermacell c'est un des trucs les plus difficile mais une fois posé c'est incomparable.

Courage pour la suite.

Ouahhh je ne connais pas ce système de citerne
Pouvez-vous m'en dire plus ?

Jess0666 a écrit:

Ouahhh je ne connais pas ce système de citerne
Pouvez-vous m'en dire plus ?

C'est idéal quand on a un vide sanitaire suffisamment haut. ça coute moins chère qu'une citerne à enterrer. Il y en a de toutes les tailles de 0,5 à 50m3. Il y a plusieurs marques sur internet (taper citerne souple), on en trouve facilement de fabrication française. On peut acheter des kits avec la tuyauterie, la pompe surpresseur, les récupérateurs d'eau. 
Il faut prévoir son coup à l'avance car le bas des récupérateurs d'eau doit se trouver au même niveau que le haut de la citerne pleine. Pour ma part les récupérateurs sont encastrés dans la dalle du garage et j'avais prévu des réservations avant de couler la dalle. Les garanties sont en moyenne de 5 à 10 ans mais la durée de vie peut aller jusqu'à 30 ans.

Bravo pour le boulot !
J'ai fait la même chose au niveau elec, gaine par gaine ca évite de ce mélanger les pinceaux.
courage pour la suite !!

Bonjour, très beau projet sobre, efficace, plein de bon sens et félicitations pour la qualité (et la quantité) de votre travail. De plus c'est agréable à lire et vos photos étayent bien vos propos. Avez vous fait une étude thermique au préalable? Etes vous satisfait de Préfa Elec? En fait je veux savoir le prix de la prestation et ce qu'elle contient pour évaluer le rapport qualité/prix. J'ai vu sur leur site qu'il proposait aussi la plomberie. Pourquoi ne pas l'avoir pris? Bonne journée et merci par avance de vos réponses

Orel5162 a écrit:

Bonjour, très beau projet sobre, efficace, plein de bon sens et félicitations pour la qualité (et la quantité) de votre travail. De plus c'est agréable à lire et vos photos étayent bien vos propos. Avez vous fait une étude thermique au préalable? Etes vous satisfait de Préfa Elec? En fait je veux savoir le prix de la prestation et ce qu'elle contient pour évaluer le rapport qualité/prix. J'ai vu sur leur site qu'il proposait aussi la plomberie. Pourquoi ne pas l'avoir pris? Bonne journée et merci par avance de vos réponses

Bonjour. Oui j'ai fait une étude thermique (obligatoire pour le dépôt du permis de construire). Je suis assez satisfait de préfa élec. J'en ai eu pour 3660e tout compris (pieuvre, appareillage, boîte d'encastrement, tableau elec et télécom). J'ai du racheter quelques trucs (ils ne m'ont pas fourni les boîtes et obturateurs des volets roulant). J'ai fait quelques modifs aussi (rajouter un interrupteur et quelques prises). J'avais demandé des lumières extérieures avec détecteurs. Ils m'ont fourni les détecteurs mais ça faisait 2 fils à sortir. J'ai préféré supprimer le fil du détecteur et prendre des éclairages avec détecteurs intégrés. Raccorder le tableau précablé a été assez simple même pour un novice comme moi.
Seul bémol, une erreur dans leur doc, j'ai mis mes interrupteurs à 1m de hauteur au lieu de 1m20 (c'est bon pour les normes, mais un peu bas). Ils avaient oublié de me fournir le détail de branchement de mes interrupteurs à voyant de salle de bain. Mais ils sont dispos au téléphone, et répondent aux questions.
Sinon ils fournissent des docs à peu près claires et complètes (un plan par pieuvre, plan de tableau, détails de branchement, explications, normes salle de bain, comment positionner le tableau, comment poser les pieuvres...)
Ce qui est bien, c'est qu'on leur envoie les plans de ce qu'on veut, et eux ils ajoutent ce qu'on a oublié par rapport aux normes. ça m'a évité de faire toutes ces recherches. La plomberie, ça me semblait moins compliqué au niveau normes. Et il me semble que ce n'est pas leur spécialité.

jibe85 a écrit:

Orel5162 a écrit:

Bonjour, très beau projet sobre, efficace, plein de bon sens et félicitations pour la qualité (et la quantité) de votre travail. De plus c'est agréable à lire et vos photos étayent bien vos propos. Avez vous fait une étude thermique au préalable? Etes vous satisfait de Préfa Elec? En fait je veux savoir le prix de la prestation et ce qu'elle contient pour évaluer le rapport qualité/prix. J'ai vu sur leur site qu'il proposait aussi la plomberie. Pourquoi ne pas l'avoir pris? Bonne journée et merci par avance de vos réponses

Bonjour. Oui j'ai fait une étude thermique (obligatoire pour le dépôt du permis de construire). Je suis assez satisfait de préfa élec. J'en ai eu pour 3660e tout compris (pieuvre, appareillage, boîte d'encastrement, tableau elec et télécom). J'ai du racheter quelques trucs (ils ne m'ont pas fourni les boîtes et obturateurs des volets roulant). J'ai fait quelques modifs aussi (rajouter un interrupteur et quelques prises). J'avais demandé des lumières extérieures avec détecteurs. Ils m'ont fourni les détecteurs mais ça faisait 2 fils à sortir. J'ai préféré supprimer le fil du détecteur et prendre des éclairages avec détecteurs intégrés. Raccorder le tableau précablé a été assez simple même pour un novice comme moi.
Seul bémol, une erreur dans leur doc, j'ai mis mes interrupteurs à 1m de hauteur au lieu de 1m20 (c'est bon pour les normes, mais un peu bas). Ils avaient oublié de me fournir le détail de branchement de mes interrupteurs à voyant de salle de bain. Mais ils sont dispos au téléphone, et répondent aux questions.
Sinon ils fournissent des docs à peu près claires et complètes (un plan par pieuvre, plan de tableau, détails de branchement, explications, normes salle de bain, comment positionner le tableau, comment poser les pieuvres...)
Ce qui est bien, c'est qu'on leur envoie les plans de ce qu'on veut, et eux ils ajoutent ce qu'on a oublié par rapport aux normes. ça m'a évité de faire toutes ces recherches. La plomberie, ça me semblait moins compliqué au niveau normes. Et il me semble que ce n'est pas leur spécialité.

Merci pour vos réponses, oups j'avais oublié de préciser une étude thermique PHPP.

Salut, alors ce déménagement c'est pour quand??? Plus sérieusement, comment vas tu gérer l'isolation au niveau de ton mur mitoyen garage-maison. De même comment vas tu traiter l'étanchéité à l'air de ce garage (vu que tu l'isoles)? En te remerciant bonne journée

Orel5162 a écrit:

Salut, alors ce déménagement c'est pour quand??? Plus sérieusement, comment vas tu gérer l'isolation au niveau de ton mur mitoyen garage-maison. De même comment vas tu traiter l'étanchéité à l'air de ce garage (vu que tu l'isoles)? En te remerciant bonne journée

ça approche  doucement!!! Carrelage terminé! Je suis en train de monter l'escalier. Il me reste pas mal de bricole à faire. Pour l'isolation mur mitoyen, j'ai pas mis la laine de bois rigide, donc j'ai 20cm d'isolant au lieu de 30. Je considère que le garage fait tampon et compense ce manque. Je n'ai pas mis de pare vapeur dans le garage, juste un pare pluie. Mon garage ne doit pas être trop étanche à l'air, sinon il sera en dépression car j'ai le CET qui prend l'air dans le garage et le rejette dehors. Je pense laissé une arrivée d'air au niveau de la trappe de la dalle garage pour accéder au vide sanitaire. Bonne soirée à toi!

Isolation entre dalle et chape avec du TMS de 80mm



Le frangin passait dans le coin, je l'ai embauché pour mettre le scotch !


Création de rainures à la défonceuse dans le TMS pour passer les tuyaux multicouche du RDC. Sans les rainures, je n'avais pas de recouvrement suffisant de la chape et ça l'aurait fragilisée.




J'ai mangé de la poussière mais le résultat est top. J'ai mis des cavaliers pour maintenir les gaines.








On scotch tout ça et un coup de chauffage avant la chape.




Le chapiste est venu la veille mettre ses piges de niveau.


Et c'est parti. Chape fluide Bostik de 50mm sans ponçage de finition.

Point à ne pas négliger: l'étanchéité de la salle de bain. D'autant plus dans mon cas (plancher bois et salle de bain à l'étage). J'ai commencé par mettre un primaire universel adapté au bois.


Natte de désolidarisation ditra 25 : pour carreler sur du bois (absorbe les déformations du bois + étanchéité). Il faut tout découper et présenter à l'avance.




Collage de la natte avec une colle flex


Bande de pontage et d’étanchéité entre les Lés et au jonction sol/mur


Étanchéité de la douche


Primaire sur les murs, là où il y aura de la faïence


Puis je passe un SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage) au rouleau.




Joint silicone au passage des tuyaux

Carrelage italien imitation bois, chêne clair, ni trop gris ni trop miel. La fabricca, Ca'foscari Havana.

Je suis parti d'un carreau entier au niveau de la porte. J'ai du passer de joints de 2 à 3mm pour arriver bien à l'autre bout de la pièce (sinon il me manquait 1cm et je préférais élargir les joints plutôt que de partir et finir avec un demi carreau)


Je n'avais jamais fait de carrelage. Pas évident au début de bien mettre la colle. Surtout que sur la natte ditra, il faut d'abord remplir les alvéoles. J'ai utilisé une colle flex car je suis sur support bois.


Cale auto-nivelante RLS avec la pince












Joint flex gris moyen






On a bien dû passer la taloche éponge 5 fois (c'est là qu'on voit qu'on n'est pas des pros)

Mon oncle est revenu avec sa pelle pour terminer le passage des réseaux extérieurs.

Tranchée pour raccorder la station de relevage des eaux usées.


Tranchée technique télécom, eau  électricité.


Station de relevage raccordée au réseau avec tuyau haute pression (pvc gris foncé D63mm)


Livraison de graviers 0-40 pour remblayer la zone de stationnement par dessus le 0-80


Un coup de rouleau et hop. Il y a encore du remblayage à faire au Sud mais ça a déjà meilleure allure.

Peinture écologique Auro. Sous couche diluée à 10% mur et plafond puis 2 voire 3 couches de blanc au plafond. J'ai passé plus de temps à faire des retouches d'enduit qu'à peindre car mes enduits n'étaient pas supers. J'ai aussi du regratter la colle fermacell et réenduire les jonctions de plaque car la colle ressort à travers la peinture.

Beau boulot !

Courage sa sens la fin

Pose de parquet sur isolant acoustique Steico underfloor






La dernière lame est un peu pénible à mettre. J'ai supprimé le dessous de la partie femelle et j'ai mis de la colle pour compenser.

Citation:

Bonjour,

Bravo pour tout ce boulot !!

j'adore votre carrelage, très beau choix ^^. J'ai cru voir que c'était un gris moyen en joint, c'est top. C'est quelle marque ? car notre carreleur travaille uniquement avec Ardex et le choix est limité :(

Un bon coup d'aspiro, un peu de primaire et c'est parti!



1er round!




Départ sur lame entière au niveau des baies vitrées. 




Cale auto-nivelantes RLS 1,5mm (mais ça fait des joints de 2mm)


A 4 personnes en un après-midi, ça envoie.


2ème round!






Défaite par KO!

J'ai du enlever plusieurs carreaux (surtout ceux du départ) qui étaient mal collés. On avait encollé une trop grande surface d'un coup (8m par 0,6) et la colle avait commencé à sécher. Il y avait du soleil et j'ai pensé à fermer les volets trop tard. Pénible d'enlever la colle quand elle est bien sèche. J'ai remplacé les carreaux mais ça n'est pas évident de les remettre bien de niveau. Du coup j'ai quelques décrochés. Un peu déçu mais bon le résultat n'est pas catastrophique.



J'ai juste fait 2 joints de dilatation au niveau des portes des WC et de l'arrière cuisine et j'ai croisé les lames pour mieux tomber à l'arrivée.


Quelques carreaux sonnaient creux. J'ai acheté une résine bi-composante pour y palier. Je l'ai mise à la seringue sans aiguille. J'attendais que la résine descende dans le joint et j'en remettais jusqu'à plus soif. ça marche bien mais pas au centre du carreau 


Pour les joints, on a mis une couleur un peu sable (couleur soie 134 de chez Mapei). Mouillée ça fait marron mais ça s'éclaircie en séchant. 

C'est couleur Soie 134 de chez Mapei ultracolor. Sur la photo, c'est juste serpillé donc le joint est marron. Je vais mettre une photo à sec qui sera plus représentative.

Calysha a écrit:

Citation:

Bonjour,

Bravo pour tout ce boulot !!

j'adore votre carrelage, très beau choix ^^. J'ai cru voir que c'était un gris moyen en joint, c'est top. C'est quelle marque ? car notre carreleur travaille uniquement avec Ardex et le choix est limité :(

Oh merci, en tout cas c'est très joli ça se fond je trouve. J'ai trop peur du gris du carreleur lol.

Bonjour, du super boulot comme d'habitude, travail de titan avec une équipe de choc. As tu pensé, pendant la conception du projet à mettre une chape sèche (type fermacell + fibre de bois) sur ton plancher d'étage pour apporter un petit plus au niveau acoustique et inertie. (c'est sur cela rajoute un ptit billet à 30E du m2 et un peu de poids pour le calcul de charge 30 kg/m2). En tout cas, merci pour les photos et le récit.

Orel5162 a écrit:

Bonjour, du super boulot comme d'habitude, travail de titan avec une équipe de choc. As tu pensé, pendant la conception du projet à mettre une chape sèche (type fermacell + fibre de bois) sur ton plancher d'étage pour apporter un petit plus au niveau acoustique et inertie. (c'est sur cela rajoute un ptit billet à 30E du m2 et un peu de poids pour le calcul de charge 30 kg/m2). En tout cas, merci pour les photos et le récit.

Merci! Non, quand j'ai conçu le projet, je ne savais pas que ça existait. ça aurait surement été mieux en effet. ça sera pour la prochaine maison   (il faut bien un brouillon avant). Pour l'acoustique, j'ai de la ouate de 10cm entre solive pour les bruits aériens et le steico underfloor pour atténuer les vibrations et bruit de pas.

jibe85 a écrit:

Orel5162 a écrit:

Bonjour, du super boulot comme d'habitude, travail de titan avec une équipe de choc. As tu pensé, pendant la conception du projet à mettre une chape sèche (type fermacell + fibre de bois) sur ton plancher d'étage pour apporter un petit plus au niveau acoustique et inertie. (c'est sur cela rajoute un ptit billet à 30E du m2 et un peu de poids pour le calcul de charge 30 kg/m2). En tout cas, merci pour les photos et le récit.

Merci! Non, quand j'ai conçu le projet, je ne savais pas que ça existait. ça aurait surement été mieux en effet. ça sera pour la prochaine maison   (il faut bien un brouillon avant). Pour l'acoustique, j'ai de la ouate de 10cm entre solive pour les bruits aériens et le steico underfloor pour atténuer les vibrations et bruit de pas.

Oh ta composition de plancher est super rien à redire c'était juste la cerise sur le magnifique gâteau!

J'attendais ça avec impatience : de retour dans mon élément (ça faisait longtemps). Je n'avais jamais réalisé d'escalier. Je suis parti sur un escalier en panneau de hêtre massif (marches en 28mm, contremarche et limon en 22mm) sur crémaillère en épicéa (45*280). Je ne me sentais pas capable de faire un limon porteur avec ma vieille défonceuse. Je regrette un peu car le résultat aurait été meilleur je pense.

Plan initial



Traçage des crémaillères à partir du plan 3d


Une crémaillère taillée


Crémaillères


Contremarches balancées


Marches balancées


Ma vielle défonceuse fait encore le taf

Arrondi en nez de marche


Pose des crémaillères extérieures


Pose des crémaillères intérieures


Une mousse bleue pour que les grands arrêtent de se cogner 


Vue aérienne!


Pose des 1ères marches


Et voila, reste plus qu'à mettre les limons pour cacher la misère.




Et les limons!






J'ai des jours entre les marches et les cloisons et entre les marches et les limons. J'ai bouché ce que je pouvais avec de la pâte à bois. Le résultat est correct mais je n'aurais pas eu ce souci avec un limon porteur.

Pour les murs, nous avons choisi 3 couleurs (peinture écologique Auro) :
-un blanc cassé (base marron) qui s'est avéré trop foncé (il tirait sur l'abricot dès qu'il faisait sombre. On a dû racheter du blanc pour le diluer à 1/3
-un jaune d'or pour 2murs du salon, 1 mur de la cuisine, 1mur de chambre 
-un rouge brique pour 1 mur dans chaque wc et notre tête de lit

1ère couche de jaune dans le salon:


2ème couche:




1ère couche de jaune dans la cuisine


Rouge dans les wc


Concentration maximum pour les retouches