Maison provençale 13

Une terasse peux se laisser griser naturelement et la du coup y a pas d'entretien a faire.
Une terrasse en beton / carrelage est catastrophique en été a cause de la reverberation et de l'acculatin de la chaleur qui est ensuite restitué pendant la nuit.
Si une terasse en beton est quand meme faite, il ne faut surtout pas que la dalle soit solidaire de cette de la maison.

Sinon pour le trilatte en toiture, c'est a mon avis assez nul. l'effilate NL par exemple c'est 125mm de polystyrene. Deja l'epaisseur d'isolant est trop faible et en plus le polystyrene c'est franchement mauvais en été, aucun dephasage. Bref c'est le meilleur moyen d'avoir chaud.

Citation:

Sinon pour le trilatte en toiture, c'est a mon avis assez nul. l'effilate NL par exemple c'est 125mm de polystyrene. Deja l'epaisseur d'isolant est trop faible et en plus le polystyrene c'est franchement mauvais en été, aucun dephasage. Bref c'est le meilleur moyen d'avoir chaud.

Je confirme. J'ai mis un équivalent à l' efilatte en refaisant mon toit il ya quelques années (à l'époque je ne connaissais encore rien aux Pbs de thermique l'été). J'ai 85 mm de polyurethane. Au niveau finition, c'est nickel, mais l'été, c'est pas top. Dans mon cas, c'est un grenier . Dans l'AM la face intérieure des panneaux du coté où la toiture est au soleil devient assez chaude......

quoi mettre alors comme isolant dans les cloisons et pour le plafond rampant su séjour ???

Un sandwich isolera mieux qu'un panneau latté et choisir une épaisseur d'isolant supérieure.

pour la protection solaire je conseille du rosier banks
ca fait des petites roses, il n'y a pas d'épines et ca pousse tres vite (2 a 3 ans)
l'hiver tu garde le rayonnement solaire.
ca va tres bien chez nous ( j'habite vers manosque)

hpman83 a écrit:

Une terasse peux se laisser griser naturelement et la du coup y a pas d'entretien a faire.
Une terrasse en beton / carrelage est catastrophique en été a cause de la reverberation et de l'accumulation de la chaleur qui est ensuite restitué pendant la nuit.
Si une terasse en beton est quand meme faite, il ne faut surtout pas que la dalle soit solidaire de cette de la maison.

alhadorian a écrit:

quoi mettre alors comme isolant dans les cloisons et pour le plafond rampant su séjour ???

De la ouate de cellulose, particulièrement efficace contre les chaleurs estivales. Il vaut faut une fenêtre haute dans votre mezzanine pour assurer une ventilation naturelle les nuits d'été, en entrouvrant une de vos baies d'en bas.

lunik a écrit:

pour la protection solaire je conseille du rosier banks
ca fait des petites roses, il n'y a pas d'épines et ca pousse tres vite (2 a 3 ans)
l'hiver tu garde le rayonnement solaire.
ca va tres bien chez nous ( j'habite vers manosque)

il y aura une fenêtre "oeil de boeuf" façade ouest de la mezzanine

Pour l'isolant je n'ai aps tout compris ! parpaing de 20 + placo 2 cm + 120 mm de quoi ? laine de verre ? ou r32 c'est bien ça ?

Œil de bœuf qui s'ouvre ?

La GR32 est un modèle de laine de verre performant diffusé par Isover, fabricant.

Parpaing (j'ai vu que vous aimiez le parpaing dans le 13)

+ isolant

+ placo.

Pour votre région, je vous conseillerais brique ou parpaing

+ 100 mm d'isolant performant (GR32) avec jonctions soignées du pare-vapeur ou laine de bois

+ vide 10 mm

+ contre-cloison de briques creuses 40 mm enduites au plâtre 10 mm.

Total isolation : 160 mm.

une contre cloison de brique creuse doit etre l'idéal mais le prix moins je pense ....

parpaing + 100mm de GR 32 + BA 13 c'est la base ou c'est déja pas mal ? la différence avec du GR 32 en 120 mm est-elle significative ?

et pous le plafond ? : meme chose mais avec 2 couches pour arriver à 200 mm ou 300 mm ?

Alors mettez du Placo et le débat est terminé !

GR32 en 120 mm, c'est 20% d'isolation en plus pour les murs.

20% de performance en plus, est-ce significatif, sachant que 30% des déperditions se font par les murs ?

Votre constructeur ne vous fera pas d'isolation en 120 mm de GR32 car elle n'est pas disponible au m², car pas répandue comme la 100 mm. Et vu que dans votre région, les gens ne veulent pas trop d'embêter...

D'où mon conseil de 100 mm de GR32 avec contre-cloison !

L'œil de bœuf s'ouvrira-t'il ???

pour l'oeil de boeuf ce n'est pas déterminé il faudra trouver un modèle qui s'ouvre ou faire un modificatif .........

Bonjour, il n'y a aucunement besoin d'un modificatif pour choisir un œil-de-bœuf ouvrant !

C'est indispensable pour évacuer la nuit, la chaleur accumulée la journée !!! Par convection naturelle ! Sans assistance mécanique (VMC ou autre) !

Le mieux serait une large fenêtre à barreaux avec la même en bas.

Il vous faut absolument une fenêtre à barreaux en bas pour cette ventilation nocturne !!!

(celle imaginée donnant sur le porche )

Je ne vous donne pas des conseils par hasard !!!

je parlais d'un modificatif pour passer d'un oeil de boeuf fixe à un autre type de fenêtre...plutot standard

Pour l'ouverture sur le porche j'ai trop besoins des 4.50 m de largeur du salon pour cheminée d'angle + ecran au mur...et puis l'idée d'avoir les invités qui regardent par la fenêtre en arrivant le dérange un peu.

après il est vrai qu'a part le fenestron des toilettes je n'aurai pas d'autres fenêtre à barreaux

pour l'isolation vous ne m'avez pas répondu pour le surcoup avec les briquettes ?

disons qu'actuellement mon idée serait parpaing + 100 mm de gr 32 + BA 13 mais a voir directement avec le maçon peut etre.

et pour le rampant alors ? 300mm de GR 32 ? puisque je risque d'avoir du lamellé collé de 36 cm de largeur qui vont devoir être caché pour le coté inesthétique vous ne croyais pas ?

Avez vous vu les cheminées Arkiane ?

Comptez 10.000 € pour la contre-cloison de briques, avec l'enduit plâtre. Voir avec le plaquiste pour la différence avec pose de Placo mais oui c'est certain que cela va coûter plus cher.

Pour 100 mm de GR32+ Placo, il vous faudra des dormants de menuiserie de 140, car ce doublage fait 130 sans tasser la laine de verre.

Pour les rampants, je vous conseille de la laine de cellulose soufflée derrière un pare-vapeur tendu et agrafé sur la charpente, ou des panneaux de laine de bois.

A combiner avec une ventilation nocturne. Pesnez aux stores vénitiens pour l'éventuelle fenêtre sous le porche.

Evitez la laine de verre en toiture, en grosse partie responsable des surchauffes estivales.

Une volige en panneaux OSB hydrofuges sera une très bonne protection qui coupera le rayonnement des tuiles chauffées par le soleil zénithal d'été.

je me soigne mais tout ça est assez technique...

Oui et non. Vous êtes dans une maison standard facile à améliorer.

apparament le maçon travaille avec du prégymax 32 en 100 mm ça parle à quelqu'un ?

quelle différence avec le GR32 de isover avec système optima ???
voila pour le système GR 32 :

Parpaing creux : 200 mm
- Enduit extérieur : 15 mm
- Isolant : GR 32 revêtu kraft en 100 mm, R= 3,15
- Entraxe entre fourrures Stil® F 530 : 0,60 m
- Parement : plaque de plâtre BA 13
- Epaisseur doublage fini : 130 mm
- Déperditions surfaciques
Up (W/m2.K) = 0,27 Solution meilleure que la référence RT 2005 : Uréf (W/m2.K) = 0,36

Voila ce que j'ai trouvé apres quelques recherches.

Pregimax 32 :

http://www.batissor.com/suppliers/lafarge/docstore_pdm/Docum[...]egymax-Lafarge-2008.pdf

Avis technique :

http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS09-J/AJ040772.PDF

C'est du polystyrène expansé...

Qui est le pire pour le confort estival...

En pose collée...

Des trous partout pour faire passer les prises et interrupteurs... Un vrai gruyère = étanchéité à l'air pas bonne = Mistral qui s'invite...

ah oui à ce point !!! pour le prégymax 32 !!! c'est mon frère qui va être content lui qui me disait c'est le top....et qui en a mis pour sa maison...

A priori la solution que j'expose au dessus est bien meilleure ? avec GR 32 ?

Ce qui me chiffonait avec le prégymax c'est que les perf termique : 3.15 sont annoncés avec le BA13 intégré alors qu'il me semble que le que GR 32 est à lui seul à 3.10... on peut donc supposer qu'avec la lame d'air de 10 mm + le BA 13 on dépasse les 3.15 ...j'ai bon ???

si j'ai bien compris le prégymax 32 on fait des trous pour passer les cables électriques ? et pour le GR 32 on pousse un peu et on comprime la laine de verre. Du coup moins de déperdition

je suppose que le cout encore une fois doit être différent ?

3,10 ou 3,15 c'est pareil et c'est surtout de la théorie.

En pratique l'étanchéité à l'air remet sérieusement en question les performances de l'isolation.

Avec les systèmes panneaux "isolant + BA13" collés comme le Pregimax, les jonctions seront aléatoires leur qualité dépendra du travail du plaquiste, avec des découpes se faisant à la scie...

Le moindre jour fait chuter le "R".

On peut aussi mal poser la GR32 mais c'est plus difficile... Il faut absolument jointer les panneaux (souples) avec du scotch spécial et de qualité.

Et soigner les passages des appuis à travers l'isolant pour l'ossature métallique qui viendra devant, car elle est fixée au mur.

Gros plan : http://www.decoration.castorama.fr/produits/520260_s1.jpg



Le mieux, je pense est de le jointer avec du silicone.

Comme vous pouvez le voir, les gaines électriques passes devant l'isolant, ainsi que les interrupteurs.

ça a l'air bien plus compliqué en main d'oeuvre non ? donc je suppose plus cher...

qu'en pensez vous ? une idée de la différence de prix au m2 de pose et de matériel ?

Je ne sais pas vraiment mais beaucoup de constructeurs montent ça par défaut; c'est que la différence ne doit pas être énorme...

La mis-en-œuvre est très simple. Je vais le faire moi-même chez moi.

Pensez à la contre-cloison maçonnée...

... solution limitant les ponts thermiques....

... et apportant un peu d'inertie...

... utile dans votre région chaude... (en complément de protections solaires...)

Ca tout maçon sait le faire...

... et ça vaut le coup de le faire !

si vous montez ça vous même je vais suivre ça avec attention ...

quel apport de la feuille d'alu sur le GR 32 ?

Rien.

Peut-être une meilleure solidité du pare-vapeur ?

Dans l'avis technique, ils parlent du pare-vapeur aluminium :

http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/20_05_81.pdf

Bon on va dire que la partie isolation c'est ok...

Ensuite j'ai un problème de charpente dans le salon puisque les portée son plus longue que 6m.

Quelles alternatives pour ne pas gacher la vue sur la mezzanine.

lamllé collé ?

Je ne saurais pas vous répondre.

Bon je reviens sur les plans...

est-ce vraiment dramatique d'avoir le ballon d'eau dans le celier ? oui effectivement c'est assez loin 15 m de la salle de bain mais il sera proche de la cuisine et des combles pour une future salle de bain.

quelle autre solution ? mettre le ballon dans un des placards à l'entrée ? ( je rapelle que le toilette est sans doutes déplacé à la place de la douche mais avec un accès séparé.)

Bonjour Alhadorian.

Votre sujet dépasse les 10 pages pour répéter les mêmes choses...

Oui le ballon à 15 mètres de la salle de bain est une ânerie.

Ce type de configuration est toujours regrettable quand il faut patienter pour l'arrivée de l'eau chaude à la douche, ou simplement pour se laver les mains... Sans parler du gaspillage de l'eau...

Tiens ça me rappelle une scène dont j'ai été témoin et qui m'a choqué pendant mon séjours dans votre étonnante région :

Dans un self, j'ai remarqué une jeune fille derrière un comptoir qui laissait volontairement l'eau du robinet couler.

Je pensais au début qu'elle était en train de nettoyer des tasses de café... mais non !

"Bonjour, mais pourquoi laissez-vous l'eau couler ??!" Lui ai-je demandé. Pas de réponse. J'ose insister :

"Allo ! Pourquoi laisser l'eau couler alors que vous ne vous en servez pas ?"

Elle : "Il fait chaud."

Alors là j'ai rien compris.

"Je laisse couler l'eau pour me rafraichir."

(effectivement de temps en temps elle passait ses mains et avant-bras sous l'eau froide, et repartait à ses occupations...)

"Mais ça va pas ou quoi ?"

Elle : "Mais il veut quoi le toulousain ? Et puis ça fait quoi ?"

Moi : "Je vous demande d'arrêter ce gaspillage d'eau. J'ai jamais vu ça. C'est grave."

Elle a fermé le robinet pour me faire plaisir.

Sans déconner. Ce n'est pas pour dénigrer votre région car c'est un cas isolé mais j'ai été témoin de beaucoup de comportements tout aussi étonnants et peu respectueux de l'environnement.

J'espère sincèrement que vous ne faites pas partie de ces gens-là.

Le tri sélectif est-il opérationnel chez vous ?


Sinon oui ballon dans le placard de l'entrée, ou ailleurs si vous avez une place perdue.

Effectivement mes interrogations sont redondantes mais on construit pour la vie donc autant en parler avant d'être concé et d'être qualifié "d'irresponsable gaspilleur des ressources de notre belle planète" !
alors que parfois c'est simplement un connaissance limitée de ce qui doit être fait en matière d'habitat.


La situation que vous me décrivez au sujet de cette jeune fille me choque autant que vous pas de souci la dessus.

Pour le ballon d'eau chaude je le vérai bien dans le placard de la salle de bain mais ça ne me fera plus qu'un espace de rangement de 80cm ...bon ça peut suffir.
Et si j'ai bien compris un deuxième peut être installé dans le cellier en appoint pour la cuisine et les futur combles : 200 l chacun dans ce cas ?

Mais pas besoin de 400 litres en tout !

Enfin tout dépend du nombre de personnes dans cette future maison !

50 litres sont suffisants pour la cuisine ! Même 30 ! Et sous un meuble bas de la cuisine (celui d'angle car toujours difficilement exploitable).

Et 200 litres pour les chambres ! Et vous pourriez placer le cumulus dans l'angle fermé et perdu du WC, avec cuvette sous la fenêtre.

Lave-mains à gauche de la porte avec cette dernière décalée sur la droite pour se retrouver en face de l'ensemble WC-fenêtre !

ah je vois que je ne suis pas le seul à lire trop vite ..... alors je me répète

il y a une petite modification sur les plans présentés...

le placard que vous voyez à l'entrée est récupéré pour l'espace chambre parentale... et je supprime une petite partie du dressing ainsi ça va me permetre d'y rajouter un lavabo et une douche...

donc à parti de la et partant du constat que finalement la salle de bain était déja bien grande je récupère un espace de 1m de large sur 160 de long dans le prolongement de l'anciènne douche pour y mettre les toilettes avec accès depuis le couloir biensur.

du coup pour la salle de bain ce qui change : la nouvelle douche est dans le prolongement des toilettes et s'agrandit 130 X 100 et la baignoire passe à droite 150 X 150

Mais ce n'est pas tout du coup le mur de la porte d'entrée viens à l'intérieur pour laisser un fenestron de toilette donnant sur le porche !

et enfin un placard de 150 cm est crée à l'entrée !! pour remplacer celui supprimé

est ce assez clair ou je tente un dessin + scan






edit : j'ai réussit bon en gros ça donnerait ça
En revanche pour le ballon 50 l ça parait peu si je fais une douche + lavabo dans les combles non ?

Votre salle d'eau du bas est mal agencée, inversez-la pour profiter d'une fenêtre.

alhadorian a écrit:

En revanche pour le ballon 50 l ça parait peu si je fais une douche + lavabo dans les combles non ?

Ah oui dans ce cas 50 litres c'est effectivement un peu juste.

Un douche dans les combles pour combien de personnes ? Si une, 50 litres suffit donc 80 litres avec cuisine. Si deux personnes, passez à 150 litres.

Bon je vous fais un synthèse pour votre projet :

- puisque vous ne souhaitez pas d'isolation extérieure, parpaings (car vous ne montez quasiment que ça chez vous) + 100 mm de laine de verre GR32 + Placo (si possible BA18) sur ossature Optima (dormants de menuiseries en 140 car doublage 130 mm avec BA13 ou 140 mm avec BA18) ou contre-cloison de briques alvéolées de 40 mm enduites au plâtre(dormants de 160 mm). Jonctions des panneaux de laine avec scotch de qualité, et jointage des appuis avec silicone avec Optima)

-isolation toiture en ouate soufflée derrière film pare-vapeur tendu et agrafé sur charpente (voir détails avec professionnel ou spécialiste sur le forum) et volige en OSB 18 mm pour casser le rayonnement des tuiles chauffées (si besoin arrangez-vous directement avec le charpentier)

-protection solaire au moins sur une des deux baies (débordement de toiture avec ou sans décroché de maçonnerie, o u à la limite pergola largement envahie de plantes grimpantes et à feuillages caduques si profondeur supérieure à 1,50 mètres). Etes-vous allé voir le lotissement indiqué sur la route de Plan de Campagne ?

- cloisons de distribution Placostyl en doubles peaux (2 x BA10 ou 1 x BA18 de chaque côté) pour améliorer le phonique et augmenter légèrement l'inertie

- vous avez parlé de chauffage au bois alors pourquoi pas un poêle à granulés avec appoint électrique via miroirs chauffants favorisant largement le rayonnement (très utile avec de grandes hauteurs sous plafond) :

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-80666.php

- ou chauffage au sol qui est aussi adapté aux grandes hauteurs sous plafond, mais que je ne saurais vous conseiller vu le budget, la difficultés d'un appoint bois, une régulation d'autant plus difficile que chez vous les journées ensoleillées sont très courantes, pas de possibilité de stockage des apports solaires très présents dans votre région, notamment devant deux grandes baies

- si pas de chauffage au sol, demander un plancher avec hourdis plein béton, avec seulement hourdis polystyrènes pour la périphérie, et isolation en sous-face du plancher en accédant dans le vide sanitaire (si cette configuration et admise par la RT2005; se renseigner auprès de l'ADEME de votre région)

- une terrasse bois pour limiter le rayonnement indirect vers les baies (sous les protections solaires car ces dernières ne protègent que des rayons directs représentant jusqu'à 50%)

- un plancher de mezzanine en béton au lieu de bois

- une ventilation nocturne naturelle l'été par convection avec une fenêtre basse à barreaux, ainsi qu'une deuxième à l'étage. Indispensable.

- un accès nord pour pouvoir manger au frais les lourdes journées d'été

- un cumulus principal pour le coin nuit

- conserver votre garage au nord pour couper du Mistral, parfois très violent chez vous, et surtout glacial.



Là votre projet tiens la route. Vous avez tout pour bien faire.

Supprimer un de ces points revient à réduire le confort.

Bonne soirée.

Perso je ne conseillerais pas la brique platriere en interieur, non pas que c'est mauvais mais du point de vue thermique, ca apporte presque rien.
C'est par contre plus long et plus cher a monter que du fermacell ou du placo, plus chiant pour faire passer les reseaux, faut faire un platre par dessus etc etc..... Bref tout est plus complique et plus cher pour un apport du point de vue thermique plus que tres limité vu que la brique est remplie de vide...

Maintenant si on prend des briques de terre crue, c'est plus la meme histoire

Non je ne parle pas de briques pleines (crues ou cuites) trop lourdes et trop longues à monter, si le plancher est capable de les recevoir.

Même si alvéolées, je suis convaincu que l'inertie est meilleure que du Placo, dont seul l'enduit plâtre sur briques plâtrières équivaut au Placo, sinon plus.

Mais si le jeu n'en vaut pas la chandelle, mieux vaut peut-être investir dans du BA18 comme j'ai prévu pour chez moi.

Oui ce sera toujours mieux que du Placo, mais ca joue que tres peu au final.
Moi je prefererais mettre du Fermacell, c'est 2 fois plus dense que le placo mais ca reste facile a travailler, facile a peindre, a faire passer les reseaux etc etc....

Un gros merci à isaac et à certains de ses modérateurs

Si avec toutes vos explications je ne m'en sort pas .......

quelques petites questions tout de même :

le GR 32 en 120 mm je croyais qu'on ne pouvait en avoir qu'en quantité importante ?

les cloisons de distributions placostyl c'est BA10 de chaque coté avec quoi au milieu ? 45 mm d'isolant c'est bien ça ?

Pour le système de chauffage ça sera au sol sur et certain après l'intérogation est : PAC air/eau si le budget (environ 15 000 euros c'est bien ça ?) et l'économie sur moyen terme en vaut le cout sinon ça sera electrique avec les dérives que cela entraine : même si il m'a semblé que quelqu'un disait qu'avec une bonne isolation je soliciterai moins le chauffage électrique, et d'autres parts sur 4/5 mois d'utilisation annuelle est ce vraiment être gaspileur et polueur ? mais vous semblez l'afirmer non ?

j'y joindrait une cheminée a foyer fermé ou un poêle modene masi vu le volume de la pièce il me semble que la poële est plus pertinent.

La salle de bain de la chambre parentale est quand même bien ouverte sur le reste de la chambre qui elle possède une porte fenêtre , en revanche il me faudra certainement une bonne ventilation

Vous conseillez une ventilation double flux pour toute la maison ?

mezznine en béton ok et celle des combles aussi s je peux mais c'est la que le budget flambe !!! 2000 euros pour la mezznine et 8000 pour le plancher comble !!! ouille


merci encore pour votre patience et compétence

alhadorian a écrit:

le GR 32 en 120 mm je croyais qu'on ne pouvait en avoir qu'en quantité importante ?

Mais c'est pour cette raison que je vous dis 100 mm !!! Pas de soucis de quantité avec cette épaisseur standard !

alhadorian a écrit:

les cloisons de distributions placostyl c'est BA10 de chaque coté avec quoi au milieu ? 45 mm d'isolant c'est bien ça ?

Oui ou vous doublez le Placo (ou Fermacel puisque apparemment plus dense mais plus cher) pour les raisons expliquées plus haut.

alhadorian a écrit:

Pour le système de chauffage ça sera au sol sur et certain après l'intérogation est : PAC air/eau si le budget (environ 15 000 euros c'est bien ça ?) et l'économie sur moyen terme en vaut le cout sinon ça sera electrique avec les dérives que cela entraine : même si il m'a semblé que quelqu'un disait qu'avec une bonne isolation je soliciterai moins le chauffage électrique, et d'autres parts sur 4/5 mois d'utilisation annuelle est ce vraiment être gaspileur et polueur ? mais vous semblez l'afirmer non ?
j'y joindrait une cheminée a foyer fermé ou un poêle modene masi vu le volume de la pièce il me semble que la poële est plus pertinent.

Un poêle à bois en appoint sera trop difficilement gérable avec un chauffage au sol peu réactif ! Ecrit plus haut ! Car il est déconseillé de couper un chauffage au sol pour une envie ponctuelle d'allumer un feu ! Donc ce sera 100% PAC ! Que je ne peux recommander ! Surtout pour 15.000 € !!!

alhadorian a écrit:

Vous conseillez une ventilation double flux pour toute la maison ?

Une double-flux est un luxe que vous pourrez éventuellement décider de vous offrir si une isolation cohérente a été faite en amont. Sinon simple flux hygrométrique en évitant les entrée d'air sur la façade exposée au Mistral.

alhadorian a écrit:

mezznine en béton ok et celle des combles aussi s je peux mais c'est la que le budget flambe !!! 2000 euros pour la mezznine et 8000 pour le plancher comble !!! ouille

C'est vous qui voyez. Et c'est vous qui négociez avec votre constructeur.

Quand je parlais de la GR 32 120mm c'est qu'il me semble que c'est votre option choisi sur votre post donc je m'interogeais.

Pour le chauffage une PAC air/eau est mieux car possibilité de changer d'energie, confort, reversible...mais le prix qui est souvent le double d'un plancher electrique s'amortit-il ? ou est-ce seulement un acte citoyen pour la planète ?

la cheminée ne sera alors qu'un apport esthétique et chaleureux à la maison mais j'y tiens beaucoup. Après je pense que votre conseil se porterait sur PAC air/eau et pas de cheminée plutôt que PC electrique + cheminée pour un même budget

Mais pouvez vous me donner un complément ? vais je amortir 10 000 euros minimum (différence entre PC electrique et PAC ) en prenant une PAC ?

je suppose que des études ou des réflexions ont déja été mené dessus

je vois un argument en faveur du PAC c'est que j'ai la possibilté que ça soit reversible et pas le plancher electrique mais j'ai pu voir que le gain ne dépasse guère 1-2 degrès en moins

Bon. Je parlais de GR32en 120 oui mais quand je vois comment vous réagissez, je vous conseille la 100 mm. Chez moi, oui je vais opter pour une épaisseur en 120 car c'est moi qui fais tout donc je vais pouvoir gérer, contrairement à vous qui allez tout confier à votre constructeur.

Le plancher à eau vous permet effectivement de changer un jour d'énergie mais pour laquelle ???

Combien va faire votre maison ? 450 m3 ???

Disons que vous chauffez à l'électrique : disons 1500 € et 350 € pour l'eau chaude sanitaire par résistance électrique avec ballon = 1850 € + abonnement EDF 9 kVA à 274 € = 2124 €.

Entre un plancher électrique et un à eau, vous me dites une différence de coût de 10.000 €.

Avec votre PAC aérothermique, le COP moyen sera de peut-être 3.

Donc vous chauffer vous coûtera 1500/3 = 500 € + 300 € d'eau chaude sanitaire par ballon électrique + compteur EDF 9 KVA à 190 € + 100 € d'entretien = 1090 €.

Partons sur une économie de chauffage annuelle de 1000 €.

10.000 €/1000 = 10 ans.

Si pendant ce temps vous n'avez pas eu de soucis avec votre PAC.

La durée de vie d'une PAC air/eau sera voisine de 15 ans. Je vous le souhaite.

Donc quelques années après, vous devez réinjecter quelques milliers d'euros pour renouveler votre PAC, et ce sans crédit d'impôt, soit trouver une autre énergie. Et l'amortissement est encore reculé.

Le solaire ? Votre plancher chauffant avec chape mince ne sera pas capable d'accumuler les apports de la journée. Il faudra investir dans une grosse surface de capteurs ainsi que plusieurs ballons de stockage de 500 litres, que vous devrez stocker de préférence dans le volume chauffé.

4 ballons de 500 litres ou 2 ballons de 1000 litres pèsent pas loin de 2400 Kg. Si votre plancher de garage est prévu sur vide sanitaire, prévoyez un renforcement du plancher dès aujourd'hui.

En attendant, vous ne pourrez pas stocker vos apports solaires gratuits dans votre maison sans inertie, ce qui ce traduira par une mezzanine inconfortable pendant les belles journées ensoleillées. Car cette énergie ne pourra pas se stocker dans la chape chaude de votre plancher déjà occupé par les calories, ce qui se traduira par un début d'inconfort, et une surconsommation du chauffage au sol, pourtant vendu comme plus économique (là je ne parle pas de PAC mais de l'émetteur: le plancher).

Sans parler des surchauffes estivales qui seront générées par la faible inertie du sol, soit 5 cm de chape. Alors que vous auriez pu choisir un plancher lourd vous faisant gagner peut-être 1 ou 2 degrés de fraicheur.

Mais ce n'est pas grave puisque vous aurez un plancher rafraichissant ! Donc consommations en été !

Et je vous le répète, un chauffage au bois est incompatible avec un chauffage au sol, à moins qu'il soit lui aussi à eau mais là vous rentrez dans de grosses complications car il faut des ballons tampons de 500 litres.

Si vous parlez de véritable cheminée pour l'agrément, je trouve dommage que le foyer ne puisse pas vous servir de chauffage car une cheminée sur foyer ouvert est d'un très mauvais rendement (80% de la chaleur envoyée directement dehors et presque autant d'air froid qui rentre pour alimenter le foyer).

http://www.civ.be/fr/air02.shtml

Par contre, si vous mettez d'entrée 10.000 € dans votre isolation, là on peut parler d'investissement durable.

Un poêle à bois avec une plancher lourd et un hourdis pour combles en lourd, et le mur lourd entre pièce de vie en garage et isolé dans le garage, ça ça tombe pas en panne.

Poêle à bois avec des miroirs chauffants, et capteurs solaires pour eau chaude sanitaire vous coûteraient environ 10.000 €.

Prix de la cheminée à déduire bien sûr.

hpman83 a écrit:

Oui ce sera toujours mieux que du Placo, mais ca joue que tres peu au final.
Moi je prefererais mettre du Fermacell, c'est 2 fois plus dense que le placo mais ca reste facile a travailler, facile a peindre, a fairepasser les reseaux etc etc....

La densité du Fermacell est de 1000/1200 Kg/m3 contre 800 pour le Placo :

http://www.cd2e.com/CD2E/ZFS_CD2E/EM/BaseDoc/48/DTA-Contreventement.pdf

Même poids donc pour du Fermacel 13 mm ou Placo BA18. Voir la différence de prix.

D'après cette source, l'inertie d'une contre-cloison de briques alvéolées serait quand même trois fois supérieure à celle du Placo :

http://www.regionpaca.fr/uploads/media/fiche4_01.pdf

c'est assez complet comme analyse entre le Plancher chauffant electrique et une pac air / eau !
Le choix n'est pas forcément facile vu le temps d'amortissement et les eventuelles réparations de la pac ou autre entretiens face à la simplicité d'utilisation d'un plancher électrique.

En revanche ce qui est limpide c'est la qualité de l'isolation de la maison qui va déterminer en partie les dépenses de l'un et l'autre système. j'aimerai avoir des retours des personnes dans ma région qui ont opté pour l'une et l'autre solution sur des volume de construction sensiblement les mêmes pour avoir un avis plus que théorique et leur ressent au regard de leur choix.

Bonjour, sachez une chose Alhadorian, c'est qu'un chauffage au sol va supprimer toute l'inertie du plancher, qu'il soit à eau ou électrique.

Si vous n'avez pas une inertie significative dans votre bâtiment (mezzanine, escalier en béton, mur de garage en plein...), je vous déconseille un plancher chauffant devant des baies vitrées plein sud dans une région où les belles journées sont régulières.

La bonne régulation du planche en dépend, surtout dans une maison bien isolée.

Pour le confort, l'inertie du chauffage doit être inférieure à celle du bâtiment, ce qui sera très difficile avec une maison en Placo.

Intérêt de l'inertie :

http://www.web-libre.org/dossiers/dalle-beton-inertie,6013.html

http://www.ideesmaison.com/Construction/Petits-travaux-et-fi[...]/Inertie-thermique.html

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/maison/d/les-cles-du[...]hermique_810/c3/221/p1/

Et dites-vous bien qu'une bonne isolation sera toujours payante, et que l'investissement d'un mode de chauffage coûteux sensé être plus économique ne doit pas se faire au détriment de l'isolation. En effet, un isolant dans un mur est toujours plus fiable et demeure une solution durable.

Pour le fermacell son avantage sur le placo c'est qu'il est bcp plus resistants grace au fibres de cellulose integré ce que n'aura jamais un placo meme en 18mm.

Sinon pour abonder dans le sens renforcement de l'isolation: le mieux, c'est l'energie qu'on ne consomme pas.
Quand aux ballons d'eau chaude en stockage, ca marche, ca se trouve en 1000L sans probleme MAIS si le besoin de chauffage est ne serais que moyen, meme 2000L de stockage, ca part tres tres tres vite.

Quand a la PAC, ce que Isaac a oublie dans les calculs c'est le cout de l'entretien (changemets des filtres, recharge de gaz reguliere etc etc...).

Serieusement dans le sud, y a moyen d'avoir des besoins de chauffage tres tres faibles si la maison est bien concue et bien isolée.

Pour la cheminée ouverte, il faut pas oublier que non seulement son rendement est catastrophique mais en plus quand elle ne tourne pas, le conduit tire naturelement l'air de la maison dehors ce qui est catastrophique. Une cheminée ouverte sur une saison de chauffe a bien souvent un rendement negatif, c'est a dire qu'elle produit moins de chaleur que ce qui s'echappe via le conduit et l'air qui se barre quand la cheminée est eteinte.