Construction maison avec mur creux ou double mur isolé

Entièrement d'accord avec philippe29, ce topic ressemble plus à l'inquisition de la part de 3 prêtres de la secte "BBC", acharnés sur une fille qui a eu la malchance d'exposer des idées différentes des leurs et qui en plus est... jeune (le pire des défauts pour des vieux-qui-savent-tout-et-n'ont-plus-rien-à-apprendre-de-la-vie)

Bisous !
Marie

Merci de ne pas en remettre une couche non plus Marie

Marie07 a écrit:

Entièrement d'accord avec philippe29, ce topic ressemble plus à l'inquisition de la part de 3 prêtres de la secte "BBC", acharnés sur une fille qui a eu la malchance d'exposer des idées différentes des leurs et qui en plus est... jeune (le pire des défauts pour des vieux-qui-savent-tout-et-n'ont-plus-rien-à-apprendre-de-la-vie)

Bisous !
Marie

Je ne suis "pour" ou contre personne et je ne suis pas un "vieux-qui-savent-tout-et-n'ont-plus-rien-à-apprendre-de-la-vie" puisque j'ai 32ans<;

Par contre sur le coup, j'ai lu tout le sujet et ce que je retiens c'est que finalement ca devient une véritable usine a gaz. Je risque de m'attirer les foudres de 95% du forum, mais j'ai remarqué que beaucoup d'auto constructeur vont chercher des solutions bien compliquées pour finalement pas grand chose.
J'ai l'impression Marie07, si vous me permettez, que vous avez une idée bien précise et que vous cherchez plus à ce que des gens vous confortent dons votre vision plutôt que des conseils. Si vous et/ou votre famille êtes persuadés que cette solution est la bonne, la plus ecolo, la moins chère, la plus respectueuse, etc... n'insistez pas, d'autres ne sont pas de cet avis, et j'en fais parti mais peu importe.
Comme cela a été dit cela fait votre expérience avec des erreurs et des réussites...

Les problèmes soulevés concernant l'étanchéité à l'air sont important je pense, tout comme l’intérêt limité a mon avis de réaliser des murs aussi complexe ne laissant aucune place à l'approximation (et même bien réalisé j'ai un doute). Il faut savoir prendre du recul sur un projet, poser le crayon ou se confronter aux autres, mais dans ce cas la il faut etre en mesure de reconnaitre les faiblesses de son projet.

Ensuite il me semble impossible de juger la performance d'un projet sans parler de la globalité de la construction à savoir les menuiseries, le chauffage, la ventilation, etcc...(deja dit dans un autre topic).

Bref je ne rentre pas trop dans les détails techniques car il y a la a mon avis plus un problème de communication que de technique.
Revenez dans les premeieres pas et lisez tous comment ce sujet a commencé histoire de relativiser.

"Bref je ne rentre pas trop dans les détails techniques"... là est tout le problème des précédentes interventions.
Personne n'est rentré dans les détails (à part pour le triple vitrage, mais contredit en page suivante donc je ne suis pas mieux avancée).

Non sérieusement la seule pierre apportée à l'édifice jusqu'ici c'est de m'avoir confirmé que l'on gagne à utiliser des chassis alu-bois pour les ouvrants plutôt que de l'alu, différentes lectures depuis m'ont confirmé les dires de JPA46 que je remercie pour cette info intéressante.

Après dire qu'un mur de parpaing sans enduit est une passoire, cela ne nous apprend rien à part chercher à faire croire que je suis née de la dernière pluie et ça ne remet pas notre ouvrage en cause puisque cela faire parti du ba-ba de la construction dans ma belle-famille depuis plus de 30 ans, de même que tout ce qui est pont thermique au niveau des planchers, des combles, des ouvrants, du vide sanitaire, des gaines électriques, bref de tout ce qui est susceptible de rompre l'unité de notre "mur isolant" en coulisse.

Quand je pose une question précise là par contre il n'y a plus personne pour me répondre car malheureusement ce n'est pas écrit dans vos bouquins et cela demande une réflexion, une adaptation à un contexte qui n'est pas celui que vous avez l'habitude de rencontrer.

Par exemple, je réitère :
- que pensez-vous de l'ajout d'un pare vapeur entre mur et liège en vrac ? faut-il une lame d'air ?

Wikipedia en parle dans le cas de notre méthode, mais sans détailler :
"le mur creux. Le parement extérieur est séparé du bloc intérieur, porteur ou non, par une coulisse ventilée, dans laquelle, plus tard s'insérera un isolant voire un pare vapeur ."

Herwan, que trouves-tu de compliqué dans cette technique ? car les complexités induites par les méthodes de constructions actuelles en terme de réduction de ponts thermiques sont quasiment inexistantes dans notre méthode que je nommerai désormais "ITS" (Isolation Thermique en Sandwich") pour gagner du temps.

En ITS donc, les parpaings ne servent qu'à la structure porteuse, bien qu'un soin particulier soit apporté à leur joints pour limiter les infiltrations : le mur extérieur porte les toitures, le mur intérieur porte les planchers, d'accord ?
Partant de ce principe, l'isolation en ITS - ici du liège en vrac - n'est jamais traversée que par les ouvrants :
- toute la partie électrique (les gaines électriques, interrupteurs/prises...) ne passe que dans le mur de parpaing intérieur, donc ne traverse jamais le mur isolant (sauf pour les luminaires extérieurs comme dans toute maison, avec étanchéité assurée autour des gaines selon les préconisations de la RT2012).
- les planchers portent uniquement sur le mur de parpaing intérieur (largeur 15cm) donc ne traversent jamais le mur isolant, c'est beaucoup plus simple de garantir l'étanchéité que dans les autres types de construction.
- les ouvrants portent à la fois sur le mur intérieur et le mur extérieur par débordement, le liège en vrac vient directement contre leur chassis isolant en bois. L'étanchéité des jointures est ensuite renforcée comme dans toute construction BBC classique, sur lequel se rajoute en finition l'enduit extérieur en triple couche.
- dalle béton sur le vide sanitaire (pas de contact avec la terre) lui-même isolé par le même principe (double mur de parpaing + coulisse 25cm de liège) : la dalle du RdC ne porte que sur le mur intérieur, comme pour les parpaings. Vient ensuite l'isolant et la chappe, rien que du classique en construction performante.
- isolation des combles (sous fermettes) par déversement sur plancher ne portant également que sur le mur intérieur donc aucun contact avec le mur extérieur et toiture (lame d'air, pare-pluie, contre-litelage pour l'écoulement... que du classique pour vous).
- enduit intérieur de finition mortier-ciment ou chaux double couche sur tous les murs, question de goût des propriétaires !
- enduit extérieur mortier-ciment triple couche sur tous les murs, participant à l'unicité de l'étanchéité.
- toutes baies vitrées et portes-fenêtres orientées sud.
- peu d'ouvrants côté nord (tailles réduites) et porche pour la porte d'entrée côté nord.
- terrasses couvertes côté sud pour limiter l'ensoleillement des baies vitrées l'été (porte-fenêtre sur chambre parentale, baie vitrée sur salon, porte-fenêtre sur salle de repas)
- toutes les pièces de vie et la chambre parentale donnent plein sud, seule la SdB et la chambre d'amis ont dû être placées côté nord.
- cheminée en position centrale avec absence de cloison entre salon - salle de repas - cuisine - bureau, conduits réacheminant la chaleur sur la SdB et les chambres.

Ils nous restent deux inconnues :
- plancher chauffant hydraulique... on hésite car on risque de ne jamais amortir l'investissement sur 1 à 3 mois d'utilisation par an. Question : existe-t-il une possibilité pour ne le rajouter que par la suite ? après avoir testé un hiver avec la seule cheminée ?
- pare-vapeur mural ?

Herwan a écrit:

ce que je retiens c'est que finalement ca devient une véritable usine a gaz. Je risque de m'attirer les foudres de 95% du forum, mais j'ai remarqué que beaucoup d'auto constructeur vont chercher des solutions bien compliquées pour finalement pas grand chose.

Inconvénients de l'ITS par rapport à l'ITI et l'ITE :
- lame d'air murale difficile à rajouter contrairement à la pose de panneaux sur rails par exemple
- question du pare-vapeur mural ? nécessité ? comment et où le prévoir exactement ?
- on ne profite pas de l'inertie propre à la terre cuite (briques) par exemple... à condition encore que la brique soit à l'intérieur par rapport à l'isolant (ITE), sinon en ITI on ne bénéficie pas de l'inertie du matériau ! Mais ceux qui voudraient faire de l'ITS sur notre principe peuvent très bien opter pour un mur intérieur en brique d'épaisseur suffisante (15cm) pour porter les planchers, ils amélioreront l'inertie par rapport à notre projet où ce n'est pas le critère le plus important pour nous.
- beaucoup de maçonnerie puisque double murs de parpaing, à réserver à de l'autoconstruction autrement il faut être fortuné pour s'offrir autant de main d’œuvre j'imagine.
- épaisseur importante des murs, plus de 60 cm ! Mais la nouvelle règle de calcul des surfaces taxables et de surface de plancher depuis le 1er mars 2012 a été spécifiquement mise en place pour pallier à ce problème, donc... ce n'est plus un problème, sauf ceux qui ont un terrain de taille limitée bien sûr (nous aurons entre 2500 et 3000 m² pour ce nouveau projet avec COS à 60% !).
- épaisseur importante des châssis bois des ouvrants, de l'ordre de 35 cm.

Simplicité induite par l'ITS par rapport à l'ITI et l'ITE :
- isolant à simplement déverser en vrac, pas de panneaux avec rails à poser ni de problématique de pont thermique à limiter entre chaque support... le "vrac" c'est génial !
- pas de problématique d'étanchéité au niveau de l'installation électrique (coulisse isolante jamais traversée)
- pas de problématique d'étanchéité entre les étages (ni entre RdC et vide sanitaire), puisque la encore la coulisse isolante n'est jamais traversée par les planchers/dalles.
- pose traditionnelle des parpaings, alignements bien plus simple qu'en monobloc brique ou béton, les moellons n'ont pas besoin d'être secs pour la pose contrairement au béton cellulaire. Accroche des enduits plus fiable que sur brique.
- pas d'intervenants extérieurs (artisans) nécessaire (contrairement à un lien donné précédemment par exemple, machinerie impressionnante pour la projection de béton de chanvre... tout cela pour une résistance thermique très faible puisque le lambda vaut entre 0,09 et 0,13 selon la densité... c'est entre 5 et 10x moins isolant que notre coulisse de liège en vrac).

Complexité de l'ITS par rapport à l'ITI et l'ITE :
- je n'en vois pas, donc si tu veux bien détailler ta pensée Herwan à ce sujet ?

Bonjour Marie,

Citation:

Quand je pose une question précise là par contre il n'y a plus personne pour me répondre car malheureusement ce n'est pas écrit dans vos bouquins et cela demande une réflexion, une adaptation à un contexte qui n'est pas celui que vous avez l'habitude de rencontrer.
Par exemple, je réitère :
- que pensez-vous de l'ajout d'un pare vapeur entre mur et liège en vrac ? faut-il une lame d'air ?

Des réponses précises tu en as eu au début du sujet... Avant de traiter les gens d'incapables.

Pour l'ajout du pare-vapeur, ce serait additionnelement un plus pour l'étanchéité à l'air. Les risques de condensation existent dans "ta" structure . Pas facile à évaluer car le liège expansé à vrac, c'est un truc un peu inconnu au niveau perméabilité à la vapeur. Mais je vois pas bien où tu peux le mettre. La seule position possible c'est sur l'enveloppe intérieure .


A propos de tes considérations sur l'inertie :

Citation:

on ne profite pas de l'inertie propre à la terre cuite (briques) par exemple... à condition encore que la brique soit à l'intérieur par rapport à l'isolant (ITE), sinon en ITI on ne bénéficie pas de l'inertie du matériau ! Mais ceux qui voudraient faire de l'ITS sur notre principe peuvent très bien opter pour un mur intérieur en brique d'épaisseur suffisante (15cm) pour porter les planchers, ils amélioreront l'inertie par rapport à notre projet où ce n'est pas le critère le plus important pour nous.

Pour info, la brique et le béton, c'est kif-kif. Donc un inconvénient à supprimer.

mgarrig a écrit:

Avant de traiter les gens d'incapables.

Juste rétribution pour ceux qui nous ont (ma belle-famille et moi) traités d'incapables et bloqué l'avancée du topic à partir de la page 6 (dommage car très intéressant sur les 5 premières pages). Bref !

mgarrig a écrit:

Pour l'ajout du pare-vapeur, ce serait additionnelement un plus pour l'étanchéité à l'air. Les risques de condensation existent dans "ta" structure . Pas facile à évaluer car le liège expansé à vrac, c'est un truc un peu inconnu au niveau perméabilité à la vapeur. Mais je vois pas bien où tu peux le mettre. La seule position possible c'est sur l'enveloppe intérieure .

Ok, et le liège pourrait être déversé contre le pare-vapeur directement fixé sur la paroi intérieure, pas de nécessité de lame d'air ?
JPA46 disait en page 3 ou 4 que le liège en vrac c'est le top vis-à-vis de l'humidité, c'est pour cela que j'hésite concernant le pare-vapeur... peut-être que le liège pourrait avoir un rôle de zone tampon intéressant en définitive plutôt que de bloquer la vapeur dans le parpaing au risque qu'elle ressorte et condense sur l'enduit intérieur ? je ne sais pas...

mgarrig a écrit:

Pour info, la brique et le béton, c'est kif-kif. Donc un inconvénient à supprimer.

Ah oui en effet, merci de me l'apprendre !

D'après le lien donné par JPA46 en 1ère page :

Pour un mur non isolé, le flux d'air est de +/- 350 g/m² par jour.
Le simple fait d'ajouter un enduit sur une des faces du mur réduit le flux d'air de +/- 270 g/m² par jour (soit déjà plus que 80 g/m² au final).

Après concertation de mon homme avec son père, ils ont donc décidé une fois le mur extérieur construit, d'enduire également sa face intérieure avant de construire le mur intérieur, le flux d'air sera alors négligeable, garantissant l'efficacité de l'isolation dans la coulisse (un isolant traversé de flux d'air perd beaucoup en efficacité).

Pourquoi un enduit et non pas un pare-vapeur par exemple ? car l'enduit a l'avantage de laisser passer l'humidité de manière à ce qu'un écoulement d'eau puisse se faire le long de ce mur comme expliqué dans le lien de JPA46.

Autre avantage de l'enduit : unicité et fiabilité garantie pour la résistance à l'air, contrairement au pare-vapeur : lire certains topics où les proprios en sondant leur mur retrouve un pare-vapeur percé de partout ou mal jointé... il est beaucoup plus facile de mal faire le travail sur la fixation des pare-pluie que sur la projection régulière d'un enduit 2 couches.

Soit pour résumer :

- De l'extérieur vers l'intérieur : [enduit mortier extérieur 3 couches = flux d'air 80 g/m²/jour][parpaing 20 cm = mur porteur de la toiture][enduit mortier intérieur 2 couches = flux d'air 0 g/m²/jour][liège en vrac épaisseur 25cm][parpaing 15cm = inertie + mur porteur des planchers][enduit mortier intérieur 2 couches]

- Étanchéité à l'eau : freiné par l'enduit extérieur, en cas de pluie forte l'eau traversera par saturation inévitable de l'enduit pour ensuite s'écouler le long de la face intérieure du mur extérieure grâce aux propriétés des granulés de liège, de même que pour la vapeur d'eau intérieure que nous ne stopperons donc pas par un pare-vapeur afin de ne pas "charger" le mur intérieur. Voir encadrés "idées reçues / la réalité" dans le lien de JPA46 expliquant tout cela.

- Étanchéité à l'air : assurée par les enduits sur les deux faces du mur extérieur, l'absence totale de ponts traversant l'isolant (intérêt identique à l'ITE sur ce point), et les châssis bois des ouvrants en portée directe sur le liège et complétés d'un colmatage+enduit extérieur .

- Résistance thermique murale : assurée à 99% par le liège : R = 8

- Inertie thermique : assurée par les 15 cm de parpaings béton intérieurs à la densité plus élevée que la brique (ce qu'on appelle "mur lourd" en bioclimatique même si on aurait pu pousser le vice encore plus loin avec des blocs à bancher). Même intérêt qu'en ITE encore une fois.

Bonne soirée,
Marie

Raisonnement simpliste sans vouloir blesser quiconque :

Citation:

Pour un mur non isolé, le flux d'air est de +/- 350 g/m² par jour.
Le simple fait d'ajouter un enduit sur une des faces du mur réduit le flux d'air de +/- 270 g/m² par jour (soit déjà plus que 80 g/m² au final).

Citation:

De l'extérieur vers l'intérieur : [enduit mortier extérieur 3 couches = flux d'air 80 g/m²/jour][parpaing 20 cm = mur porteur de la toiture][enduit mortier intérieur 2 couches = flux d'air 0 g/m²/jour][liège en vrac épaisseur 25cm][parpaing 15cm = inertie + mur porteur des planchers][enduit mortier intérieur 2 couches]

Pourquoi une deuxième couche d'enduit réduit le flux à zéro ??? La soustraction, cela ne marche pas !!!
Sinon, je t'ai trouvé de la lecture :
http://www.century.ie/cent/PartialFillCavity.pdf

D'après ce que je comprend, le remplissage total de la coulisse induit une transmission de l'eau du mur extérieur vers le mur intérieur.... Par l'intermédiare de l'isolant.

Mais bon, c'est en Irlande.

mgarrig a écrit:

Pourquoi une deuxième couche d'enduit réduit le flux à zéro ??? La soustraction, cela ne marche pas !!!

Certes... on oublie l'enduit de la face interne alors

mgarrig a écrit:

Sinon, je t'ai trouvé de la lecture :
http://www.century.ie/cent/PartialFillCavity.pdf

D'après ce que je comprend, le remplissage total de la coulisse induit une transmission de l'eau du mur extérieur vers le mur intérieur.... Par l'intermédiare de l'isolant.

Mais bon, c'est en Irlande.

Ce sont des panneaux d'isolant apparemment ? qu'en est-il avec des granulés sans liant ? et qu'en est-il du liège plus précisément pour la coupure de capillarité ?

Sinon oui tu fais bien de souligner "c'est en Irlande".

Y a-t-il un belge parmi vous qui soit abonné à Test-Achats ? car je ne peux pas m'y abonner pour 2 mois gratuits depuis la France (code postal limité à 4 chiffres à l'inscription)

Car en juin 2010 il y a eu un article qui aurait pu m'intéresser :

Stefke le 23/02/2012 a écrit:

Citation:

je viens de lire un article de test achats relatant les résultats d'une etude de l'université de gand faite sur la post isolation mur creux.

Conclusions: Pas de soucis réellement observés au niveau humidité dans les murs ni de brique extérieure fragilisée. Pas + de condensation aux ponts thermiques qu'auparavent. Et ceci, quelque soit le type de matériaux utilisés.
Mais il conseillent au minimum extracteurs dans sdb et cuisine + qq entrées d'air pour ventilation.

Bonjour et merci pour l'info !!!!

Super info ! Ca fait deux ans que j'ai ce rapport en version originale intégrale, mais 95 pages techniques en néerlandais c'est pour moi inbuvable ! J'espère que l'article Test-Achats est accessible en ligne et bien résumé.

Bonne journée.

et

juks le 23/02/2012 a écrit:

l'étude test achats est dispo en ligne mais il faut etre abonné.
Mais on peut s'abonner gratos pendant 2 mois. Apres il faut se désabonner avant la fin des 2 mois sinon on devient client.

L'étude disait que le condensation avait plutot tendance a diminuer aux ponts thermiques car la temperature des ponts augmentait apres isolation.

Cette etude n'est sans doute pas une vérité absolue (25 maisons etudiées en détail) mais parrait sérieuse (unnif de gand) et ils ont tendance a dire que l'idée l'augmentation d'humidité des murs apres isolation tient plus d'une méconnaissance qu'autre chose.
Visiblement, en angleterre, c'est une pratique terriblement répandue et 2500 maisons sont isolées de cette manière chaque jour, celà me semble rassurant...

Source bricozone

En fait cet article date de juin 2010 et est intitulé "Post-isolation des murs creux" (disponible ICI pour les abonnés)

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En tout cas après recherche, les propriétés du liège semblent être intéressantes pour mon projet : très bonne tenue à l'humidité, peu hydrophile (donc son lambda ne devrait pas trop diminuer en présence d'humidité) et pour autant, peu capillaire ! Et consistance suffisante pour ne pas s'affaisser dans la coulisse.

Je termine par un lien très intéressant, toujours sur "energieplus" :
http://www.energieplus-lesit[...]374.htm#top

Dans mon cas, on peut y lire en particulier :
- ne pas laisser de lame d'air !
- la condensation interne ne posant pas de problème dans un mur creux, la perméabilité à la vapeur d'eau est également une caractéristique de moindre importance
- construction qui sera très peu exposée aux pluies battantes et à l'humidité en comparaison des cas d'études donnés sur "energieplus".

Bonjour,

Je continue à partager les résultats de mes recherches sur les murs creux isolés, avec en particulier le liège :

Liège à réserver pour les endroits où il peut manifester ses qualités de résistance à l’humidité : dalles et chapes de sols, toitures plates, murs creux en contact avec l’humidité ascensionnelle...

Encore sur la lame d'air inutile :
Des dizaines d’années d’expérience à l’étranger et des études récentes montrent que le creux «ventilé» ne sèche pas par la ventilation.

Comme matériau isolant pour murs creux, il y a aussi les grains de mousse de silicate (SLS 20) qui semblent avoir des propriétés intéressantes, mais deux fois plus cher que le liège en vrac et beaucoup plus fluide que le liège, donc plus risqué si un jour on devait percer un mur

Enfin, un témoignage sur le forum de futura-sciences pour un mur creux dont la coulisse a été remplie de granulés de liège :

shadrap a écrit:

Depuis Juillet j'ai remplacé la laine de verre des combles + vide d'air par des granulés de liège.

Pour l'instant nous avons fait que la moitié de la maison (coin nuit)... environ 60 m2.

Pour rappel c'est une maison Prisme de 1981
J'ai un vide d'air de 5cms.
Le plafond est en plaque de plâtre fixé sur fourrures tous les 60 cms.

Recueil des faits:

* Il a fallu enlever la laine de verre en rouleau dans les combles. Le plus dur n'est pas l'enlèvement mais ce qu'on y trouve !!! un vrai nid à vermines !! guêpes, frelons, souris, rats (lérots chez moi) et les déjections... cadavres !!!

* Nettoyage

* Arrangement des câbles électriques.

* Déversement des granulés de liège sur le plafond.

* Le vide d'air étant accessible par les combles il m'a fallu pousser les granulés pour les déverser.

* Ensuite j'ai terminé les combles par 20 cms d'épaisseur.

Le gain ?

Cet été 3 degrés de moins environ comparé au coin jour non équipé.
Plus une sensation de fraicheur.

Hiver ?

Pas assez de recul pour l'instant mais les pièces montent plus vite en température...

En 2010/11 nous terminerons la maison complète mais avec 30 cms dans les combles.

Il y a un mois nous avons eu une légère infiltration suite à un gros orage !! Je suis monté dans les combles (pour info ça sent bon et c'est propre), écarter les granulés de liège mouillés, laissé sécher la plaque de plâtre. Puis remettre les granulés en place.
La plaque à séchée et les granulés insensible à l'eau !!!

Que demander de plus ?!
De la ouate de cellulose se serait imbibée d'eau... et collée à la plaque.

Depuis Juillet il règne toujours une bonne odeur dans les chambres et les souris/rats sont incapables de ce déplacer sur ce tapis de granulés !!!

Vivement que la maison soit complètement équipée et qu'il n'y ai plus de laine de verre.



Ah oui j'oubliai !!! j'ai, bien sûr, étanché les prises électriques !!...
Les granulés se sont très bien déversés dans le vide d'air.

Voila.... bon courage pour ceux qui veulent se lancer mais ça vaut le coup.

Marie07 a écrit:

"Bref je ne rentre pas trop dans les détails techniques"... là est tout le problème des précédentes interventions.
Personne n'est rentré dans les détails (à part pour le triple vitrage, mais contredit en page suivante donc je ne suis pas mieux avancée).

Non sérieusement la seule pierre apportée à l'édifice jusqu'ici c'est de m'avoir confirmé que l'on gagne à utiliser des chassis alu-bois pour les ouvrants plutôt que de l'alu, différentes lectures depuis m'ont confirmé les dires de JPA46 que je remercie pour cette info intéressante.

Après dire qu'un mur de parpaing sans enduit est une passoire, cela ne nous apprend rien à part chercher à faire croire que je suis née de la dernière pluie et ça ne remet pas notre ouvrage en cause puisque cela faire parti du ba-ba de la construction dans ma belle-famille depuis plus de 30 ans, de même que tout ce qui est pont thermique au niveau des planchers, des combles, des ouvrants, du vide sanitaire, des gaines électriques, bref de tout ce qui est susceptible de rompre l'unité de notre "mur isolant" en coulisse.

Quand je pose une question précise là par contre il n'y a plus personne pour me répondre car malheureusement ce n'est pas écrit dans vos bouquins et cela demande une réflexion, une adaptation à un contexte qui n'est pas celui que vous avez l'habitude de rencontrer.

Par exemple, je réitère :
- que pensez-vous de l'ajout d'un pare vapeur entre mur et liège en vrac ? faut-il une lame d'air ?

Wikipedia en parle dans le cas de notre méthode, mais sans détailler :
"le mur creux. Le parement extérieur est séparé du bloc intérieur, porteur ou non, par une coulisse ventilée, dans laquelle, plus tard s'insérera un isolant voire un pare vapeur ."

Herwan, que trouves-tu de compliqué dans cette technique ? car les complexités induites par les méthodes de constructions actuelles en terme de réduction de ponts thermiques sont quasiment inexistantes dans notre méthode que je nommerai désormais "ITS" (Isolation Thermique en Sandwich") pour gagner du temps.

En ITS donc, les parpaings ne servent qu'à la structure porteuse, bien qu'un soin particulier soit apporté à leur joints pour limiter les infiltrations : le mur extérieur porte les toitures, le mur intérieur porte les planchers, d'accord ?
Partant de ce principe, l'isolation en ITS - ici du liège en vrac - n'est jamais traversée que par les ouvrants :
- toute la partie électrique (les gaines électriques, interrupteurs/prises...) ne passe que dans le mur de parpaing intérieur, donc ne traverse jamais le mur isolant (sauf pour les luminaires extérieurs comme dans toute maison, avec étanchéité assurée autour des gaines selon les préconisations de la RT2012).
- les planchers portent uniquement sur le mur de parpaing intérieur (largeur 15cm) donc ne traversent jamais le mur isolant, c'est beaucoup plus simple de garantir l'étanchéité que dans les autres types de construction.
- les ouvrants portent à la fois sur le mur intérieur et le mur extérieur par débordement, le liège en vrac vient directement contre leur chassis isolant en bois. L'étanchéité des jointures est ensuite renforcée comme dans toute construction BBC classique, sur lequel se rajoute en finition l'enduit extérieur en triple couche.
- dalle béton sur le vide sanitaire (pas de contact avec la terre) lui-même isolé par le même principe (double mur de parpaing + coulisse 25cm de liège) : la dalle du RdC ne porte que sur le mur intérieur, comme pour les parpaings. Vient ensuite l'isolant et la chappe, rien que du classique en construction performante.
- isolation des combles (sous fermettes) par déversement sur plancher ne portant également que sur le mur intérieur donc aucun contact avec le mur extérieur et toiture (lame d'air, pare-pluie, contre-litelage pour l'écoulement... que du classique pour vous).
- enduit intérieur de finition mortier-ciment ou chaux double couche sur tous les murs, question de goût des propriétaires !
- enduit extérieur mortier-ciment triple couche sur tous les murs, participant à l'unicité de l'étanchéité.
- toutes baies vitrées et portes-fenêtres orientées sud.
- peu d'ouvrants côté nord (tailles réduites) et porche pour la porte d'entrée côté nord.
- terrasses couvertes côté sud pour limiter l'ensoleillement des baies vitrées l'été (porte-fenêtre sur chambre parentale, baie vitrée sur salon, porte-fenêtre sur salle de repas)
- toutes les pièces de vie et la chambre parentale donnent plein sud, seule la SdB et la chambre d'amis ont dû être placées côté nord.
- cheminée en position centrale avec absence de cloison entre salon - salle de repas - cuisine - bureau, conduits réacheminant la chaleur sur la SdB et les chambres.

Ils nous restent deux inconnues :
- plancher chauffant hydraulique... on hésite car on risque de ne jamais amortir l'investissement sur 1 à 3 mois d'utilisation par an. Question : existe-t-il une possibilité pour ne le rajouter que par la suite ? après avoir testé un hiver avec la seule cheminée ?
- pare-vapeur mural ?

Bonjour Marie07, et BRAVO pour ta ténacité … argumentée!


J'ai, il y a longtemps, réalisé une extension vers le haut qui ressemble à ton projet, hélas, l'isolant en moins.


Quelques commentaires : tes murs seront larges, il faut utiliser l'embrasement (déjà évoqué) pour avoir plus de lumière, mais aussi des fenêtres plus hautes et plus larges (sauf à l'Ouest, où elles doivent être étroites)
Pour le triple vitrage vs double vitrage, il faut demander aux fabricants de le calculer selon l'orientation de la fenêtres. Le bénéfice va toujours au triple côté Nord, mais c'est pas sûr au Sud.


Pour le double enduit du mur extérieur, pourquoi pas, Il faut juste s'assurer que la perméabilité de la vapeur d'eau soit de plus en plus faible en allant de l'intérieur vers l'extérieur. Yoghourt peut t'aider avec son logiciel : http://mayar.over-blog.com/article-bilan-hygrothermique-v1-6-3-56295076.html


Pour la perméabilité à l'air de 2 rangs de parpaing, j'ignore la réponse. Les blocs monomurs se comportent ils mieux ?


Pour la dalle, je n'aime pas le vide sanitaire, sauf s'il y a de l'eau qui coule en dessous, Je préfère le terre-plain qui apporte de l'inertie. Une isolation périphérique profonde des fondations + une isolation sous le hérisson fait gagner beaucoup en inertie : [url=http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Bobeda%20Raphael%2084/un%20projet%20d'archi%20avec%20des%20longs%20modeles%20en%20cascade%20verticale/index.pdf]http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Bobeda%20Raphael%2084/un%20projet%20d'archi%20avec%20des%20longs%20modeles%20en%20cascade%20verticale/index.pdf[/url] (détailles à gauche en vert pour la section verticale. Au passage regarde le fonctionnement à droite de la ventilation simplissime)


Pour ton eau chaude sanitaire, c'est pas cher en auto-installation. Regarde ici, en bas de page les prix des kits tout prêts : http://www.apper-solaire.org[...]tarif/index : Il manque seulement les liaisons (roule bi-tube isolés) entre les capteurs et le ballon. Compte 200 litres pour une famille de 4 personnes. On peut prendre un peu plus, 300 litres pour avoir une autonomie les jours sans soleil. Les ballon peuvent être SE = simple échangeur solaire, DE = double échangeur (solaire + chaudière) et DE+RES (résistance électrique)


Pour le chauffage solaire, voici au poste 41, un bon exemple de plan : http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/495348-maison-presque-bio-climatique-lherault-3.html
mais également là, en Ardèche : http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Nies%20Patrick%2007/chauffage%20et%20ECS%20solaire%20avec%20plancher%20chauffant%20et%20echangeur%20a%20plaqu/ En plus le système de gestion est hyper simple.
Il « suffit » de prévoir le passage des tuyaux PER dans la dalle,
Sinon, après en rénovation, on peut réaliser des murs chauffants.
Dans les 2 cas, cela va bien avec des maisons bien isolées, car la température de départ reste faible (35°C) ce que sait très bien faire les capteurs solaires Plans (et pas tubes)

POur les volets roulants et la fixation des fenêtres, il existe (mais chers) des systèmes isolants : http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/495348-maison-presque-bio-climatique-lherault-13.html#post3920427 poste 183

Bonjour Paillafond,

La ténacité pour aller au bout de mes idées, oui, mais la ténacité pour continuer sur ce topic, quand on y lit certaines réponses, non merci
C'est pour cela que mon homme a pris le relais sur futura-sciences où il apprécie beaucoup tes interventions, celles d'Herakles, de SK69202 etc. où l'on a à faire à de vrais spécialistes, mais aussi à des gens ouverts d'esprit même lorsqu'il s'agit de méthodes de construction qui dérogent à leurs habitudes, en témoigne peut-être ton pseudo "Paillafond" qui ne te fait pas pour autant te détourner des "Bétonafond" (lol!)

Je suis souvent avec mon homme quand on te répond sur l'autre forum, et j'influence de temps en temps ses réponses (hihihi) : par exemple sur ton idée des embrasements, personnellement je lui ai soufflé de te demander s'il n'y aurait pas moyen de faire plutôt une pose en tunnel avec des pré-cadres ?

RdV sur l'autre forum pour en discuter, ici je n'y suis plus dans mon élément désolé !