Construction maison avec mur creux ou double mur isolé

Et surtout et encore surtout un coût beaucoup moins élevé pour un résultat quasiment parfait si tout a été bien prévu dans le montage des murs, mais attention aux ponts thermiques parasites en haut et en bas, aux ouvertures, ça peut faire chuter le résultat de 50% !

Bonjour JPA46,

Suite à notre e-mail, un commercial du siège social d'inject-styrene nous a rappelé, et il s'avère que toutes les conditions sont réunies pour notre projet :

- résistance thermique pour 20 cm de leur isolant R = 5,3 et lambda de 0,038, ce qui semble correspondre à 20 cm de liège expansé par exemple.
- dans le cas d'un mur double en parpaing en construction neuve, ils peuvent très bien passer par dessus le mur intérieur tel que nous l'avions prévu : ils disposent d'une rallonge allant jusqu'à 3 mètres. J'imagine même que ce doit être encore plus précis que d'avoir à percer un mur de part en part, pour ce qui est de combler le vide à 100%.
- et accessoirement d'un point de vue pratique : leur siège social se trouve à moins de 50 km de notre future construction.

Seul bémol, et c'est là que j'ai dû mal pour le moment à bien comprendre votre avis JPA46 : nous trouvons la solution plutôt onéreuse !
Le commercial nous a dit qu'il fallait compter sur environ 35 € du mètre carré pour une lame d'air d'épaisseur maximale de 12 cm, et au-delà (dans notre cas 20 cm) ils chiffrent en mètres-cube ce qui est somme toute plus logique... mais sûrement plus onéreux aussi.

Donc dans notre logique d'autoconstruction totale pour réduire les coûts sur tous les postes, cette solution d'isolation ne nous arrange pas puisqu'elle se fait sans notre intervention (pas d'économie sur la MO contrairement à la pose de panneaux isolants par exemple) et à première vue elle me semble même un peu plus onéreuse que l'utilisation de panneaux de liège par exemple où, comme je l'ai montré plus haut dans ce topic, on arrive au même coefficient d'isolation pour une épaisseur avoisinante si je ne me trompe pas ?

Cependant, nous tenons vraiment au double mur de parpaing pour des raisons de finition intéressantes à nos yeux : nous aimons les enduits au mortier/chaux avec peinture... on ne veut plus entendre parler de plâtre !

Avez-vous d'autres idées moins onéreuses et tout aussi performante, en accord avec ce "cahier des charges" ?

Je viens d'en parler avec mon bô-père, et il a une idée qui ne me serait jamais venue à l'esprit tellement elle est marginale : remplir l'espace entre les murs de parpaings avec... de la terre sèche tassée ! Coût : zéro ! Isolation ? son "instinct" lui fait dire que c'est top mais que les pros ne veulent pas en attendre parler car ils n'ont rien à gagner sur la marchandise mdr!

Pour la pose, on comblerait alors de terre au fur et à mesure qu'on monterait les rangées de parpaing intérieures (évidemment avec un décalage sur les rangées pour respecter le temps de séchage du mortier), ce qui permettrait de tasser la terre et de ne laisser aucun vide résiduel. Les coffres des fenêtres/portes seront posés à l'avance de manière à ce qu'ils appuient directement contre les deux murs de parpaing.

Le plus fort (je ne m'y attendais pas du tout), c'est qu'en cherchant sur internet, je m'aperçois que certains disent que c'est une bonne solution en terme d'inertie / acoustique / isolation, mais à ne surtout pas mettre en œuvre avec un doublage en placo pour une raison évidente de trop forte poussée de la terre exercée sur la cloison, à moins d'utiliser de prévoir des épingles en acier inox = "armatures murfor".
Or dans notre cas avec nos murs en parpaing ce n'est pas près de bouger !
Donc finalement une idée pas si farfelue, et même assez terre à terre ! (désolé pour le jeu de mots douteux d'une blonde)
Après tout, d'autres font bien des toitures végétales !

D'après Wikipedia :

Citation:

Aspects thermiques (de la terre) :
Contrairement aux idées reçues, la terre n'est pas un matériau isolant. En revanche, elle possède une excellente inertie thermique. Ceci se traduit par une régulation des différences de températures intérieures (pour l'été : plus frais le jour car le mur se rafraîchit la nuit, rendant cette fraîcheur le jour). Voici quelques valeurs, pour une terre à 1 500 kg/m³ :

• conductivité : 0,75 W/m.°C ;
• chaleur spécifique : 900 J/kg.°C ;
• capacité thermique : 1 350 kJ/m³.°C
• effusivité thermique : 1,00 J/(racine carrée de la capacité thermique).m².°C

Qu'en pensez-vous ? Je résume : enduit extérieur triple-couche + parpaing 20 cm + terre sèche tassée 20 cm + parpaing intérieur 15 cm + enduit double-couche + peinture de finition.

Cordialement,
Marie

Bonjour Marie,

Il semble admis que la terre même très sèche n'est pas du tout un bon isolant thermique....

On trouve des valeurs de lambda comprises en 0.2 et 0.5 , c'est à dire , dans le meilleur des cas, 5 fois moins isolant à épaisseur égale que du poly expansé...

Est ce que la solution la moins chère et la plus économique ne serait pas de monter par tranches le mur intérieur , sur lequel serait collé du Neopor au fur et à mesure et en montant le mur extérieur dès que c'est fait... ,

Bonjour !

J'ai trouvé cette page web où l'on peut lire en particulier :

Citation:

Le D.T.U. (Document Technique Unifié du CSTB) donne un K de 1.05 W/m2.°C, soit R = 0,95 W/m2.°C, pour la terre crue, alors que des recherches clermontoises sur la thermique du pisé établissent : 0,6 < K < 0,85 W/m2. °C, soit 1,6 < R < 1,17 W/m2. °C.

ce qui confirme ce que vous dites : avec 20 cm d'épaisseur R = 1 en gros pour la "terre crue", soit au minimum 5x moins qu'Inject-Styrène au lambda de 0,038 (soit R = 5,26 avec 20cm)

mais on y lit aussi :

Citation:

La Brique «sandwich» (Terre cuite-polystyrène), baptisée par certains «Brique Plus» sur le plan thermique, et que -pour ma part- j'ai toujours qualifié de «Brique Moins» sur le plan biologique...

Dans de telles conditions, la plupart des excellentes propriétés de la terre (masse volumique participant à l'inertie et à l'isolation aussi bien thermique qu'acoustique, «neutralité électrique», pouvoir régulateur hygrométrique....) sont diminuées, voire totalement annihilées par cette interposition génératrice, entre autres, d'électricité statique, par ailleurs étanche (avec risques accrus de condensation à son niveau et développement en milieu humide alors de micro-organismes de toutes sortes) ; enfin, ces matières plastiques sont très dangereuses en cas d'incendie par la production de produits de combustion hautement toxiques pour ceux qui les inhalent !...
Pour certains industriels du secteur «argile» (comme pour moi, d'ailleurs, depuis longtemps), l'ère de la brique «sandwich» au polystyrène semble révolue à présent. Mais au niveau de la mise en ouvre sur le terrain, le doublage intérieur des murs avec interposition de plaques en polystyrène -ou autres produits synthétiques aussi malsains que dangereux- a encore, hélas, la vie dure !

Là, le polystyrène y est décrié, mais peut-être que le liant d'Inject-Styrène réduit certains de ces inconvénients ! (je crois me souvenir qu'ils parlent justement sur leur site de la neutralité électrique grâce à leur liant).
Et puisque dans notre cas c'est du parpaing et non de la brique, les attentes ne sont de toute façon pas les mêmes en terme d'inertie en particulier.

Neopor je ne connaissais pas, je vais faire des recherches, merci pour cette nouvelle piste !
Mais déjà une question : pourquoi ne pas faire l'inverse plutôt, c'est-à-dire monter d'abord le mur porteur extérieur, poser la toiture, appliquer le Neopur au fur et à mesure que l'on monte le mur intérieur ?

Cordialement,
Marie

OK pour l'inertie mais votre inertie va devenir gigantesque et à trop abuser sur un paramètre, les autres passent à la trappe. Lambda de la terre =: 0,75, presque 1, non c'est de la folie et puis la terre risque d'être lourde malgré tout pour un parpaing de 10 externe.

L'isolation extérieure à faire faire, suivant les matériaux utilisés, se situe autour de 110 à plus de 200 Euros HT posée avec les inconvénients de fragilité externe pour tous et sans exception. Le double parpaing ne connait pas ce risque mécanique avec un enduit classique et quelconque.

Regardez donc si du liège, ( lambda = 0,42 ), en vrac à verser vous-même par dessus ne serait pas intéressant en prix-volume, ne craignant pas l'humidité, la putréfaction, etc .... Ensuite il y a des minéraux tels que la perlite aussi .... je n'irai pas vers les laines minérales en vrac, voire la laine de roche, la fibre de bois en vrac chez Steico. Je tenterai le liège en vrac très honnêtement. Mais attention si vous percez le mur ensuite, ça va s'échapper......puisqu'il n'y a pas de liant. Mais pourquoi percer totalement un mur ? Bref il faut le savoir ..... et le prévoir dans la tête !

Je suis contente (oui il m'en faut peu dans la vie !), car nos idées se rejoignent totalement à présent que j'ai une vision plus globale de cette problématique d'isolation, somme toute assez nouvelle pour moi !

- pour le doublage en parpaing de 10 c'était en effet sûrement risqué vis-à-vis de la pression exercée par la terre, mais si vous me relisez bien : c'était pour cela que j'avais redimensionné à 15 cm.

- je sais maintenant que la terre est environ 5x moins isolante que les isolants habituels (liège, polystyrène, etc.) : il est évident que je préfère dépenser quelques milliers d'euros pour une isolation 5x meilleure ! Dépense qui va pouvoir se rattraper sur une décennie d'économie de chauffage d'après quelques calculs rapides.

- j'avais effectivement bien compris que vous trouviez Inject-Styrène peu onéreux en comparaison d'une isolation extérieure, mais comme tout est relatif dans la vie : je souhaitais plutôt que vous fassiez la comparaison avec un isolant intérieur, ou plus précisément un isolant en "sandwich" comme le liège en vrac.

- sur le dernier point nous sommes enfin d'accord : Inject-Styrène paraît être une solution géniale pour la rénovation quand les murs sont déjà fait et scellés, car ils peuvent procéder par perçage ce qu'aucune autre solution (à ma connaissance) ne permet aussi bien ! Mais comme on le voit d'ailleurs sur leur site : Inject-Styrène parle peu des constructions neuves, tout simplement car dans notre cas précis ils entrent en concurrence avec l'isolation par "déversement en vrac" !

- pour ce qui est de percer le mur, mon compagnon va créer des "saignées" comme il dit dans le mur intérieur, lorsqu'il fera l'électricité (passage des gaines, scellement des interrupteurs/prises, etc.), mais il se contente de rester dans les alvéoles des parpaings intérieurs, il n'a pas de raison de les traverser ! Au contraire, il ne va surtout pas passer de gaines ou autre entre les deux murs puisqu'il veut que l'isolant comble entièrement l'interstice sans obstacles et donc ponts thermiques ! Néanmoins la question pourrait se poser un jour si l'on devait rajouter un "ouvrant", même si actuellement on se prend bien la tête à prévoir des plans les plus définitifs possibles... on ne peut jamais tout prévoir !

Par contre, quand on parle du lambda du liège, il est mesuré de manière théorique sur un "morceau" de liège ou de manière réelle sur un "bloc" de liège déversé ? (je m'exprime mal désolé)
Car entre le lambda du liège plus ou moins compacté et le lambda de l'Inject-Styrène parfaitement aggloméré par le liant, il y a peut-être plus d'écart d'isolation qu'il n'y paraît en faveur d'Inject-Styrène ? ou est-ce rédhibitoire en somme ? (je me prends peut-être trop la tête pour rien !)

Cordialement,
Marie

Vous avez aussi la solution de monter une plaque de Multipor rigide de Xella, ou Dennert en Allemagne, de 20 cm en béton cellulaire allégé et isolant, sans collage, ( autour de 40 Euros le m2 HT à poser ) entre 2 parpaings, pourquoi pas ? Mais ce sera sans doute plus cher aussi, mais minéral, ne coulant pas si vous percez le mur, ne craignant pas l'humidité, je ne vois en minéral que cette solution-là qui ne coulera pas en cas de perçage .... Lambda = 0,04.

Sinon c'est la plaque de polystyrène extrudé de 20 cm, il y a un site de maison passive en Belgique qui a utilisé cette solution en 30 cm de polystyrène entre 2 parpaings depuis plusieurs années ....... ce sera sans doute le moins cher. Le Néopor contient en plus du carbone ( BASF ) qui améliore la résistance thermique, d'où sa couleur grise.

lambda 0,04 vous voulez dire ? (vous avez écrit 0,4)
oui mais plus cher qu'Inject-Styrène alors que la MO est comprise pour ce dernier (tant qu'à faire pour le même prix ! )
les plaques de Multipor doivent généralement être posées directement en tant que mur intérieur non ? sinon en sandwich je ne vois pas trop l'intérêt !

pour les plaques de polystyrène vous avez sûrement raison (j'avais regardé cela il y a quelques années pour notre précédente autoconstruction), mais depuis que je connais les isolants "en vrac", je n'ai plus trop envie de m'intéresser aux plaques et leur problématique de mauvaises jointures (surtout entre deux murs de parpaing sans accès libre) !

je vais regarder de plus près tout ce qui existe pour le déversement en vrac, en particulier le liège !

Cordialement,
Marie

Oui, oui, j'ai corrigé cette énormité.... mais bien 0,04.

Le Multipor peut être posé à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est aussi du minéral à base de sable, chaux, et poudre d'alu levante, ensuite il faut le protéger, le lambda est aussi de 0,04. Mais si vous craignez les joints entre les plaques, le vrac ne pose pas le même problème, (on a en fait un joint diffus insaisissable entre les grains ), alors le liège est très bien placé techniquement, ensuite la perlite mais moins isolante sans doute.

D'autant qu'à bien y réfléchir, je ne vois pas comment nous allons nous assurer qu'Insert-Styrène diffusera parfaitement son isolant depuis le haut de nos murs, on n'aura pas de visuel nous le confirmant en bas des coulisses (même par endoscopie, bof bof)

Alors qu'en le faisant nous même au fur et à mesure que l'on monte notre mur intérieur, avec par exemple du liège, on pourra s'assurer que tout est bien comblé

Je vais essayer de dresser un comparatif de prix entre les granulés de liège, la ouate de cellulose en vrac et Inject-styrène, sachant que leur lambda n'est pas si différent : entre 0,038 pour Inject-Styrène et 0,04 pour les 2 autres... quoique, ramené à 20 cm d'épaisseur, cela donne un R quelque peu différent : 5,3 pour Inject-Styrène, contre ~4,4 pour les 2 autres !

Edit : après avoir rapidement regardé les prix, le liège expansé en vrac coûte pas loin de 150 € par mètre-cube, soit en divisant par 5 pour une épaisseur de 20 cm pas loin de 30 € / m² mural... ça n'a pas l'air beaucoup plus économique qu'Inject-Styrène au premier abord ! Je vais essayer de trouver des fournisseurs moins chers...

Presque 4x moins cher que les granulés de liège : la ouate de cellulose à déversement manuel annoncée sur ce lien à 8,10 € TTC / m² pour 20 cm d'épaisseur !

Faux ou vrai bon plan ? car le lambda annoncé de 0,04 et donc le prix réel au m² doivent dépendre comment on tasse la ouate aussi ?
En posant ma question différemment : il faut peut-être déjà bien tasser la ouate pour atteindre le lambda de 0,04 ?

Cordialement,
Marie

Non tu ne vas pas agir sur le R en tassant sur la ouate de cellulose, tu vas agir sur la masse et donc sur sa capacité calorique et par suite son inertie. Seule question que je ne me risquerai pas à m'engager : si humidité, que devient la ouate de cellulose enfermée, c'est du papier donc du bois, donc putrescible, pas bon du tout, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé avant, comme la laine de bois, de mouton et d'autre chose ..... et on ne sait jamais..... Alors que le liège, il ne bouge pas à l'humidité. Ensuite il y a la laine de roche en vrac, minérale aussi, ne coulant pas aussi facilement en cas de percement du mur, moins sensible à l'humidité que la laine de verre à ne surtout pas mettre, voir son prix en vrac, il y aurait peut-être là une surprise............ Mais sinon il y a le liège et le liège, à rechercher un bon prix en direct du Portugal peut-être par relation, je sais que ça existe à de bons prix, dit-on..... Car de toute façon la meilleure des vacheries n'est pas donnée non plus.

Non je ne veux pas de cochonnerie comme la laine de roche ! D'ailleurs une recherche rapide me fait dire qu'elle coûte 10 € de plus au m² (épaisseur identique bien sûr) que la ouate de cellulose, et c'est dernière aurait un déphasage 4x plus intéressant que la laine de roche.

Un avis positif sur la référence "Thermofloc 12 kg" que j'ai mise en lien précédemment (source : forum de futura-sciences) :

Citation:

Bonjour,

J'ai isolé 50 m2 de toiture à faible pente (5°) sur mon garage en ouate de cellulose Thermofloc à déverser sur une épaisseur de 180 mm.
Il y aura un tassement c'est certain, mais de combien ?

Celà représente 9 m3, j'ai deversé une palette de Thermofloc, soit 24 sacs, 23 et 1/2 en fait, les sac font 12 kg ce qui nous donne 288 kg de ouate et donc une densité de 32 kg au m3, je crois que la préconisation est de 35 kg au m3.

La ouate Thermofloc semblerait être la meilleur, dûe principalement à la méthode utilisé pour défibré le papier, contrairement aux autres (semblerait-il) Thermofloc utilise de l'air sous haute pression pour défibré, alors que les autre ouate utilise un procédé mécanique, donc plus de poussière et une moindre capacité d'absorbtion de l'humidité...

@+

Pour l'humidité il faut en effet que je me renseigne mieux, car c'est important... néanmoins, quel peut être l'impact réel de l'humidité sur un isolant emprisonné entre deux murs de parpaings épais recouverts d'un enduit de mortier, en prenant soin de bien tout calfeutrer au mortier (haut des murs, contours des fenêtres...)... le risque existe-t-il vraiment ?

Citation:

Non je ne veux pas de cochonnerie comme la laine de roche

Pourtant tu étais partie sur du polystyrene !!!

Perso, je me méfierais des isolants en vrac en paroi verticale (tassement éventuel)