Maison Ossature Bois confortable l'été

Très bien liguez vos efforts comme vous l'entendez...En attendant j'entends pas, et ne lis pas d'inconforts avec des MOB ayant utilisé des isolants non minéraux...........maintenant posez-vous les bonnes questions, ou aller un peu plus sur le terrain pour au moins constater....

Pourquoi faire un pseudo puit ??? Réflechissez-y encore....Si vous récupérer de l'air entre 10 et 15° vous faites des economies substantielles avec votre échangeur de chaleur dans votre DF par exemple. L'hiver au lieu de pomper de l'air a 0 ou -5 vous avez du 10 à 15....L’été pas besoin de clim puisque quand il fait 30 dehors a l'intérieur vous pouvez faire brasser de l'air avec les 15° de l'air penetrants....

Un puits canadien vous etes sensé au moins récupérer du 20°... Ca fait très cher les 5° pour des forages parfois tres tres tres profonds non???

A bon entendeur !

const101 a écrit:

Almighty62 a écrit:

et pourquoi un pseudo puits canadien ? Parce que la courrone de 100m enterrée à 2/3 metre de profondeur c'est pas vraiment un "puit canadien"
Le sens du bardage n'a aucune importance. Dans un cas on ne fait qu'un lattage, dans l'autre, un lattage et un contre-lattage.=> Si vous avez de l'argent à payer en MO et matériaux pour faire du double emploi inutile ( un lattage et contre lattage) ca me pose pas de soucis, ca fait bosser des gens!

Quelle différence avec un puit canadien, et comment espérer faire aussi bien qu'un puits canadien s'en prendre la peine de faire un "vrai" puits canadien...

Faire un contre lattage en latte à tuile, ça coûte pas très cher ni en matériaux, ni en main d'oeuvre en principe. Ca ne peut pas être un frein pour le choix du sens de pose du bardage. J'ai pas dit que c'etait un frein, et je persiste a dire que payer 2 fois le même travail c'est cher ...

Le choix d'un matériaux naturel peut s'imposer pour ses propriétés hygroscopiques si on construit des murs perspirants. C'est rarement le cas, comme le dtu impose un pare-vapeur (le pare vapeur vario étant une astuce pour respecter le dtu tout en fonctionant comme un frain vapeur). Chez moi, pas de pare vapeur. Juste de l'osb coté intérieur.

C'est bien le propre d'une éponge de pouvoir absorber de l'humidité et de la restituer, donc critiquer une laine de verre en disant qu'elle fait éponge contrairement à une laine de bois, c'est plutôt raté comme métaphore (autant que celle de la voiture ) . Ce sont bien les matériaux naturels qui sont les plus aptes à stocker l'humidité. ET A LES DIFFUSER CONTRAIREMENT AUX ISOLANTS MINERAUX QUI RESTENT DES EPONGES QUI NE REDIFFUSENT RIEN , ou plus clairement ne sechent jamais !!! Evitez de troncquer la demonstration pour arriver a vos fin...


"Certains matériaux tels que la laine de chanvre ou de bois, la ouate de cellulose, ou la terre crue possèdent à la fois des propriétés hygroscopiques, capillaires et de déphasage important"

Almighty62 a écrit:

Très bien liguez vos efforts comme vous l'entendez...En attendant j'entends pas, et ne lis pas d'inconforts avec des MOB ayant utilisé des isolants non minéraux...........maintenant posez-vous les bonnes questions, ou aller un peu plus sur le terrain pour au moins constater....

Pourquoi faire un pseudo puit ??? Réflechissez-y encore....Si vous récupérer de l'air entre 10 et 15° vous faites des economies substantielles avec votre échangeur de chaleur dans votre DF par exemple. L'hiver au lieu de pomper de l'air a 0 ou -5 vous avez du 10 à 15....L’été pas besoin de clim puisque quand il fait 30 dehors a l'intérieur vous pouvez faire brasser de l'air avec les 15° de l'air penetrants....

Un puits canadien vous etes sensé au moins récupérer du 20°... Ca fait très cher les 5° pour des forages parfois tres tres tres profonds non???

A bon entendeur !

10 à 15, ce sont les performances d'un puits canadien, pas d'un pseudo puit canadien, et le principe d'un vrai puit canadien, ce n'est pas des forages très très profond (voir le bon libre de Bruno Herzog chez eyrolles). 2 à 3m de profonduer, c'est presque le double de se fait habituellement pour des "vrais puits" (1,5m)

De l'inconfort en été, dans ma configuration de base, j'en ai dans un mob faite en matériaux naturel : 6cm d'ITE de fibre de bois + 22cm ouate + 4cm laine de bois. En toiture : 22 cm de ouate sous pression entre plafond et grenier et grenier isolé avec 36cm de ouate +22mm fibre de bois, VMC double flux bypassée, avec possibilité de surventiler, triple vitrage avec G=50% + BSO

Ca ira mieux quand j'aurai posé mon echangeur geothermique à eau glycolée (avec 100m de PE en boucle sur une même tranchée à peut-être 1,2m de profondeur, on verra ce que cela donne).

Pour faire descendre un peu la température, j'ai aussi pris l'habitude de dégainer mon chauffe eau thermodynamique en été pour travailler avec l'air intérieur plutôt que l'air extérieure).

Je ne veux pas faire de bataille de chiffre mais voici un contre exemple >>http://www.puitscanadien.com/pages/26.php

Profitez de lire son étude et ses realisations, il passe reéllement de la theorie à la pratique...Inspirez-vous!

const101 a écrit:

Pour faire descendre un peu la température, j'ai aussi pris l'habitude de dégainer mon chauffe eau thermodynamique en été pour travailler avec l'air intérieur plutôt que l'air extérieure).

J'ai eu la même idée. Faut que je trouve des bouchons pour éviter de faire rentrer l'air chaud par les gaines déconnectées.

mais ça rafraîchira bien la buanderie mais pas immédiatement les 2 pièces avec des baies vitrées énormes au sud qui sont la cuisine et salon qui monte à 26° en février.
L'été le soleil rentrera moins et puis les bso seront peut-être posés. l'année dernière c'était les travaux mais la température avait pas dépassé les 26 de mémoire

Almighty62 a écrit:

Je ne veux pas faire de bataille de chiffre mais voici un contre exemple >>http://www.puitscanadien.com/pages/26.php

Profitez de lire son étude et ses realisations, il passe reéllement de la theorie à la pratique...Inspirez-vous!

Le principe de fonctionnement de ce puits présenté sur ce site (schéma) c'est un tuyau à 2m, ce qui déja dans la fourchette haute de ce qui se pratique habituellement. J'ai jamais vu de forage démesuré pour le puits canadien d'une habitation, et merci pour els conseils, mais comme beaucoup dans ce fil; je n'ai pas attendu tes conseils pour me documenter sur le puits canadien. La lecture du livre de B Hertzog, celle du dossier fiabibat par exemple. Vu la configuration de mon terrain, j'ai préféré prendre un échangeur à eau glycolée (sewt).

const101 a écrit:

Almighty62 a écrit:

Je ne veux pas faire de bataille de chiffre mais voici un contre exemple >>http://www.puitscanadien.com/pages/26.php

Profitez de lire son étude et ses realisations, il passe reéllement de la theorie à la pratique...Inspirez-vous!

Le principe de fonctionnement de ce puits présenté sur ce site (schéma) c'est un tuyau à 2m, ce qui déja dans la fourchette haute de ce qui se pratique habituellement. J'ai jamais vu de forage démesuré pour le puits canadien d'une habitation, et merci pour els conseils, mais comme beaucoup dans ce fil; je n'ai pas attendu tes conseils pour me documenter sur le puits canadien. La lecture du livre de B Hertzog, celle du dossier fiabibat par exemple. Vu la configuration de mon terrain, j'ai préféré prendre un échangeur à eau glycolée (sewt).

Quel malheur d'avoir une vache, du lait mais pas de beurre !

Bonjour, je suis ce post car en préparation d'un projet mixte béton bois a Marseille proche du litorral et climat med donc.

J'ai eu l'occasion de lire ce document issu du grenelle de l'environnement, cela fixe pas mal de base au moins concernant le puits canadien.

http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/regle[...]b5bb52ebd2695fb7caa1f2b

jmd14 a écrit:

Almighty62 a écrit:

Je viens de m'apercevoir en lisant votre réponse qu'il y a eu plus haut une erreur. Vous avez dejà posé du bardage?? pour la pose de bardage a la verticale vous pouvez ajouter autant de support que vous voulez, le lattage étant à l'horizontale. On peut donc on créer des ouverture de ventilation entre les lattages. La largeur des lames n'importe guère!...

Avec de tasseaux a différentes altimétries comme vous dites il faut un bardage  à fixations  invisibles, sinon en clouage apparent  c'est moyen au niveau esthétiques ,dans ce cas il faut mieux un contre-lattage.

Ce n'est pas parce que vous pensez avoir la science infuse qu'il faille employer ce ton suffisant et désagréable ,il y a plein de personnes sur ce forum qui ont aussi des idées et des  connaissances différentes des vôtres .
Vos affirmations en matière de transfert  gazeux dans les parois, laissent songeur.
Cdlt.[/quote]



http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/la[...]rs.html?ID_ARTICLE=1738

Bonjour ,

@Almifhty

Un isolant type laine minérales est hygrophobe , un isolant fibre de bois est hygrophile cela sous entend en vrac :

1/ que tous les deux vont perdre une partie de leur pouvoir isolant quand les micro cavitées intra "fibres"se gorgent d'eau .( 1patout )

2 / donc aucun isolant n'est fait pour avoir une charge d'humidité , ce n'est pas une éponge c'est un ISOLANT( 1partout)

D'ailleurs le petit un cité dans votre lien c'est l'usage du PV adéquat !

3/ les fibres de bois se détériorent moins vite mais elle ont une sorbtion plus longue  ce qui par contre va aggraver notre cas si la paroi n'est pas perméante .

@ almight. 62 :Tu as bien dormi ?

Avec de tasseaux a différentes altimétries comme vous dites il faut un bardage  à fixations  invisibles, sinon en clouage apparent  c'est moyen au niveau esthétiques ,dans ce cas il faut mieux un contre-lattage.

Ce n'est pas parce que vous pensez avoir la science infuse qu'il faille employer ce ton suffisant et désagréable ,il y a plein de personnes sur ce forum qui ont aussi des idées et des  connaissances différentes des vôtres .
Vos affirmations en matière de transfert  gazeux dans les parois, laissent songeur.
Cdlt.[/quote]




"""""Oui ce sont mes propos ,je persiste et signe !"""""

Bonjour à tous ;)

Le dernier message de ce topic date un peu, mais plutôt que de créer un nouveau topic... je préfère relancer le sujet pour avoir votre avis sur les dispositions que je compte prendre dans ma MOB pour me protéger de la chaleur d'été...

Mon projet devrait démarrer en avril 2018. Il est situé en Vendée à deux kilomètres à vol d'oiseau du bord de mer. Les grosses chaleurs ne sont donc pas à exclure en été. Mais, en règle générale, et c'est le constat que j'ai pu faire l'été dernier au cours des cinq périodes de fortes chaleurs qui ont émaillé l'été (températures > 35° pendant plusieurs jours consécutifs), bien que la température diurne dépasse 35,° au petit matin la température est légèrement inférieure à 20°. Ce qui, je pense, me garantit à minima la possibilité de remettre les compteurs à zéro en aérant très généreusement...

En substance, voilà les points clefs de mon projet :
- sol zone chaude : dalle sur terre plein 120mm / Polyane / TMS 120 / chape 50 / revêtement de sol
- sol zone froide (115m2) : idem sauf TMS 100 / chape 70 / carrelage (résistance au poinçonnement et inertie améliorée)
- soubassement isolé avec 50mm de XPS 500 ; il me sera difficile de faire mieux
- murs perspirants de 350mm : enduit Sto de couleur blanche 8mm / Diffutherm 60 / Ossature bois 45x220 & Pavaflex 120 + 100 / contreventement en Pavaplan 3F 8 / vide technique 45 & Knauf Ultracoustic 45 / Fermacell 10 ; déphasage supérieur à 17h
- toiture : membrane EPDM de couleur blanche / SteicoTherm 100 / pare vapeur / OSB 22 / charpente & Pavaflex 140 + 120 / pare vapeur / vide technique 140 / Fermacell 10 ; déphasage supérieure à 24h
- menuiseries extérieures de couleur claire ;
- volets roulant en aluminium anodisé de couleur claire ;
- baies (près de 9m de long) en façade nord-est ;
- fenêtres de dimension 'réduite' en façade sud-ouest & sud-est ;
- poutres aériennes d'une hauteur de 1.25m en façade sud-ouest réduisant l'exposition des fenêtres au soleil d'été à moins d'une heure trente dans la journée
- en zone chaude VMC double flux statique et thermodynamique avec fonction rafraîchissement (1.80kW)
- en zone froide VMC simple flux



A la lecture de ce topic, je pense que la faiblesse de mon projet réside dans la toiture. Dans la mesure où j'assurerai moi-même la pose de l'isolant, je pense que je peux, si besoin est, encore rectifier le tir et augmenter légèrement l'épaisseur du matelas. A la marge...

Je n'ai pas prévu de puits canadien dans la mesure où je suis sur de la roche (à 80/100cm de profondeur) (refus au pénétromètre à 1.60/2m).

Si vous avez des suggestions, je suis preneur.

@+, Will ;)

PS : je n'ai pas fait d'étude dynamique et aucun architecte ne s'est penché sur la conception de mon projet.

PS : je n'ai pas fait d'étude dynamique et aucun architecte ne s'est penché sur la conception de mon projet.

Et bien justement je serai partie sur une étude thermodynamique pour ne pas avoir à faire des "prédictions"

A un certain niveau de sophistication il n'est plus possible de prévoir correctement le comportement d'une maison hiver / été et quelles sont les choix les plus judicieux (par exemple ajouter 100 mm d'isolant dans les combles ou 20 mm de TMS)
cette fenêtre au sud ou à l'ouest ...
Idem, comment le projet se comporte en cas de canicule+++ qui sera sans doute la normale dans 10 - 20 ans. [/u]