Mauvaise isolation

J'avais pensé à ceci



Le chevron 63 * 75 fixé et chevillé au mur, avec un espace égale à la largeur de la laine de verre

mettre un isolant mince mis en place par agrafage en laissant débordé légèrement sur les coté et en haut afin de mettre un mastic d'étanchéité + scotch spécial pour les unir les uns autres autres

poser par dessus un tasseau afin de creer un vide d'air pour y mettre ensuite mes plaque de plâtre

vous en pensez quoi ????

Laine de verre R 1.70 + Isolant 14 Couches R 2.35 ! je sais pas s'y sa s'ajoute mais je pense que je pourrais obtenir un R pas mal

c'est évidemment qu'une esquisse, se qui me ferait perdre un peu plus de 100 mm en épaisseur mais le plus important est de garantir l'isolation

merci

Ce qui fait l'isolation d'un isolant mince ce sont les deux lames d'air.........si on en supprime une, les performances baissent dramatiquement.
Pour un coût inférieur, il serait plus judicieux de poser une isolation de type Optima( ou un équivalent, genre accoustizap de knauf).
Les performances de ce type d'isolations sont vérifiées et reconnues.....contrairement à celles des isolants minces

Je pense plutôt à du Polyuréthane projeté avec habillage en placo
Niveau épaisseur - cout et performance c'est le top par rapport au laines

Bonjour !!!!

apparemment l'isolant mince n'est probablement pas une bonne solution !

on m'a déconseillé la laine de verre, car cette dernière se ' tasse ' avec le temps

le polyuréthane projeté est fait par un professionnel et je pense que leurs prestations doivent représenter un bon coût

il existe d'après un collègue de travail la mise en place de laine de roche qui pourrait être un bon compromis, non ?

Bonjour

pourquoi pas par l'exterieur puisque ça supprimerait les ponts thermiques?

quelle isolation au niveau des portes ..fenetres ...plafond ?

Guillaume45 a écrit:

Les laines de verres actuelles ne se compressent plus

Incomparable acc les laines des années 70/80

As tu déjà vu des panneaux de GR32?

non pas vraiment, mais j'aimerais vraiment la solution la plus à même d'être la plus performante

qu'as t'elle cette GR32 stp ?

Regismu a écrit:

Bonjour

pourquoi pas par l'exterieur puisque ça supprimerait les ponts thermiques?

quelle isolation au niveau des portes ..fenetres ...plafond ?

Bonjour

l'exterieur, j'y ai pensé, mais dans ce cas, je devrai refaire toute la façade ! je le ferai ..... mais pas pour le moment

le soucis pourrait je pense venir des portes intérieurs ( voir photo ci dessus )

ce sont de simple porte en bois d'interieur qui mène vers le garage et futur buanderie non isolé

Guillaume45 a écrit:

As tu songé à refaire isolation et menuiseries?

les fenêtres elle reste en l'état, elles sont pas vieilles c'est du pvc DV

par contre et là sont mes interrogations, concerne les portes, je me demande si les déperdissions viennent pas des portes !

je voudrais en être le plus sûr possible, ainsi je changerai les deux portes par des portes pvc ou du moins isolés

et isolé le garage et la buanderie ? double porte ? ...

fait chiffrer l'isolation par l'exterieur plutot que de tout changer à l'interieur ..tu ne "manges" pas sur ta surface habitable et moins de "degats" et surtout plus d'efficacité...

et au plafond? au sol ?

Bonjour,


Tout d'abord, la température qui chute quand l'insert est éteint, ce n'est pas une bonne indication de l'isolation mauvaise ou bonne. Comme tu as d'épais murs en pierre la baisse de température indique que les murs n'ont pas eu le temps d'accumuler la chaleur.


Mais bon, c'est sûr que ta pièce est mal isolée.


Comme dit Regismu, avant de trouver une solution viable, il faut regarder l'ensemble, c'est à dire le sol et la toiture en même temps.


Si ton sol c'est une dalle en direct sur le sol, c'est un splendide climatiseur dans ta région en sortie d'hiver si la maison n'a pas été chauffée régulièrement..


Je te recommanderais d'investir 50 € dans un thermomètre Infra-rouge (j'en ai vu à Casto dans le rayon niveaux lasers, télémètres et compagnie...) . Comme cela, tu identifierais plus sûrement les zones qui sont froides.

Regismu a écrit:

et isolé le garage et la buanderie ? double porte ? ...

fait chiffrer l'isolation par l'exterieur plutot que de tout changer à l'interieur ..tu ne "manges" pas sur ta surface habitable et moins de "degats" et surtout plus d'efficacité...

et au plafond? au sol ?

ouep isolé le garage et la buanderie serait un plus, j'ai 20m² au garage à isoler + le toit de celui ci qui est en bac acier

la buanderie est une pièce qui a été à l'abandon donc il n'y a eu aucun entretien, là idem tous les murs à isoler et plaquer et le plafond à isoler et à refaire entièrement

j'ai vu une boîte sur le bon coin par chez moi qui faisait isolation exterieur + finition pour 120€ / m² ! j'ai environs 40m² de façade, le calcul est rapide ( près de 5000€ et evidemment si je fais ça devant, je le fais sur les pignons et murs arrières ) donc oui se sera à faire ..... mais pas pour le moment, sinon je te rejoins, c'est le meilleure isolation et la plus '' simple '' à mettre en oeuvre et évite de perdre de la surface

le sol quant à lui est carrelé, en dessous de ce dernier, il y a une cave, ou sont installé des plaques de polystyrène collé ! bien, pas bien, aucune idée

mgarrig a écrit:

Bonjour,


Tout d'abord, la température qui chute quand l'insert est éteint, ce n'est pas une bonne indication de l'isolation mauvaise ou bonne. Comme tu as d'épais murs en pierre la baisse de température indique que les murs n'ont pas eu le temps d'accumuler la chaleur.


Mais bon, c'est sûr que ta pièce est mal isolée.


Comme dit Regismu, avant de trouver une solution viable, il faut regarder l'ensemble, c'est à dire le sol et la toiture en même temps.


Si ton sol c'est une dalle en direct sur le sol, c'est un splendide climatiseur dans ta région en sortie d'hiver si la maison n'a pas été chauffée régulièrement..


Je te recommanderais d'investir 50 € dans un thermomètre Infra-rouge (j'en ai vu à Casto dans le rayon niveaux lasers, télémètres et compagnie...) . Comme cela, tu identifierais plus sûrement les zones qui sont froides.

bonjour

en effet, la maison a été plus ou moins abandonné par l'ancien propriétaire , la maison n'a pas été chauffé pendant au moins une saison, nous chauffons avec la chaudière gaz condensation que nous avons changé en décembre + insert afin que les murs s'impregnent de cette chaleur

d'après ce que j'ai pu voir, il semble que la toiture et les murs sont les endroits ou l'on perd le plus de chaleur !!! alors j'avais peu être oublié une précision, c'est qu'au dessus du salon/SaM j'ai des chambres au dessus ! les plafonds des chambres font 2m20 en bas pour arriver jusqu'à la pointe du toit ! truc qui me sert pas et là je voudrai rabaisser tout afin d'avoir quelque chose de plus bas, afin de mieux garder la chaleur

tu me recommande un thermomètre infra-rouge afin de voir les endroits ou je pourrais perdre de la chaleur ??? par exemple avant d'allumer l'insert, je regarde autour de la porte, comment je suis, et après avoir allumer l'insert, voir la différence ???? ça me semblerait très utile afin de bien identifier les endroits sensibles et surtout les résoudre

merci, je vais chercher pour les thermomètres infra rouge

Edit : Apparemment il faut un pyromètre ( h**p://www.iode-du-lac.org/blog/location-dappareils-de-mesure/ )

Citation:

À quoi sert le pyromètre ?
L’appareil sert à mesurer à distance la température dans corps solide. Il affiche une valeur en degré Celsius ou en degré Fahrenheit (au choix).
Cette mesure permet de vérifier la qualité de l’isolation thermique d’un bâtiment, notamment par la détection des ponts thermiques.

Ce type de mesure fait partie du DPE (Diagnostique de Performance Energétique) créé par la RT 2005 (Réglementation Thermique) pour mesurer l’impact environnemental des biens immobiliers.

Bonjour,


Pyromètre ou thermomètre, c'est la même chose....


J'ai celui-là depuis 3 ou 4 ans (Conrad) >> (en promo actuellement à 50 €)







Pour le sol par exemple, quand tu chauffes, tu vois très bien si le sol, ou des zones du sol sont beaucoup plus froids que l'air de la pièce. Idem pour les murs.

Citation:

par exemple avant d'allumer l'insert, je regarde autour de la porte, comment je suis, et après avoir allumer l'insert, voir la différence ????

Non, il ne faut pas faire comme cela !!! Il faut chauffer la pièce de manière régulière et regarder les températures des différentes parois à ce moment là.

L'indicateur important, c'est la température des parois par rapport à la température de l'air.

mgarrig a écrit:

Bonjour,


Pyromètre ou thermomètre, c'est la même chose....


J'ai celui-là depuis 3 ou 4 ans (Conrad) >> (en promo actuellement à 50 €)







Pour le sol par exemple, quand tu chauffes, tu vois très bien si le sol, ou des zones du sol sont beaucoup plus froids que l'air de la pièce. Idem pour les murs.

Citation:

par exemple avant d'allumer l'insert, je regarde autour de la porte, comment je suis, et après avoir allumer l'insert, voir la différence ????

Non, il ne faut pas faire comme cela !!! Il faut chauffer la pièce de manière régulière et regarder les températures des différentes parois à ce moment là.

L'indicateur important, c'est la température des parois par rapport à la température de l'air.

bonjour

je regarderai sur conrad,

sincèrement, j'ai jamais regardé les endroits qui semblent plus froid, le mur me semble parfois plus '' froid '' que l'air ambiant

ok je vois plus comment procéder !!

par contre les thermomètres ou pyromètres sont fiables ?

Citation:

par contre les thermomètres ou pyromètres sont fiables ?

Précis tu veux dire ?? Oui à condition de faire des mesures un peu comparatives...

Si ton thermomètre normal indique 20 °C, tu mesures avec le thermomètre IR un objet à côté qui est censé être à la m^me température , par exemple le thermomètre lui-même !!!

Le thermomètre IR va t'indiquer une température un peu différente, mettons 1°C de plus ou de moins....

Ensuite tu corriges les autres mesures pour tenir compte de ce décalage.

Exemple en live , dans la pièce où je suis actuellement, mon thermo normal affiche 20.2 °C .. Le thermomètre IR 20.6°C.

L'enveloppe du Cumulus qui est dans la pièce est à 24.8 °C , normal, il perd de la chaleur.

Les murs sont à 19.5 °C (isolation par 50 mm de polystyrene). La dalle qui n'est pas isolée est à 17 °C. (C'est une pièce au sous-sol).

La box ADSL >> 30°C.

mgarrig a écrit:

Citation:

par contre les thermomètres ou pyromètres sont fiables ?

Précis tu veux dire ?? Oui à condition de faire des mesures un peu comparatives...

Si ton thermomètre normal indique 20 °C, tu mesures avec le thermomètre IR un objet à côté qui est censé être à la m^me température , par exemple le thermomètre lui-même !!!

Le thermomètre IR va t'indiquer une température un peu différente, mettons 1°C de plus ou de moins....

Ensuite tu corriges les autres mesures pour tenir compte de ce décalage.

Exemple en live , dans la pièce où je suis actuellement, mon thermo normal affiche 20.2 °C .. Le thermomètre IR 20.6°C.

L'enveloppe du Cumulus qui est dans la pièce est à 24.8 °C , normal, il perd de la chaleur.

Les murs sont à 19.5 °C (isolation par 50 mm de polystyrene). La dalle qui n'est pas isolée est à 17 °C. (C'est une pièce au sous-sol).

La box ADSL >> 30°C.

j'avais oublié de précisé, je parlais de la précision de l'appareil !

ouais faut l'étalonner, je pense que tu as raison, le mieux serait avant toute chose d'avoir un appareil de la sorte et regarder

je peux faire ça en me mettant de le garage et viser la porte afin de voir si j'aurais une perte de chaleur via un ou des points de la porte

je vais très certainement changer les deux portes, qui sont des portes intérieurs

pourrais tu me donner la référence de ton appareil, tant qu'à faire

Mon thermo c'est un Voltcraft IR-364, mais apparemment, il ne se fait plus.

Modèle équivalent::

http://www.conrad.fr/voltcraft_thermometre_infrarouge_thermometre_ir_p_53207_53741_844115_712053_FAS

Ah oui, j'oubliais >>>

L'isolation c'est bien , mais beaucoup de pertes viennent de l'étanchéité à l'air. Ton habitation , à vue de nez, ce doit être la fête aux courants d'air par les deux portes qui donnent sur des volumes non chauffés.

d'ou ma suggestion de faire une double porte/sas et d'isoler les pieces et la maison par .. l'exterieur

Petite réflexions sur l’isolation par l'extérieur d'un bâtiment existant >>>


Il me semble qu'il faut descendre l'isolant nettement en dessous du plancher bas, sinon on garde le pont thermique de ce plancher.


Donc prévoir de décaisser le pourtour de la maison, avec tous les inconvénients associés.


Tu es d'accord Regismu ???

oui tout à fait ..c'est pour ça que c'est mieux à la construction surtout quand il existe de trottoirs de propreté ou des terrasses qui accentue encore la deperdition par le pont thermique

Bonsoir,

Donc , l'isolation extérieure, pas si évident que cela. Merci de l'avoir confirmé Régismu.....

mais sinon c'est pire .. .. reflechis un peu

Il faut supprimer les ponts thermiques .. et la meilleure solution EFFICACE et simple .. c'est à la construction

Guillaume45 a écrit:

Efficace, simple? et coûteuse

prouve le ... et en balance met le prix des energies economisées pendant des dizaines d'année et les frais d'installation de chauffage que tu ne met pas car tu n'en as pas besoin

combien coute un Plancher chauffant et une chaudiere à gaz ..avec els abonnements et le gaz qui augmente tous les ans et un CESI .. comme le recommande les BET ... alors qu'il supprime pas les ponts thermiques à la construction ...

Citation:

Il faut supprimer les ponts thermiques .. et la meilleure solution EFFICACE et simple .. c'est à la construction

Oui, mais ce sujet, c'est l'isolation d'une vieille bâtisse...Pas d'une construction neuve


Regismu, STP, ne mélange pas tout...


SOit on parle réhabilitation, soit on parle construction neuve....


Sur une construction neuve, tu auras du mal à prouver qu'une ITE est BEAUCOUP plus économe en énergie qu'une ITI à l'état de l'art ,
c'est à dire avec des rupteurs de ponts thermiques qui existent sur le marché. Et la surface perdue n'est pas un critère.


Sur une construction ancienne, tu vois bien qu'il faut quand même faire pas mal de travaux pour faire une ITE efficace, donc avec des coûts conséquents.


Personnellement, j'ai une maison de 1980 avec une isolation intérieure de l'époque, mais pas trop mal, mais surtout un joli pont thermique du plancher bas.


L'isolation extérieure, je ne t'ai pas attendu pour y penser déjà il y 20 ans . Mais, obligation de démolir tous les dallages périphériques, les terrasses, etc... et de les refaire entièrement après...Cela coûte combien??? Quitte à tout casser, je peux régler plus économiquement le Pb de l'intérieur..

que veux tu que je te reponde encore tu me fait repeter les memes choses...


je parle d'ITE en construction pour faire passer le message .. et oui je suis convaincu que tu peux investir dans l'isolation plutot que dans le chauffage à budget equivalent ..

en renovation aussi ..quand c'est possible ..sinon on fait avec ...

et si celui qui a construit ta maison avec fait une isolation par l'exterieur la terrasse aurait eté "independante" de la maison ... mais peut etre qu'à l'epoque personne ne lui a suggéré l'interet de l'ITE .. interet que tu regrettes maintenant ..car c'est olkus cher en travaux ..alors que si ça avait été bien conçu d'origine ..tu n'aurais pas à le faire maintenant ou à trouver des palliatifs

bonjour messieurs

disons qu'actuellement je dois revoir le toit , donc il m'est actuellement impossible de revoir une isolation exterieur, même si c'est actuellement ce qui se fait de mieux en y gagnant la chaleur l'hiver et la fraîcheur l'été, l'investissement doit se faire sur du long terme, mais le coût d'une telle mise en oeuvre est un réel investissement que je peux à l'heure actuel couvrir

dans un certain futur, j'aurai certainement plus la possibilité d'appliquer cette isolation exterieur

je pense déjà dans un premier temps changer les deux portes menant vers le garage et la buanderie par des portes de services certainement en bois, je pense que la chaleur doit s'évacuer soit sur le pour tour de l'encadrement ou au travers de la porte en bois, je compte les changer et les mettre en applique sur le mur, ainsi je comblerai les bords et appliquerai laine de verre + placo

je dois recevoir mon devis toiture en début après midi ( environs 8000€ ), en décembre dernier, j'ai changer la chaudière gaz fichu par une gaz a condensation viesmann ( 5000€ )

Guillaume45 a écrit:

Regismu a écrit:

Guillaume45 a écrit:

Efficace, simple? et coûteuse

prouve le ... et en balance met le prix des energies economisées pendant des dizaines d'année et les frais d'installation de chauffage que tu ne met pas car tu n'en as pas besoin

combien coute un Plancher chauffant et une chaudiere à gaz ..avec els abonnements et le gaz qui augmente tous les ans et un CESI .. comme le recommande les BET ... alors qu'il supprime pas les ponts thermiques à la construction ...

mon projet isolation murs me coute 90 euros/m² enduits compris.....

si tu me trouve une ITE aussi performante que mon projet à ce prix, Chapeau Monsieur !!!!

j'ai vu un mec sur le bon coin par chez moi qui faisait aussi tout compris 120€ / m²

Bonjour

tu as donc commencer à l'envers mais je suppose qua ta chaudiere venait de lacher et que tu as donc changer en "urgence" ..

regarde s'il n'est pas possible de conserver tes anciennes portes pour creer un sas..en attendant que tu isoles les autres pieces ( garage /buanderie )

as tu fait un devis pour l'isolation par l'exterieur dans ta situation pour savoir et choisir en connaissance de cause ..

Bon guillaume

je vais finir par plus te repondre si tu ne ma lis pas ...

en construction tu as toujours le crepis à faire ..dans l'isolation efficace tu te retrouves avec le crepis inclus , l'ITI à supprimer, generalement els ouvertures reviennent en "classiques" pour les epaisseurs..un budget chauffage en baisse,tant sur la puissance à installer et surtout sur tes consommations d'energie en forte baisse pour de dizaines d'année alors que l'on sait que les energies vont "exploser"..


donc plutot que d'installer des chaudieres à gaz ( enregie fossile qui augmentent tous les ans ..) et des planchers chauffant à minimun 15000€ ...investissez dans l'isolation efficace ..

Il serait temps que tu comprennes que tout le monde n'est pas au courant et que l'ITI avec rupture de ponts thermiques est tres bien..

et que tu ne parles pas de ta situation personelle sur tous les post sauf à argumenter ..pusique sur le fond on est d'accord ..le plus efficace c'est la rupture des ponts thermiques quelles que soit le mode d'isolation choisi

et aussi que tu comprennes bien que je que je n'ai rien à vendre mais que cette information est tres importante pour ceux qui font construire et qui doivent souvent choisir sans savoir .. après ils font ce qu'ils veulent c'est leur maison et leur factures d'energie ..mais après le choix n'est plus possible comme dans ta situation

mais si tu veux on peut aller en discuter sur ton post car la on induit tout le monde en erreur ...

Stop, les fenêtres restant en l état, l'ITE ne résoudra pas le problème des ponts thermiques ...pas la peine de se battre pour rien.

si tu lis attentivement ce post ... les fenetres sont en double vitrage PVC ..

Citation:

Les études thermiques décent à quelque chose

qu'as tu voulu dire?

moi les chiffres ça ne me dit rien du tout ..ce que je veux voir c'est le concret/reel pour la personne ..sur sa facture d'energie et son "confort" ...

on voit bien dans le BBC ..que les BET recommande le gaz le plancher chauffant ( au moins 15000€ de budget ) ..alors que rien n'est fait sur le reel ..l'isolation efficace et les ponts thermiques ne sont qu'exceptionnellement reduits et encore il faut que le client l'impose

voir les nombreuses photos sur el forum mem pour des maisons soi disante RT2012 et/ou BBC ...donc le label/les chiffres ..on leur fait dire ce qu'on veux ..

à la tienne

bonjour à vous

inutile de vous énerver les gars

alors oui à mon arrivé la chaudière vétuste venait de rendre l'âme quelques semaine au-paravent, il n'était pas non plus très intelligent, car la chaudière a été installé dans la cave qui est inondable, elle est toute rouillé de partout la pauvre !!! j'ai donc investi dans une nouvelle qui elle par contre est installé un étage plus haut pour la préserver au mieux

le chauffagiste qui est un ancien, à son propre compte, m'a conseillé pour de la qualité, une viessman Vitodens 222 FR2B à production d'eau chaude

donc vous le comprendrez, je dois faire les choses les unes derrières les autres

autre chose, je me suis aperçu qu'un pan de toiture était à refaire, qui ne l'était pas à la base, donc le couvreur est passé et verdict 12500€ ( 75m² ), somme qui descend à 10000€ si ....
- je casse la cheminée qui était prévu par lui
- démontage des goutières
- démontage des ardoises

2500€ ben c'est 2500€ hein !!! je pourrais éviter, je le ferais faire

je vais devoir trouver une solution pour au moins les portes cette année

pour la porte menant au garage, il est en effet possible de creer une sorte se sas ! mais j'ai un doute sur ce procédé

par contre l'autre porte, non à moins de creer des cloisons sur les cotés et mettre une seconde porte pour faire ce sas, mais là c'est pas top top

Bonsoir Djweb,


Les portes, ce n'est peut-être pas très grave. Tu peux limiter les courants d'air en colmatant à la base les fuites d'air de ton garage et de ta buanderie, puis en mettant des joints aux portes...






Chez moi, j'ai un bureau chauffé au sous-sol avec deux portes qui donnent sur le volume non chauffé. Il y a des joints "à lèvre" sur les chambranles et en bas , un joint "balai"..


Et le chauffage du bureau ne consomme presque rien.


Chez un ami , en zone froide, le séjour donne par une vieille porte sur un cellier très grand et pas chauffé, et ce n'est pas la cata.


Je répète mon conseil qui est d'attendre l'hiver prochain pour regarder calmement les zones de déperdition...

mgarrig a écrit:

Bonsoir Djweb,


Les portes, ce n'est peut-être pas très grave. Tu peux limiter les courants d'air en colmatant à la base les fuites d'air de ton garage et de ta buanderie, puis en mettant des joints aux portes...






Chez moi, j'ai un bureau chauffé au sous-sol avec deux portes qui donnent sur le volume non chauffé. Il y a des joints "à lèvre" sur les chambranles et en bas , un joint "balai"..


Et le chauffage du bureau ne consomme presque rien.


Chez un ami , en zone froide, le séjour donne par une vieille porte sur un cellier très grand et pas chauffé, et ce n'est pas la cata.


Je répète mon conseil qui est d'attendre l'hiver prochain pour regarder calmement les zones de déperdition...

bonsoir mgarrig

je pense que dans l'état des choses, il me plus que probable de devoir prendre le temps d'entreprendre des travaux

nous avons justement posés des fameux joints balais sous les portes pour voir réellement ce que sa donne

actuellement il fait pas froid, donc il fait bon en ce moment, le matin depuis 2-3 jours fait 18.5° environs, la T° extérieur doit sûrement y être pour quelque chose

comme me le dise mes parents et ils ont raison, je ne pourrai pas tout faire en même temps ! je jonglerai avec les priorités