Chainage maison 1930

Citation:

Je pense qu'erwan raisonne en terme de résistance, un peu comme une poutre

mercis tournesol pour ta supervision.

je tente de faire une synthèse de la démarche et du cheminement intellectuelle.

je raisonne en terme de poutre car pour des besoins complexes de charpente (grand post avec ludo et moi), il se retrouve à transmette des efforts horizontaux !
il a en gros des fermes non triangulées.

ces efforts sont pas énorme.

Mais il faut quand même se poser la question
comment les gérer ?
il y a deux options possibles :
- en une simple panne sablière ou on suppose que le mur encaissera
- ou un chainage (pouvant remplir d'autre rôle/avantage)

son choix et mon choix également s'est porté sur la deuxième solution, une poutre béton retenu de chaque coté par des tirants.

d'accord un chainage est en traction mais là, le cas et plus tordu car la largeur est de 4m aux quelles des efforts horizontaux à 1/3 2/3 de la distance sont appliqué.

le chainage est donc vue comme un linteau (bougé de 90°), linteau compte-tenu de l’orientation des efforts reposant/retenue par les tirants.

en espérant avoir été clair.

cdt

starlud a écrit:

Tournesol a écrit:

Je préfère un tirant unique, en acier doux, terminé soit par des plaques d'ancrage soit, si ce n'est pas possible, par des barres crossées encastrées dans le chainage de façade. Actuellement on préconise des chainages de 3 cm2 de section en FeE235 (acier doux) => barre unique diam. 20 mm. La difficulté, c'est de les mettre en tension. Trois choix :
- tendeurs style tendeur à lanterne)
- écrou sur plaque d'ancrage
- Ou méthode que j'ai déjà vu réaliser : chauffage de la barre au chalumeau de manière à l'allonger (il suffit de quelques mm) complété par un blocage écrou ou tendeur avant refroidissement.

Par contre, je ne peux pas mettre un tirant unique au milieu (la pièce sera aménagée) d’où l'idée d'en mettre un de chaque coté camouflé dans l'isolation...

Quand je parlais de tirant unique, je parlais de barre unique. Il me semble évident qu'il faille au moins 4 chainages au total (2 pignons et 2 façades).
Tes plaques d'ancrage sont juste une simple plaque sur laquelle on viendra boulonner le tirant ?? Quelle taille?? La plaque encastré dans le mur comme sur le schéma d'erwan, c'est bon??

Pour ma part, je préfère soit la plaque d'ancrage sur le plan de la façade soit les "rosaces"
Pour le tendre, juste écrou serrer sur les plaques d'ancrage pris dans le béton suffisent ou il faut plus ??
Parfois, c'est quand même très "hard" de serrer à la clé d'autant plus que pour que ce soit bien efficace, il faut bien les tendre.
(Je parle bien sûr des tirants non enrobés dans le béton)

Tournesol a écrit:

Il n'est pas nécessaire de l'enrober dans le béton.

Je suis plus ou moins obliger de l'enrober puisque il faut je fasse le linteau....

Là, je parlais bien sûr des zones hors linteaux. Mais il est évident que le chainage doit être continu et "traverser" les linteaux.

Tournesol a écrit:

Sur façade : compte tenu des mitoyens, pas possible de faire pareil. Là, on est en tête de mur donc la saignée est plus facile à réaliser. Inutile de faire un chainage carré, une seule (ou deux) barres suffisent. On peut donc faire une toute petite saignée. Seul impératif : trouver la place nécessaire pour loger des crosses d'ancrage aux extrémités entre pignon et passage du tirant de pignon.

Pour la section : en prenant de l'acier à béton (FeE500), 1,5 cm2 suffit soit 2 HA 10 ou 1 HA 14. Il n'est même pas nécessaire d'avoir des cadres, sauf pour le maintien.
En ce sens, une saignée de 8 x 8 maximum remplie de béton pour la protection des aciers suffit.

La par contre, j'ai pas tout compris.... On remplace le linteau de 16x16 par un de 8x8 en fait ?? Oui, pourquoi pas ? Et on chatouille un peu moins le mur. On met toujours la plaque du tirant derrière ?? Si tu parles de l'ancrage des tirants de pignon, il faut qu'ils traversent la façade et donc mettre la plaque sur le nu de la façade, à l'extérieur) Qu'est ce que tu appelle par des "crosses d'ancrage" ?? Que veux tu dire par "Il n'est même pas nécessaire d'avoir des cadres, sauf pour le maintien." ?? Les crosses d'ancrage (comme l'extrémité d'une poutre), sont nécessaires à l'extrémité du chainage de façade pour ancrer l'effort et assurer la liaison avec le chainage pignon. Cet ancrage doit se situer entre l'extrémité du chainage façade et le passage du chainage pignon. On pourrait faire un ancrage droit (sans crosses) mais il faudrait des longueurs beaucoup plus grandes. Quant aux cadres, ils sont inutiles pour le fonctionnement d'un chainage. D'ailleurs, en chainages quadrangulaire tu remarqueras que les fabricants de chainages tout prêt les espacent beaucoup. C'est pourquoi je râle quand je vois certains employer ce type d'armature pour faire des linteaux ou des poutres voire des poteaux, pas du tout adapté !

erwan1972 a écrit:

Citation:

Je pense qu'erwan raisonne en terme de résistance, un peu comme une poutre

mercis tournesol pour ta supervision.

je tente de faire une synthèse de la démarche et du cheminement intellectuelle.

je raisonne en terme de poutre car pour des besoins complexes de charpente (grand post avec ludo et moi), il se retrouve à transmette des efforts horizontaux !
il a en gros des fermes non triangulées.

ces efforts sont pas énorme.

Mais il faut quand même se poser la question
comment les gérer ?
il y a deux options possibles :
- en une simple panne sablière ou on suppose que le mur encaissera
- ou un chainage (pouvant remplir d'autre rôle/avantage)

son choix et mon choix également s'est porté sur la deuxième solution, une poutre béton retenu de chaque coté par des tirants.

d'accord un chainage est en traction mais là, le cas et plus tordu car la largeur est de 4m aux quelles des efforts horizontaux à 1/3 2/3 de la distance sont appliqué.

le chainage est donc vue comme un linteau (bougé de 90°), linteau compte-tenu de l’orientation des efforts reposant/retenue par les tirants.

en espérant avoir été clair.

cdt

houla ! C'est le genre de fonctionnement que je n'aime pas du tout et j'aime bien les charpentes sans efforts horizontaux.
La capacité d'un mur maçonnerie à supporter des efforts horizontaux, c'est peanuts (à moins d'être dans une structure en béton !).
J'ai déjà fait ce genre de truc mais je me suis toujours débrouillé pour créer un plan de contreventement horizontal (en plancher, par exemple) pour bloquer les efforts horizontaux ou dans le plan de la toiture pour les ramener sur les pignons (si la pente n'est pas trop forte);

Quant à les faire reprendre par un chainage travaillant en poutre horizontale, avec 8 m de portée, complètement illusoire, à moins de multiplier les tirants de façade à façade. J'espère que les efforts sont au niveau d'un plancher . On n'a pas un encuvement ?

Citation:

avec 8 m de portée,

non 4m justement c'est pour çà !

Citation:

J'espère que les efforts sont au niveau d'un plancher .

non, justement c'est aussi pour çà !

cdt

Pourquoi 4 m ?

Parce que le mur gouttereau fait 4m environ et le mur pignon 8m environ.

donc le tirant fait dans les 8m.

cdt

Ah ! Je croyais la construction dans l'autre sens.
4 m, ce n'est pas énorme. A condition que les efforts soient faibles. Et il faudra envisager un chainage en tête de mur de la totalité de la largeur du mur. Et tout bloquer au niveau du haut de l'encuvement.

Tournesol, tu pourrais nous faire un petit schéma ou 2 pour être sur de comprendre ???

Ta solution reste valable même avec les poussées horizontales ??

Après si il y a moyen d'éliminer les efforts horizontaux sur ma future charpente, je suis preneur mais je pense pas qu'il y ait de solution..... C'est par ici au cas ou => http://www.forumconstruire.com/construire/topic-186155.php

Pour éclaircir un peu le truc j'ai commencer à faire une modélisation 3D..... J'essayerai de faire les modifs sur le modèle 3D pour être sur de quoi on parle....

Alors voila le modèle du mur de façade :


Et voila le modèle du mur de derrière :


La corniche en haut du mur est nettement plus petite derrière que devant, elle fait simplement la hauteur d'une brique sur 3-4cm de profondeur.....

N'hésitez pas a faire des modifs directement sur les captures, je les intégrerai au modèle..... De même si vous voulez d'autre vue, n'hésitez pas à demander .....

La première étape est bien de creuser les mur de façade avant et arrière pour y faire les linteaux ??

Merci,

Bonne soirée,
Ludo

[EDIT]

Voila j'ai modélisé la place des linteaux. Je suis parti sur des linteaux 16x11 ( 2 hauteurs de brique sur une longueur) que j'ai arrété au milieu des murs mitoyen....

Avant :


Arrière :


Les deux en place :


Par contre je prend quoi pour les fers dans les linteaux ?? une plaque de 16x16 en 2.5mm d’épaisseur ?? En quelle matière ??

Pour les fers de chainage, je reste sur du CH 8x8.12S ?? ou autre chose ??

[/EDIT]

En cette saison des fêtes tournesol n'est peux être pas là. Pour moi tu connait mon point de vue.

en tout cas joyeux noël !

cdt

Pour ma part, j'attends la réponse à ma question.

Laquelle ?

parce que il y en a eut beaucoup,
tu peut la rappeler car je voie pas celle dont on a loupé de répondre .

cdt

Bonnes fêtes de noël à toi aussi, erwan. (Et à starlud aussi, par la même occasion)

A me relire, je croyais avoir posé la question dans mon post du 5-12 à 23h38. Elle était implicite dans mes commentaires mais peut-être pas très claire ?

Il s'agit de l'évaluation des efforts horizontaux en haut de mur dû à la toiture. Et pendant qu'on y est, les charges verticales également.

Il faudrait aussi que starlud précise pour les linteaux (je n'ai pas le courage de relire tout...) :
- les ouvertures sont existantes ou non ?
- y a t-il des planchers qui portent sur les façades ou, comme il serait logique, portent-ils sur les pignons ?
- si les ouvertures sont existantes, sont-ils en mauvais état ? Pourquoi les refaire ?

Yes, bon noël à tous !

Citation:

- les ouvertures sont existantes ou non ?

non il refait complétement la charpente.

Citation:

- y a t-il des planchers qui portent sur les façades ou, comme il serait logique, portent-ils sur les pignons ?

je sait pas !

starlud ?

Citation:

- si les ouvertures sont existantes, sont-ils en mauvais état ? Pourquoi les refaire ?

il refait tout et rajoute des velux qui font que y a de la poussée.

Citation:

Il s'agit de l'évaluation des efforts horizontaux en haut de mur dû à la toiture. Et pendant qu'on y est, les charges verticales également.

Alors deux arba reparties un tiers un arba un tiers un arba un tiers le long du gouttereau.

les efforts sont pour chaque arba effort non pondéré :
7000N vertical
2000N horizontaux

donc on va dire sur un chainage un effort horizontal de l'ordre de la demi tonnes.

cdt