RT2012 : Chauffage et isolation

Bonjour, Une maison sur deux niveaux est plus facile à chauffer qu'une maison de même surface mais sur un seul niveau.

Vous pourriez mettre le plancher chauffant juste au rez-de-chaussée et radiateurs à l'étage, car l'étage est toujours plus facile à chauffer vu qu'il "profite" de la chaleur du niveau inférieur.

Ceci dit, si vous voulez un chauffage avec flammes, un plancher chauffant n'est pas aussi souple que des radiateurs qui s'accordent mieux avec un poêle.

Quant à un poêle à gaz, même s'il a une évacuation, alors là.... j'en ai eu un à la campagne, il y avait un thermostat qui mettait en route le brûleur, puis qui coupait. ça consommait beaucoup, même en faisant attention. Le tuyau n'était pas très chaud, ce qui prouve qu'il n'y avait pas tellement de déperditions. Il n'avait pas le même loock qu'actuellement, mais le principe doit être le même. Vu les souvenirs que j'en ai, je n'en voudrais pour rien au monde. Et si j'avais trop envie de flammes sans corvée de bois, je prendrais, à la rigueur une cheminée électrique, on peut avoir la vue des flammes seulement pour la conso d'une petite ampoule, ou avoir un chauffage soufflant pour une utilisation de courte durée, et avec une maison super bien isolée, et installée après réception de la maison, cela ne serait pas un gros "péché" écologique.

Ou alors vous prenez un poêle à pellets..

Mais si le poêle à bois a quelques contraintes (légères tout de même pour une utilisation limitée), en cas de coupure de courant généralisée, il fonctionnera, et on aura un point chaud dans la maison, ce qui n'est pas un mince avantage et compense bien la petite corvée de bois.

Pour la chaudière dont vous parlez, il semble que ce ne soit pas encore très répandu, il faudrait se renseigner avant de se lancer.

Avec une telle isolation, même en région froide, les besoins calorifiques sont très faibles, alors, il serait logique de limiter la dépense, et surtout d'avoir quelque chose de sûr.

Vu les besoins, je me demandes si le surcoût d'un abonnement au gaz (ECS ?) ne serait pas un luxe inutile.

Antoine
PS: Surface?

Bonjour, merci pour vos réponses, qui semblent confirmer que l'investissement dans un plancher chauffant semble inutile...

Pour les poêles à gaz, ils sont peu répandus en France, mais le sont en Belgique (70% du marché, contre 30% pour les poêles à Bois). Les rendements actuels tournent autour de 85%. Ils fonctionnent également sans électricité, ce qui permet d'avoir du chauffage en cas de panne de courant (il doit y avoir des piles ou des batteries pour assurer la sécurité)

Concernant l'abonnement, c'est effectivement une bonne remarque, mais nous voulons également du gaz pour la cuisson, donc il y en aura de toute façon un. Donc autant le rentabiliser.

Pour plus d'infos, voici un lien témoignage d'un client : http://www.youtube.com/watch?v=YKoWgdGESIs

C'est sûr que le poêle n'est pas destiné à chauffer seul une maison aux anciennes normes, mais peut servir d'appoint.
Pour une maison neuve RT2012, je pense que ça peut convenir. Au pire en mettant quelques radiateurs d'appoint dans les pièces éloignées.

Je vais demander à mon BET de faire un calcul avec cette alternative.

Bonne journée.

Bonjour, Et oui, mais Grdf a perdu beaucoup de clients qui ont viré leur plaque de cuisson à gaz, pour de l'induction, et il faut bien qu'ils trouvent autre chose pour vendre leur gaz.

On ne vous dit pas qu'il faut un abonnement, (il y a 3 sortes d'abonnements : plus l'abonnement est cher, plus le prix du kw est bas, et inversément). On ne vous donne aucune information sur la consommation et ça m'étonnerait que ce soit économique.

A la fin il est dit que c'est le seul poêle qui a un rendement supérieur à 70% Archifaux, tous les poêles à bois actuels ont un rendement d'au moins 75% pour les moins performants.

Perso, je ne suis pas convaincu, d'ailleurs je n'aime pas le gaz.

Et ce n'est pas parce que les belges aiment ça qu'on est obligé de faire pareil.

Le seul avantage, ce serait d'avoir un poêle en ville où l'on n'a pas la moindre place pour stocker du bois. C'est certainement là que ça peut se vendre à la rigueur.

Il n'est même pas expliquer si ça chauffe en continu, ou s'il y a un thermostat qui coupe la flamme etc..

Moi, je n'aime pas, mais ce n'est que mon avis que je n'entends pas imposer aux autres, loin de là.


Si vous ne mettez pas un plancher chauffant, vous pouvez mettre un plancher tout court. c'est à dire un vrai plancher, ce sera moins froid que du carrelage, surtout si vous avez de jeunes enfants qui jouent sur le sol, ceci dans le séjour, et peut-être du parquet flottant dans les chambres.

Pour le séjour, un vrai plancher est plus facile à réparer en cas de dégâts : on y passe un vitrificateur, et si ça s'abime, un coupe de ponçage, on enlève bien la poussière, et un petit coup de vitrification en deux couches.

Dans les chambres, ça craint moins, si peu qu'on fasse attention de ne pas traîner des meubles sur le sol, et d'éviter les pieds métalliques et pointus. Sinon on ne peut pas réparer, ni changer un élément sans tout démonter.

Pour le gaz pour la cuisson, tu vas perdre l'étanchéité de la maison (je pars sur induction et hotte à recyclage de ce fait). As-tu une VMC simple ou double flux ?

Tu as aussi le gaz en bouteille.

Les poêles sont associés à des thermostats d'après ce que j'ai compris, mais cela reste à vérifier... Je vais donc faire cette vérification, c'est un point très important car l'idée est bien d'avoir une régulation. S'il n'y en a pas, je laisserai tomber.

Je n'ai pas encore validé le choix de la VMC, ce sera soit une hygro B, soit une double Flux. J'ai une préférence pour la double flux, mais c'est une histoire de coût.

Bonne fin de journée.

tonio16 a écrit:

Pour le gaz pour la cuisson, tu vas perdre l'étanchéité de la maison (je pars sur induction et hotte à recyclage de ce fait). As-tu une VMC simple ou double flux ?

Tu as aussi le gaz en bouteille.

Bonjour, je ne comprends pas cette phrase "perdre l'étanchéité avec le gaz pour la cuisson", pouvez vous l'expliquer car je compte aussi mettre un chauffage au gaz et m'en servir pour la cuisson.

merci

mlaure2 a écrit:

tonio16 a écrit:

Pour le gaz pour la cuisson, tu vas perdre l'étanchéité de la maison (je pars sur induction et hotte à recyclage de ce fait). As-tu une VMC simple ou double flux ?

Tu as aussi le gaz en bouteille.

Bonjour, je ne comprends pas cette phrase "perdre l'étanchéité avec le gaz pour la cuisson", pouvez vous l'expliquer car je compte aussi mettre un chauffage au gaz et m'en servir pour la cuisson.

merci

Il faut des ouverture pour le gaz, c'est la réglementation qui l'impose, donc pas d'étanchéité. A moins que l'appareil soit étanche.
Titre IV article 15

Par contre ce doc d'enertech semble dire que pour la cuisson, ça joue, mea culpa !
http://www.enertech.fr/modul[...]octobre.pdf

Bonjour à tous,

Je continue mes réflexions.
Nous souhaitons finalement partir sur une isolation de 160mm par l'extérieur pour diminuer les ponts thermiques et pour avoir une meilleure étanchéité à l'air (plâtre projeté sur les murs donnant sur l'extérieur).
Reste encore à définir si nous mettrons du polystyrène blanc ou graphité (20% plus isolant)
Du coup, nos besoins en chauffage seront encore plus réduits.

Devant les réticences sur les poëles à gaz, j'ai étudié aussi la PAC air/air, mais cela ne semble vraiment pas la bonne solution en Lorraine, où il fait très froid l'hiver.
Reste alors le poële à bois ou à pellet, mais il y aura toujours le problème de répartition de la chaleur. Comment chauffer les pièces éloignées et l'étage ? en prévoyant des convecteurs d'appoint ?
Est-ce que l'emploi d'une VMC double flux améliorera vraiment la situation ?

Bonne soirée

Tavichon a écrit:

Comment chauffer les pièces éloignées et l'étage ? en prévoyant des convecteurs d'appoint ?
Est-ce que l'emploi d'une VMC double flux améliorera vraiment la situation ?

Bonne soirée

Les convecteurs (ou une autre source de chauffage en fait) d'appoint sont obligatoire dans les sdb et chambres. Lire la fiche d'application.

Pas mieux que les autres, poêle a pellets en bas et convecteurs a l'étage si besoin,
avec une double flux pour harmoniser l'ensemble??

tonio16 a écrit:

Tavichon a écrit:

Comment chauffer les pièces éloignées et l'étage ? en prévoyant des convecteurs d'appoint ?
Est-ce que l'emploi d'une VMC double flux améliorera vraiment la situation ?

Bonne soirée

Les convecteurs d'appoint sont obligatoire dans les sdb et chambres. Lire la fiche d'application.

Bonjour,
Qu'est-ce que vous appelez la fiche d'application ?

Sinon avez-vous une idée grossière du coût d'une PAC couplée à de la géothermine verticale (ordre de grandeur) ?

Bon dimanche

Tavichon a écrit:

tonio16 a écrit:

Tavichon a écrit:

Comment chauffer les pièces éloignées et l'étage ? en prévoyant des convecteurs d'appoint ?
Est-ce que l'emploi d'une VMC double flux améliorera vraiment la situation ?

Bonne soirée

Les convecteurs d'appoint sont obligatoire dans les sdb et chambres. Lire la fiche d'application.

Bonjour,
Qu'est-ce que vous appelez la fiche d'application ?

Sinon avez-vous une idée grossière du coût d'une PAC couplée à de la géothermine verticale (ordre de grandeur) ?

Bon dimanche

La geothermie verticale est un des systèmes les plus coûteux, incluant un forage profond (plutôt deux d'ailleurs) qu'il sera difficile de trouver à moins de 10 000€, une pac eau-eau pour au moins 5 ou 6000€ et un pc ou réseau de radiateurs, soit avec la régul et les divers, un coût supérieur à 20 000€ (et probablement bien supérieur)... pour une maison rt2012, dont la conso réelle tournera autour de 30/40 kwh/m2/an en moselle, cela me parait totalement disproportionné. d'autant plus que cette geothermie n'a pas de résultats garantis...
Peut-être pourrais-tu voir du côté des pac air-air récentes; mitsu garantit pour certaines de ses pac une puissance thermodynamique constante jusqu'à -15, et un fonctionnement jusqu'à -25 avec appoint électrique; cela peut convenir même en moselle, par exemple en bi-splits, selon la conformation de ta maison; pour un mono-split, le prix de tels engins, installés, tourne autour de 2000€, 3000 en bi-splits.... on retrouve des tarifs raisonnables.
les air-eau sont un peu plus coûteuses et nécessitent un réseau hydraulique type pc ou radiateurs bt, mais on doit pouvoir s'en tirer à moins de 10 000 euros...

Citation:

La geothermie verticale est un des systèmes les plus coûteux, incluant un forage profond (plutôt deux d'ailleurs) qu'il sera difficile de trouver à moins de 10 000€, une pac eau-eau pour au moins 5 ou 6000€ et un pc ou réseau de radiateurs, soit avec la régul et les divers, un coût supérieur à 20 000€ (et probablement bien supérieur)... pour une maison rt2012, dont la conso réelle tournera autour de 30/40 kwh/m2/an en moselle, cela me parait totalement disproportionné. d'autant plus que cette geothermie n'a pas de résultats garantis...
Peut-être pourrais-tu voir du côté des pac air-air récentes; mitsu garantit pour certaines de ses pac une puissance thermodynamique constante jusqu'à -15, et un fonctionnement jusqu'à -25 avec appoint électrique; cela peut convenir même en moselle, par exemple en bi-splits, selon la conformation de ta maison; pour un mono-split, le prix de tels engins, installés, tourne autour de 2000€, 3000 en bi-splits.... on retrouve des tarifs raisonnables.
les air-eau sont un peu plus coûteuses et nécessitent un réseau hydraulique type pc ou radiateurs bt, mais on doit pouvoir s'en tirer à moins de 10 000 euros...

Bonjour Bardal,

Je suis entièrement d'accord avec toi sur les coûts, dès lors que l'on mets un PC, on met de l'argent par les fenêtres. Déjà que le surcoût en isolation n'est pas des moindres, je préfère "économiser" sur le chauffage.
La pac Air/Air me tentait bien, d'autant que certaines sont réversibles, mais je croyais qu'elles n'étaient pas adaptées aux régions froides. Du coup, je viens de vérifier ce que propose Mitsubishi.
Est-ce que les modules intérieurs ne sont pas trop inesthétiques et bruyants ?

Décidément la RT2012 est un vrai casse tête, tant que les différents acteurs ne la maîtriseront pas...

Comme ma maison est à étage, je pense que je n'ai pas le choix, je dois prendre une multi splits. Du coup j'ai regard la gamme multi split inverter.

Au rdc, j'ai un grand salon / Séjour / cuisine enitèrement ouvert, et 1 chambre + 1 SDB. Est-ce qu'un seul module pourrait être suffisant ?
Pour l'étage, 2 chambres et 1 SDB, est-ce qu'un module dans le couloir sera suffisant, ou alors il faut prévoir un module par pièce ?

Bon dimanche.

Bonjour voisin.
Pour répondre à tes questions concernant le chauffage, je ne peux que te citer mon expérience perso sachant que nous sommes dans la maison que depuis 1 mois.
Nous n'avons qu'un petit poêle à bois dans la pièce principale. 1 flambée par jour. La VMC DF répartie la chaleur dans toute la maison sans pb. 20/22 dans le Salon/SAM/cuisine.
18 dans les chambres. Estimation de la conso pour cet hiver : 2/3 stère de bois (soit 150€ de chauffage).
Et encore, depuis 1 mois, une seule journée de soleil pour chauffer la maison.
On avais prévu les alimentations pour des radiateurs électrique dans les chambres et le séjour, mais on ne va pas s'en servir.
Pour info, nous ne sommes pas en RT2012, donc, on à fait comme on voulais. Et franchement, je serais curieux de savoir si en RT2012 on aurait pu faire aussi bien.

Bonjour à tous,

@ Bardal, es-tu sûr qu'une PAC air/air bi-split ne coûte que 3000€ livrée /posée ?

@ Rel, c'est vrai que le bois est tentant, mais je le prendrai plus comme complément, car la régulation n'est pas top.
En RT2012, la seule différence est l'étanchéité à l'air.

Tavichon a écrit:

Bonjour à tous,

@ Bardal, es-tu sûr qu'une PAC air/air bi-split ne coûte que 3000€ livrée /posée ?

@ Rel, c'est vrai que le bois est tentant, mais je le prendrai plus comme complément, car la régulation n'est pas facile.
En RT2012, c'est vrai que c'est compliqué, mais le chaffage bois répondant à la problématique énergie renouvelable, la seule différence est l'étanchéité à l'air. Il faut donc un poêle spécial et soigner toute l'étanchéité à l'air

Bon réveillon !

Oui, les pac air-air bisplit mitsu sont à 850€ l'unité extérieure et 300 ou 400 chaque unité intérieure; ajoute à cela 800€ de pose-mise en service, tu arrives à moins de 3000€...
Evidemment, tu peux trouver à plus cher, et même beaucoup plus cher...

bardal a écrit:

Oui, les pac air-air bisplit mitsu sont à 850€ l'unité extérieure et 300 ou 400 chaque unité intérieure; ajoute à cela 800€ de pose-mise en service, tu arrives à moins de 3000€...
Evidemment, tu peux trouver à plus cher, et même beaucoup plus cher...

Bonjour,


On peut aussi trouver encore moins cher.
Sans la pose mais avec la mise en service. Pas trop compliqué à poser en fait et un technicien vient faire la mise en service qui comprend le raccordement des tuyaux, recharge si nécessaire . . .


J'en ai un, mono split, livraison impec, pose en cours . . . et tu as 8 mois pour demander la mise en service.

Bonjour,

Je commence à me renseigner sur ces produits, l'idéal pour la répartition de la chaleur, n'est-il pas de mettre le diffuseur dans un faux plafond dans le couloir avec des grilles qui alimentent les différentes pièces ?
Je pense que cela serait l'idéal pour mon étage. Mais n'est-ce pas plus bruyant ?

Pour le RDC, c'est un peu plus compliqué...

Bonne journée.

Tavichon a écrit:

Bonjour,

Je commence à me renseigner sur ces produits, l'idéal pour la répartition de la chaleur, n'est-il pas de mettre le diffuseur dans un faux plafond dans le couloir avec des grilles qui alimentent les différentes pièces ?
Je pense que cela serait l'idéal pour mon étage. Mais n'est-ce pas plus bruyant ?

Pour le RDC, c'est un peu plus compliqué...

Bonne journée.

Euh non, un split on place une unité intérieure dans chaque pièce que l'on veut chauffer. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un système général gainable.
Le système gainable a pour moi 3 inconvénients, nettement plus cher, nettement plus difficile à installer et pas de possibilité de moduler pour chaque pièce.

Ah ok, et pour les grandes pièces ouvertes type cuisine / salon / séjour, on peut chauffer quelle surface au maximum avec un seul split ?

En mono spilt, perso j'ai pris un 40 m² qui va chauffer séjour/cuisine + bureau qui communique et est ouvert en permanence la journée. En Mitsu avec accessoires + 6 m entre intérieur et extérieur + mise en service = 1013 euros.
Mais ça va jusqu'à 80 m² en Mitsu mono mural.

Je suis allé voir sur le site de mitsubishi, est-ce que la PAC MXZ-4C80VA pourrait convenir pour une maison RT2012 à étage avec environ 150m2 à chauffer ?
Elle a un COP de 4,87 mais cela doit être à +7°C
Je n'ai pas trouvé sa puissance lorsqu'il fait -15°C ? Est-ce 3,4KW ce qui fait très peu quand même ...

Tavichon a écrit:

Je suis allé voir sur le site de mitsubishi, est-ce que la PAC MXZ-4C80VA pourrait convenir pour une maison RT2012 à étage avec environ 150m2 à chauffer ?
Elle a un COP de 4,87 mais cela doit être à +7°C
Je n'ai pas trouvé sa puissance lorsqu'il fait -15°C ? Est-ce 3,4KW ce qui fait très peu quand même ...

Le COP c'est le rendement 1kw elec consommé donne 4,87 kw de chauffage à 7° extérieur, ça diminue avec le froid.
Mais la puissance 3,4 kw, reste la même ! Juste un peu moins rentable en conso élec.


La MXZ-4C80VA est prévue pour 80m² . . . un peu court pour tes 150 m²

Euh... la puissance nécessaire pour chauffer une maison dépend certes de sa surface, mais surtout de son isolation et de ses déperditions. Dans une maison rt2012 (qui, rappelons-le, est prévue pour consommer 4 fois moins qu'une rt2005), la puissance à installer est d'environ 20watts par m2, soit pour une maison de 150 m2 environ 3 kw... Mitsubishi commercialise des pac air-air dont il garantit la puissance constante jusqu'à -15°C... la plus faible doit faire environ 4 kw et conviendrait donc...

Pas convaincue qu'avec de l'air soufflé le calcul reste le même . . . question à poser mais sur le site de mitsu France on parle bien de surfaces.


Et comme je te l'ai dit plus haut, la puissance est une chose et reste la même à n'importe quelle température extérieure MAIS ce qui change c'est le COP qui est le coefficient de performance . . .
Le COP d'un radiateur élec est de 1 >>> 1kw edf = 1kw de chauffage.
Le COP d'un clim est de 4 (par ex) et c'est le COP mesuré avec 7° à l'extérieur, au plus la T° extérieure baisse au plus ce COP diminue mais tu garderas quand même avec 0° dehors un COP de 2 par exemple . . . donc en moyenne un rendement meilleur et une facture edf plus faible.

Merci pour vos renseignements,
Donc il faudrait plutôt que je parte sur le modèle MXZ-2C30VA. Je vais demander confirmation à mon BET.
En revanche, je ne comprend pas pourquoi mitsu indique une puissance mini (1KW) , maxi (4,4kW) et une puissance chaud à -7°C (2,7kW) si la puissance restituée est la même quelque soit la température jusqu'à -15°C ?
Ce seraient en fait les puissances consommées par la PAC, c'est ça ?
et la puissance restituée serait la puissance nominale c'est à dire 4kW ?

Ou est-ce que l'on voit pour quelles surface sont prévues les PAC ? je n'ai pas trouvé
Bonne soirée

Je ne sais pas si c'est fiable mais les surfaces conseillées sont en général mentionnées sur des sites marchands . . .


Petite parenthèse, pour ta configuration, je partirais plus pour un mono pour la pièce de vie et puis un tri pour les chambres.

@ ciboulettecat : tu veux dire 1 unité intérieure pour la pièce de vie, et 1 unité intérieure par chambre, c'est ça ?

Tavichon a écrit:

@ ciboulettecat : tu veux dire 1 unité intérieure pour la pièce de vie, et 1 unité intérieure par chambre, c'est ça ?

Oui les unités intérieures c'est ça mais là tu parlais d'un quadri split, c'est à dire 1 seule unité extérieure pour les 4 intérieures.
Perso je préfèrerais 1 unité extérieure pour l'unité intérieure de la pièce de vie
et 1 unité extérieure pour les 3 unités intérieures des chambres.
Donc 1 mono split + 1 tri split.

Bonsoir

il ne faut pas melanger les besoins et les capacites d'une pac à produire une "puissance" en rt2012 les besoins sont reduits au minimun .. donc on ne parle plus en surface mais en besoin ..dans uen situation precise .

de meme le COP ne concerne pas les capacites de la pac à produire une puissance mais un rendement ...

ciboulettecat a écrit:

Tavichon a écrit:

@ ciboulettecat : tu veux dire 1 unité intérieure pour la pièce de vie, et 1 unité intérieure par chambre, c'est ça ?

Oui les unités intérieures c'est ça mais là tu parlais d'un quadri split, c'est à dire 1 seule unité extérieure pour les 4 intérieures.
Perso je préfèrerais 1 unité extérieure pour l'unité intérieure de la pièce de vie
et 1 unité extérieure pour les 3 unités intérieures des chambres.
Donc 1 mono split + 1 tri split.

J'imagine que tu préfères 2 PAC car les températures demandées sont différentes ?

@ Regismu, le BET va me donner la puissance nécessaire en chauffage. Je prends donc une PAC dont la puissance nominale correspond à ce besoin en chauffage, c'est bien ça ?

Oui.. mais des fois il faut dire un peu au BET ce que l'on veux pour qu'il te trouve la meilleure solution dans ta situation

Chez lg ils font des splits qui ressemblent a un tableau, sympa au niveau du design, apres niveau performances a voir

Tavichon a écrit:

Merci pour vos renseignements,
Donc il faudrait plutôt que je parte sur le modèle MXZ-2C30VA. Je vais demander confirmation à mon BET.
En revanche, je ne comprend pas pourquoi mitsu indique une puissance mini (1KW) , maxi (4,4kW) et une puissance chaud à -7°C (2,7kW) si la puissance restituée est la même quelque soit la température jusqu'à -15°C ?
Ce seraient en fait les puissances consommées par la PAC, c'est ça ?
et la puissance restituée serait la puissance nominale c'est à dire 4kW ?

Ou est-ce que l'on voit pour quelles surface sont prévues les PAC ? je n'ai pas trouvé
Bonne soirée

Toutes les pac Mitsu ne sont pas de même technologie et ne garantissent pas les mêmes performances:
- la technologie classique pour une pac fait que la puissance diminue au fur et à mesure que la température extérieure baisse; c'est ce qui se passe pour la pac que tu as citée; elle ne fait plus que 3,4 kw par -15°; si tu choisis ce type de pac, il serait prudent de choisir le modèle un peu plus puissant, qui garantit 4 kw à la même température; la puissance variable (de 1 kw à 4 ou 5) est appelée inverter, ce qui évite à la pac de fonctionner en courts cycles et de peiner au démarrage.
- la technologie récente garantit une puissance constante jusqu'à -15° et un fonctionnement jusqu'à -25°; mais elle n'existe qu'en mono-split ou en air-eau.; ceci dit, 2 pac monosplits coûtent à peine plus cher qu'une bisplits...

La puissance consommée par une pac est donnée par le fabricant; c'est la puissance nominale divisée par le cop...

La surface prévue pour une pac, telle qu'elle est indiquée sur les documents commerciaux, n'est qu'une approximation grossière qui n'a aucun intérêt quand on dispose des résultats d'une étude thermique; concrètement, il faut choisir une pac qui soit suffisamment puissante pour couvrir les déperditions de la maison par les températures les plus froides (ton bet doit t'avoir donné cela); une pac de 4 kw (consommant environ 1 kw électrique) suffira pour une maison rt2012 de 150 m2, mais pas pour une maison rt2005, a fortiori pour une maison des années 50.

Bonjour Bardal,

Citation:

- la technologie récente garantit une puissance constante jusqu'à -15° et un fonctionnement jusqu'à -25°; mais elle n'existe qu'en mono-split ou en air-eau.; ceci dit, 2 pac monosplits coûtent à peine plus cher qu'une bisplits...

Pourrais-tu m'indiquer une PAC de 3KW de cette technologie ? Je n'ai pas trouvé sur le site mitsu ... Peut-être que la gamme a un nom ?

Citation:

La puissance consommée par une pac est donnée par le fabricant; c'est la puissance nominale divisée par le cop...

Dans ce cas, il faut bien que je prenne la puissance mini pour savoir quelle PAC il me faut.

Citation:

La surface prévue pour une pac, telle qu'elle est indiquée sur les documents commerciaux, n'est qu'une approximation grossière qui n'a aucun intérêt quand on dispose des résultats d'une étude thermique; concrètement, il faut choisir une pac qui soit suffisamment puissante pour couvrir les déperditions de la maison par les températures les plus froides (ton betdoit t'avoir donné cela); une pac de 4 kw (consommant environ 1 kw électrique) suffira pour une maison rt2012 de 150 m2, mais pas pour une maison rt2005, a fortiori pour une maison des années 50.

Oui mais le BET n'indique pas quelle puissance il faut pour la PAC. donc je vais prendre la P mini pour faire mes devis.

Dans l'ordre:

- vois la série Hyper Heating MSZ-SH, notamment la FH25VEZ
- la puissance mini est celle utilisée dans les périodes de marche au ralenti; comme pour une voiture de 100 ch, quand tu roules à 10 km/h, tu utilises 15 à 20 ch. La puissance à choisir est la puissance nominale en mode "chaud".
- le bet t'indique la puissance à installer, ce que l'on appelle les déperditions; c'est valable pour tout type de chauffage, que ce soit gaz, pac, fuel, bois, la puissance installée doit être au moins égale à ces déperditions; dis nous quelle puissance nécessaire a été calculée par ton bet...

Merci Bardal,

Pour l'instant, je n'ai que l'attestation Bbio, je n'ai pas encore l'étude détaillée.
Bonne journée.

Bonjour,

A Tavichon : l'étude détaillée donnera certainement la réponse à la puissance de la PAC. Sinon, passez un coup de fil au BET.

Dans mon cas, il y a quelques mois, j'avais appelé le BET au téléphone, et j'ai eu toutes les informations qu'il me fallait, et en plus j'ai été très bien conseillé dans le choix des équipements ainsi que sur la mise en oeuvre des matériaux. Que du bonheur, surtout que je suis auto-constructeur et pas du métier, alors ça m'a aidé !

En attendant avec le Bbio, vous êtes en attente du permis de construire ?
Bonne journée.

Bonjour,

Mes déperditions totales sont de 5500W environ (et encore, je pense que le BET n'a pas pris en compte le traitement des ponts thermiques).
Du coup, je pense qu'il me faudra plus qu'une PAC de 3kW
mais laquelle ou lesquelles choisir ?
Merci par avance

Bonsoir tavichon si tu es en rt2012 tu ne dois plus avoir de ponts thermiques

et si plutot que d'augmenter ta puissance chauffage tu regardais si tu ne peux pas optimise un peu plus ta maison

Bonsoir,

Je veux bien regarder pour optimiser la maison (au moins pour ce qui peut encore l'être car le permis de construire est obtenu et la maçonnerie déjà bien entamée)

Je suis en ITE de 160mm + Brique R= 1,32 + plâtre projeté : R total : 6,35
Au niveau des rampants, j'aurais 80mm de laine de verre entre chevrons + 240mm de laine de verre, soit un R total de 9,4
Au niveau du plancher bas, le BET n'a pris en compte qu'un R de 3,9 mais en fait je serai à 5,20
Au niveau des murs intérieurs (cage d'escalier entre garage et RDC), j'ai un R de 3,3. Peut-être ce point que je peux améliorer.
J'ai choisi de bonnes menuiseries dont le Uw tourne autour de 1 ou 1,1

Qu'est-ce que je peux encore améliorer ?

Merci de votre aide.