Avis sur dimensionnement PAC air/air

Bonsoir,

Merci pour vos conseils et avis, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année.

J'aurais besoin de vos avis sur le positionnement des unités intérieures . Voilà ce que me propose l'installateur:



Je pense que celle du coin cuisine/séjour/salon n'a pas une position optimale pour chauffer uniformément les 3 pièces? L'installateur me certifie qu'en mettant le mode "balayage" il n'y aura pas de soucis?

Une autre question, on me propose 2 unités CTXS35K (4kw nominal +7°C) or il me parait plus logique de mettre une unités plus puissante dans le coin séjour et
moins puissante dans le coin nuit (ex : CTXS25K et CTXS42K) qu'en pensez-vous?
Dans l'idéal je pensais conservé la CTXS35K dans le coin nuit et mettre plus puissant dans le séjour mais du coup il faut changer la PAC et prendre un contrat d’entretien obligatoire car plus de 2kg de fluide (la limite étant celle que l'on me propose 3MXS52E).

Merci pour votre aide.

A+

Bonne année à tous et meilleur voeux .

bonjour , oui pour la pièces principale 3.5 kW ET LARGEMENT SUFFISANT pour les chambres le problème c'est qu'il faut laisser les porte ouverte comme je le fait moi même !!
je pense que vous pouvais demander au constructeur si il peut installer la pompe à chaleur sur le mur sans ouverture , ainsi cela pulserai l'air vert l'entrée principale puis en suivant les chambres en laissant les portes ouvertes . la mienne pulse l'air à plus de 10 mètres .
je verrais bien une Mono-Split de 4 kW
car pour un Split dans le petit dégagement la sonde va vite atteindre la consigne , car même en laissant les portes ouverte cela pulse très bien , à moins que la sonde sois dans la pièces principale !!!
et c'est vrais qu'un mono-Split revient moins chère , et en dos à dos très peut de perte , à voir maintenant si vous avait des voisins un peut trop près cela peut aussi généré des conflits pour le bruit !! donc à vous de voir .

cordialement cathars

Bonsoir,

Merci CATHARS pour vos conseils.
La maison n'est pas en construction mais à 40 ans, d'un point de vue esthétique cela m’embêter de mettre la PAC sur le mur dont vous parler (il y a un baie vitrée coin droit).
C'est pour çà que je voulais avoir vos avis sur la largeur de balayage. Avez-vous entendu parler des contrats d’entretiens liés au poids du fluide frigo?

Merci.

A+

Oui cela me dit quelque chose ?? pour plus de 2 kg de fluide , mais je ne suis pas certain , peut-être que des climatiseurs pourrai vous le dire !!
pour moi je n'ai pas pris de contrat d'entretien car la garantie de 1 ans main d'oeuvre + 3 ans pièces + 5 ans compresseur me convient .
pour le balayage la mienne je la règle comme je veut pour l'orientation de droite à gauche , et horizontalement !!
si la maison à 40 ans j’espère quel et correctement isoler car 3.5 kW dans la pièces principal risque d'Etre juste par grand froid !!
et surtout la région ou vous habiter !!

pour la charge il faut vraiment prendre une grande puissance pour dépasser 2 KG DE CHARGE en gros pour une 5 kW à 7 kW suivant la marque c'est 1.250 à 1.350 kg plus( 20 grammes par Mètre )
cordialement cathars

Bonjour, tout d'abord, dans la présentation j'ai vu que tu avais mis un isolant mince sous la toiture, alors que tuas de la ouate de cellulose et il me semble bien que l'on demande une toiture ventilée et surtout si il y a quelque chose au dessus cela doit être un écran sous toiture HPV et un isolant mince n'est pas perméable à la vapeur d'eau il me semble. donc à faire contrôler par un pro, suis pas sûr de ton installation.
Pour la PAC , personne ne peux te fair euh calcul sérieux des besoins en fonction de la surface etc?
Est ce qu'un BEt te prendraist cher pour cela? c'est leur boulot aussi non?
Je ne comprend toujours pas les installateurs qui surdimensionnent régulièrement leur installation pour vendre plus cher et le particulier perdu qui fait confiance à l'installateur.

Bonjour,

Merci à vous pour vos conseils.

-Cathars c'est bien ce que je pense moi aussi concernant les3.5kw un peu juste. Malgré l'isolation de la maison qui n'est pas si mauvaise que ça sa reste une maison de 75.
Je vais essayer de me renseigner concernant ce fluide car dans les docs tech il n'y a pas d'infos concernant cette caractéristique suivant les puissance des PAC.

-Patito, ce n'est pas moi qui ait installé l'isolant je vais voir si je retrouve une facture concernant ces travaux (fait par l'ancien proprio).
C'est effectivement une solution de faire appel à un pro pour faire un "vrai" bilan thermique (voir le prix?). Cela m'étonne car tout les installateurs que j'ai vu sont tous d'accord sur le point que la maison n'est pas trop mal isolée, il faudrait ajouter de la ouate, après où les avis divergent c'est sur la puissance nécessaire selon le type de calcul utilisé.

Je continu les recherches...

A+

Bonsoir c'est vrais qu'il faut en gros avoir la déperdition calorifique , pour savoir la puissance à installer pour mois c'est 3 kW POUR 98 M2
C'EST VRAI que je suis avec 5.10 kW UN Peut surdimensionner à des température de 8 à 10 degrés extérieure , mais en dessous de 7 degrés mes cycle de marche sont plus long !!
le problème réside à avoir une clim qui peut donner un minimum de puissance en régime mini avec une puissance de 800 Watts à 900 Watts et en nominal 5.4 kW à 5.8 kW
la mienne me donne en régime mini 1.600 Watts et ma pièces principal et très vite à la température de consigne !!
et à une température extérieure de 0 à 7 degrés impeccable le compresseur consomme 500 Watts à 750 Watts de puissance absorbé , à - 5 degrés le compresseur consomme 900 Watts pour 4 kW restitué .
regarde chez Domotelec les clims , tu à des fiche technique sur pas mal de model
mais comme dit patito c"est vrais qu'un installateur d'une pompe à chaleur doit impérativement te faire un bilan technique pour avoir une puissance , sans être trop surdimensionner , mais pas non plus sous dimensionner !!

surdimensionner elle à tendance à faire plus facilement des cycles cours ce n'ai pas toujours très bon !!

cordialement cathars

Bonsoir c'est vrais qu'il faut en gros avoir la déperdition calorifique , pour savoir la puissance à installer pour mois c'est 3 kW POUR 98 M2
C'EST VRAI que je suis avec 5.10 kW UN Peut surdimensionner à des température de 8 à 10 degrés extérieure , mais en dessous de 7 degrés mes cycle de marche sont plus long !!
le problème réside à avoir une clim qui peut donner un minimum de puissance en régime mini avec une puissance de 800 Watts à 900 Watts et en nominal 5.4 kW à 5.8 kW
la mienne me donne en régime mini 1.600 Watts et ma pièces principal et très vite à la température de consigne !!
et à une température extérieure de 0 à 7 degrés impeccable le compresseur consomme 500 Watts à 750 Watts de puissance absorbé , à - 5 degrés le compresseur consomme 1.200 Watts pour 4 kW restitué .
regarde chez Domotelec les clims , tu à des fiche technique sur pas mal de model
mais comme dit patito c"est vrais qu'un installateur d'une pompe à chaleur doit impérativement te faire un bilan technique pour avoir une puissance , sans être trop surdimensionner , mais pas non plus sous dimensionner !!

surdimensionner elle à tendance à faire plus facilement des cycles cours ce n'ai pas toujours très bon !!

cordialemen

Bonsoir,

Encore merci Cathars pour tes conseils, je vais jeter un œil chez domotelec.

J'ai trouvé ces formules pour le calcul des déperditions thermiques, qu'est-ce que vous en pensez?
Si vous faites une simu avec vos donnez est-ce que ça colle avec votre installation? (c'est pour savoir si c'est valable)

1) Méthode de calcul par coefficient G :Le G est le coefficient de déperdition volumique du bâtiment,il s’exprime en Watt par mètre cube et par degré.Ce coefficient est actuellement remplacé par le coefficient Ubat,mais le calcul par le coefficient G reste néanmoins pratique d'utilisation, mais d'une fiabilité relative.
Bilan = G x V x ΔT
G: coefficient de déperdition globale(W/m3.°C)

• 0,65 W/°C m3 isolation norme RT 2005
• 0,75 W/°C m3 isolation norme RT 2000
• 0,9 W/°C m3 constructions après 1980
• 1,2 W/°C m3 constructions moyennement isolées
• 1,8 W/°C m3 constructions non isolées

V : volume du bâtiment(m3)
ΔT: différence de température entre l'intérieur ( 19 ou 20°), et l'extérieur (Température de base hiver du lieu d'habitation).



2) Méthode de calcul par le coefficient Ubat :Cette méthode de calcul plus complète est préconisée par le centre d'études et de formation du génie climatique.

Déperditions= Dp x (19 – T ext base)

Il faudra d'abord calculer la valeur de Dp qui est le coefficient de déperditions du bâtiment (W/K).
Dp = Ubat x Sdép + R x Vh
Ubat :représente la déperdition thermique totale moyenne d'un bâtiment(toutes parois)(W/m².K),pour une précision optimale ce coefficient se calcule pour chaque paroi,mura,bâti ..etc
Valeur empirique de Ubat.

• 0,3 : maison avec une isolation exceptionnelle.
• 0,4 : excellente isolation sans ponts thermique.
• 0.75 : pour les maisons à isolation conventionnelle "RT2005" et réalisées entre 2007 et 2012
• 0.8 : pour les maisons à isolation conventionnelle "RT2000" et réalisées entre 2001 et 2006
• 0.95 : pour les maisons construites entre 1990 et 2000
• 1.15 : pour les maisons construites entre 1983 et 1989
• 1.4 : pour les maisons construites entre 1974 et 1982
• 1.8 : maison non isolée(murs, combles)et à menuiseries simples vitrage.

Sdép : somme des surfaces des parois[m²]
Vh : volume habitable de la zone traitée [m³]
R : coefficient fonction du type de ventilation
VMC autoréglable : R = 0,2
VMC hygroréglable : R = 0,14
19: Température de confort
T ext base : Température extérieure de base du lieu d'habitation

Merci pour votre aide.

A+

Bonsoir jules09
on peut dire que c'est complet mais en gros il y à une façon plus simple de calculé la puissance qu'il te faut !!
tu dispose de combien de radiateur et quel puissance maxi ??? tu me dira qu'il faut savoir si tu à isoler correctement tes combles ouate de cellulose je crois et combien de double vitrage
le nombre d'ouverture et la région suivant la zone !
tu à un logicielle ( SIMULATEUR PAC) sur (chaleur terre les énergies renouvelable ) en faite tu donne ta surface à chauffé avec une consigne de 20 degrés par exemple !! puis le volume
le coefficient d'isolation 0.90 ou autre ! la hauteur plafond la région ou tu te trouve , tu tape ( calcul ) et cela te donne la puissance de la pac à installée et le coût à l'année et la différence d'un chauffage au gaz ou à mazout ou Electrique !!
j'ai fait la simulation chez moi et c'est très correcte !
ma déperdition était de 3 kW , c'est vrais que ma pac et de 5.10 kW mais cela n'ai pas dérangeant quand le thermomètre descend en dessous de zéro !!

si je savait me servir de l'ordinateur comme certain je te mettrais directement le lien , mais je pense que si tu tape simulateur pac , tu en à 3 ou 4 , le mieux pour moi et le simulateur elf
(chaleur renouvelable)
pour les pacs j'espère que la mienne durera un bon bout de temps car c'est vrais que le System et très performant , je pense économiser sur ma saison de chauffage en gros 500 euros minimum
j'ai passer toute les marques en revue et bien étudier les différents constructeur les sous marque chinoise qui fabrique pour certaine grande marque , en-faite le marcher de la climatisation c'est un peut comme les voiture tu prend Dacia c'est une sous marque de Renault avec tous les organes Renault , mais Renault fait fabriquer aussi sa marque dans d'autre pays ou tu prend Renault et Nissan et tu retrouve les mêmes organes !!
voila moi j'ai pris une clim altech du groupe saint Gobain fabriquer par un groupe chinois midea qui installe le compresseur Toshiba gmcc fabriquer dans des usine chinoise il faut dire que dans la climatisation les chinois on 70 à 80 % DES VENTES MONDIAL car il fournisse suivant les entreprises en climatisation les vanne les condenseurs des compresseur et certain System Electronique , toute les grandes marque comme Toshiba, Daikin, Mitsubishi, Hitachi, Panasonic , Fujitsu-Atlantic , LG fond fabriquer dans beaucoup de pays d’Asie leur marque !!
le plus important dans une clim c'est l’installation par un professionnel et surtout de la mise en service pour la garantie de l’installation !!
c'est 95 % d'un bon fonctionnement et surtout d'un bon dimensionnement de l’installation !!
bon je vais allez regarder un film , bonne soirée à toi .

Bonjour,
jais trouvé l'article R543-78 qui précise que tous les appareils contenant plus de 2 kg de fluide doive être impérativement mis en service par un professionnel qualifié !!
sauf les tubes précharger avec moins de 2 kg de fluide
cordialement cathars

Bonsoir,

Je peux enfin me remettre au boulot!!!
Merci Cathars pour tes conseils.

Je continu mes investigations, si quelqu'un de la région Toulousaine viendrait à lire ce post et qui ait une PAC air/air, serait-il possible de me communiquer par MP les artisans/installateurs qui vous ont satisfait?

Merci et bonne soirée.

Bonjour

Commence deja par doubler l'epaisseur d'isolant dans les combles ..

ensuite il me semble que l'on t'a deja donne des le debut la solution la plus rentable et la plus economique à l'investissement et à l'utilisation

deja pourquoi veux tu changer le mode de chauffage ? en optimisant ta maison tu feras deja baisser ta consommation et tes besoins ..ensuite tu verras s'il y a lieu de modifier quelque chose ..

si tu as le ravalement de façade voit plutot à faire une ITE et si tu as une consommation dans la journée tu as aussi une solution tres simple pour produire une partie de ton electricite journaliere

Bonsoir,

Merci pour tes conseils.

Concernant l'isolation des combles c'est prévu (malgré que ça nous changera pas la vie?).
Je souhaite changer de mode de chauffage car à l'heure actuelle nous avons une facture annuelle d'environ 1700€ pour une T° moyenne de 19.5°C en hiver et une superficie de 75m².

Trouvant la facture un peu salée, et ayant eu quelques avis positifs sur les PAC air/air, nous nous sommes orienté sur ça.

Pour l'ITE c'est pas d'actualité car l'ancienne proprio à déjà fait un ravalement de façade il y a 2 ans.

Bonne soirée.