Question sur la structure : solive, linteaux et lisse haute

dusty35 a écrit:

. ma question est donc : est-il possible de placer les solives sur la lisse haute, qui me servira de linteau par la même occasion.

Mon raisonnement est-il correct d'un point de vue solidité ?  [/img]

Bonsoir ,à moins d'une menuiserie de faible largeur ,la lisse de chaînage ne peut reprendre l'appui de solives .un linteau est nécessaire .
mais pourquoi des solives ? pour du bac acier on dispose des pannes perpendiculairement a la pente.

Bonsoir,

Je pensais à tord que je devais faire descendre des solives dans le sens de la pente

Ce qui veut dire que je vais avoir des pannes perpendiculaires sur 8m de long (avec solive au milieu pour renforcer) ? Donc concrètement, mon schéma n'est pas correct... J'ai vraiment du mal à comprendre comment se fait la jonction entre la lisse haute et les pannes/solives de la couverture dans le cas d'un bac acier

Pour réduire la portée des pannes tu dispose un ou deux arbas sur lesquelles viennent se fixer les pannes sur des sabots pour éviter des retombées gênantes .
Ces arbas se pose sur le haut du murs et te donne le plan de toiture et les pannes se positionnent sur les murs ou avec un débord de toit selon l'option choisie .
pour du bac on peut descendre a 5% (onde de 45mm)et bac d'un seul tenant .

Ok, merci, j'y vois un peu plus clair de même pour les 5%, je gagnerai de précieux centimètre.

Je vais essayer de modéliser tout ceci en 3D et je le posterai rapidement

Bonsoir

Selon l'écartement qu'il peut y avoir pour les poteaux en façade (entre les baies vitrées), il peut être possible de placer au-dessus du coffre VR une panne suffisante pour appuyer un bac double-peau. Ce bac double peau, d'épaisseur 60 mm, n'aurait pas besoin de pannes sur la longueur de 3.30 m. Il porterait directement jusqu'à la lisse faitière fixée au mur. Si vous voulez davantage d'isolation thermique en sous-face, il y aurait juste à prévoir l'ossature pour support de plafond et d'isolation, qu'en principe on ne peut pas accrocher au bac.
Pour voir cela, il faudrait le détail de la façade avec les cotes de hauteurs.

Bonjour,

Voilà  où j'en suis côté conception. Sans surprise, je sêche un peu sur la toiture et des mes fenêtres car j'ai toujours mes soucis de hauteurs.

Vous auriez quelques conseils/commentaires ?

Je pense faire des modules facilement transportables seul (120cmx200cm pour les plus grosses parties) que je pourrais fabriquer au sec dans la maison puis assembler sur la lisse basse.

J'ai mis des renforts au niveau de la fenêtre et sous l’arbalétrier central.

je n'ai pas encore représenté les entretoises et les petits montant verticaux entre la lisse haute et la toiture.


Avec la muralière côté maison


Vue depuis l'interieur


Merci.

Bonjour

Visuellement d'après votre dessin, on a l'impression que vous pouvez faire une panne sablière, de même hauteur que vos faux arba, portant sur les montants, et recevant la toiture.
Elle n'aura jamais plus de 2 m de portée (une largeur de baie), et elle sera même en continuité, donc suffisante.
Mais vous pouvez me préciser les cotes et sections, pour être sur que je ne me trompe pas.

Si c'est du bac sec, il s'appuierait sur les différents cours de pannes (mais un seul intermédiaire peut suffire) et sur cette sablière, et vous ferez l'isolation en-dessous.

Si c'est du bac double-peau, il porterait en direct de la muraillère à la sablière (sans faux-arbas ni pannes intermédiaires), et vous ferez une ossature en-dessous pour le complément d'isolation.

Citation:

Visuellement d'après votre dessin, on a l'impression que vous pouvez faire une panne sablière, de même hauteur que vos faux arba, portant sur les montants, et recevant la toiture. 
Elle n'aura jamais plus de 2 m de portée (une largeur de baie), et elle sera même en continuité, donc suffisante. 
Mais vous pouvez me préciser les cotes et sections, pour être sur que je ne me trompe pas

En réalité j'avais intégré cette sablière mais je l'avais masquée de la vue pour y voir plus clair.

En revanche, pour les 2m de portée, ça me parait difficile dans ma configuration.

Sur le dessin, j'ai prévu des montants et lisses de 145x45 et les arba / sablières de 200x80 environ mais ça me paraît beaucoup.

L'ossature fait 8m x 3.3m, la baie coulissante fait H205cm x L280cm et la fenêtre H85cm x L200cm. Pour la hauteur, côté muralière j'ai environ 2.85m hors tout et côté gouttière, environ 2.65m.

Citation:

Si c'est du bac sec, il s'appuierait sur les différents cours de pannes (mais un seul intermédiaire peut suffire) et sur cette sablière, et vous ferez l'isolation en-dessous.

Si c'est du bac double-peau, il porterait en direct de la muraillère à la sablière (sans faux-arbas ni pannes intermédiaires), et vous ferez une ossature en-dessous pour le complément d'isolation.

Je prévois du bac acier double-peau pour la condensation. Sur 3.3m (et + avec le débord de toit, ça pourrait tenir d'un seul tenant ? je n'ai aucune idée de la résistance des ces bacs aciers .

Je dois également intégrer 2 fenêtres de toit fixes (je dois voir avec le fabriquant pour la pente mini)

Voilà où j'en suis :



Du coup, avec les fenêtres de toit, j'ai l'impression que ça complique grandement les choses et je me retrouve avec un quadrillage avec des solives de 100x60 environ.



Pas facile tout ça 

Avec ces lanterneaux, ça se complique sérieusement. Plus question d'une portée de bacs d'un seul tenant, et il faudra des recouvrements, donc une pente d'au moins 7 % (au lieu de 5, et des pannes et chevêtres.
Le plus simple serait peut-être de faire une toiture-terrasse pente 3 % avec étanchéité membrane bitume ou autre, sur isolation.
Elle pourrait même être accessible depuis l'étage.
Comment est votre projet dans son ensemble ?

Effectivement, j'avais mis ça de côté pour le moment pour me concentrer sur la partie basse de l'ossature mais ça risque de complique les choses...

Dans son ensemble avec la maison, ça ressemble à ceci :
(les fenêtres de l'étage sont à environ 30cm du plancher )



J'avais pensé au toit plat et ça solutionnerai mon problème de hauteur sur la baie vitrée mais il me semble que c'est plus compliqué à mettre en oeuvre soi-même et plus cher ? Pour avoir fait des montages 3D, je trouve aussi que l'ensemble fait trop massif/cubique et s'intègre moins bien. Sans parler du fait que ma déclaration préalable à l'urbanisme est prévue avec un bac acier...

Qu'est ce qui selon vous nécessite une pente à 7% au lieu de 5% ? les fenêtres de toit ? Je pourrais les incliner plus ?

La pente de 7 % est le mini pour les bacs classiques (nervure de plus de 35 mm) , en zone 1 (votre cas)selon le DTU.
Cette pente peut se ramener à 5 % si les bacs ont toute la longueur du versant, et s'il n'y a pas de pénétration, ni plaque translucide.
La plaque spéciale de lanterneau fait une pénétration, et oblige à avoir le bac en plusieurs morceaux, donc pas de pente 5%.
Les bacs double-peau ne relèvent pas du DTU, mais ont les mêmes prescriptions.
A moins que vous ne puissiez trouver un procédé avec lanterneaux et pente 5 % ; je n'en ai pas à vous indiquer.
L'étanchéité de toit-terrasse est en effet difficile à faire en "auto construction", et il vous faudrait un étancheur.

Bonsoir,

Tout d’abord, merci pour vos précédentes réponses, ça m'a permis de réfléchir. J'ai donc avancé sur mon chantier et avec les différentes contraintes de hauteur que j'ai, je pense me diriger vers un toit plat avec membrane EPDM (gain sur la mise en oeuvre, le coût et surtout la pente inférieure, qui simplifie grandement les choses pour les linteaux).

Voici les nouveaux plans



Le plan de coupe




Je suis parti sur une pente en diagonale avec 10cm de dénivelé, soit 1% minimum et 3% sur le côté droit. Voici une vue de dessus de la pente : 



J'aimerai vraiment isoler au maximum au dessus de l'OSB mais j'ai toujours ma contrainte de hauteur en raison des fenêtres de mon étage et également la hauteur maxi de l'extension qui ne doit pas dépasser 2.8m. Ca me donne donc 2,33m à l’intérieur, ce qui reste bas...

J'ai donc 3 questions :

1- Ce type de pente "vrillée" est-il facilement réalisable avec de l'OSB de 22mm et la pente vous parait-elle suffisante ? Y-a t'il une méthode de pose particulière?

2- L'épaisseur de 60mm (R=2.6) pour l'isolation supérieure permet-elle suffisamment de limiter le point de rosé au dessus de l'OSB ?

3- Actuellement, je suis parti sur des solives 150x50 avec une entraxe de 40cm mais afin de limiter l'épaisseur du toît, j'aimerai poser quelque chose de moins haut, par exemple du 100x100 en 30 ou 40cm d'entraxe et ainsi augmenter mon isolation supérieure en 100mm (R=4.3 au lieu de 2.6)

Merci d'avance pour vos réponses !

Vous avez une idée pour mes questions ?

Salut
perso , j'augmenterai l'isolation sur l'osb pour respecter la règle des 2/3 d'isolant sur panneaux et 1/3 dessous , ceci , pour limiter les risques du point de rosée
 (supprimer les 4,5 cm d'isol prévu sous la charpente et mettre au minimum 100 mm de tms),descendre également les arbas de 4,5 cm .
pour la pente , c'est bon.
pour la pose des panneaux d'osb sur charpente vrillée , pas de problème avec des vis de 5/60 ou 5/70 .