Conseils pour la rénovation d aun ancien corps de ferme(plomberie)

Le sujet me laisse un peu partagé :

Pour la théorie, le dtu donne des préconisations de dimensionnement en fonction des équipements aval a alimenter.
On compte un "poids" pour chaque appareil : 1/2 pour un wc ou un lave mains, 1 pour un evier, 2 pour une baignoire, etc ...

Des abacs définissent alors le diamètre en chaque point en fonction de score de la somme des équipements avals.

En pratique ca me parait tordu : ton débit n'est pas conditionné par le diamètre des tubes mais par la pression du circuit et le diamètre de ton ouverture. Alors a quoi bon ?

D'autant que dans le dimensionnement de ton installation, il va te falloir abrder la notion de volume de puisage : combien je fais couler d'eau avant que l'eau chaude n'arrive ?

Pour un per d16 de 10m tu fais couler 1l avant d'avoir de l'eau chaude. Si tu passes en d20, ça fait 1,5l etc ...

J'ai fait l'installation de la maison en d20 pour l'eau froide et en d16 pour l'eau chaude (jusqu'aux nourices de reoartition ... de là, j'alimente chaque equipement indépendament en d16). 2 salles de bain,2wc, une cuisine, une buanderie.

Si tu fais tout en per avec des nourices de répartition et des vannes un peu partout, comme moi, tu peux toujours démonter et remplacer facilement n'importe quelle section ... si tu sens la nécessté de passer sur du plus gros par exemple.

...

Si tu veux tout de même alimenter ton chaud avec un d20 ou en suivant les préconisations du dtu, tout en limitant le problème de volume de puisage, tu peux réaliser un bouclage. En gros, une pompe fait tourner en permanance (ou en horaires programmés) ton eau chaude dans le circuit (aller retours chaudière).

Salut nico laisse en attente un d.20 en per ou multicouche ou un d.18 en cuivre
le diamètre est une question de débit pas de rapidité pour avoir de l eau chaude rapidement sinon tu met un d.12 . si il le faut créer un bouclage sanitaire pour les puisages les plus loin

Ok pour le conseil, une attente en d20 per.

Pas d'accord avec l'explication : le diamètre n'affecte le debit de façon sensible qu'apres de grandes longueurs.
En pratique dans un tuyau, le debit volumique est conservé quelle que soit la section.
L'eau va plus vite si on retrecit le tuyau, moins vite si il s'élargit (voir théorème de bernoulli).
Si vous n'etes pas convaincu, pincez le bout de votre tuyau d'arrosage, votre jet va plus loin parceque l'eau sort plus vite. La section de sortie est reduite, pour assurer la conservation du debit, la vitesse augmente.

C'est sur la longueur que les pertes de charges linéaires seront lus imprtantes dans un tuyau de plus petite dection.
Donc oui une petite perte de pression et donc de debit.
Je vous mets néanmoins au defit de voir la différence sur un réseau domestique <15m.

Par contre le choix de ton tuyau affectera bien le temps necessaire a avoir de l'eau chaude.
Le rayon interieur de ton d16 est de 6mm donc le volume d'eau su 10m est de 0,006x0,006x3,14x10x1000=1,1l
Dans ton d20 le rayon interieur est de 7mm donc ton volume sur 10m est de :
0,007x0,007x3,14x10x1000=1,5l

On est d'accord pour dire qu'il faut puiser toute cette eau avant d'avoir de l'eau chaude ?!

Si on admet que le debit reste comparable dans les deux tuyaux, on a bien près de 50% de temps en plus ... sans compter l'eau gspillée.

Voilà pouquoi je disais que j'etais partagé sur le sujet.

Donc une attente en d20 ok.

Pour le fimensionnement de ton reseau a toi de statuer en connaissance de cause pour la partie eau chaude.

- d20 pour limiter les pertes de charges linéaires ... mais avec temps d'attente 50% plus long et autant d'eau sui coule pour rien
- d16 pour limiter le volume de puisage.
- d20 + bouclage pour avoir le meilleur des deux ... mais avec in leger surcoût énergétique (pompe qui tourne plus chaleur dissipée dans les tuyaux).

mnel a écrit:

Ok pour le conseil, une attente en d20 per.

Pas d'accord avec l'explication : le diamètre n'affecte le debit de façon sensible qu'apres de grandes longueurs.
En pratique dans un tuyau, le debit volumique est conservé quelle que soit la section.
L'eau va plus vite si on retrecit le tuyau, moins vite si il s'élargit (voir théorème de bernoulli).
Si vous n'etes pas convaincu, pincez le bout de votre tuyau d'arrosage, votre jet va plus loin parceque l'eau sort plus vite. La section de sortie est reduite, pour assurer la conservation du debit, la vitesse augmente.

C'est sur la longueur que les pertes de charges linéaires seront lus imprtantes dans un tuyau de plus petite dection.
Donc oui une petite perte de pression et donc de debit.
Je vous mets néanmoins au defit de voir la différence sur un réseau domestique <15m.

Par contre le choix de ton tuyau affectera bien le temps necessaire a avoir de l'eau chaude.
Le rayon interieur de ton d16 est de 6mm donc le volume d'eau su 10m est de 0,006x0,006x3,14x10x1000=1,1l
Dans ton d20 le rayon interieur est de 7mm donc ton volume sur 10m est de :
0,007x0,007x3,14x10x1000=1,5l

On est d'accord pour dire qu'il faut puiser toute cette eau avant d'avoir de l'eau chaude ?!

Si on admet que le debit reste comparable dans les deux tuyaux, on a bien près de 50% de temps en plus ... sans compter l'eau gspillée.

Voilà pouquoi je disais que j'etais partagé sur le sujet.

Donc une attente en d20 ok.

Pour le fimensionnement de ton reseau a toi de statuer en connaissance de cause pour la partie eau chaude.

- d20 pour limiter les pertes de charges linéaires ... mais avec temps d'attente 50% plus long et autant d'eau sui coule pour rien
- d16 pour limiter le volume de puisage.
- d20 + bouclage pour avoir le meilleur des deux ... mais avec in leger surcoût énergétique (pompe qui tourne plus chaleur dissipée dans les tuyaux).

A la base mon plombier a connecté mon ballon d eau chaude a un tuyau PER de 16 pour son entrée et une sortie en eau chaude avec un PER de 16...Donc j ai laissé deux gaine avec un PER de 16 et c est quand j ai vérifié sur le forum que j ai pu voir qu il fallait du PER de 20...J aurai uniquement 4 mètres de tuyau en plus en passant en PER pour rejoindre le ballon eau chaude sous ma terrasse, faut il vraiment du PER de 20 ou le 16 suivi..?!
Pour l eau chaude c est bon du 16, j ai un évier au RDC, deux lavabos et une douche a l étage???

Je prendrai un ballon d eau chaude de 250L
Peux tu m expliquer le fait d éviter le phénomène de puisage et le fait de faire un bouclage???

Merci d avance 

Regarde mes vidéos tu va comprendre

mnel a écrit:

Ok pour le conseil, une attente en d20 per.

Pas d'accord avec l'explication : le diamètre n'affecte le debit de façon sensible qu'apres de grandes longueurs.
En pratique dans un tuyau, le debit volumique est conservé quelle que soit la section.
L'eau va plus vite si on retrecit le tuyau, moins vite si il s'élargit (voir théorème de bernoulli).
Si vous n'etes pas convaincu, pincez le bout de votre tuyau d'arrosage, votre jet va plus loin parceque l'eau sort plus vite. La section de sortie est reduite, pour assurer la conservation du debit, la vitesse augmente.

C'est sur la longueur que les pertes de charges linéaires seront lus imprtantes dans un tuyau de plus petite dection.
Donc oui une petite perte de pression et donc de debit.
Je vous mets néanmoins au defit de voir la différence sur un réseau domestique <15m.

Par contre le choix de ton tuyau affectera bien le temps necessaire a avoir de l'eau chaude.
Le rayon interieur de ton d16 est de 6mm donc le volume d'eau su 10m est de 0,006x0,006x3,14x10x1000=1,1l
Dans ton d20 le rayon interieur est de 7mm donc ton volume sur 10m est de :
0,007x0,007x3,14x10x1000=1,5l

On est d'accord pour dire qu'il faut puiser toute cette eau avant d'avoir de l'eau chaude ?!

Si on admet que le debit reste comparable dans les deux tuyaux, on a bien près de 50% de temps en plus ... sans compter l'eau gspillée.

Voilà pouquoi je disais que j'etais partagé sur le sujet.

Donc une attente en d20 ok.

Pour le fimensionnement de ton reseau a toi de statuer en connaissance de cause pour la partie eau chaude.

- d20 pour limiter les pertes de charges linéaires ... mais avec temps d'attente 50% plus long et autant d'eau sui coule pour rien
- d16 pour limiter le volume de puisage.
- d20 + bouclage pour avoir le meilleur des deux ... mais avec in leger surcoût énergétique (pompe qui tourne plus chaleur dissipée dans les tuyaux).

on parle de perte de charge et linaire uniquement dans un réseau fermé comme le chauffage

Mnel si je comprend ta théorie:
un tube de d.16 rempli un sceau a la même vitesse qu un tube de d.20

pourquoi pas juste un tube de d.16 universel exemple dans une chaufferie d hopital faire la sous station en 3/8 plutot que du 8 pouces et raccordé le ballon de 3000l en d.16 plutot que du d.70 hta

dit moi pourquoi tant de diametre different alors qu'un simple tube de 16 suffit...

Citation:

Donc oui une petite perte de pression et donc de debit.

la pression et le débit sont deux choses différente la preuve que tes connaissances en plomberie sont limitée

la pression-->bar
la debit-->litre

Etes vous sur qu un PER de 16 ne suffit pas pour l alimentation du ballon d eau chaude..?!Car il n y aura que 4 mètres supplémentaires pour aller sous ma terrasse et mon plombier il y a 4 ans a bien mis un tuyau PER de 16 pour l alimentation du ballon d eau chaude et 16 pour la sortie eau chaude..?!
Et pour la sortie eau chaude en 16, c est bon..?!
Je possède un évier au RDC et une douche avec 2 lavabos a l étage...
Je vous précise que mon ballon d eau chaude fera 250 L
D avance merci pour votre aide et vos conseils

Houla, moi je ne cherche pas la bagarre, je souligne simplement qu'il y a lusieurs impacts a prendre en compte ...

Mais pour repondre a tes questions :

- Oui, on remplit un seau a la même vitesse avec un tuyau de 16 et de 20 ... si on a la même pression de départ et pour de petites longueurs de tuyau ... au bout de 100m par contre le tuyau de 20 offrira visiblement un meilleur debit.

- pression et débit sont deux grandeurs différentes oui !
Mais elles sont reliées par une relation physique.
Sur un même circuit, tu augmentes le débit si tu augmentes la pression.
Ton seau rempli avec un tube d16 sous 10 bar se remplit plus vite qu'avec le même tube d16 alimenté par 3bar.

- Un hopital n'est pas alimenté avec un simple d16 parceque là on est sur des longueurs bien supérieures a velles d'un simple circuit domestique.
Pour faire simple les pertes de charges augmentent avec le carré de la vitesse ... elles sont donc plus importantes dans un tube de petite section ...
Pour porter l'eau sur une grande distance, on a tout intéret a limiter le phenomène ... tel qu'expliqué précédament le debit depend de la pression.
Indépendament de ça, un reyrecissement même ponctuel provoque egalement une perte de charge. On parle "d'accident". C'est valable aussi pour les coudes, et les augmentations de section ou toute autre perturbation dans l'écoulement. Ces pertes de charges ponctuelles sont souvent bien moins negligeables que les pertes de charges linéaires.
Dans le cas d'une forte reduction par exemple on note une baisse de la pression donc du debit.
En fermant progressivement le tuyau d'arrosage du jardin on augmente la vitesse pour maintenir le debit moins un tout petit qqch de négligeable ... puis peu a peu, cette perte de charge deviens de moins en moins négligeable jusqu'a n'avoir plus qu'un petit filet et finalement rien du tout.

--------------------------

Mais là, on s'égarre dans la technique et on n'aide pas au forum ...

Donc attente en d20 et derrière alimentation des equipements en d20 ou d16 selon les convictions

Oui, un d16 fonctionnera aussi, sans impact perceptible sur de si petites longueurs surtout si tu es déjà en d16 en amont

OK 
MERCI

Je vous poste deux photos; je souhaiterai alimenter sous ma terrasse une machine a laver, un lavabo et un WC
Je souhaite partir du PER en multi couche mais je souhaiterai savoir quel raccord utilisé pour une section en arrivée de PER de 16 et des raccords avec des PER de 12..?!
Dois je mettre un raccord 15/21 en multi couche pour passer du PER de 16 au multi couche??
D avance merci

Pourquoi ne pas rester en PER sur toute l'installation ?
Le multicouche sert surtout en installation chauffage.

Fais simple, reste en d16 avec des raccords 15/21 (très polyvalent) ... mais en pratique toutes les combinaisons sont imaginables.

Pourquoi ne pas rester en PER sur toute l'installation ?
Le multicouche sert surtout en installation chauffage.

Fais simple, reste en PER d16 avec des raccords 15/21 (très polyvalent) ... mais en pratique toutes les combinaisons sont imaginables.

Le PER doit être utilisé sous gaine car il se détériore a la lumière du jour et je trouve plus esthétique le multicouche que le PER sous gaine pour alimenter un lavabo et un WC, non?
Donc je pars en 15/21 quelle que soit l arrivée du PER en 16 ou 12???
D avance merci

nicoto94 a écrit:

Le PER doit être utilisé sous gaine car il se détériore a la lumière du jour et je trouve plus esthétique le multicouche que le PER sous gaine pour alimenter un lavabo et un WC, non?
Donc je pars en 15/21 quelle que soit l arrivée du PER en 16 ou 12???

P.S pour alimenter un lavabo, un WC et une machine a laver je dois être 12,non??

D avance merci pour tes conseils

Ça n'a pas vraiment d'importance, mais par convention on utilisera souvent un 15/21 avec du d16
Et un 12/17 avec un d12.

Pour une machine a laver ou un lave main, la norme est du 12 oui ...
Parceque c'est très suffisant pour ces équipements et que c'est plus économique ...
Mais ça n'a rien d'une obligation, on peut très bien les alimenter en 25. Ça ne changera absolument rien.

Fais simplement attention au choix de tes raccords les raccords per et multicouches ne sont pas les mêmes.
Mon petit conseil est de prendre sur un des deux tubes un raccord femelle a ecrou libre. Ça facilite grandement le montage et le démontage au besoin. (S'utilise avec un joint, serrage a la main + 1/8 de tour a la clée)

Qu' est ce que tu appelles un raccord avec écrou libre??

Citation:

 Oui, on remplit un seau a la même vitesse avec un tuyau de 16 et de 20 ... si on a la même pression de départ et pour de petites longueurs de tuyau ... au bout de 100m par contre le tuyau de 20 offrira visiblement un meilleur debit. 

Losc 72 peut-etre que je me trompe ...

Mais pour moi d20 et d16, ça ne fait pas une super différence de debit
D'autant qu'au bout on met le même robinet ...

Nicoto, un raccord a ecrou libre est un raccord femelle avec une sorte d'écrou au bout, cet ecrou tourne inependament du tube ... bien pratique pour fixer deux les deux tubes ensemble.

Quand vous parlez de per de 20 , c est la taille du tuyau per pas de la gaine???

Bonjour,

Je ne vois les photos d'où je suis mais si tu en est encore à la conception de ton installation voici quelques conseils :

N'utilise qu'un seul type de tuyau : multicouche ou PER tu fera des économies.
Pour ma part j'ai une grosse préférence pour le multicouche bien plus esthétique mais surtout biennnnn plus facile à mettre en place!

Concernant les diamètres il faut rationaliser : oui un D12 est suffisant pour une machine à laver ou un WC mais tu va rester avec des chutes de tuyau inutiles et en cas d'erreur, des raccords inutilisables (là où les raccords de 16 seront utiles partout).

Donc réalise les connexions ballon d'eau chaude/nourrice en D20 et alimente les gros consommateurs (baignoire, douche) en D20 également, à partir du bout de la nourrice pour la baignoire.
Utilise du D16 pour tout le reste de ton installation.

Vu la taille de ton ballon (250L c’est énorme), si tu envisages une chambre d'hôte avec la possibilité de plusieurs tirages simultanés, tu peux alimenter tes nourrices en D26 pour ne pas manquer de débit et/ou éviter les "douches froides".
Comme le D26 est plus cher il faudra bien calepiner cette partie ton installation, commander la juste quantité de multicouche et raccords et envisager la location/prêt du mors de 26 trop cher pour si peu d'utilisation.

Oui quand on parle de D20 c’est le diamètre extérieur du tuyau, pas de la gaine.
Multicouche diamètre extérieur/intérieur en mm:
20/16 dans une gaine de 25mm
16/12 dans une gaine de 20mm

Si ça peut te faciliter la vie : le PEHD d'eau froide D25 (noir strié de bleu) passe très bien dans une canalisation PVC de 32.
Même chose pour le Multicouche : tu peux utiliser du PVC de 32 pour tes réservations, la gaine passe dedans.

Un bon site pour commander :
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-mul[...]uche/a-sertir-th-u-.htm

Prend le tube de la même marque que les raccords (somatherm c'est bien), ainsi que des mors de la bonne forme (TH), ça t'évitera d'éventuelles déconvenues.

Merci pour tes conseils...J arrive avec un PER de 16 donc je pense faire une canalisation en multicouche de 16 et repiquer les différents systèmes...J aurai bien utilisé du PER mais j ai lu qu il faut qu il soit gainé car il ne résiste pas a la lumière et vieillit mal...?!
A moins qu il existe un PER sans gaine car j avoue que j aime bien les raccords a glissements...?!
Si tu as une idée sur un PER comme cela..?!

Nicoto
du chauffe eau au collecteur utilise de D.20 multicouche ou per
sauf si tu aime les douches écossaise.
si tu utilise du multicouche pas besoins de gaine sauf pour la traversé de paroie une gaine ou un bout de tubero sinon tu achète de la gaine d électricien au bon Diamètre.

perso et en tant que plombier/chauffagiste j'ai ma préférence pour le multicouche.

mnel a écrit:

Losc 72 peut-etre que je me trompe ...

Mais pour moi d20 et d16, ça ne fait pas une super différence de debit
D'autant qu'au bout on met le même robinet ...

mnel tu trompe sur tout la ligne pire encore tu donne de mauvais conseil.
c'est bien que tu t intéresse a ce métier mais dit toi que si il y a des diamètre différent c'est pas pour rien.
exemple:
j ai une piscine de 18m3 quand je l ai remplie sa à mis plus de 12 heures avec un tuyau d arrosage D.15 (sur per de 16),
l année suivant après un gros nettoyage, j ai remplie ma piscine avec un poly d.25 que j avais récupéré sur un de mes chantiers résultat moins de 6 heures pour la remplir 
et oui tu trompe sur le débit et la pression deux choses différente (exemple le karcher)
tu dit que le multicouche est réservé uniquement pour le chauffage c'est faux! seul le PER BAO est réservé pour le chauffage et le PER pour moi c 'est mon avis perso, doit être utiliser uniquement dans le sanitaire.
voila ce forum est un livre ouvert pour apprendre plein de chose
bye

Merci pour tes conseils mais pourquoi penses tu que le per doit être utilisé que pour le sanitaire???...
As tu une marque en multicouche?
A ton avis je relie mais 3 canalisations de per A un tuyau multicouche qui alimentera tout sous ma terrasse??
Merci d avance pour ton aide

nicoto94 a écrit:

Merci pour tes conseils mais pourquoi penses tu que le per doit être utilisé que pour le sanitaire???...
As tu une marque en multicouche?
A ton avis je relie mais 3 canalisations de per A un tuyau multicouche qui alimentera tout sous ma terrasse??
Merci d avance pour ton aide

pourquoi tout simplement car il est poreux à l 'oxygene donc  a éviter pour le chauffage
achete ton multicouche et tes raccords au même endroit
pour ta derniere question attention au gel il faut mettre des vannes pour vidanger tes tubes
c'est quoi comme terrasse béton ou plancher?
fait nous un schéma.

Plancher béton et oui je mettre des vannes pour tout purger et j ai un robinet dans la maison pour couper toute la canalisation extérieure...
C est bon alors un tuyau multicouche mais quel diamètre pour connecter mais arrivées en per (dessiné sur les photos)...As tu une marque de multicouche??les raccords j prends du 15/21, avec écrou libre???
D avance merci

Bonjour,

Juste de passage pour te dire que tu peut suivre les conseils de losc et franchou, ils sont juste et
judicieux...
mnel n'à pas tord sur tout ses dires, mais il a une petite tendance a ré-inventer à sa façon la mécanique des fluides.

nicoto94 a écrit:

C est bon alors un tuyau multicouche mais quel diamètre pour connecter mais arrivées en per (dessiné sur les photos)...As tu une marque de multicouche??les raccords j prends du 15/21, avec écrou libre???
D avance merci

L'écrou libre est un écrou femelle qui se dévisse sans tourner le tuyau. En face tu dois avoir un raccord mâle du même pas : 12/17 ou 3/8" pouce - 15/21 ou 1/2" - 20/26 ou 3/4".

Prends des raccords femelles pour les départs de nourrice et des raccords mâles pour les extrémités avec flexibles (WC / lave main / lavabo machine à laver etc...).

Exemple:
Fin du multicouche D16 par raccord mâle 12/17 (pour D 16) - début du flexible inox avec joint caoutchouc intégré pour robinet du lave main.

Fin du multicouche D20 par raccord mâle 20/26 (pour D20)*** - joint en filasse - entrée de la nourrice d'eau chaude (fixe) femelle 20/26.

Téton de nourrice (ou sortie de vanne) mâle 15/21- joint fibre rondelle - raccord femelle à écrou libre 15/21 pour D16 et multicouche D16 vers le point de tirage.

*** au montage d'un raccord mâle il faut réaliser le joint filasse avant de sertir le raccord sur le multicouche. Sinon tu devra faire tourner ta nourrice pour visser la filasse et c'est un peu la loterie pour garantir à la foi l'étanchéité et les sorties dans le bon sens (haut ou bas).

Fais donc un schéma de ton installation en pensant à tous les raccords, somatherm est une bonne marque et est très répandue, même en GSB, tu trouvera ton bonheur en cas d'urgence.

Franchou a écrit:

nicoto94 a écrit:

C est bon alors un tuyau multicouche mais quel diamètre pour connecter mais arrivées en per (dessiné sur les photos)...As tu une marque de multicouche??les raccords j prends du 15/21, avec écrou libre???
D avance merci

L'écrou libre est un écrou femelle qui se dévisse sans tourner le tuyau. En face tu dois avoir un raccord mâle du même pas : 12/17 ou 3/8" pouce - 15/21 ou 1/2" - 20/26 ou 3/4".

Prends des raccords femelles pour les départs de nourrice et des raccords mâles pour les extrémités avec flexibles (WC / lave main / lavabo machine à laver etc...).

Exemple:
Fin du multicouche D16 par raccord mâle 12/17 (pour D 16) - début du flexible inox avec joint caoutchouc intégré pour robinet du lave main.

Fin du multicouche D20 par raccord mâle 20/26 (pour D20)*** - joint en filasse - entrée de la nourrice d'eau chaude (fixe) femelle 20/26.

Téton de nourrice (ou sortie de vanne) mâle 15/21- joint fibre rondelle - raccord femelle à écrou libre 15/21 pour D16 et multicouche D16 vers le point de tirage.

*** au montage d'un raccord mâle il faut réaliser le joint filasse avant de sertir le raccord sur le multicouche. Sinon tu devra faire tourner ta nourrice pour visser la filasse et c'est un peu la loterie pour garantir à la foi l'étanchéité et les sorties dans le bon sens (haut ou bas).

Fais donc un schéma de ton installation en pensant à tous les raccords, somatherm est une bonne marque et est très répandue, même en GSB, tu trouvera ton bonheur en cas d'urgence.

Merci pour ta contribution
Je ne vais pas remplacer pour l instant mon ballon d eau chaude, je le ferai dans 1 ou 2 ans car il est bien dans la cuisine pour l instant

Je pars de mon per de 16 À gauche sur la photo, que dois je mettre pour passer du per au multicouche???
Je ferai de même au tuyau per sur la droite de 12 que je contacterai sur mon multicouche...
Donc peux tu me dire les branchements à faire entre le per de 12 et et le multicouche et quel diamètre de multicouche dois je utiliser pour alimenter un wc, un évier et une machine à laver
Merci d avance

Je ne vois pas la photo d'où je suis.

Mais bon, pour le PER : un raccord à glissement femelle 15/21 et pour le multicouche un mâle à sertir avec un joint fibre entre les deux.
Ce raccord doit rester visitable et accessible.

N'utilise pas du multicouche de 12, passe tout en 16 comme dit précédemment comme ça tu n'achètes qu'une seule couronne.

Par contre, si ton ballon est alimenté par du PER de 16, j'espère pour toi qu'il n'y a qu'une seule salle de bain.

Pas de photo??
sinon une autre info pas de raccords dans la chape ou béton

J ai laissé deux gaines de 20 en attente pour le ballon
Pour le multicouche j ai déjà acheté des longueurs de 2 mètres car j avais peur d avoir du mal à remettre droit le tube de multicouche avec la couronne donc j ai du 12 et du 16..?!
J avais tort....?!car c est pas comme le per sa ne revient pas à sa forme initiale...?!
D avance merci