Isolation maison hors d'eau hors d'air avec moins de 100 mm ...

Bonjour,

les PC délivrés jusqu'à fin 2012 respectent la norme RT2005.

Par contre, votre PC est-il encore valide? (le chantier ne doit pas avoir été stoppé pendant plus d'un an hors délai de fin de validité démarrage des travaux).

10cm c'est pas beaucoup, sachant qu'il vous faudra 4 cm de vide technique donc ça vous laisse 6cm pour placer l'isolation. Je vous conseille donc d'appliquer le matériau avec un des meilleurs ratio R/épaisseur, la mousse PUR projetée (R=2.40)

Bonjour

Pour la RT, si vous êtes en zone ANRU vous êtiez en RT2012. Sinon en RT2005.

Par contre, à mon avis, le PC n'est plus valable ou plus pour longtemps. (Valable 3 ans, avec 2 prolongations d'1 an possible. Donc fin de validité au mieux en 2017 si des prolongations ont été demandées) donc un nouveau dépôt de PC sera nécessaire, et vous serez donc soumis à la RT2012 maintenant.

Merci pour vos réponses,
En fait la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) viens juste d'être délivrée donc pas de problème de ce coté-là.
Pour les travaux intérieurs je pense que nous ne devons pas faire de demande de PC donc j'avais compris que nous restions sur la norme en vigueur à la date du PC initial. Non?
Nous ne sommes pas en zone ANRU.

Concernant le PUR projeté ce type d'isolation a-t-il un coût supérieur à l'isolation classique laine de roche + BA13?

Merci

Vous êtes sûr que la DAACT peut être déposée avant que l'isolation soit faite ?
Je ne connais pas trop les règles dans le domaine, mais je me dis que s'il y a un contrôle, il va être difficile de prouver que la maison est conforme à la RT2005 sans isolation

Vous avez intérêt à bien vérifier auprès des organismes concernés que vous ne serez pas embêté par la suite.

Comptez 26 euros HT du m2 pour la mousse PUR projetée.

@fouga,
La DAACT peut être délivrée sans que la maison soit habitable, elle vérifie juste la conformité des travaux autorisés dans le permis de construire

fouga a écrit:

Vous êtes sûr que la DAACT peut être déposée avant que l'isolation soit faite ?
Je ne connais pas trop les règles dans le domaine, mais je me dis que s'il y a un contrôle, il va être difficile de prouver que la maison est conforme à la RT2005 sans isolation ...

normalement oui puisque l'iso -intérieure- se fait après les finitions extérieures (extérieurs finis = avec les enduits).

en RT2005, il n'y avait aucun controle

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newcomers a écrit:

Le propriétaire des terrains a construit plusieurs maisons de ce type qu'il vend au fur et à mesure.

vérifiez surtout les assurances... pour les 10 à venir.

Bonjour
dommage en termes d'isolation de rester sur les normes 2005.
j'essaierai au moins de me rapprocher des normes RT 2012,
ce qui amène (grosso modo) à un R de 4 en murs par exemple
Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
dommage en termes d'isolation de rester sur les normes 2005.
j'essaierai au moins de me rapprocher des normes RT 2012,
ce qui amène (grosso modo) à un R de 4 en murs par exemple
Cdt

Tu as raison : quel dommage d'avoir une maison neuve, mais déjà obsolète

Et une isolation extérieure ?

Papé25 a écrit:

Et une isolation extérieure ?

Voir si c'est techniquement possible vu que les menuiseries sont déjà posées.

Mais du coup ça demanderait un nouveau permis de construire.

Bonjour

+1 pour le "dommage de garder les perfs RT2005" ;

pour l'ite, une DP suffirait mais pas sur que l'auteur ait envie de refaire les enduits...
et il aurait un nouveau pb à l'intérieur : ses menuiseries posées "à la française" à 10cm des tableaux.

Pour les tapées trop petites, une solution est de faire une coffrage tout autour pour rattraper la différence d'épaisseur avec isolant+placo. le pb c'est pour les ouvrants à la française (si tu en as), tu ne pourras les ouvrir qu'à 90° (au lieu de 180).
C'est la seule solution (en plus de l'ITE) pour mettre un minimum d'isolant

Bonjour en rt 2012 100 mm de laine de verre pour une structure en agglo convient tout a fait. Par contre il est preferable de mettre une membrane pour l'étanchéité ou faire étanchéité a l'aeroblue avant la pose de votre isolant et je vous le conseil que vous soyez ou non par la rt 2012.

jerem39 a écrit:

...Par contre il est preferable de mettre une membrane pour l'étanchéité ou faire étanchéité a l'aeroblue avant la pose de votre isolant et je vous le conseil que vous soyez ou non par la rt 2012...

quel intérêt ?
étanchéité à quoi ?

Étanchéité a l'air c'est le principe de la rt 2012 etre isolé c'est bien mais un minimum étanche c'est bien aussi

Bonjour,
en 2017, faut arreter de penser RT2012, elle est déjà dépassée.
Vos ouvrants sont ils posés en tunnel ?
Si oui, démontez les et mettez les au même niveau que les murs extérieurs, coté extérieur. Du coup, vous pourrez aussi mettre de l'isolation sur les chassis des ouvrants.
Mettez votre isolation coté extérieur, et non, intérieur.
Oubliez le R 4 ridicule et visé au mini un R7...
Vous serez en avance de 3 ans, et non en retard.
Ensuite, faites simplement un plâtre coté intérieur, vous réglerez le problème de l'étanchéité à l'air.
Mais avant, montez vos ouvrants avec des membranes, et non à l'ancienne, au mastic...

jerem39 a écrit:

Étanchéité a l'air c'est le principe de la rt 2012 etre isolé c'est bien mais un minimum étanche c'est bien aussi

yesss

Il faut aussi penser au cheminement des réseaux (électricité, plomberie...)

Dans la plupart des cas, un doublage intérieur sera nécessaire (pour éviter de saigner dans la structure béton...)

Question.

Comment se fait votre montage financier. Car acheter neuf, c'est vraiement intéressant avec le PTZ. Mais si vous prenez une maison "neuve" mais non RT2012, vous n'y aurez pas droit...

Bonjour,
je ne vois pas comment on peut parler d'épaisseur d'isolant sans définir les autres exigences relatives à la RT2012 (si l'objectif est de respecter cette norme ). Je vous rappelle que la norme porte sur l'isolation des murs, des combles, du sol, sur l'installation de chauffage, la surface et les caractéristiques des vitrages, sur la production d'eau chaude sanitaire, la consommation électrique ...etc
sans une étude faite par un bureau d'études reconnu, on va droit dans le mur !!!

Bonjour,
Désolé d'être HS, mais en plus de la recommandation d'elisa21 de bien vérifier les assurances, je vous conseille vivementt aussi de vérifier l’existence de étude de sol G2 AVP pour le dimensionnement des fondations, d'une étude béton/structure (éventuelle), et de la conformité des règles parasismique de votre région (si il y a).
Ensuite, il y a des contrôles techniques, mais les vérifier après c'est difficile, un expert serait susceptible de vous conseiller.

pipine51 a écrit:

Bonjour,
en 2017, faut arreter de penser RT2012, elle est déjà dépassée.
Vos ouvrants sont ils posés en tunnel ?
Si oui, démontez les et mettez les au même niveau que les murs extérieurs, coté extérieur. Du coup, vous pourrez aussi mettre de l'isolation sur les chassis des ouvrants.
Mettez votre isolation coté extérieur, et non, intérieur.
Oubliez le R 4 ridicule et visé au mini un R7...
Vous serez en avance de 3 ans, et non en retard.
Ensuite, faites simplement un plâtre coté intérieur, vous réglerez le problème de l'étanchéité à l'air.
Mais avant, montez vos ouvrants avec des membranes, et non à l'ancienne, au mastic...

En tunnel, ça m'etonnerai sur une maison en "tradi". Elles sont certainement en applique...
Mais admettons qu'il est du bol...
Si tu fais ce que tu dis, les ouvrants (à la française) ne peuvent plus s'ouvrir qu'à 90°. (voir si ça gêne...)
Pour l'ITE il faudra un nouveau permis de construire.
Avec juste du platre à l'intérieur, je ne vois pas comment passer les gaines (eau Elec). il faudrait à minima un vide technique et placo ou brique.
NOTE: Le montage d'ouvrant au mastic est interdit.

AU niveau des ouvrants, je suis en feuillure contre l'isolant extérieur, mes ouvrants ne s'ouvrent qu'à 80° au max, mais étant passif, on ne les ouvre que rarement !! Aucune gène, et je préfère de toute façon, faire des économies à vie et subir cette gene pour si certains, cela en est une.
Pour le montage, il faudrait surveiller les chantiers ! Un ami qui vend le necessaire pour monter les ouvrants type RAL Allemand, ne vend que des cartouches de silicone ou mastic...Vite fait, mal fait, cela ne gène pas les poseurs qui ne connaissent que rarement les membranes d'étanchéité à l'air.
Les murs sont en parpaings, il peut tout encastrer en faisant des rainures. Passage en faux plafond pour certaines lignes, ou passages sous chappes et dans les cloisons pour le reste, cela peut s'étudier.

pipine51 a écrit:

mes ouvrants ne s'ouvrent qu'à 80° au max, mais étant passif, on ne les ouvre que rarement !! 

C'est quand même bien dommage de vivre reclus. Chez moi les fenêtres sont ouvertes à la moindre occasion. J'adore entendre les oiseaux gazouiller.

Oups, c'est 90°...et non 80 ! Je n'ouvre pas parce qu'on n'a pas besoin en faite...Quand dans les anciennes habitations, on se sentait obliger d'ouvrir car on avait l'impression d'étouffer, on n'a pas ce soucis ici, la ventilation fait tellement bien son boulot. Sinon, on ouvre en oscillo battant...Nous n'avons vraiment pas besoin de plus, hormis la porte fenêtre bien sur !

Bonjour et merci pour vos réponses.
Nous trouvons dommage de toucher aux murs extérieurs qui sont deja enduits => beaucoup de coûts supplémentaires...
À l'intérieur nous sommes sur des murs en béton, les menuiseries ne dépassent pas vers l'extérieur donc impossible de les décaler.
Au rez-de-chaussée nous n'avons que des baies vitrées classiques ou à galandage donc le coffrage semble être possible. Il y a uniquement les pièces humides qui ont des ouvrants à la française.
À l'étage, les deux chambres ont des ouvrants à la française a deux battants.
Je trouve effectivement dommage de ne pas isoler cette maison avec les nouvelles normes mais je ne comprend pas qu'il y ait si peu d'épaisseur prévue pour l'isolation...
Je précise que nous habitons dans le sud est de la France mais quand même...

Avez vous moyen de prendre une photo des murs/fenetres vu de l'intérieur ?

Oui, voici les photos du rez de chaussée et de l'étage.

OK. merci
C'est bien des murs en béton banché
J'ai l'impression que ce n'est pas des tuiles, mais des tôles ondulées ? et enfin une partie de la charpente est metalique  (à moins que ce ne soit le plancher de l'etage qui est en béton)
ce qui est sur c'est qu'il y a aussi plusieurs portes à galandages sans isolation possible (gros pont thermique !)

il faudrait une photo de 3/4 sur les baies vitrées pour comprendre où s'arrete précisément la tapée, et prendre la mesure. (dans tous les cas, c'est la tapée mini qui nous dira la profondeur utile...)

Effectivement, maison "traditionnelle". Ouvrants montés à l'acryl, beurk, des ponts thermiques, au moins, vous avez l'avantage des murs banchés, à savoir l'étanchéité à l'air !!