Répartition chaleur sur construction neuve avec ITE

AU point ou vous en etes, si votre orientation est bonne, je partirais sur VMC double flux ! Je ne vois pas pourquoi l'éviter ! La VMC simple flux est d'un autre temps...
Mettez le plus épais possible en extérieur, de toute façon, plus on isole, plus on paie cher, c'est vrai, mais plus on gagne de l'argent à moyen terme...on est gagnant, quoiqu'on fasse...
Une RT2012 sera toujours plus économique qu'une RT2005, et la passive plus économique que la RT 2012...
Dans ce cas, vous n'avez même plus besoin de penser chauffage ! Chez moi, je me passe de chauffage...
Vous pouvez toujours mettre un chauffage dans les gaines, ou des bouches chauffantes, au pire...
C'est beaucoup plus simple.

Bonjour Pipine51,

Merci pour votre message.

La maison sera orientée au Sud. Concernant la VMC double flux, je crois que l'on va finir par y venir, même si ce n'est pas gagné. A la limite, on serait plus partant pour un puits canadien.

Mais je ne pense pas que l'on s'oriente vers une maison passive. Nous pensions garder une source de chaleur au bois pour les grands froids et pour les jours où l'on a envie d'avoir bien chaud !

Bien à vous,

PM

Bonjour

1000X d'accord avec Pipine51.

A ce propos, il y a surement moyen de limiter les ponts thermiques des coins du bâtiment sur le RDC?

Votre configuration est super: l'air chaud va monter et grâce à l'ouverture/fermeture des portes, vous pourrez gérer la température voulue dans les différentes pièces.

Une DF (et belle isolation) permettra de "conserver" le stock de chaleur des murs. En mi saison et en été, belle régularité des températures intérieur( plus agréable en été).

D'ailleurs, un des travaux de la DF sera de souffler l'air chaud qui stratifie au NX+1 (surtout si plafond cathédrale) pour le répartir dans les pièces. Pensez à une forte bouche SOUFFLANTE dans "la distribution" pour mettre cet endroit en surpression.

Le puit canadien est en perte de vitesse actuellement avec les super rendement des DF. Et l'argument du confort en l'été est moins probant si on a grosse inertie comme vous.

Pensez à une bonne étanchéité à l'air. La moitié du travail est fait avec le banché...

Pour le type de poêle, il faut tenir compte des perf de la maison. Si quasi passive, avec une telle inertie, un poêle tout simple suffira. Je vous conseille de prendre un poêle de petite puissance pour qu'il tourne à fond lorsqu'il fonctionne.
Bref, le chauffage au bois n'est plus une corvée car seulement une flambée par jour nécessaire. Si vous restez sur des performances moindre (SF, isolation standard, étanchéité moindre) , il faut vous attendre à faire du feu quasi en continu (etre présent, la nuit éventuellement...)

Le puits canadien évite également un registre de préchauffage en hiver, car sinon, en dessous de -5°, elle pourra se mettre en sécurité.
Par contre, comme il est dit, il faut à tout prix trouver des solutions pour supprimer tous ponts thermiques, car sinon, vue la configuration du projet, le moindre petit pont thermique va concentrer le problème de condensation, moisissures etc...
Travailler bien votre étanchéité à l'air, poser vos menuiseries en feuillures contre l'isolant extérieur, faites les installer avec des membranes d'étanchéité, pas au mastic ou silicone...
Faites soigner les appuis de fenêtres et fenêtres, et portes...
A quoi sert la partie en bas à gauche de votre RDC et qui ne sera pas isolé ??
car là, sur toute la périphérie de raccordement à votre habitation, vous risquez un pont thermique...
A ce niveau, je serais vous, je ne lierais pas cette partie au reste, je construirais un double mur, pour ne pas casser l'isolation de votre habitation. AU final, ce sera invisible.

Bonjour Toniotorro1 et Pipine51,

Merci pour vos messages !

Tout d'abord à propos des ponts thermiques :

Au RdC, il y a à gauche un abri de jardin enterré qui nous servira également de cave pour conserver les légumes et à droite un abri ouvert pour les voitures.




Comme nous sommes à flanc de montagne, beaucoup d'eau peut ruisseler. Aussi, il nous paraissait prudent d'éviter les décrochements, les angles, et tout ce qui peut faciliter les infiltrations.

C'est pourquoi nous étions partis sur une paroi enterrée unique avec bien entendu des rupteurs thermiques entre les parties chauffées et celles non chauffées.

La possibilité de faire plusieurs bâtiments comme le propose pipine51 nous semble plus compliquée mais dans le fond, nous manquons d'éléments pour faire notre choix. Vos avis sont les bienvenus !

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A propos de la ventilation double flux :

J'ai ébauché un petit bilan thermique et le résultat est sans appel :

- Déperditions par parois = 3,6 kW
- Renouvellement de l'air en simple flux = 2,1 kW

Si ce calcul approximatif (détaillé ci-dessous) est juste, il plie l'affaire et nous n'échapperons pas à la ventilation double flux !

Cette ébauche permet aussi de comprendre l'importance que vous donnez aux jointures de menuiseries. Nous n'en sommes pas encore à ce niveau de détail mais nous notons bien vos remarques à ce sujet !

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Enfin à propos du poêle :

Dans l'hypothèse où l'on part sur une ventilation double flux et 15cm d'isolant extérieur, il reste à compenser au plus fort de l'hiver 2,5 kW environ soit 60 kW/h par jour.

Ainsi, un poêle de 10 kW produisant une flambée de 3 h suffirait, en réalisant 2 flambées par jour lorsqu'il fait -14°C.

Cette estimation vous paraît-elle cohérente ?

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Voici les détails du calcul :

Températures retenues

Dans le Rhône, pour une altitude de 700m :

Tint = 18 °C
Tsol = 0 °C
Text = -14 °C

Déperditions par parois

λ = conductivité thermique en W/m.K
e = épaisseur de l'isolant en m
U = coefficient de transmission thermique en  W/m2K

Ces données permettent de calculer R :
R = résistance thermique en m2K/W
R = e / λ = 1 / U



S = surface en m2
∆T = Différence de température

Ce qui permet de calculer P :
P = Déperdition en W
P = S.∆T / R
P = 3,6 kW

Renouvellement de l'air
(cas d'une ventilation simple flux)

Il faut 1000 J pour chauffer 1 Kg d'air de 1 degré et 1m3 d'air pèse environ 1,2 kg.

V = Volume d'air = 400 m3
C = Coefficient de renouvellement par heure = 50%
∆T = Différence de température
P = Déperdition en W
P = 0.33.V.C. ∆T
P = 2,1 kW

Ce calcul démontre que la ventilation double flux s'impose !

Apports

Surfaces vitrées (16m2 au Sud) = 650 W en moyenne sur la journée
Habitants = 150 W
Appareils électriques = 200 W
Soit au total environ 1 kW.

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Encore merci pour votre aide et vos lumières !

Bien à vous,

PM

Bonsoir

le calcul de déperditions semble pessimiste : les produits actuels ont de meilleures performances, (Lambda ITE entre 0.036 et 0,40 selon les produits)

pour les menuiseries, vous pourriez viser la qualité avec un U < 1.2 (voir < 1 en TV pour les 16m2 de vitrages qui ne sont pas au Sud)

Selon le lieu de la construction, les apports solaires etc, les besoins seront très différents. Une étude thermique saura faire cela avec finesse. Le bureau d'étude vous proposera plusieurs solutions d'étude, plus ou moins fine, selon ce que vous souhaitez savoir.
Leur expérience est aussi un atout... A condition de trouver un thermicien "qui a la foi"
Il vous permettra aussi de valider la RT2012 avec toutes ses incohérences...

Concernant votre calcul.

- même en étant quasi passif niveau étanchéité à l'air, le renouvellement de l'air par les fuites existe et s'ajoute à ce que vous avez calculé.

- lorsque l'on monte en performances, on doit aussi tenir compte de la chaleur produite par les occupants et les appareils.

- le sol est rarement à 0°C sur toute sa profondeur...

- la DF, en injectant de l'air tiède dans le bâtiment, supprime l'impression de "courant d'air froid" ce qui augmente la température ressentie donc on peut chauffer un peu moins. Une petite batterie de préchauffage permet de ne pas dégrader le rendement de l'échangeur lorsqu'il risque de geler... A comparer avec les contraintes du puit (canadien ou glycérolé)

- peut être que vous pouvez rester sur 15cm d'isolant sur la partie enterrée, je trouve dommage de ne pas mettre un peu plus sur les parties aériennes (voir avec le bureau d'étude). Je pense que vous êtes mur pour vous informer sur les maisons passives. Ce n'est pas qu'un label, c'est un principe qui ne vaut QUE SI ON LE MENE JUSQU'AU BOUT: supprimer le système de chauffage central pour mettre cet argent l'enveloppe du bâtiment. Faire les choses à moitie, c'est être déçu à la fin. L'étude thermique est le juge qui dit si oui ou non on a assez poussé le curseur.

- Prendre une température de -14°C sur un bâtiment de ce type voudrait dire "tenir par -14°C dehors, nuit et jour pendant plusieurs jours, sans soleil". Une nuit à -14°C ne posera pas de problème avec une belle inertie et des apports solaires comme vous. Vous pouvez regarder mon récit, je suis en climat très froid et maison un peu comme la votre. On a un poêle de 6kW qui est un peu surévalué. Ce serait à refaire, on chercherai 4kW. On fait rarement plus d'une flambée par jour. 2.5 steres par an de bois buche.

... mais l'un dans l'autre le calcul doit être proche de vos besoins.



Enfin, pensez à une VRAI étanchéité des parties enterrées (pas de goudron et enduit trop rigide) car ce sont des pièces habitables.
Ces pièces resteront plus fraiches car il restera un pont thermique de pourtour de dalle. D'où l'intérêt de mettre le poêle à ce niveau (ce qu'on n'a pas fait, nos chambres sont fraiches en hivers).

Bonjour Pianomambo,

Avez-vous pensé au poêle hydro? Si vous prenez un poêle classique, vous risquez de surchauffer l'entrée et sous-chauffer les autres pièces même si la VMC double flux essaye d'améliorer la répartition de la chaleur.

Avec un poêle hydro, vous aurez la chaleur plus uniforme, plus confortable grâce au réseau des radiateurs à eau chaude alimentés par ce poêle-chaudière. Vous pourrez plus facilement réguler la température pièce par pièce grâce aux robinets thermostatiques de ces radiateurs. De plus, ce poêle pourra produire l'eau chaude sanitaire (il faudrait trouver l'énergie de relais pour l'été pour éviter d'allumer le poêle pour avoir l'eau chaude : solaire ou résistance électrique).

Désolé, mais je reste sur mon idée...je fais les bâtiments distincts de chaque coté...et construirait 2 murs cote à cote. Cela vous sera beaucoup plus simple à traiter les raccords que de tenter de traiter les ponts thermiques.
Sans réouvrir le débat sur les puits canadien...désolé, je ne vois pas ou sont les contraintes, à part changer le filtre régulièrement, je n'en compte aucun...et encore, si je n'avais pas celui ci, ce serait celui de la VMC que je devrais changer plus souvent !
Je n'ai pas besoin de préchauffer l'air avant la VMC grâce à lui, comme il me sert à améliorer l'air ambiant en été...C'est aussi pour cela que je n'ai pas voulu prendre un système à glycol, qui lui, demande un peu plus d'entretien, mais un tuyau enterré ne demande pas grand chose.
AUx niveaux des ouvrants, si vous cherchez un peu à l'étranger, Allemagne ou Pologne, vous pourrez trouver très facilement des ouvrants bien plus performant, aux alentours de 0.8, en triple vitrage pour bien moins cher que les votres achetés ici en 1.4, je vous l'assure !
La différence est énorme au niveau thermique, surtout devant de grande baie vitrée ou avec des vitrages de 0.5, vous pourrez sans aucune sensation de froid, vous tenir devant, pour regarder en plein hiver la neige tombée...

Bonjour, Pourquoi : semi enterrée ?? ne serait-il pas préférable de construire un mur de soutènement afin que la maison ne soit pas du tout enterrée, et pour se protéger des problèmes d'humidité d'eau qui vient contre la maison qui fait barrage. De plus, on ne peut pas isoler la partie enterrée, ou alors, c'est compliqué quand ça risque de prendre l'eau.

C'est toujours mieux d'éviter les soucis avant qu'ils arrivent.

Entérrer c'est profiter de la température stable et tempérée du sol.
Isoler un soubassement n'est pas problématique. Il existe même des isolants drainés pour les sols où il existe des risques.

pipine51 a écrit:

[...] AUx niveaux des ouvrants, si vous cherchez un peu à l'étranger, Allemagne ou Pologne, vous pourrez trouver très facilement des ouvrants bien plus performant, aux alentours de 0.8, en triple vitrage pour bien moins cher que les votres achetés ici en 1.4, je vous l'assure ! [...]

Bon .......... Je peux pas m’empêcher, désolé ... Ça fait trop longtemps que je rumine, alors il faut que ça sorte ...

Tu est un véritable puit d'informations en ce qui concerne certains sujets (maison passive, étanchéité, traitement des ponts thermiques, seuils de fenêtre isolés, j'en passe et des meilleures ...) et tout ce que tu as partagé sur ce forum m'a beaucoup aidé dans mes recherches (et continue de m'aider parfois, j'ai carrément certains de tes messages dans ma barre de favoris), et j'en suis sûr, aide et va aider pleins de monde pendant longtemps. Donc je te remercie infiniment pour ça ! Franchement, en toute honnêteté, merci beaucoup pour ce partage de connaissance. Je suis parfois admiratif devant ton soucis du détail et ton perfectionnisme à toute épreuve.

MAIS ... La, tes obsessions commence à me casser franchement les pieds, pardon de te le dire avec autant de franchise, mais :

1) Tu me saoule tellement avec Euromac2. J'avais choisi cette solution à la base, et je commence à en étudier d'autres tellement tu m'a gonflé a faire ton VRP pour cette société, j'ai meme commencé la rédaction d'un tableur dynamique avec études de toutes les solutions BCI que je trouve, histoire de pouvoir comparer d'autres solutions. Tu devrais peut-être apprendre à être un peu plus objectif et un peu moins "fanboy" de cette solution (on dirait un fan d'Apple qui vient défendre sa "pomme" à tout prix, sur un forum de téléphonie mobile généraliste rempli d'utilisateurs Samsung, Windows Phone and co ... Pardon mais c'est super lourd)

2) Tu saoule avec ton obsession malaisante pour l'Allemagne !!! Apparemment ta femme est Allemande, du coup ok, je comprends pourquoi tu es (encore une fois) pas objectif sur ce point, mais c'est pas une raison pour venir le répéter A CHAQUE FOIS. C'est bon, je pense que tout le monde à compris que tu trouve l'herbe plus verte dans le jardin du voisin germanique, sauf qu'ici c'est pas Forumbauen mais Forumconstruire.

3) Et ça, c'est la raison de mon post aujourd'hui (et je m'excuse à nouveau pour le manque de diplomatie), tu saoule à venir lâcher cette information "top secrète" de la fameuse fenêtre allemande uw0.8 au prix de la fenêtre française 1.4 (pour info 1.4 c'est quand même pire que la fenêtre Leroy Merlin, c'est dire à quel point ce bon plan doit être formidable)
Bref, j'ai déjà vu quelqu'un te demander plus d'infos sur ces fenêtres miracle, mais silence radio, t'a pas répondu.

Alors, si tu connais une bonne affaire, que tu as un "bon plan", alors partage bon sang (Donne le/les noms de la/des société(s) miracle en questions) ou ne dis rien, mais surtout, par pitié, évite ce petit coté "Moi je connais un bon plan pour les fenêtres, na na nereuh, et vous, ben d'abord, vous l'aurez pas na !" (Oui oui, je sais, c'est pas ce que tu voulais dire, mais c'est comme ça que je le ressens). On est en démocratie hein, tu peux citer des marques hein ! Tu cite la marque "Euromac2" à tire-larigot, alors c'est quoi la marque de ces menuiseries si incroyables et abordables ??? (et peu importe si elles sont françaises, allemandes, togolaises, ou fait par un artisan du fin fond de pétaouchnok)

Bref, si tu pouvais laisser de coté ce ton arrogant et prétentieux, et redevenir un bon samaritain, qui est dans le vrai partage de connaissance, comme c'était le cas pour ton récit, ça serait vraiment formidable, et toute la communauté (moi le premier) pourrait bénéficier de ta riche expérience, de tes conseils avisés, et de tes bons plans.

Merci infiniment !
(Désolé de "pourrir un peu" ton message initial pianomambo, et aussi, encore désolé pour le coté agressif de mon message, c'est juste pour te faire réagir, j'en ai un peu marre pipine, de préciser "oui tu sais chérie, le psychopathe allemand" quand je parle d'un de tes message à ma compagne )

A propos du post ci-dessus, je viens d'écrire à eldamien en message privé pour lui demander de retirer son post car ses propos n'ont pas de rapport avec la discussion. Et je serai heureux si vous pouvez l'ignorer afin de ne pas perturber plus ce fil. Je vous en remercie d'avance. PM

Bonjour à Tous et notamment à ***** et **utilisateur banni** qui nous ont déjà beaucoup aidé pour les plans !

Pour répondre à **utilisateur banni**, oui c’est notre grand retour ! Après une fin d’année chargée, nous allons maintenant avancer sérieusement la maison. Et pour tout dire, aujourd’hui, nous faisions visiter le terrain à Beau-Papa et Belle-Maman.

Ainsi donc, pendant que nous recevions la famille, vous avez apporté des contributions riches et infiniment utiles à notre réflexion. Merci !

Tout d’abord, il nous semble que la remarque de pipine51 sur la division en 3 bâtiments est si importante qu’il est plus simple de créer un fil sur cette question pour y développer tranquillement la discussion.

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-335726-1-3-[...]ments-semi-enterres.php

Dans son message très dense (merci !), Toniotorro1 pointe à juste titre l’importance de l’étude thermique. Vous avez raison et nous ne comptons pas nous en passer.

Simplement, avant de missionner le bureau d’étude thermique, nous essayons de dégrossir le sujet par nous-même. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons acheté le terrain sans condition suspensive d’obtention du permis de construire : afin d’avancer comme nous le souhaitons, à notre rythme.

Un choix de maison non-passive

Sur le fond maintenant : Toniotorro1, nous comprenons votre raisonnement sur l’intérêt financier d’aller jusqu’à la maison passive et ainsi de faire le gain d’un système de chauffage.

Mais il nous semble qu’il y a une contrepartie, en ceci qu’il faut alors une grande discipline thermique sur l’ensemble du projet : gros œuvre, vitrage, ventilation, etc.

Notre réflexion avance mais pour l’heure, nous préférons investir dans un poêle à bois et quelques stères par an pour se libérer d’une contrainte qui nous parait trop forte.

Par ici, l’hiver tourne autour de 0°C. Mais, il y a toujours une ou deux semaines de très grand froid. Même s’il ne s’agit pas d’un optimal financier, chauffer ces quelques semaines nous convient. C’est même sans doute le souhait d’un certain mode de vie avec un chauffage au bois.

Nous incluons votre remarque concernant la température du sol dans le bilan thermique corrigé ci-dessous. Ci-joint un graphique précisant la température en fonction de la profondeur. 




Source : https://conseils.xpair.com/consulter_savoir_faire/puits-cana[...]es_etudes.htm#part-1238

Concernant l’étanchéité, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par une vraie étanchéité ? En néophytes, nous pensions que le goudron ferait très bien l’affaire…

Poêle de masse vs circuit de chauffe

Bonjour Olivier D !

Vous pointez à juste titre le risque d’un gradient de température important entre les pièces. C’est la question qui nous anime ici : comment va se répartir la chaleur ?

Avant d’en venir à un chauffage au sol, nous avions la même approche que vous : radiateurs. Mais, le RdC étant pour l’activité professionnelle, notre espace de vie à l’étage est petit, et les radiateurs ne sont pas si faciles que cela à disposer.

Par ailleurs, cela nous semble une solution lourde s'il y a déjà une bonne isolation et qu'il faut chauffer que quelques semaines par an.

C’est pourquoi nous étions sur un raisonnement différent, dont vous pointerez peut-être les failles : nous comptions partir sur un poêle de masse ayant une grande inertie. Ainsi, même en ne faisant qu’une flambée par jour, il n’y aurait pas de pic important de température et la ventilation aurait le temps de diffuser la chaleur.

Compte tenu de la disposition ramassée des pièces autour du poêle, cette solution nous parait suffisante. Mais même dans notre solution, nous ne savons pas, par exemple, si dans la pièce de vie la température sera uniforme.

Bilan thermique corrigé

A l’aide des remarques d’*****, toniotorro1 et pipine51, voici une nouvelle version. Pour le moment, nous restons sur 15 cm d’isolant en prenant une température extérieure moins extrême mais déjà basse : -5°C.



Les déperditions par parois sont alors de 2 kW.

Concernant le renouvellement de l’air, nous avons précisé le volume d’air disponible en soustrayant les cloisons, les placards et les éléments stockés au RdC. Dans le cas d’une ventilation simple flux, le renouvellement de l’air avec Text = -5°C demande une puissance de 1,1 kW. 

V = 300 m3 
C = 50% 
∆T = 23 °C
P = 0,33.V.C. ∆T 
P = 1,1 kW 

Les apports, quant à eux, restent inchangés : 1 kW environ.

Discussion du bilan thermique

Le calcul affiné du réchauffement de l’air nous pose question : est-il vraiment nécessaire de passer à une ventilation double flux pour gagner 1 kW ? Doute.

A -5°C, dans le cas d’une ventilation simple flux, il faut un apport de 2,1 kW, soit 50 kWh par jour, soit 12 kg de bois. C’est une bonne flambée.

---

La récente intervention de eldamien a écourté ma réponse. 

Je vous rends donc la parole pour continuer la discussion et vous remercie infiniment pour votre aide.

Bien à vous,

PM

Bonsoir

pour la reflexion sur l'intérêt financier d'une maison passive :

je persiste à penser qu'on peut faire une maison passive (label) par conviction, idéologie ou ce qu'on veut, mais il ne faut pas invoquer un quelconque intérêt financier.
par rapport à ce que vous envisagez (une maison à très faibles besoins ), le raisonnement financier ne tiendra pas la comparaison ;

Citation:

Le calcul affiné du réchauffement de l’air nous pose question : est-il vraiment nécessaire de passer à une ventilation double flux pour gagner 1 kW ? Doute.

et voilà : "est-ce nécessaire... " ...

une vmc SF coutera disons... 1000€ (et encore, il faut faire esssprès pour payer si cher) ... une DF (pour les derniers chiffres que j'ai vu passer) c'est à minima 7-8 fois plus (fourniture et pose parce que souvent on lit "c'est pas cher, à partir de 6000 et facile à poser soi-même" .... dans ce cas, on trouve des SF pour 200-300€.

donc :

- pour économiser : non ;
- par conviction perso : chacun est libre ... de voir des nécessités là où d'autres n'envisageront même pas l'option en superflu  

pour rester sur le sujet chauffage...
le poêle de masse doit correspondre à votre besoin, financièrement c'est peut-être moins... raisonnable mais  là encore... quand on aime on ne compte pas

par contre il va falloir creuser le sujet, la RT2012 impose  régul et automatisme pour les poeles (buche ou granulé) , ils ne sont pas nombreux .

voir ici par exemple,  http://www.poele.com/technologies-hiemstra_3.php

Bonsoir *****,

Nous pensons aux mêmes poêles, avec la même solution pour passer la RT2012.

Franchement, ils ont un charme fou et paraissent adaptés : comme la diffusion de la chaleur est lente, on ne fait jamais de sous régime. On joue sur l'espacement entre deux flambées.



Source : http://www.poele.com/poele-de-masse-nordoven-80-gp_18.php

Seul bémol : leur prix !

Oui, le prix... aussi cher qu'une DF (je vais me faire lyncher ) mais c'est quand même 'achement plus joli

et...si on économise sur tout, qu'on optimise partout... c'est aussi pour se faire plaisir

En ce qui concerne les solutions chauffage poêle à bois/granulés/plancher chauffant EC basse temp/[font=arial, FreeSans, sans-serif]air insufflé :

Conformément à l'arrêté du "26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments" il est stipulé :

"Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface habitable totale maximum de 100 m²."
(source : Legifrance.Gouv )

Votre surface habitable faisant environ 150m², vous devez, soit choisir une autre solution de chauffage, soit la compléter par une méthode de chauffage conforme à la réglementation pour couvrir les m² restant.
En gros : Si vous voulez absolument un poêle à granulés/bois, il faudra obligatoirement le coupler avec autre chose. (même si la puissance est suffisante d'ailleurs, c'est pas une question de capacité de chauffe, mais une incohérence réglementaire)

Je préfère le préciser car un mauvais choix peut remettre en cause l’obtention de la RT2012, ça serait dommage pour une maison passive ou proche-passive.

Mais bon, toutes ces questions obtiendrons une réponse lors de votre rendez-vous avec le thermicien, donc vous casser pas la tête alors que vous allez payer un professionnel pour ça 

pipine51 a écrit:

............
Travailler bien votre étanchéité à l'air, poser vos menuiseries en feuillures contre l'isolant extérieur, faites les installer avec des membranes d'étanchéité, pas au mastic ou silicone...
Faites soigner les appuis de fenêtres et fenêtres, et portes...
..................

Ah bon, je veux bien savoir dans le détail pourquoi des membranes d'étanchéité et pas du mastic ou du silicone ou du mastic-colle ?
Quelle est la durabilité garantie des membranes d'étanchéité ?

Bonjour


Si j'ai bien compris vous écartez le chauffage au sol car trop coûteux, les radiateurs car trop encombrant et vous comptez mettre un poêle de masse.

C'est beaucoup plus cher que un plancher chauffant et beaucoup plus encombrant que des radiateurs pourtant

Bonjour Const101,

Un des principes de notre démarche est de privilégier autant que possible les systèmes simples. Bien qu'on puisse l'argumenter, ce choix reste dans le fond irrationnel et **utilisateur banni** le souligne à juste titre. Pour autant, nos lubbies ont leurs limites et ce projet est aussi une confrontation avec des contraintes bien réelles : financières, législatives, techniques, etc.

Alors revenons à votre post. Effectivement, nous aurions dû être plus explicites sur le chauffage au sol.

Tout d'abord, le bilan thermique "à la louche" montre qu'il faut un apport minime : 2 ou 3 kW la plupart du temps en hiver. Est-ce la peine de mettre en place un tel dispositif pour si peu ?

Et puis, il y a un autre problème : il n'existe pas de chaudière au bois étanche, c'est à dire avec prise d'air à l'extérieur de la maison. On trouve des poêles ainsi conçus mais pas de chaudière. Un chauffage au sol implique une chaudière à granules, ce que l'on souhaiterait éviter.

Mais aucun de nos choix est arrêté.

Et grâce à vos retours, notre réflexion évolue !

Bien à vous,

PM

Je pensais plutôt à quelques résistances noyées dans le chape. Si vous les poser vous même c'est pas plus cher que des panneaux radiants il me semble. Et possible et envisageable que si le bâti est au niveau passif pour que cela passe sans panneau photovoltaïque dje pense , ou alors en complément d'un poêle.

Okofen fait dès chaudière sur ventouse, donc arrivée d'air extérieure, et la guntamatic therm (chaudière murale 7kw)que j'ai envisagé de monter chez moi il y a 7 ans a bien une arrivée d'air extérieure.

Je pense pas que cela cela soit les 2 seules...

Une arrivée d'air externe et poêle étanche ce n'est pas tout à fait la même chose

Mon récit fait des dizaines de pages...
Il y a près de 3000 photos...
J'ai tout fait tout seul, chaque poste, après des centaines d'heures de recherches, ici, en Allemagne, en Belgique et bien d'autres pays.
Je me suis lancé le plus dur des défis, à savoir, la maison passive. objectif atteint.

On peut me reprocher de répéter à tous les postes la même chose, je pourrais faire comme beaucoup ici, venir chercher des infos parce que je ne sais pas...critiquer, MAIS surtout ne rien montrer de ce que je sais faire, et là, j'en connais à la pelle sur ce forum...
La grande majorité également se contente de faire un copier / coller de ce qu'il voit chez son voisin.

Malheureusement, le constat est là. A chaque début de récit, je remarque les mêmes soucis, les mêmes questions, les mêmes réponses basiques...Pourtant, mon récit existe, non ?
Je ne pense pas que pianomambo est venu lire mon récit, sinon, il ne poserait pas ces questions...
Je fais comment ?? Je veux rendre service, je fais aussi parti de ceux qui aident le plus quand il peut...

Tu cherches les noms des bons plans en Allemagne ? Je n'ai pas renseigné quelqu'un ?? Désolé, parfois j'en ai marre de répéter la même chose...si il veut le nom de la boite, il va sur mon récit, tout est noté ! Vous avez internet, on vous a obligé à vous taper l'Europe, vous voulez vous lancer dans le projet de votre vie, prenez un peu de temps et regardez ce qu'il se fait autour de vous...ce n'est pas compliqué. C'est curieux, pour chaque poste, avant de commencer, je recherche en théorie, la meilleure des solutions techniques. Puis je me renseigne. Forum, fournisseurs, amis qui bossent dans le bâtiment...A chaque fois, je dois "chercher" ma solution optimale, et bizarrement, quand je chercher en Belgique ou en Allemagne, je me rends compte que cette solution existe là bas depuis longtemps, on a l'air bête à chaque fois, non ?? Je pense que comme moi, vous vous intéressez à fond à ce que vous faites, et vous rencontrez les gens, y compris dans ces pays, se rendre compte de ce retard et il faudrait se la fermer ? Je sais que c'est aussi une particularité de ce pays, l'égoïsme, laisser les autres chercher ce que soit même on a cherché.

Je n'ai peut être pas la bonne manière, mais qu'est ce que j'en ai marre de voir la satisfaction de la majorité pour avoir quelque chose de moyen alors qu'on cherchant un peu plus, en réfléchissant un peu plus, ils peuvent avoir mieux, moins cher...Dit, vous attendez quoi ??

Emile73 a écrit:

pipine51 a écrit:

............
Travailler bien votre étanchéité à l'air, poser vos menuiseries en feuillures contre l'isolant extérieur, faites les installer avec des membranes d'étanchéité, pas au mastic ou silicone...
Faites soigner les appuis de fenêtres et fenêtres, et portes...
..................

Ah bon, je veux bien savoir dans le détail pourquoi des membranes d'étanchéité et pas du mastic ou du silicone ou du mastic-colle ?
Quelle est la durabilité garantie des membranes d'étanchéité ?

Il existe plusieurs membranes, en fonction de ses murs ou de la pose.
En France, on ne se casse pas la tête, les poseurs fixent les fenêtres...puis un mastic sur tout le pourtour...point.

La fenêtre se dilate, elle n'est pas toujours monté sur un compribande, celui ci n'est pas toujours bien posé, bien continu. Les fenêtres sont très souvent monté à ras du placo, proposant de joli pont thermique derrière le placo, et après on se plaint de l'étanchéité à l'air...
Quel est la durabilité du mastic ? Quelques mois ? surtout après quelques dilatations du chassis par les températures ?
De plus, ils essaient de faire un joint le plus fin possible pour qu'il soit le plus discret possible, or, un joint ne peut se dilater que de 20% . pour une dilatation de 1mm, il faut donc qu'il fasse au moins 5mm, mais 5mm ce n'est pas beau !
la moitié de l'Europe utilise les membranes depuis des dizaines d'années. On les colle sur les chassis, puis elles sont noyées dans le plâtre. Le top, car la fenêtre peut se dilater, puisque c'est une membrane souple, elle suivra...

De plus, les poseurs oublient souvent de combler à la mousse, et combien même, on peut avoir un léger pont thermique autour des châssis, surtout qu'ici, on continue de poser l'isolant dans la maison au lieu de la mettre dehors ! Bref, un peu de frais, veut dire condensation possible. Le mastic empêche la vapeur d'eau de passer, elle va se condenser. Or, les membranes, elles, laissent passer la vapeur d'eau, empêchant alors la condensation et la moisissures...

Les "étrangers" vous diront deux choses à ce propos :
Pourquoi les Français ne plâtrent ils pas leur mur mais utilisent du placo ? Parce qu'ils sont tros fainéants.
Pourquoi n'utilisent ils pas les membranes ? Parce qu'une cartouche de mastic ne coute qu'1€, et qu'ils mettent 3mn à le mettre en place, alors que les membranes, c'est un petit peu plus cher, et qu'il faut travailler proprement.

Heureusement aujourd'hui, beaucoup de tests d'étanchéité sont bidouillés, sinon, pas mal de maisons ne passeraient les tests...

Faut pas généraliser non plus. Mon constructeur, bien français, posait des membranes d'étanchéité et les poseurs français que j'avais contacté aussi et c'était il y a 7 ans. Il devait pas être le seul et Il travaillait avec négoces français (ageka,wurth, xilipan,...)

Ça facilite l'étanchéité mais c'est pas non plus la seule solution. scotchs + compribande + mousse expenseive ça marche aussi.

La rt2012, pour certains c'est nul mais c'est ce qui a permis de faire avancer les choses aussi en France., et cela n'empêche pas les maisons passives (il y en a au moins une par lotissement de moins de 10 ans en Alsace à mon avis)

Emile73, à ma connaissance le cstb ne valide les poses par ventouse qUe pour les produits qui sont bien étanche (d'ailleurs quand je cherchais un poêle à granulés il y a 10 ans il n'y avait que 2 ou 3 modèle certifié pour un montage avec ventouse).

Donc les produits okofen doivent avoir une certaine étanchéité.

Je vais aller dire cela à un ami qui avait monté sa boite pour vendre des produits qui devaient représentés l'avenir, à savoir tout le necessaire pour monter des ouvrants au niveau RAL Allemand, Belge etc, et qui a ....fermé la boutique pour vendre de la domotique. Les artisans préféraient monter les ouvrants au mastic.

Pour étanchéifier les parois enterrées, voici quelques exemples d'un fabricant mais il n'est pas le seul.
http://www.siplast.fr/documents/parois-enterrees-fascicule

pipine51 a écrit:

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Quel est la durabilité du mastic ? Quelques mois ? surtout après quelques dilatations du chassis par les températures ?
De plus, ils essaient de faire un joint le plus fin possible pour qu'il soit le plus discret possible, or, un joint ne peut se dilater que de 20% . pour une dilatation de 1mm, il faut donc qu'il fasse au moins 5mm, mais 5mm ce n'est pas beau !
la moitié de l'Europe utilise les membranes depuis des dizaines d'années. On les colle sur les chassis, puis elles sont noyées dans le plâtre. Le top, car la fenêtre peut se dilater, puisque c'est une membrane souple, elle suivra...
De plus, les poseurs oublient souvent de combler à la mousse, et combien même, on peut avoir un léger pont thermique autour des châssis, surtout qu'ici, on continue de poser l'isolant dans la maison au lieu de la mettre dehors ! Bref, un peu de frais, veut dire condensation possible. Le mastic empêche la vapeur d'eau de passer, elle va se condenser. Or, les membranes, elles, laissent passer la vapeur d'eau, empêchant alors la condensation et la moisissures...
Les "étrangers" vous diront deux choses à ce propos :
Pourquoi les Français ne plâtrent ils pas leur mur mais utilisent du placo ? Parce qu'ils sont tros fainéants.
Pourquoi n'utilisent ils pas les membranes ? Parce qu'une cartouche de mastic ne coute qu'1€, et qu'ils mettent 3mn à le mettre en place, alors que les membranes, c'est un petit peu plus cher, et qu'il faut travailler proprement.
Heureusement aujourd'hui, beaucoup de tests d'étanchéité sont bidouillés, sinon, pas mal de maisons ne passeraient les tests...

Je suis à 200% OK avec toi, pas de méprise !
ITE (épaisseur passive), inertie interne importante, plâtre et T-Vitrage me semblent incontournables.
Il y a 2 points où je diverge avec beaucoup, c'est les films d'étanchéité et le pare-pluie, je suis contre.
Mais je suis pour une bonne étanchéité quand même et j'ai des lacunes notamment pour les huisseries ... d'où ma question.
Tiens, j'ai une autre question qui me taraude, en ITE avec des murs précontraints quelle est la solution simple pour les gaines, prises et interrupteurs électriques ?
PS) où peut-on trouver tout ce que tu as écrit ?

Bonjour Emile73, 

le passage du réseau électrique est aussi la question que l'on se posait.

Et le forum y a brillamment répondu ici :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-335527-rese[...]trique-beton-banche.php

Bien à vous,

PM

Bonjour,
Avec les produits Euromac 2, je n'ai au niveau des murs, pas eu besoin de film d'étanchéité, ne pare pluie, bien évidemment.
Les murs banchés servent d'étanchéité à l'air. Le platre optimise cela ensuite. Seule deviennent critiques les liaisons toit/murs, dans mon cas, en Allemagne, on m'a demandé de ne surtout pas travailler avec les membranes également. L'enduit fait l'étanchéité, et j'ai fortement limité ce qui passait au travers les placos...
Les raccords sol/mur sont traités par le plâtre qui descends jusqu'à la dalle. Le gros point était donc l'étanchéité autour des ouvrants, et là, il n'y a pas photos, quand on voit les raccords faits au mastic, qui se fissurent très vite et le traitement par membrane...il n'y a pas mieux aujourd'hui, de toute façon.
Ensuite, je conseille aussi de traiter tout ce qui passe à travers les bétons, avec du liquixx. PVC, tuyaux de flottes, gaines électrique, gaines de VMC, un coup de liquixx !
Pour l'électricité, je l'ai déjà conseillé aussi. Pour éviter les courants d'air par les gaines, ON SUPPRIME tous les "ponts" qui font des gaines extérieures vers l'intérieur. Donc, si on monte des volets électriques, pas d'interrupteurs, mais des télécommandes.
Le top, c'est de prévoir 2 tableaux électriques. 1 gère la partie chaude, l'autre gère toutes les gaines qui vont dehors...Avec ce "système", on n'a pas de fuites par les gaines...

Bonjour,

" Pourquoi les Français ne plâtrent ils pas leur mur mais utilisent du placo ? Parce qu'ils sont tros fainéants".

Ou plutôt parce qu'ils ne trouvent plus de plâtrier, ceux-ci étant très rares sur le marché, tout le monde utilise le placo car plus facile et rapide à poser; mais pour une ITE (sans isolation intérieur, cela va sans dire, puisque cela est techniquement une ineptie, à mon avis), le placo n'est pas adapté, il faut un vrai enduit de plâtre. N'importe que bricoleur peut monter du placo, mais pas enduire en plâtre; plâtrier, c'est un Métier, pas une simple formation.

Raymond037 a écrit:

Bonjour,

" Pourquoi les Français ne plâtrent ils pas leur mur mais utilisent du placo ? Parce qu'ils sont tros fainéants".

Ou plutôt parce qu'ils ne trouvent plus de plâtrier, ceux-ci étant très rares sur le marché, tout le monde utilise le placo car plus facile et rapide à poser; mais pour une ITE (sans isolation intérieur, cela va sans dire, puisque cela est techniquement une ineptie, à mon avis), le placo n'est pas adapté, il faut un vrai enduit de plâtre. N'importe que bricoleur peut monter du placo, mais pas enduire en plâtre; plâtrier, c'est un Métier, pas une simple formation.

+1
Et puis cela coûte aussi un peu plus cher que du placo......

Ou parce qu'ils font des maisons à ossature bois (cela dit on met souvent du fermacell à la place dans les MOBs).

En Allemagne, je ne vais pas visiter les chantiers, mais en tout cas dans les négoces où j'allais souvent, on a comme en France des grosse piles de placo... (et plus de Fermacell qu'en France par contre)

On m'a dit cela aussi "platrier, c'est un métier"...et puis, j'ai étudié le sujet.
Finalement, bof, pas si compliqué que cela !
Un ami a fait faire son platre par un pro, oui, ils travaillent tres vite, ont la machine qui va bien...
Perso, je n'avais jamais fait, je n'avais pas non plus la machine.
On regarde comment faire autrement, et on se rend compte que ce n'est pas si compliqué. En plus, faire soi même du plâtre revient moins cher que d'utiliser du placo.
Pour le placo, il faut le placo, la colle, les bandes, les enduits...
Pour le platre, il faut du platre et quelques rails. Il suffit de coller 1 rail à chaque bord de son mur, puis d'en coller avec du plâtre à prise rapide en intermédiaire, alignés grace à des ficelles ou des regles par rapport aux premières. Ensuite, on travaille par bande.

Tous les gens qui passent chez moi me disent tous la même chose, c'est un métier. Puis je leur montre mes murs, leur dit qu'ils sont encore brut, sans aucun ponçage ni enduit de finition, ils restent bouche bée...J'ai trouvé cela fatiguant, mais pas compliqué. En tout cas, coller du placo au MAP, peut être considéré aussi comme compliqué. Il suffit d'appuyer un peu trop fort sur un plot de colle pour avoir un creux, pas évident à avoir un mur parfaitement rectiligne avec du placo collé...SAuf quand on n'est pas regardant !Et puis, le placo collé, en fonction de là ou on tape, cela sonne le creux ou non...et ce n'est pas étanché à l'air du tout !

Ce n'est pas qu'il n'y a plus de platrier, c'est qu'eux même ne veulent plus se casser la tête !
D'ailleurs, mon plâtre, j'ai du l'acheter en Belgique, il n'est pas importer en France, c'était du MP75 de chez Knauf ! Pour information, alors que du plâtre en France m'était vendu 15e le sac, je l'ai acheté 7EUR en Belgique !

C'est certain entre plâtre et placo, on compare foie gras et rillettes !

Je suis stupéfaits quand je vois le montage d'une MOB, j'ai de la difficulté à croire que l'étanchéité est durable. Je n'y crois pas en vérité.

Perso, penser que l'étanchéité à l'air, fixé par scotch ou colle dans certains raccordement, puisse durer aussi longtemps qu'un béton banché ou des murs platrés, je n'y crois trop non plus.
Pour les ouvrants, idem mais à l'envers, croire qu'un mastic puisse durer aussi longtemps qu'une membrane, prise dans le plâtre...

Pourquoi l'étanchéité ne tiendrait pas dans une MOB ?

A quel niveau vois-tu des faiblesses?