Création terrasse béton

Le concept de remontée d’humidité sur une dalle exterieure me fait bien marrer. 😂

Oui mais si ton 0/31,5 est gorgé d'eau et s'il gèle, cela peut avoir un impact sur ta dalle. Après, il y a la bêche qui protège la dalle des infiltrations d'eau dans la zone qui peut geler. Je pense que dans le DTU ils préfèrent multiplié les solutions pour éviter des problèmes.

Tout à fait, disons qu’en suivant le DTU on a absolument zéro risque. Mais ne pas suivre à la lettre l’ensemble des recommandations ne conduit pas forcément à des malfaçons.
La bêche de rive protège du gel, par ailleurs...

J’ajoute que j’ai mis 20cm de 31.5 car ça s’en compacte bien, mais en dessous il y a du 20/40, mélangé à des tuiles concassées. Le 31.5 ne représente que la partie superieure de mon fond de forme 😉

J’ai fini le coffrage ce soir, j’ai la plaque vibrante jeudi... on approche du dénouement ! 😎

Ah ok, je n'avais pas du que tu avais mis déjà du 20/40... Pour ma pars, je commence le 8 mai. Livraison des granulas le 2 mai ! Ça approche !

Pour le béton, tu as le détail des devis que tu as pu faire ?

Donc, résultat, il faut mettre du sable oui ou non?
Si oui, pouvez-vous me reexpliquer svp l'interet en comparaison a couler la dalle sur les cailloux direct?
Je prévoyais de faire les 5 derniers cm en graviers a beton pour vider mon tas, dois-je mettre en plus du sable, qui irait combler les vides du coup...

Il y a deux choses à prendre en compte pour une dalle de terrasse selon moi, le coté stabilité du terrain, bien tasser etc... Sinon fissures si le tout s'affesse.
Et le coté fissures liées au gel et dégel sous la dalle.

Pour ce qui est du gel, avec la bêche qui ralentit l'humidité qui passerait sous la dalle, plus les cailloux sous la dalle qui drainent et ne gèlent pas on est pas mal je pense.
L'enemi, ici, est en fait l'eau !

Je prévois un drainage d'ailleurs.
Vous n'en avez pas parlé?
Je pense le positionner au niveau de la bêche qu'en pensez-vous (niveau base drain = niveau base bêche).
Le revendeur m'a dit que du diamètre 50 suffit pour une terrasse (donc vraiment pas cher).
Je ne vais pas m'embeter je vais mettre ca en drain agricole (rouleau) avec 20 cm de cailloux lavés et un geotextile, une pente et voilà (pour la maison j'avais mit du batidrain).

Je sais pas ce que vous en pensez mais la je vois pas comment l'eau irait remonter sous la dalle pour ensuite geler (en grande quantité)... Alors que devrait traverser le drain d'abord avant d'aller sous la dalle...
Surtout qu'elle préférera toujours aller dans le drain puisque l'eau est attirée par le vide...

Franchou a écrit:

FabMo a écrit:

100 euros de planches de coffrage pour faire tout le tour... C'est du jetable ça fait mal au cœur...

Avant de couler passe un coup de WD40 sur le bois, le décoffrage se fera sans casse et tu pourra réutiliser tes planches.
Surtout ne pas mettre d'huile sur les aciers ou sur la reprise de bétonnage, seulement sur le coffrage.

Merci.
Qu'appelles-tu reprise de betonnage?
Si je coule la bêche d'abord tu veux dire?

Le wd40 doit etre mit en quelle quantité(ruissellement)?
N'y a t il pas une methode moins honereuse? (Huile de tournesol lol)

sizeOf a écrit:

FabMo a écrit:

Pour les spot j'étais parti pour le faire aussi au début...
Mais quand j'ai vu que dans la réservation sous le spot il fallait prevoir une évacuation d'eau ou un drainage j'ai laissé tomber.
Pour info, les moins chers que j'avais trouvé etaient à leroy m. vendus par 3, avec un système de reservation vraiment bien fait.
Tu prends lesquels toi?

C'est pas si compliqué que ça à réaliser : mon tube pvc descend jusqu'en bas de la bêche de rive (je vois la terre quand je regarde dedans), ainsi pour créer le système de drainage, je n'aurais qu'à verser 30cm de gravier dedans avant de mettre le spot. 

Je n'ai pas encore choisi mes spots, j'attendrais peut-être même d'avoir posé le carrelage l'an prochain pour les mettre. Avec une réservation de Ø10cm, ça me laisse pas mal de choix, la plupart des spots encastrables rentreront sans problème ! 

Si ton évacuation d'eau se fait dans ta terre à -30cm et bien ne met pas de cailloux... Quel intérêt ?
Le problème se pose si l'eau s'accumule au fond car la terre serait gorgée et n'absorberait plus... Cailloux ou pas...

En plus on cherche à éviter l'eau sous la dalle, moi je ne veux pas en ramener par les spots...
Je ne connais pas l'étanchéité de ce type de produits...

Sinon je pensais mettre un coude a 45 sous la réservation et retomber au dessus de mon drain dans les cailloux. La l'évacuation serait bonne.

Sinon pour le pvc 100 en effet je pense que la plupart ont une collerette plus large que 100mm de diamètre.
Après faut voir comment ca tient, etc...

arnaudperfect a écrit:

Ah ok, je n'avais pas du que tu avais mis déjà du 20/40... Pour ma pars, je commence le 8 mai. Livraison des granulas le 2 mai ! Ça approche !

Pour le béton, tu as le détail des devis que tu as pu faire ?

En réalité, je n'ai pas mis de 20/40 : mais en décaissant avec la mini-pelle, une fois 30cm de terre retirée, je suis tombée sur... un lit de 20/40 ! Ceux qui avaient construit la maison avaient remblayé le terrain avec ça avant de remettre une couche de terre.

Pour le béton, je t'ai donné le prix dans la centrale à béton près de chez moi, j'ai posté dans ton sujet hier ;)

FabMo a écrit:

Je prévois un drainage d'ailleurs.
Vous n'en avez pas parlé?
Je pense le positionner au niveau de la bêche qu'en pensez-vous (niveau base drain = niveau base bêche).
Le revendeur m'a dit que du diamètre 50 suffit pour une terrasse (donc vraiment pas cher).
Je ne vais pas m'embeter je vais mettre ca en drain agricole (rouleau) avec 20 cm de cailloux lavés et un geotextile, une pente et voilà (pour la maison j'avais mit du batidrain).

Je sais pas ce que vous en pensez mais la je vois pas comment l'eau irait remonter sous la dalle pour ensuite geler (en grande quantité)... Alors que devrait traverser le drain d'abord avant d'aller sous la dalle...
Surtout qu'elle préférera toujours aller dans le drain puisque l'eau est attirée par le vide...

Moi je n'en fais pas. Comme tu dis, l'ennemi c'est l'eau mais comme tu dis également, je ne vois pas comment l'eau pourrait passer la bêche puis geler alors que la bêche ralentit le passage de l'eau et protège du gel. 

FabMo a écrit:

Si ton évacuation d'eau se fait dans ta terre à -30cm et bien ne met pas de cailloux... Quel intérêt ?
Le problème se pose si l'eau s'accumule au fond car la terre serait gorgée et n'absorberait plus... Cailloux ou pas...

En plus on cherche à éviter l'eau sous la dalle, moi je ne veux pas en ramener par les spots...
Je ne connais pas l'étanchéité de ce type de produits...

Sinon je pensais mettre un coude a 45 sous la réservation et retomber au dessus de mon drain dans les cailloux. La l'évacuation serait bonne.

Sinon pour le pvc 100 en effet je pense que la plupart ont une collerette plus large que 100mm de diamètre.
Après faut voir comment ca tient, etc...

L'évacuation se fera dans la terre à -50cm (hauteur de la bêche de rive)... pour les cailloux je ne sais pas, c'était histoire de ne pas laisser ça vide 
Je comprends ton dilemme de ne pas ramener de l'eau sous la dalle par le biais des spots, maintenant n'oublions pas que s'il pleut, la dalle absorbera l'eau et l'eau passera en dessous... c'est inévitable d'avoir de l'eau en dessous, mais ça ne conduira pas nécessairement à des fissures... 
L'idée des coudes à 45 c'est pas bête, ça permet de ressortir l'eau vers ton drain. Moi j'ai prévu de faire un joint autour du spot pour le rendre bien étanche... donc je pense que le peau d'eau qui réussira à passer  se comptera en gouttes... donc ça ne m'inquiète pas. Pourtant je suis du genre perfectionniste, à flipper pour un rien, mais là vraiment ça m'inquiète pas 


N'oublions pas que le DTU est un document national... alors que les conditions climatiques ne sont pas les mêmes partout sur le territoire français : très fortes chaleurs dans le sud, très forts gels dans l'est... ce document apporte des recommandations qui sont applicables partout. Mais n'oublions pas qu'en Normandie comme en Bretagne, nous ne sommes pas exposés à des climats extrêmes. Il ne fait jamais très chaud, mais il ne fait jamais très froid non plus... 
Ça fait 3 hivers que j'ai la maison, ma voiture dort dehors, et j'ai du gratter le pare-brise une seule fois cet hiver ! Et 4 ou 5 fois les deux hivers précédents... Comme quoi les hivers ne sont pas très rigoureux par ici. Bien entendu, il suffit d'un seul hiver très froid pour créer des problèmes... mais bon, inutile de se mettre une pression de dingue. Le simple fait de se poser des questions ici montre que nous sommes consciencieux et qu'on en a déjà fait plus en matière de précaution que 90% des mecs qui coulent 6cm de béton directement sur la terre avec du treillis de 3mm 

FabMo
Merci.
Qu'appelles-tu reprise de betonnage? l’arrêt de coulage
Si je coule la bêche d'abord tu veux dire? oui

Le wd40 doit être mit en quelle quantité(ruissellement)? juste assez pour être bu par le bois, gras au toucher.
N'y a t il pas une méthode moins honereuse? (Huile de tournesol lol) l'huile est trop visqueuse, à diluer dans de la térébenthine.

FabMo a écrit:

Donc, résultat, il faut mettre du sable oui ou non?
Si oui, pouvez-vous me reexpliquer svp l'interet en comparaison a couler la dalle sur les cailloux direct?
Je prévoyais de faire les 5 derniers cm en graviers a beton pour vider mon tas, dois-je mettre en plus du sable, qui irait combler les vides du coup...

Pour le sable, c'est plus que conseillé. Le sable sert uniquement de couche de glissement afin de limiter les frottements de la dalle sur le sol (notamment sur le 20/40) et donc de limiter les micros fissures.

Il faut savoir qu'avec les variations de température, une dalle béton bouge beaucoup de quelques mm. Il suffit de le voir sur une dalle de plancher chauffant. Dans les coins, il y a toujours les joints de carrelage lier aux plinthes qui sautent dû aux mouvements.

Petite expérience pour comprendre le principe : prend une plaque de polystyrène (qui représente ta dalle), tu y mets un peu de poids et tu la déplaces sur du gros cailloux. Tu t’apercevras que la sous-face est toute détérioré, voir même éclaté. Fait la même chose sur du sable : la sous face est en meilleur état.
De plus sur quelle surface le déplacement était plus facile à réaliser ? Le cailloux ou le sable ? Le sable bien sûre !

Cela est purement mécanique (ça me rappel mes cours de conception mécanique ! ), le sable permet moins de fortement et diminue les forces de résistance qui peuvent produire des micro fissures. On pourrait dire que la dalle béton "roule" sous les grains de sable.

Après, je ne suis pas maçon, ce que je vous raconte, c'est par rapport à mes différentes lectures et les relations que j'en fait avec mes connaissances en mécanique (je ne parle pas de mécanique auto !).

Ensuite, chose que le DTU ne précise pas, c'est comment on fait pour que le sable ne s'infiltre pas entre le 20/40 et provoque des remontées d'humidité et aussi des vides sous la dalle. Pour palier à ce problème, je propose s'ajouter un géotextile entre les deux différentes couches de matériaux.

arnaudperfect a écrit:

FabMo a écrit:

Donc, résultat, il faut mettre du sable oui ou non?
Si oui, pouvez-vous me reexpliquer svp l'interet en comparaison a couler la dalle sur les cailloux direct?
Je prévoyais de faire les 5 derniers cm en graviers a beton pour vider mon tas, dois-je mettre en plus du sable, qui irait combler les vides du coup...

Pour le sable, c'est plus que conseillé. Le sable sert uniquement de couche de glissement afin de limiter les frottements de la dalle sur le sol (notamment sur le 20/40) et donc de limiter les micros fissures.

Il faut savoir qu'avec les variations de température, une dalle béton bouge beaucoup de quelques mm. Il suffit de le voir sur une dalle de plancher chauffant. Dans les coins, il y a toujours les joints de carrelage lier aux plinthes qui sautent dû aux mouvements.

Petite expérience pour comprendre le principe : prend une plaque de polystyrène (qui représente ta dalle), tu y mets un peu de poids et tu la déplaces sur du gros cailloux. Tu t’apercevras que la sous-face est toute détérioré, voir même éclaté. Fait la même chose sur du sable : la sous face est en meilleur état.
De plus sur quelle surface le déplacement était plus facile à réaliser ? Le cailloux ou le sable ? Le sable bien sûre !

Cela est purement mécanique (ça me rappel mes cours de conception mécanique ! ), le sable permet moins de fortement et diminue les forces de résistance qui peuvent produire des micro fissures. On pourrait dire que la dalle béton "roule" sous les grains de sable.

Après, je ne suis pas maçon, ce que je vous raconte, c'est par rapport à mes différentes lectures et les relations que j'en fait avec mes connaissances en mécanique (je ne parle pas de mécanique auto !).

Ensuite, chose que le DTU ne précise pas, c'est comment on fait pour que le sable ne s'infiltre pas entre le 20/40 et provoque des remontées d'humidité et aussi des vides sous la dalle. Pour palier à ce problème, je propose s'ajouter un géotextile entre les deux différentes couches de matériaux.

Ok je comprends, donc pas besoin d'énormément de sable, je remplis les espaces entre mes graviers à béton + 1 ou 2 cm de sable et je passe la plaque vibrante.

Ce sera déja mieux qu'une dalle sur du cailloux?

Le sable est drainant, stoque-t-il de l'humidité qui pourrait geler comme la terre??? Dans ce cas le bénéfice serait perdu...

Alors pour le sable, le DTU dit : 5 cm
Si tu veux mettre moins d'épaisseur, tu peux faire un mortier maigre (sable + ciment, sans eau) sur 3 cm.

Le sable absorbe l'eau par capillarité, mais vu qu'il est sur ton cailloux sa ne pose pas de problème.

le sable est un matériaux non gélifs. Il peut stocké de l'humidité, mais le gèle ne le fera pas gonflé comme de l'argile

Ok donc à reflechir pour le sable...
Mais c'est vrai que quand on voit ce qui est fait chez les autres, il y a un delta énorme avec le dtu...
Et pourtant ca ne bouge pas dans la plupart des cas...
Couramment on voit: treillis 20x20 en diamètre 4, dalle de 10cm, sur cailloux tassés à la plaque vibrante (sûrement pas 40cm), et pas de bêche !
Parfois peu de pente, pas de joint de dilat, et pas de désolidarisation avec la maison!

Vous pouvez rouler 10 ans sans ceinture de sécurité et ne pas avoir de problème..