Maison sur isolée , epaisseur des murs et SHON

La définition d ela SHON n'est pas charabia!
Définition réglementaire simple à partir de la SHOB!

Calcul de la SHON :
http://www.camliti-architecte.com/w02/shon.htm

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-26640.php&am[...]calcul+shon&start=0
Voir notamment la réponse du 31/08

Il y a une déduction forfaitaire de 5% pour tenir compte de l'isolation :
http://www2.equipement.gouv.fr/formulaires/docassocies/fiche-calcul.pdf

Mais un nouveau texte permet d'aller plus loin dans le cadre non pas de l'isolation mais de la mise en accessibilité :

Citation:

La définition de la surface hors œuvre nette (SHON) est modifiée : pour l'obtenir il faut opérer une déduction supplémentaire sur la surface hors œuvre brute (SHOB) correspondant à une surface forfaitaire de 5 m2 par logement au titre de l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées (CU : art. R.112-2 f). Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Bonjour cyberastuce

A tu un fil ou tu parle de ton projet de maison basse energie (epaisseur de murs sera de 35 cm , insol intérieure + exterieure.) ?

J' ai aussi l' idée de partir la dedans, mais mon projet est encore pas fixé. (J'ai le terrain, c'est déja ca de fait).

bonsoir

deja je pige pas isolation interieur + exterieur.

quelle utilité ?

A+

La surface SHOB intègre l'épaisseur des murs, ce n'est pas la SHON.

Je suis en train de réaliser des pages web plus claires sur mon site web pour éclairer et éclaircir cette obscurité... administrative.

SCHEMAS 3D pour bien faire comprendre à tous le monde mais le temps me manque...

Dès que c'est en ligne j'informerais le forum

En gros : SHOB = surface avec murs calculé depuis ext.
A déduire: surfaces < à 1.80m de haut
trémie d'esaclier étage
sous sols clos sans ouvertures
les combles non aménageables

puis une fois le résultat obtenu on mutilplie par 0.95 pour obtenir la SHON.

En espérant avoir été clair

Pascal CAMLITI Architecte

Au fait est-ce une réno ou une maison neuve ?

Car dans le cas d'une rénov. il est possible de déduire 5m2 supplémentaire

jf a écrit:

bonsoir

deja je pige pas isolation interieur + exterieur.

quelle utilité ?

A+

+1
Totalement inutile de faire extérieur + intérieur!!!

Coucou a tous ,
Merci des reponses !
Je suis en autoconstruction dc je vais faire le systeme en bloc a bancher en polystyrene donc j'aurai forcement une isol intérieur + ext.
Je voudrais 15cm de polystyrene a l'ext. + 5 à l'intérieur donc bcp d'epaisseur de mur...
Pour mon projet j'ai juste fait 2 plans (1 avec entrée au sud , l'autre au nord) mais je n'ai aps trouvé de terrain pour mon budget très limité.

Je peux vous montrer si vous voulez mais comme j'ai pas encore le terrain , je veux pas vous déranger pour rien !
Mon projet commencera je pense dans 2 ans , le temps pour moi de finioller mon apport perso , car tous les mois je mets des sous de coté.

(ma maison ressemble a celle de brezeriat en plus petit mais sans garage (chambre a la place du garage), avec des enormes fenetres au sud, pareil vide sur hall , pareil plafond rampant)
ma maison sera basse energie mais a ma facon , c'est a dire je vais essayer de surisoler les murs, le plafond, pieces a vivre au sud , 4 baies de 2.10 au sud + 2 grandes fenetres, mais comme je ne veux pas non plus sacrifier la luminosité de ma maison il y aura 3 pf à l'est, 1 pf à l'ouest , et 1 ou 2 petites pf au nord (je sais c'est pas bien pr l'isolation au nord , mais j'adore trop les pf !!! lol )

Triple vitrage je ne pense pas snif , car j'aurai 70.000 euros pour faire toute la maison avec 6.000 euros de taxes, donc 64.000 euros fosse septique incluse : C'est hyper juste donc je pense que j'aménagerai 2 pieces au début et je finirait au fur et a mesure le reste de la maison.
J'ai déja fait un budget et je pense que ca sera possible , mais il ne faudra pas qu'il y aie d'imprévus !!!!

Le gros du budget sera mis dans l'isol + baies vitrées car c'est inchangeable après ,
le sol , sanitaire et autre sera du 1er prix, au pire je pourrai dans 10 ans changer mon stratifié à 4 euros le m2 pour autre chose...
Pas de volets roulants au début, juste les coffres tunnels pour plus tard.

Chantier avec mobile home pour habiter dedans surement.

Mon ami est hors d'eau hors d'air + elec + plomberie en est à 80.000 euros de dépenses y compris outils pour 300 m2 avec ce syteme dans je pense que ca devrait etre bon pour moi pour ce buget (je compte faire 120 m2 , dont 2 pièces habitables au début)

Toutes les sources de chaleur sont placées au centre de la maison , lave linge , frigo, chauffe eau, cuisine ,cheminée ...
recupérateur d'eau de pluie , compost dans jardin etc ,pour vivre bio.
Idem que mon ami , panneaux solaires pas de raccordement à l'EDF,
chauffe eau solaire mais uniquement si le budget suit, sinon avec des panneaux solaire ce sera la mémerde !! On verra bien....


Le pb de la regle des 5% c'est qu'on a autant de shon pour 25 cm de murs que pour 38 cm !! et donc on perd 5 m2 de surface ...(enfin on paye + d'impots !


@+++
Hélène

A bientot,

olive a écrit:

jf a écrit:

bonsoir

deja je pige pas isolation interieur + exterieur.

quelle utilité ?

A+

+1
Totalement inutile de faire extérieur + intérieur!!!

Bonjour,
pourquoi totalement inutile, ok pour la perte d'inertie à l'interieur de la maison mais au niveau isolation je ne comprend pas pourquoi c'est idiot d'isoler ext et int, cela n'apporte qu'une isolation en plus et permet de faire passer l'éléc et l'eau sans difficulté dans la maison ds l'isolation.

C'est ce que je compte faire dans mon projet (avec bardage ethernit en fibro-ciment) et mon archi abonde dans mon sens par rapport à l'isolation.

Nico.

Coucou pareil , toutes les canalisations + electricité dans l'epaisseur des murs dans le voile de beton.
@+++

cyberastuce a écrit:

Coucou a tous ,
Merci des reponses !
Je suis en autoconstruction dc je vais faire le systeme en bloc a bancher en polystyrene donc j'aurai forcement une isol intérieur + ext.
Je voudrais 15cm de polystyrene a l'ext. + 5 à l'intérieur donc bcp d'epaisseur de mur...
Pour mon projet j'ai juste fait 2 plans (1 avec entrée au sud , l'autre au nord) mais je n'ai aps trouvé de terrain pour mon budget très limité.

Je peux vous montrer si vous voulez mais comme j'ai pas encore le terrain , je veux pas vous déranger pour rien !
Mon projet commencera je pense dans 2 ans , le temps pour moi de finioller mon apport perso , car tous les mois je mets des sous de coté.

(ma maison ressemble a celle de brezeriat en plus petit mais sans garage (chambre a la place du garage), avec des enormes fenetres au sud, pareil vide sur hall , pareil plafond rampant)
ma maison sera basse energie mais a ma facon , c'est a dire je vais essayer de surisoler les murs, le plafond, pieces a vivre au sud , 4 baies de 2.10 au sud + 2 grandes fenetres, mais comme je ne veux pas non plus sacrifier la luminosité de ma maison il y aura 3 pf à l'est, 1 pf à l'ouest , et 1 ou 2 petites pf au nord (je sais c'est pas bien pr l'isolation au nord , mais j'adore trop les pf !!! lol )

Triple vitrage je ne pense pas snif , car j'aurai 70.000 euros pour faire toute la maison avec 6.000 euros de taxes, donc 64.000 euros fosse septique incluse : C'est hyper juste donc je pense que j'aménagerai 2 pieces au début et je finirait au fur et a mesure le reste de la maison.
J'ai déja fait un budget et je pense que ca sera possible , mais il ne faudra pas qu'il y aie d'imprévus !!!!

Le gros du budget sera mis dans l'isol + baies vitrées car c'est inchangeable après ,
le sol , sanitaire et autre sera du 1er prix, au pire je pourrai dans 10 ans changer mon stratifié à 4 euros le m2 pour autre chose...
Pas de volets roulants au début, juste les coffres tunnels pour plus tard.

Chantier avec mobile home pour habiter dedans surement.

Mon ami est hors d'eau hors d'air + elec + plomberie en est à 80.000 euros de dépenses y compris outils pour 300 m2 avec ce syteme dans je pense que ca devrait etre bon pour moi pour ce buget (je compte faire 120 m2 , dont 2 pièces habitables au début)

Toutes les sources de chaleur sont placées au centre de la maison , lave linge , frigo, chauffe eau, cuisine ,cheminée ...
recupérateur d'eau de pluie , compost dans jardin etc ,pour vivre bio.
Idem que mon ami , panneaux solaires pas de raccordement à l'EDF,
chauffe eau solaire mais uniquement si le budget suit, sinon avec des panneaux solaire ce sera la mémerde !! On verra bien....


Le pb de la regle des 5% c'est qu'on a autant de shon pour 25 cm de murs que pour 38 cm !! et donc on perd 5 m2 de surface ...(enfin on paye + d'impots !


@+++
Hélène

A bientot,

C'est très joli tout cela, presque idéaliste... un peu trop beau même.

Avant tout projet, il est, à mon gout, très important de trouver un terrain, car c'est lui qui conditionne toute la maison. Imposer une maison à un terrain, c'est forcément faire des concessions quelque part.

Le budget me semble aussi super juste, et comme tu le dis, il n'y a pas de place à l'imprévu... cela me semble dangereux, il y a toujours des imprévus, surtout dans une autoconstruction.

Bon courage pour ton projet...

bonsoir

c'est deja bien d'avoir un objectif, une volonté, un reve et de se sacrifier tous les jours en epargnant pour atteindre son but.

En revanche pour ce qui est de la conception des murs.

tu auras une maison assez isolée, certe mais :
pas d'inertie thermique, tu te retrouve dans le cas d'une glaciere vide. L'air sera vite froid ou vite brulant, surtout avec autant de baies vitrées au Sud.

L'inertie est fondamentale dans la conception d'une maison agreable. J'ai rate en partie cela dans la mienne
et je m'en mort les doigts.

te plus ton enveloppe de plastique etanche va empecher ta maison de respirer ce qui entraine une VMC et des couts energetique important.

Le principe de la maison passive est seduisant en theorie mais doit encore s'adapter a notre climat et habitude.

avec ton systeme de blocs piscines tu cumule les inconvenients.

Isolation interieure faible, materiau inflammable qui necessite un doublage ou enduit.
Murs en beton banche lourd onereux et long a batir
isolation exterieure moyenne, fragile etanche a la vapeur d'eau.

A la limite pour un autoconstructeur en dehors du classique monomurs qui n'a pas non plus une isolation remarquable, il existe des solutions couts efficacite remarquable comme les MOB et Briques de terres crus compressés par exemple.

A+

Coucou ,

Pour répondre a Kite,

Oui je ne sais que trop ce que tu dis que c'est la maison qui s'adapte au terrain et non l'inverse mais le truc c'est que je veux "absolument" ce modèle , sinon je ne préfere attendre. Cela veut dire que je n'acheterai un terrain qui sera bien pour recevoir cette maison , sinon je n'en acheterai pas.

Par exemple j'ai visité un terrain qui ne permettait que de faire une maison différente : ma réponse a été toute vue :NON ....
Je sais que je peux chercher longtemps mais je préfére attendre et avoir vraiment le modèlke dont j'ai envie. Je suis tétue !!! lol


Pour répondre a JF ,
je connais ta position sur cette technique , mais mon petit ami a expérimenté le systeme de A à Z et sa maison est sa maison est réelement très agréable.. On a la meme tempétature de jour comme de nuit, c'est très doux comme sensation. Vraiment il n'y a rien a redire , le confort est au rendez vous c'est incroyable.
As tu déja vecu dans une maison de ce type ? J'emmenage dedans en Mars , je te dirai honnetement ce que j'en pense, mais j'ai travaillé plusieurs journées dedans, alors qu'il n'y a pas encore de chauffage , et vraiment il y fait pile poil bon de jour comme de nuit, alors que c'est en altitude.
pour l'inertie , actuellement toutes les maisons de constructeurs avec isol intérieure sont sans inertie , je sais que c'est mieux , mais avec mes moyens il faut etre réaliste , je ne vais pas porter porter tt seule des parpaings ou des briques a 2.75 de haut ....
Je monterai bien assez de poids en haut avec les tuiles.

Sinon pour la question du inflamable , pas plus que des doublages en polystyrene... en plus cela ne fait pas de flamme, ne propage pas le feu. Ca ne fait que fondre.

A bientot!!

Bonsoir,
je reviens à la charge, l'un de vous peut il m'expliquer pourquoi est-ce ridicule d'isoler par l'interieur et exterieur (si ce n'est le pb de l'inertie qu'à mon avis on récupère en partie par la dalle du plancher+carrelage).

Je ne comprend pas pourquoi une sur-isolation est une mauvaise idée???
maintenant je suis ouvert pour une explication, çà m'évitera de faire une bétîse le cas écheant...

Nico.

bonsoir

par la dalle tu ne recupere rien,
j'ai une chape de 12 cm pour mon PC une idée absurde d'un PSD.
2 escalier beton leurs cage d'escalier idem en bloc a bancher et un mur de refend en brique de 20

ben j'ai une inertie minable.

tout cela c'est peanuts par rapport aux murs.
C'est pour cela que les maisons en monomurs sont agréables en ete, déphasage inertie régulation de l'humidité et ventilation nocturne participe a ton confort.

De plus avec une isolation interieure en polystirene assez mediocre tu dois doubler tes cloisons avec du placo ou un autre parement.

Dans une MOB dont les "espaces" entre la structure sont combles a l'aide de Briques de Terre Crus tu auras l'inertie, la regulation de la vapeur d'eau l'insonorisation.

A l'exterieur pas besoin d'un enduit avec grillage specifique et assez fragile aux chocs une isolation a dephasage a base de laine de bois par exemple sera tres efficace.

Le polystirene lui va transmettre la chaleur du soleil dans le mur en beton sans grand dephasage et ensuite ton mur servira de radiateur en plein ete !

bref ce systeme AMHA cumule tous les inconvenients.

cher
ardu a mettre en oeuvre , le feraillage des blocs est vraiment casse pied, toxique pas respirants pas ecologique inefficace en ete et moyen en hiver.

Mais ce n'est que mon opinion PERSO elle n'engage que moi et je suis pret a en discuter avec quiconque !

c'est bon pour les piscines pas pour un humain !

A+

Merci JF,
en fait dans mon cas il s'agit d'une construction classique en brique ou parpaing avec un doublage intérieur classique (laine de verre ou Optima, que je ne connait pas d'ailleurs mais dont j'entend souvent parlé ici et dont je ne trouve pas d'infos sur le net...) et un doublage exterieur avec 10 cms de polyurethane et bardage en fibro-ciment.
Dont j'ai bien compris que niveau inertie çà vaut pinut's mais côté isolation çà devrait être honnête quand même, non???

Nico.

Salut Nico , bien sur les isolants se cumulent, et l'isolation est plus efficace qu'il est désolidarisée.
Par contre il vaut mieux poser l'isol ext avec une lame d'air mais si pas de remontée capilaire s ce n'est pas la peine..

Voici un shéma explicatif dans mon cas, mais qui je pense avut aussi dans ton cas. (en bas de la page)

http://users.skynet.be/clxconceptions/bel/caracteristechni.h[...]i.htm#fiche%20technique

et des infos sur le sujet ici

http://forums.architectes.org/read.php?f=24&i=78&t=78

@+++

Merci cyberastuce pour les liens
Je vais me renseigner de mon côté pour essayer d'en savoir plus sur la question, si d'autres peuvent apporter leur pierre à l'édifice, je suis preneur...

Nico.

Citation:

en fait dans mon cas il s'agit d'une construction classique en brique ou parpaing avec un doublage intérieur classique (laine de verre ou Optima, que je ne connait pas d'ailleurs mais dont j'entend souvent parlé ici et dont je ne trouve pas d'infos sur le net...) et un doublage exterieur avec 10 cms de polyurethane et bardage en fibro-ciment.
Dont j'ai bien compris que niveau inertie çà vaut pinut's mais côté isolation çà devrait être honnête quand même, non???

Ce complexe parait tout de même très bizarre!
Clairement, ce n'est pas la bonne solution.

En effet, au niveau isolation, rien à redire mais question inertie et épaisseur de mur, c'est à revoir!

Plusieurs solutions sont possibles :
- Uniquement isolation par l'extérieur mais difficile d'obtenir une aussi bonne isolation thermique,
- Remplacer le parpaing (+ le doublage intérieur) par un mur à isolation répartie (soit monomur, soit béton cellulaire) : voir le site de ., c'est ce qu'il a fait pour une de ses façades :
http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil.htm
- la dernière solution est de réaliser une maison à ossature (bois par exemple) : il n'y a pas non plus d'inertie (si isolant laine de verre) mais on gagne largement en épaisseur!
- et enfin la solution royale (celle sue je vais utiliser..) :ossature mais remplissage par un béton de chanvre ou paille : il n'y a plus que des avantages et aucun inconvénient!

http://www.isover.fr/doc/catalogue/som_s2.htm
Voir les différentes solutions proposées. (maisons à ossatures bois, Optima, etc.).

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-33678.php

Merci Pierre, je vais regarder tout çà
Et en quoi la largeur d'un mur est-il un problême???

Nico.

tu perd de la place habitable, tu perd du jour au fenetre, tu manipule mal les volets battants.

heu pierro sais tu que le mortier chaux chanvre n'as pas une grande inertie !

en espagne ils ont une structure poteaux poutre en beton qu'ils remplissent de briques terres cuites.
Je rigolais doucement
puis ils ont projette 15 cm de PU a la lance en exterieur
un treillis et crepis par dessus.

je rigolais plus !

A+

Bonjour à tous,

jf : tu te réfères à l'Espagne et à la façon de construire, est-ce la façon de habituelle ou bien des cas plus isolés ? Dans quel coin tu as pu voir ça ? Ca m'intéresse je suis d'origine espagnole et j'aimerais bien en savoir plus.


Merci et bonne journée.

jf a écrit:

tu perd de la place habitable, tu perd du jour au fenetre, tu manipule mal les volets battants.


A+

Pour le jour, pas de pb, j'ai une baie vitrée principale de 9,40mx3,60 et des volets roulants partout, en fait il ne reste pour moi que le pb d'inertie, par contre me confirmes-tu que mon isolation sera bonne avec ce principe comme semble le dire Pierre???

Merci, nico.

nico81 a écrit:

Pour le jour, pas de pb, j'ai une baie vitrée principale de 9,40mx3,60 et des volets roulants partout,

Merci, nico.

9,4 x 3,6m en baie vitrée

Bonsoir,
si je veux garder mon principe d'isolation double avec bardage ext avec lame d'air+isolation+parpaing ou brique classique+isolation interieure avec passage des gaines elec, que puis-je mettre comme "mur" de finition pour avoir de l'inertie à l'interieur de la maison?

Nico.

bonsoir

ben quel travail et surtout cela va avoir un cout

il te faudrait des carreaux de briques a l'interieur avec un enduit a la chaux par exemple.

la construction poteaux/poutres est tres repandus en Catalogne, et c'est dans un lotissement de Figueras entre autre que j'ai vu cette isolation exterieure a la mousse PU

A noter que leur toit aussi sont en beton comme nos dalles avec des hourdis ceramique une isolation en panneaux et des tuiles ventilée cela augmente encore plus l'inertie.

A+

Jf ne soit pas catégorique !

le procédé constructif indiqué répond aux normes RT2005 et RT2010, donc meilleur confort thermique sans déperditions linéique par les dalles.

De plus les système sont exploités depuis pas mal d'année sur d'autres contrées que la notre et je n'ai jamais entendu parlé de problèmes.

Certes il est nécessaire de bien ventilé le volume par puit canadien éventuellement mais je me répète je n'ai pas eu vent de problèmes particuliers à cette mise en oeuvre.

Voila bon courage cyberastuce

bonjour à tous,

Une question pour Pierre qui m'a l'air bien informé.

As tu un avis sur les inconvénients des matériaux à changement de phase comme les microcapsules Micronal de BASF ?? Sur le papier, ça semble être l'arme absolue pour optimiser l'"inertie" d'une paroi.

bonsoir

@pcamliti : les autres contrées sont allemandes ou essentiellement nordique et chez eux il n'y a pas ou tres peu de soleil en hiver donc les apports caloriques passif c'est peanuts. Donc la conception d'une maison n'est pas la meme.

Avec un truc comme le tien et qlq baies au sud tu vas cuire dedans

Alors qu'un simple mur en BGV et une isolation exterieure eventuellement en polystirene va accumuler la chaleur et la restituer doucement idem avec un feux de cheminée.

pareil pour l'ete. C'est vraiment l'exemple d'une conception qui a mon avis s'averera tres energivore dans le temps.

MAis atttention ce n'est que mon opinion perso je n'ai pas la pretention de detenir LA VERITE. Je donne mon avis

J'ajoute que je suis content d'en debattre avec vous tous.

Meme une maison Passive surisolée et etanche a l'air me semble une heresie dans la moitiée sud de la france.

Quand aux materiaux a changement de phase de BASF j'ai des doutes sur :
leurs prix
leurs nocivite
leurs durabilite
leurs efficacite.

Depuis des siecles on construit sainement avec des materiaux comme la chaux la terre cuite ou crue le chanvre n'oublions pas les recettes efficaces.

le Puits canadien se nomme aussi puit provencal il etait en terre cuite donc sans condensats ni COV

A+

Pas de problème jf...

Je suis d'accord quant à faire une maison étanche cela n'est pas la solution, mais est-ce que la sur-isolation n'est pas mieux plutot que pas assez ?

L'inertie thermique aura lieu même si les systèmes présentes des isolants Int+Ext.

jf tu penses que les systèmes constructifs à double isolants ne sont pas appliquable sur nos lattitudes ? Je ne trouve pas d'argumentaires ?

L'équilibre (me semble t il) réside dans le bon proportionnement du chauffage, de l'isolation et de la ventilation ...

Il serait interessant de connaitre les différentes valeur consommation énergétiques selon les modes constructifs utilisant le même mode de chauffage sur une même lattidue.... CECI est un appel ....

Essayons d'obtenir des infos par des personnes ayant fait construire avec les infos dont nous avons besoin... nous verrons bien.
Je réaliserais un fichier excel comparatif et le diffuserais

A+ jf sympa de discuter avec des personnes interessantes

Bonsoir jf,

Je suis entièrement d'accord avec toi sur la difficulté du Problème. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse unique et simple.

Comme tu le fais remarquer, une solution qui sera bonne en Alsace ou en Bretagne sera une cata dans le sud.

Actuellement les logiciels de simulation thermique qui prennent en compte les données météo d'un site ne courent pas les rues. Personnellement, j'ai eu la chance d'assister à un exposé sur le sujet (un stage de master). Ce que j'en ai retenu, c'est que l'inertie n'est pas recommandée dans tous les cas, surtout si on veut surventiler pendant la nuit pour refroidir.

Deux exemples vécus :
1 - j'ai une maison en pierres en lozère (altitude 1200m) (mur de 50 cm), pas d'isolation. En été c'est le confort total parce que les températutres nocturnes sont fraiches, donc la température moyenne sur une journée très modérée. Rare de dépasser 22 à 23 °C en soirée (faut dire qu'on ouvre pas trop les fenêtres à cause des mouches- et oui il y a des vaches)
2 - mes parents avaient fait construire une maison à Poitiers, aussi en pierre, aussi 50 cm d'épais. Et là, je me souviens que c'était l'enfer par temps de canicule prolongé. Au bout d'un moment la maison était à 30°C et ne refroidissait pas la nuit.

AJD, j'ai une maison qui a 30 ans à Lyon, sans inertie spéciale et le problême, c'est plutôt d'empécher ma femme et ma fille d'ouvrir les fenêtres en arivant le soir à 19h "pour avoir de l'air" quand il fait 30°C dehors et que la maison fermée était encore restée à 25-26 °C. Par contre je me fais si j'ouvre la nuit à cause des rodeurs qui vont sûrement venir forcer les volets et nous étrangler dans notre lit

Pour les matériaux à changement de phase, je comprends tes objections. J'y jette un oeil.

Ce qui ve dire si je comprends bien qu'il serait souhaitable d'avoir des murs plus fins en basse altitude ?

Permettant une inertie plus rapide ? C'est cela que tu expliques mgarrig ?

Je suis preneur de toutes les infos dispo...

bonsoir,

Je n'ai vraiment aucune réponse formelle. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas d'inertie. Tout dépend de la météo et de ta manière de vivre. Je pense avoir seulement dit qu'il ne fallait pas être catégorique.Il n'y a pas une seule verité pour le confort en été ( Ah si, il y a la clim ...)

hello,
Si je veux (oui je sais je suis têtu!!!) garder mon principe d'isolation ext et int, est-ce que le fait de remplacer mes murs interieurs de cloison en BA13( ceux pour délimiter les pièces) par des murs en briques (ou autres) peut me ramener de l'inertie dans la maison???

Nico.

Citation:

heu pierro sais tu que le mortier chaux chanvre n'as pas une grande inertie !

Peut être mais il faut tenir compte de son épaisseur et surtout, ce sera toujours meilleur qu'un parpaing avec un doublage intérieur classique (laine de verre) même si ce parpaing est isolé de l'intérieur!
Et comme lle dis Nicolas MICHELIN, aujourd'hui la question est de savoir comment on peut construire léger! Donc, des matériaux légers avec beaucoup d'inertie, tu ne trouveras pas! Sauf à utiliser de matériaux à changement de phase!

Citation:

Et en quoi la largeur d'un mur est-il un problême???

Tout simplement, parce que si on savait faire un mur d'épaisseur zéro, ce serait l'idéal! Donc plus tu te rapproches de zéro, mieux cela est!

Tout simplement, car je n'ai jamais vu quelqu'un vivre dans l'épaisseur des meurs alors que tu vis dans la maison et dans le jardin.. et sutout, il y a un problème au niveau des baies vitrées : quel que soit leur position (nu extérieur, en feuillure ou applique intérieure), tu récupères moins bien l'énergie solaire!
Bon, c'est moins grave, si tu as de grandes baies vitrées.
En fait, l'épaisseur n'est pas trop grave pour les murs sans ouvertures : si ta maison est enterré dans le sol au Nord et que le jardin vient la recouvrir (construction "idéale" si elle est adpatée au terrain), l'épaisseur du mur enterré a peu d'importance.
Idem pour la dalle sur terre plain qui peut bien faire 60 cm dont 40cm d'isolant : c'est sans conséquence!

Citation:

structure poteaux poutre en beton qu'ils remplissent de briques terres cuites.

Ou briques terre crue ou mieux murs en pisé (même idée que le béton de chanvre) à l'intérieur pour améliorer l'inertie!

Citation:

me confirmes-tu que mon isolation sera bonne avec ce principe comme semble le dire Pierre???

L'isolation oui mais l'inertie non et à quoi serve les 20cm de parpaing : à rien sauf à faire du mal à la planète!

Citation:

me confirmes-tu que mon isolation sera bonne avec ce principe comme semble le dire Pierre???

j'ai répondu à cetet question : il est préférable d'utiliser un mur à isolation répartie : béton cellulaire ou monomur (même si ces matériaux demande énormément d'énergie (donc rejette du CO2) à leur fabrication!
D'où l'intérêt d'une structure à ossature (bois par exemple) et d'un remplissage : paille ou terrre ou béton de chanvre, etc..
Voir ce site :
http://www.lesairelles.fr/maison.asp

Citation:

sur les inconvénients des matériaux à changement de phase comme les microcapsules Micronal de BASF ?? Sur le papier, ça semble être l'arme absolue pour optimiser l'"inertie" d'une paroi

Désolé, je ne sais pas répondre!
Leur prix, leur durée de vie, leur impact écologique (?)....
Impact sur la santé? (ce sont des hydrocarbures.. si j'ai bien compris : type cire à bougie..).

Citation:

Meme une maison Passive surisolée et etanche a l'air me semble une heresie dans la moitiée sud de la france

Difficile d epartager ce point de vue.. à mon avis indéfendable : eu soleil, on aurait le droit de dépenser de l'énergie? Bizarre!

Citation:

Il serait interessant de connaitre les différentes valeur consommation énergétiques selon les modes constructifs utilisant le même mode de chauffage sur une même lattidue.... CECI est un appel ....

Le résultat dépend du niveau global d'isolaton (même si c'est le même ) et surtout de la proportion de baies vitrées et de leur orientation. Moins tu as de baies vitrées, et moins l'inertie est interessante. Mais les baies vitrées te permettent de diminuer tes beoins en chauffage!
Il faut aussi regarder le confort d'été (aujourd'hui réglementé)...
Attention, cela dépend beaucoup du mode d'occuper les lieux!
je rappelle que l'inertie est interressante pour les personnes qui recherche la même tempéarture 24h/24 et 7j/7!
il devient impossible de faire baisser la température le jour( travail) ou la nuit (2°c maxi!).
Ce genre d'étude existe!

Citation:

est-ce que le fait de remplacer mes murs interieurs de cloison en BA13( ceux pour délimiter les pièces) par des murs en briques (ou autres) peut me ramener de l'inertie dans la maison???

Bien sûr!
C'est même une excellente solution car ce sont des murs qui peuvent être directement frappés pr le soleil entrant par les baies vitrées : il faut qu'ils absorbent (peinture mat et foncée).
C'est ce qe je dis plus haut : murs en terre banchée (pisé).

ok, merci Pierre, je vais donc m'orienter vers cette solution pour les murs interieurs et garder ma solution pour l'exterieur.
Selon ce que tu dis le parpaing n'est pas souhaitable dans une orientation écologique, la brique classique est elle une bonne solution (cout et mise en oeuvre meilleur marché que Monomur, je parle juste de la brique en elle-même, pas des avantages en isolation du Monomur.)

Merci, nico.

Bonsoir,

Je risque une réponse sur les matériaux à changement de phase (après avoir zoné un peu sur le Web).

Citation:

Quand aux materiaux a changement de phase de BASF j'ai des doutes sur :
leurs prix
leurs nocivite
leurs durabilite
leurs efficacite

Prix, sur le site BASf on parle de 3500 € pour 350 kg correspondant à 100 m2 de plaques de platre de 15 mm d'épaisseur en plafond, capables de stocker 11 kWh dès que la température dépasse 25 °C.

Nocivité: Apparemment c'est de la paraffine, donc un dérivé direct d'hydrocarbures, en plus enrobé dans du plâtre, donc sans danger excepté en cas d'incendie (classement M3 il me semble). Pas pire que du polystyrène.

Durabilité : des tests ont été conduits sur 10000 cycles de réchaussement/ refroidissement. Pas de dégradation (30 ans de fonctionnement).

Efficacité : Apparemment indibutable d'après les travaux de tests publiés (pas par BASF). En tout cas , moi je suis persuadé.

faut voir a l'usage mais je me mefi de BASF.

11 kwh cela ne me parle pas trop helas

En tous les cas nico qd tu vas faire chiffrer un devis avec ton systeme constructif tu vas etre vite calmer cela doit couter a la louche 2 a 3 * plus cher qu'une construction Parpaing/placo/pvc.

bon vous avez pas des tuyaux pour construire La Maison climatique low cost ??

A+

Citation:

vous avez pas des tuyaux pour construire La Maison climatique low cost ??

Utiliser les matériaux locaux: la terre, la paille, etc.
par contre, c'est sûr, le triple vitrage ets un peu plus cher que le double-vitrage..
Mais globalement, le surcoût peut être très limité!
On peut avoir des maisons à 15kwh/m² (et non pas à énergie positive..) pour un surcoût ne dépassant pas 15%.

Citation:

la brique classique est elle une bonne solution (cout et mise en oeuvre meilleur marché que Monomur, je parle juste de la brique en elle-même, pas des avantages en isolation du Monomur.)

Difficile de comparer brique et parpaing. de toute manière, tout dépend de la région car le transport compte beaucoup!
la brique de terre cuite, il faut la cuire!
c'est son problème!
D'où l'intérêt d'utiliser de la terre crue!

Mais je ne vois pas pourquoi, tu ne regarde pas la solution ossature bois!
http://www.bois.com/

bonsoir

les materiaux locaux ne sont pas industrialisable les BTC et la paille sont reserves a des autoconstructeurs.

Bref faut inventer le Phenix/Geoxia de la maison climatique !

Une maison passive dans le sud sans trop d'inertie tu va avoir du mal a lutter contre la surchauffe "hivernale"

A+

Citation:

la paille sont reserves a des autoconstructeurs

FAUX!
Il s'est fait en Bretagne un immeuble collectif..et je ne parle pas des autres pays.

Merci à vous tous pour l'ensemble des infos.

Je vais me plonger dans toute cette lecture afin de faire profiter à l'ensemble de mes clients des informations fournies.

Tout le monde parle du monomur, mais comme le dis pierre01 la fabrication rejette bcp de CO2 ?? donc il est vrai que le bois reste un bon argument.

Sauf que très peu d'entreprises pratique cette mise en oruvre à des prix abordable.

. a écrit:

Bonsoir,


Pour l'inertie, c'est la surface de stockage qui compte, plus que l'épaisseur des murs ou des dalles. Donc, l'isolation des murs périphériques fait perdre enormement d'inertie, qui ne pourra pas être "rattrapée" par quelques murs en briques.
voir la plaquette suivante :
http://www2.regionpaca.fr/uploads/media/fiche4_01.pdf

A+

Bonjour, document très interessant et assez explicite pour une fois (enfin pour moi!!!).
Donc, au vu des différents avis de tout le monde, une bonne solution serait une isolation exterieure avec brique (monomur ou classique???) sans isolation interieure, avec des murs interieurs en brique, comme çà j'ai une bonne isolation en hiver (et aussi en été) et je garde une bonne inertie thermique pour un bon confort l'hiver et plus besoin de clim en été (du moins beaucoup moins indispensable...).
L'inertie est-elle aussi utile lorsque les baies vitrées principales sont mal orientées (nord-ouest imposé par le terrain), sachant que j'en ai quelques unes de petite taille côté sud-est?

Qu'en pensez-vous???

Nico.

. a écrit:

Bonsoir,
Le triple vitrage n'est vraiment pas nécessaire sous nos latitudes. AU contraire, il peut reduire considérablement les apports solaires passifs et de fait, donner des moins bons resultats qu'un bon double vitrage.

Pour l'inertie, c'est la surface de stockage qui compte, plus que l'épaisseur des murs ou des dalles. Donc, l'isolation des murs périphériques fait perdre enormement d'inertie, qui ne pourra pas être "rattrapée" par quelques murs en briques.
voir la plaquette suivante :
http://www2.regionpaca.fr/uploads/media/fiche4_01.pdf

A+

merci pour ce lien !

il y a aussi celui la qui est bien : http://www2.regionpaca.fr/uploads/media/fiche3_01.pdf

SUPER merci Bcp... très utile