Rafraîchir l'air l'été sur maison RT2012 + VMC DF

Citation:

Et si oui, vaut-il mieux poser d'abord de la LDV entre les solives, puis recouvrir de ouate de cellulose ? Ou bien l'inverse ? Voire faire 3 couches alternées ? Actuellement j'ai deux couches de LDV (20 cm entre solives, plus 20 cm par dessus le tout)
autre solution pour moi peut-être : il y a une offre leroy merlin en ce moment pour isoler les combles à 1€. C'est de la ouate de cellulose par soufflage.
Qu'en pensez-vous ?

Bonjour,
je comprends très bien votre question. Sur le tassement de la Ldv, je n'ai aucune idée fondée !
A votre place, je vire la couche de 200, je pose un plancher sur les solives, un truc pas cher en planches banales de 27 (avec contrôle de faisabilité sur les solives) et je recouvre le tout de 300 ou même 400 de ouate de cellulose vrac à 1 roro si possible.

Avec 200 de LdV entre solives + plancher + 300 ou 400 d'ODC, vous êtes le roi du pétrole en combles. Reste à savoir si sur le plancher il faut mettre un pare-vapeur avant l'ODC pour être au TOP ?

Chez moi, je suis dans la même configuration que vous et comme un gros con en 2011 (je me mets des baffes tous les jours )  je n'ai pas fait ça ... inculte en la matière que j'étais à l'èpoque.
Il n'est jamais trop tard pour rattraper les erreurs ... sauf l'age et la niaque

PS) surtout faites vous-même une partie des travaux, à savoir enlever la LdV et poser le plancher.

PS encore) en 2011 j'ai consulté pour la première fois de ma vie les forums, mon problème à l'époque c'était la double flux. J'ai très bien résolu le sujet mais je n'ai jamais pensé à aller voir les sujets sur l'isolation. Avec le recul qui est le mien aujourd'hui je me dis qu'à l'époque je me serais fait "balader" ... mais ça c'est une autre histoire que seuls les avertis des forums peuvent comprendre 

Pour le tassement de la LDV, c'est simple : déjà elle a une légère tendance à se tasser sous son propre poids (quand c'est épais bien sûr). Mais si on rajoute au dessus de la ouate de cellulose, qui est "lourde", ça amplifie le phénomène => au bout de quelques années la LDV passe de 20cm à 15.
Il faut savoir qu'une LDV de 20 dépaisseur tassée à 15 est bcp moins efficace qu'une LDV de 15 puisque la LDV tassée ne peut plus jouer son rôle. Elle a tendance à se comporte comme un simple irrigateur de calories.

Je retiens votre idée, de garder la première couche de LDV, puis faire un plancher OSB, puis ajouter la surcouche de ouate de cellulose. C'est même mon option principale si je ne fais pas de plancher.
Simplement, mon idée est de dire que : puisque j'interviens, autant faire en sorte d'avoir un véritable plancher, ça me rajoute une surface non négligeable de surface "utile" dans la maison. A peu de frais, sur leboncoin je viens de trouver 70ml de solives pour 140 EUR, c'est ce qu'il me faut pour faire mon solivage ! Evidemment ensuite il faut ajouter le coût de l'OSB, c'est pas donné, dans mon cas ça fait 300 EUR.
Inconvénient : ça m'oblige à revendre mes 2x45 m² de LDV de 200 (elle a 3 ans, en bon état) pour acheter des sacs de ouate => du boulot supplémentaire, et un léger surcout (encore 300 EUR de plus).
Mais au global, pour 700 EUR j'ai remplacé ma LDV par de la ouate, et j'ai un plancher

PS) Oui pour les travaux je fais tout moi-même (sauf si LM me fait fourniture + Md'O pour 1EUR... Mais ça me paraît trop gros pour être vrai)

Bonjour,
si vous voulez un plancher sur isolation finie, c'est un autre sujet auquel je ne sais pas répondre en partant d'un solivage existant.

Si vous avez une dalle ou un plancher monté sur poutres (et pas de solivage), moins de questions mais ça va être du job.

Tiens pour l'anecdote, dans la passive de mes rêves, je prévois des combles perdues mais pouvoir y accéder sans problème, marcher dessus et y stoker des merdes. Je n'ai rien trouver de plus simple qu'une dalle recouverte de 600 de PSE blanc (2 x 300 entrecroisés) avec sur le PSE des planches posées à la va-vite pour circuler.

Mais bon, c'est dans les rêves de ma passive idéale

C'est cool en tous cas que les personnes qui échangent ici ont des rêves de "passivité" maximale, en fonction des moyens de chacun (car c'est un problème !).

Mais je peux  reformuler autrement peut-être : est-ce que déjà, avant d'installer une clim (pac air/air) coûteuse en énergie grise, coûteuse financièrement, avec une faible durée de vie, je ne ferais pas mieux d'ajouter du déphasage ?

Reformulé autrement : est-ce que remplacer mes 40 de LDV par 40 de ouate de cellulose dans les combles pourraient régler déjà en partie mon problème de surchauffe ?
Je pourrais faire ce test cette année, et voir comment ça se comporte cet été. De toutes façons ce n'est pas un investissement en pure perte, car la ouate a une durée de vie plus longue que la LDV, et mon projet me coûterait dans les 500 EUR avec plancher, encore moins cher sans plancher.

Je précise à nouveau que j'ai déjà apporté tout ce que je pouvais en terme d'occultation des apports solaires :
- pour les velux : pose d'un store extérieur sur les velux, qui occulte à 80%, pose de store intérieurs clairs, et fermeture de ceux-ci en journée.
- plus généralement : fermeture totale des volets en journée
- pose d'un store banne au dessus de ma baie vitrée au RDC, qu'on ouvre quand on est présent. Mais notre terrasse est claire, donc je sais qu'il y a le rayonnement diffus


Edit : reformulé encore autrement : est-ce qu'un déphasage de 10-12 heures améliore vraiment le confort en période de canicule par rapport à un déphasage de 3-4 heures ?

Bonjour,
à la dernière question, la réponse est évidente, oui ça améliore surtout entre 3-4h et 10-12h.

La vrai question, c'est virer toute la LDV existante ou uniquement 20 cm ?

Là, j'avoue que je suis sec car n'étant pas sur place et à votre place, difficile de préconiser la meilleure solution avec une mise en oeuvre simple.

Ha ben la réponse est simple : vu le coût il faut tout remplacer ! 😁
Vu le cout mais aussi et surtout : vu que je serai en plein travaux dedans !

Si ouate en vrac, il faut dans les 50cm peut-être... si ouate insuflée sous osb, dans des caissons, il faut respecter une certaine densité pour avoir une bonne efficacité.

Merci de la précision

fhoud a écrit:

Absolument !
Et des maisons RT 2012 avec juste 10cm de LDV comme isolant dans les murs, ce n'est pas rare, c'est même monnaie courant chez beaucoup de constructeurs.
C'est pour cela que personnellement j'avais décidé de "surisoler" (réellement pour le coup), càd 16 cm d'isolant dans les murs, 30 sous rampant et 40 dans les combles.

Les gens sont responsables de leurs choix. On peut décider de passer la RT 2012 avec des radiants, un poêle à bois et un CESI. Quant à dire que 16 cm de LV dans les murs c'est surisolé ça dépend de ce qu'on pense. Je dirais que surisoler c'est isoler pour atteindre les normes passives sur ce point et donc on en est assez loin encore. L'isolant coûte peu alors autant en profiter à la construction, quitte à le poser soi-même !

gluon a écrit:

fhoud a écrit:

Absolument !
Et des maisons RT 2012 avec juste 10cm de LDV comme isolant dans les murs, ce n'est pas rare, c'est même monnaie courant chez beaucoup de constructeurs.
C'est pour cela que personnellement j'avais décidé de "surisoler" (réellement pour le coup), càd 16 cm d'isolant dans les murs, 30 sous rampant et 40 dans les combles.

Les gens sont responsables de leurs choix. On peut décider de passer la RT 2012 avec des radiants, un poêle à bois et un CESI. Quant à dire que 16 cm de LV dans les murs c'est surisolé ça dépend de ce qu'on pense. Je dirais que surisoler c'est isoler pour atteindre les normes passives sur ce point et donc on en est assez loin encore. L'isoaltn coûte peu alors autant en profiter à la construction, quitte à le poser soi-même !

pour ma part je distingue une maison rt2012, mais surisolée, d'une maison passive.
Après chacun fait les distinguos qu'il souhaite.

Et sinon : non, les gens ne savent pas, c'est très technique, tout le monde de n'est pas expert thermicien !

fhoud a écrit:

gluon a écrit:

fhoud a écrit:

Absolument !
Et des maisons RT 2012 avec juste 10cm de LDV comme isolant dans les murs, ce n'est pas rare, c'est même monnaie courant chez beaucoup de constructeurs.
C'est pour cela que personnellement j'avais décidé de "surisoler" (réellement pour le coup), càd 16 cm d'isolant dans les murs, 30 sous rampant et 40 dans les combles.

Les gens sont responsables de leurs choix. On peut décider de passer la RT 2012 avec des radiants, un poêle à bois et un CESI. Quant à dire que 16 cm de LV dans les murs c'est surisolé ça dépend de ce qu'on pense. Je dirais que surisoler c'est isoler pour atteindre les normes passives sur ce point et donc on en est assez loin encore. L'isoaltn coûte peu alors autant en profiter à la construction, quitte à le poser soi-même !

pour ma part je distingue une maison rt2012, mais surisolée, d'une maison passive.
Après chacun fait les distinguos qu'il souhaite.

Une maison surisolée est une maison pour laquelle l'isolant ne sert plus à rien. Même dans le passif ce n'est pas tout à fait le cas. On n'interdit pas d'isoler davantage mais cela ne sert plus vraiment et surtout cela coûtera cher.
Je ne sais pas trop en quoi 160 mm de LV ce serait une surisolation. Vous avez gagné combien sur le BBIO max ? Quand on divise par deux alors oui on a bien isolé... Ici votre problème vient pas mal des murs. Vous mettez de la ouate pour gagner en inertie mais la chaleur passera par le bas. Cela ne va donc pas être la panacée.
Pour que l'inertie soit utile il faut le couple isolation/inertie interne. L'isolation du toit était bonne et vous ne gagnerez rien en isolation et mettre de la ouate soufflée c'est mort. L'inertie ne sera pas formidable (et pas trop de déphasage en plus du fait du reste) surtout sur une surface faible comme ici. En plus l'inertie sur de la forte épaisseur n'est plus utile parce que non disponible (isolée par l'isolant !), ce ne sera plus que de l'isolant que vous avez déjà.  Bref il faut mettre de la ouate mais injectée à mort (le lambda ne va pas varier) dans des caissons. Remettez vos 40 cm de LV par dessus avec un pare vapeur en dessous.
Pour vos murs.... pas de solution simple. Bref vous ne pourrez résoudre votre problème ainsi.

Ça ne m'intéresse pas de discuter de ça.
Une maison rt2012 surisolee, c'est une maison rt2012 dont l'isolation a été renforcée par rapport à ce que la norme pouvait indiquer, toute chose également par ailleurs.
Si on discute du sexe des anges autour de ça, c'est que le sexe des anges est la préoccupation.

fhoud a écrit:

Ça ne m'intéresse pas de discuter de ça.
Une maison rt2012 surisolee, c'est une maison rt2012 dont l'isolation a été renforcée par rapport à ce que la norme pouvait indiquer, toute chose également par ailleurs.
Si on discute du sexe des anges autour de ça, c'est que le sexe des anges est la préoccupation.

Je croyais que vous vouliez améliorer votre problème... Je vous dis que votre surisolation n'existe pas. Vous avez du standard et la chaleur passe. NI inertie ni isolation suffisante.
 Encore une fois c'est le couple isolant/inertie qui compte. L'isolation doit être homogène. Isoler le toit ne remplacera pas les murs qui ont au moins une double surface et une isolation bien moindre. Mais mettez de la ouate soufflée vous verrez ce que je dis .

Je ne saurais vous donner un conseil sur l'isolation des combles mais je reviens sur la dalle entre RDC et 1er.
C'est potentiellement un élément à forte inertie. Pouvez-vous nous dire si c'est du béton et ce que vous avez dessus et dessous ?