Mode de chauffage maison R+1 de 220m²

Bonjour,

Tout est question de compromis entre coût d'investissement, coût de fonctionnement, confort souhaité, contraintes d'usage acceptable, priorité économique ou écologique etc...
Sans plus d'information et de cahier des charges, difficile de dire si un poêle à granulés, ou des panneaux solaires thermiques associés à un plancher chauffant, de simples radiateurs électriques, ou une chaudière électrique, ou une chaudière à granulés... l'ajout d'une VMC double flux avec puits canadien... vous conviendrait le mieux...

Quel est votre budget pour l'installation du chauffage ?
Combien consentez-vous à dépenser par an pour chauffer votre maison (énergie + entretien ?)
Quelle durée de vie de l'installation souhaitez vous ?
Avez vous un besoin de climatisation ?

Jetblack

Bonjour,
Je suis en train de faire mes études. Bon l'étude thermique n'est pas encore faite donc je ne peux pas dire.
Mais pour une maison R+1 de 270m², j'espère mettre uniquement une résistance électrique sur le soufflage de la VMC, + un sèche serviettes dans chaque salle d'eau.
Si ça ne suffit pas, je veux bien faire une concession et poser un petit poêle à bûches.
J'espère que ça suffira car je ne prévois rien de plus.

Bonjour
Que voulez vous dire par "fortement isolée" ? pouvez vous nous faire une liste des composants et épaisseurs de tous les isolants et est ce isolé par l'intérieur ou par l'extérieur ?
Cordialement

Woofy a écrit:

Bonjour,
Je suis en train de faire mes études. Bon l'étude thermique n'est pas encore faite donc je ne peux pas dire.
Mais pour une maison R+1 de 270m², j'espère mettre uniquement une résistance électrique sur le soufflage de la VMC, + un sèche serviettes dans chaque salle d'eau.
Si ça ne suffit pas, je veux bien faire une concession et poser un petit poêle à bûches.
J'espère que ça suffira car je ne prévois rien de plus.

Merci pour ce commentaire.
Je suppose que vous parlez d'une VMC double flux pouvant diffuser la chaleur dans les pièces ?
Il n'y a pas de limite de nombres de pièces pour les VMC.
Un tel système me conviendrait parfaitement.
Vous passez par un constructeur, un MO, architecte ou bien vous faites les pré-études tout seul ?
Merci.

Ulyssesourd a écrit:

Bonjour
Que voulez vous dire par "fortement isolée" ? pouvez vous nous faire une liste des composants et épaisseurs de tous les isolants et est ce isolé par l'intérieur ou par l'extérieur ?
Cordialement

Ce que je voulais dire par là, c'est que je suis prêt à gonfler le budget isolation afin de me passer de chaudière ou PAC.

Bonjour

neilerua82 a écrit:

Ce que je voulais dire par là, c'est que je suis prêt à gonfler le budget isolation afin de me passer de chaudière ou PAC.

neilerua82 a écrit:

Woofy a écrit:

Bonjour,
Je suis en train de faire mes études. Bon l'étude thermique n'est pas encore faite donc je ne peux pas dire.
Mais pour une maison R+1 de 270m², j'espère mettre uniquement une résistance électrique sur le soufflage de la VMC, + un sèche serviettes dans chaque salle d'eau.
Si ça ne suffit pas, je veux bien faire une concession et poser un petit poêle à bûches.
J'espère que ça suffira car je ne prévois rien de plus.

Merci pour ce commentaire.
Je suppose que vous parlez d'une VMC double flux pouvant diffuser la chaleur dans les pièces ?
Il n'y a pas de limite de nombres de pièces pour les VMC.
Un tel système me conviendrait parfaitement.
Vous passez par un constructeur, un MO, architecte ou bien vous faites les pré-études tout seul ?
Merci.

J'ai un archi pour les plans (plus de 150m²), un thermicien, un bureau d'étude structure (mais bon là on s'en fiche), et pour le reste j'assure les fonctions de maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, artisan, contrôle qualité, ...
Oui, VMC Double flux, terrain sans masques solaires, menuiseries triples vitrages avec un Uw faible (0.78) et une surface vitrée importante (66m² de vitrages), fortes épaisseurs d'isolant (minimum 30cm dans les murs et 50cm en toiture), étude de tous les ponts thermiques afin de pouvoir tous les traiter, étanchéité à l'air la plus parfaite possible.
Mais même avec ça, je ne suis pas certain d'y arriver. Puis faut voir si ça passe la RT 2012, les chauffages joules direct ça pénalise énormément.

Woofy a écrit:

neilerua82 a écrit:

Woofy a écrit:

Bonjour,
Je suis en train de faire mes études. Bon l'étude thermique n'est pas encore faite donc je ne peux pas dire.
Mais pour une maison R+1 de 270m², j'espère mettre uniquement une résistance électrique sur le soufflage de la VMC, + un sèche serviettes dans chaque salle d'eau.
Si ça ne suffit pas, je veux bien faire une concession et poser un petit poêle à bûches.
J'espère que ça suffira car je ne prévois rien de plus.

Merci pour ce commentaire.
Je suppose que vous parlez d'une VMC double flux pouvant diffuser la chaleur dans les pièces ?
Il n'y a pas de limite de nombres de pièces pour les VMC.
Un tel système me conviendrait parfaitement.
Vous passez par un constructeur, un MO, architecte ou bien vous faites les pré-études tout seul ?
Merci.

J'ai un archi pour les plans (plus de 150m²), un thermicien, un bureau d'étude structure (mais bon là on s'en fiche), et pour le reste j'assure les fonctions de maître d'ouvrage, maître d'oeuvre, artisan, contrôle qualité, ...
Oui, VMC Double flux, terrain sans masques solaires, menuiseries triples vitrages avec un Uw faible (0.78) et une surface vitrée importante (66m² de vitrages), fortes épaisseurs d'isolant (minimum 30cm dans les murs et 50cm en toiture), étude de tous les ponts thermiques afin de pouvoir tous les traiter, étanchéité à l'air la plus parfaite possible.
Mais même avec ça, je ne suis pas certain d'y arriver. Puis faut voir si ça passe la RT 2012, les chauffages joules direct ça pénalise énormément.

Oui je trouve que la RT2012 est mal faite pour ce qui est des radiateurs électriques.
Je n'ai pas fait de calcul mais j'ai bien l'impression que des radiateurs elec à inertie ne doivent pas consommer des masse pour ce type de maison. J'ai bien l'impression que tout est fait pour souscrire des contrats d'entretien et acheter des produits hors de prix.
Vous n'avez pas peur que les triples vitrages réduisent les apports solaires (chauffage) ?

Les triples vitrages diminuent les apports solaires, certes (et encore si on choisi des vitrages avec des facteurs solaires élevés ça va bien), mais ils diminuent encore plus les déperditions. Le ratio pertes/gains est en général en faveur du TV. Sinon je passerais en double vitrage au sud (et ça fera des économies \o/).

PS : tout ça, ce sera calculé par un BE Thermique. Ce ne sera pas que du "au pif, il me semble que ...".

neilerua82 a écrit:

Ulyssesourd a écrit:

Bonjour
Que voulez vous dire par "fortement isolée" ? pouvez vous nous faire une liste des composants et épaisseurs de tous les isolants et est ce isolé par l'intérieur ou par l'extérieur ?
Cordialement

Ce que je voulais dire par là, c'est que je suis prêt à gonfler le budget isolation afin de me passer de chaudière ou PAC.

Ah bien voila.
Alors commencez par à bien positionner la maison par rapport au solaire pour maximiser les apports solaires : au maximum en période hivernale et au minimum en période estivale.
Ensuite privilégier l'isolation par l'extérieur (ITE) avec une bonne épaisseur (20cm mini du PSE graphité ou autre dont le lamba est le plus petit possible) aux murs et une forte épaisseur au toit (mini 50cm) et des ouvrants double vitrage haute qualité (pas du triple car a minimise les apports solaires).
Optimiser une inertie maximale dans les murs dalle et plafond pour réguler les T° intérieur quelque soit la T° extérieure.
Et soigner les pont thermiques partout : aux ouvrants portes dalles et toit
Et une très forte étanchéité à l'air.
Et un VMC DF pour minimiser les pertes par ventilation et c'est encore mieux si tu l’associes à un puits canadien : l'air expiré ne sera pas basse quand il fait très froid dehors et ne sera pas haute quand ça chauffe dehors.
Ensuite valoriser le toit par des photovoltaïques pour diminuer la conso Electrique et thermiques pour l'ECS (eau chaude sanitaire) et chauffage si nécessaire par le Plancher chauffant.
Cela aura un coût mais c'est vite rentabilisé.
si tu fais ça le chauffage sera fait par le frigo congélateur plaque cuisson four et par les personnes présentes animaux compris 
A+

Ulyssesourd a écrit:

et des ouvrants double vitrage haute qualité (pas du triple car a minimise les apports solaires).

Tiens je disais quoi sur le pifométrique ? ^^

Mais sinon je suis globalement d'accord (hormis pour le PSE graphité, mais en ITE sur un mur brique ou béton, enfin un mur lourd, ça irait peut-être pour le confort d'été ; c'est quand même dommage d'utiliser ce genre de produit).

Citation:

Et un VMC DF pour minimiser les pertes par ventilation et c'est encore mieux si tu l’associes à un puits canadien : l'air expiré ne sera pas basse quand il fait très froid dehors et ne sera pas haute quand ça chauffe dehors.

Je nuance : un puit canadien c'est bien, ça apporte du préchauffage l'hiver pour la VMC DF pour ne pas avoir à mettre une batterie de préchauffage, ça permet en été de gagner peut-être 1° ou 2°. C'est un poil de confort en plus, en revanche économiquement parlant ce n'est pas "rentable" : on n'économisera pas 2000€ de chauffage en mettant en place un puits canadien. Et seul il ne suffira pas à rafraichir la maison l'été.
Un retour de mon thermicien quand je lui ai dit que je voulais faire de la surventilation avec la VMC pour rafraichir la nuit :

Citation:

[...]Mais surtout, la question importante, c’est pour quel objectif tu souhaites surventiler ?

Si l’idée est de faire de la surventilation nocturne en été, je ne pense pas que ce soit un bon choix.

En effet, il faut dans le 3 à 4 vol/h minimum de renouvellement d’air pour décharger efficacement les masses.

Ton volume intérieur étant de l’ordre de 796 m3, cela représente entre 2400 et 3200 m3/h de ventilation.

Un tel renouvellement d’air est atteignable (dans des conditions favorables : météo, tirage thermique, ventilation traversante) en ventilation naturelle, mais très difficile en ventilation mécanique : mise en place d’une véritable centrale de traitement d’air, coûteuse et volumineuse (et je ne parle pas de la taille du puits canadien si prévu), bruit généré par le système la nuit (même si tu surdimensionnes les gaines et les bouches), consommation électrique.[...]

Donc bah ... bien penser à prévoir de quoi faire courant d'air (j'ai ajouté une fenêtre au nord en partie pour ça).

Citation:

Ensuite valoriser le toit par des photovoltaïques pour diminuer la conso Electrique et thermiques pour l'ECS (eau chaude sanitaire) et chauffage si nécessaire par le Plancher chauffant.
Cela aura un coût mais c'est vite rentabilisé.
A+

Là encore, pas certain du truc, ça dépend du projet. Idem, si tu es bon sur la conception de la maison et que les besoins en chauffage sont faibles, tu n'auras pas besoin de plancher chauffant.

Par contre la RT 2012 impose une énergie renouvelable minimum. Le CESI j'aime bien, mais paraît que c'est plus cher que le thermodynamique. En tout cas, ça impose des contraintes, notamment surchauffe l'été des panneaux, ça fait des trucs à traiter. Bref, faut soigner la conception.

Est-ce que je dois traduire cela par une exposition sud-est, sud ou sud-ouest avec de grandes baies vitrées et des casquettes ou autres pour bloquer les rayons du soleil d'été ?
Notre maison a de grande chance d'être orientée sud-ouest avec donc le soleil couchant en plein été dans les baies vitrées... aille
Il semble difficile de changer l'orientation au vu de la largeur de façade ... et sachant que l'on souhaite avoir une vue sur le jardin et non sur la cloture à 3m ...
On nous a parlé de volet roulant BSO (Brise Soleil Orientable) pour réduire la surchauffe l'été ...
L'idéal est une orientation plein sud ?

Sud ouest comment ?
Le sud est facile à protéger du soleil l'été (casquette, débord de toit, pergolas, store, BSO, ...).
A l'est, lorsqu'il y a du soleil, il ne fait pas encore trop chaud.
A l'ouest en revanche c'est plus compliqué. Donc il est préférable d'avoir une double exposition si vous êtes à l'ouest, car là il faudra fermer les volets lorsque le soleil sera là.
L'hiver, le soleil ira moins à l'Ouest, il faudra aller chercher les apports solaires au Sud.

Dans mon cas, j'ai quand même mis 2 ans à trouver le bon terrain pour coller au projet. Et encore, il n'est pas exactement plein sud, on est à 35° vers l'est.

Les BSO c'est pas mal tant que le soleil est un peu haut : ça permet d'empêcher les rayons d'entrer, sans forcément fermer complètement et donc en gardant un peu de lumière et de vue. Mais si le soleil est bas, les lames du BSO seront complètement fermées.

Woofy a écrit:

Sud ouest comment ?

Voici le terrain en question.
Si la maison est parallèle à la route ce qui semble probable, l'orientation est bien sud-ouest.

neilerua82 a écrit:

Est-ce que je dois traduire cela par une exposition sud-est, sud ou sud-ouest avec de grandes baies vitrées et des casquettes ou autres pour bloquer les rayons du soleil d'été ?
Notre maison a de grande chance d'être orientée sud-ouest avec donc le soleil couchant en plein été dans les baies vitrées... aille
Il semble difficile de changer l'orientation au vu de la largeur de façade ... et sachant que l'on souhaite avoir une vue sur le jardin et non sur la cloture à 3m ...
On nous a parlé de volet roulant BSO (Brise Soleil Orientable) pour réduire la surchauffe l'été ...
L'idéal est une orientation plein sud ?

Bonjour
L’orientation est à privilégier au SUD EST + SUD + SUD OUEST donc imaginez la conception de la maison dont une façade orientée SE, l'autre ou les 2 dans un "L" fermé au Sud et le dernier à SO.
Chez moi (la maison était déjà comme ça quand je l'ai acheté et c'est à cause de ses vitrages bien orientés que je l'ai achetée malgré les pièces à l'intérieur ne me convenaient pas...j'ai tout réagencé l'intérieur)
La façade est de forme L , et le pan de façade où est la baie est orientée 30° au SO -> Salon et toit terrasse, l'autre façade avec 5 fenêtres à 30° au SE-> SAM et Chambres à l'étage et une grande fenêtre à 30° au NE -> Entrée et WC et enfin 2 fenêtres à 30° au NO-> chambre et SDB. dans le L intérieur-> terrasse pour les bons repas en été...
En été le matin jusqu'à vers 14h vers je ferme les volets au SE, et de 12 à 17-18h la baie du SO, le reste je les laisse ouverts.
En Hiver les volets sont tous ouverts !
Résultat : Du Soleil toute la journée en hiver ! -> si beau soleil et jusqu'à -7°C extérieur, pas de chauffage de 10 à 17-18h ... et le reste un bon feu dans le foyer fermé et c'est bon.
A+

neilerua82 a écrit:

Woofy a écrit:

Sud ouest comment ?

Voici le terrain en question.
Si la maison est parallèle à la route ce qui semble probable, l'orientation est bien sud-ouest.

Dans votre cas, si vous voulez privilégier les apports solaires, il vaut mieux orienter la maison face à la clôture du bas, donc au sud-sud-est. Voir encore mieux, la mettre légèrement de biais pour être exactement face au sud. Et bien faire des ouvertures à l'est, et un peu à l'ouest.
Manque de bol, le reste du terrain est à l'ouest. Mais gardez-en un peu à l'est pour avoir un peu d'ombre l'été.

D'après ton plan je mettrais ta maison en L "cassé" au Nord Est du terrain en l'épousant avec la forme du terrain ou au NO du terrain en L élargi toujours en épousant le terrain ou une longue façade presque aveugle au Nord du terrain ou alors au milieu du terrain en L dont la pointe du L est orientée plein NORD.
Cela dépend de la vue vers l'extérieur que vous voulez privilégier...

L'accès voiture peut-il être déplacé vers le nord ? On pourrait imaginer coller la maison en limite nord du terrain avec un garage ou carport au nord est.

Ulyssesourd a écrit:

si tu fais ça le chauffage sera fait par le frigo congélateur plaque cuisson four et par les personnes présentes animaux compris 

Et l'été ces mêmes apports "ménagers" et liés aux personnes présentes feront grimper la température... 
Dans une maison très isolée qui a besoin de peu d'apport de chaleur pour maintenir une température confortable l'hiver, ca conduit généralement à des surchauffes l'été difficilement gérables... il faut y penser aussi.

Ouais enfin ça reviens au même sur une maison peu isolée.
Si tu as 35° dehors, ce qui t'empêche d'avoir 35° à l'intérieur en 1er lieu, c'est l'isolant.
Si tu parviens à diminuer ces apports "gratuits" (par exemple ballon d'eau chaude surisolé, éviter de passer l'aspi, de faire des tartiflettes et des gateaux au four à longueur de journée, faire du repassage, laisser la tv allumée toute la journée), ça sera plus sensible sur une maison très isolée que sur une maison mal isolée (car la maison très isolée sera peut-être à 25° alors que la maison mal isolée sera à 33°).
En revanche, avoir de la masse ça aide : avant que l'air intérieur ne commence à chauffer, il faut que la capacité thermique des matériaux soit atteinte. Si elle met 12h à être atteinte, on est alors la nuit et on peut évacuer la chaleur par courant d'air ... à condition d'avoir des températures basses dehors la nuit (s'il fait 30, c'est foutu).

Bonjour,
malheureusement le terrain n'est pas assez large pour orienté vers clôture du bas (il resterait que 10-12m sans compter la terrasse).

L'accès sera bien au nord est, on peut faire l'entrée où l'on souhaite.
Ulyssesourd, J'ai du mal à comprendre ta disposition en L.

Je me suis essayé à un plan très schématique (il n'est clairement pas à l'échelle mais c'est simplement pour représenter les entrées solaires (en rouge). Qu'en pensez-vous ? Est-ce vraiment si mauvais comme orientation ?
Je ne vois pas trop comment peut-être agencé une maison en L ...


F pour fenêtre et BV pour Baie vitrée ...

Oui oui tout à fait d'accord, et en effet il faut de la masse pour avoir de l'inertie.
Toutefois, les cas de surchauffe dans les maisons très isolées sont légion, et en effet, difficile de maintenir une température raisonnable si la température nocturne ne descend pas sous les 25°C.
En particulier, pour les maisons avec combles perdus, dans le sud, l'été, il vaut mieux avoir une toiture sans écran qu'avec. L'écran sous toiture limite fortement la ventilation des combles qui montent très haut en température la journée et ont du mal à redescendre la nuit. 60 degrés dans les combles, même avec 30 cm d'isolant sur la plafond ca finit par chauffer...

30cm d'isolant en plafond c'est pas non plus énorme.
Et il est préférable d'avoir des combles perdues que des combles habitables. On peut mettre un écran de sous-toiture, mais il faut ventiler les combles afin qu'elles soient à température ambiante. Donc ménager des entrées d'air. On peut prévoir des tuiles chatières, un closoir ventilé en faitière, une grille anti-rongeurs à la sablière, ... le tirage thermique fait le reste. Avec un espace libre de 5cm entre les tuiles et l'écran sous-toiture (litelage+contre litelage), ça doit passer.

Citation:

Ulyssesourd, J'ai du mal à comprendre ta disposition en L. 

Sur ton plan dessiné, La pointe inférieure du L a l'envers orienté vers le NORD et ce qui est ouvert dans le L orienté de SO vers SE
RDC "L" à l'envers : le coin intérieur du L orienté vers SUD -> le garage cellier au Nord et la cuisine SAM vers Ouest et Salon vers SUD 
Etage : Sdb escalier et WC au dessous du garage cellier au Nord Et les chambres à répartir au reste de l'étage.
La terrasse à l'intérieur du L
Tu vois à peu près ?
Pas obligé de coller coté rue et coté cloture, tu repousses un la maison vers le jardin dont le le grand du L est parallèle à la clôture coté rue -> vue sur le terrain optimal.
Tu fais un toit plat ou charpente ?
A+

Woofy a écrit:

30cm d'isolant en plafond c'est pas non plus énorme.
Et il est préférable d'avoir des combles perdues que des combles habitables. On peut mettre un écran de sous-toiture, mais il faut ventiler les combles afin qu'elles soient à température ambiante. Donc ménager des entrées d'air. On peut prévoir des tuiles chatières, un closoir ventilé en faitière, une grille anti-rongeurs à la sablière, ... le tirage thermique fait le reste. Avec un espace libre de 5cm entre les tuiles et l'écran sous-toiture (litelage+contre litelage), ça doit passer.

+1
Chez moi combles perdus avec 60cm d'isolant : pas de pb.
La nuit la T° intérieure peut descendre vers la T° extérieure grâce aux murs et petite ventilation : fenetres oscillant battants et volets roulant pas fermés complètement et un anti moustiquaire ...
Lors de la canicule précédente, la T° extérieure a monté jusqu'à 37°C et à l'intérieur ça ne dépassait pas 26°C grand max. Sauf si on oublie de fermer la baie, et bien ca monte monte et si on referme ensuite on attend que ca redescende grâce à l'inertie des murs...clim naturelle 
Quand on est dehors et quand on rentre chez nous on a la sensation qu'il fait frais à l'intérieur...
Remarque : j'ai une très grande cave et garage (85m²) si un coup de chaud, je descends en bas nous rafraîchir 

Je pensais plutôt à quelque chose de ce style :


On a une maison qui fait 18 * 8.5m d'emprise au sol, plus une terrasse très confortable.
Je n'ai pas positionné de garage, mais on peut faire ça à l'est, avec une partie du terrain qui reste pour les manoeuvres des véhicules et garer les voitures des invités dehors.
Le portail reculé de 5.5m de la route (au pif).

Ca reste confortable, il reste plein de terrain.
Bon, ça dépend des vues aussi.

Une maison en L me tenterait bien mais j'avoue avoir du mal à voir comment articuler les pièces pour passer d'une aile à l'autre sachant que le garage serait dans l'angle.
Oui, on va faire un toit en charpente. Nous ne sommes pas très fan d'ailleurs des toits plats ...
Qu'entendez-vous par toiture avec ou sans écran ? C'est le film rayonnant qui est mis en dessous des tuiles ? J'avais cru comprendre que c'était une bonne chose ...

Non, un écran pare-pluie. C'est un film non isolant, mais qui permet d'éviter que de l'eau n'aille dans l'isolant si jamais il y a une fuite au niveau du toit, ou une remontée d'humidité entre les tuiles avec le vent ou autre. Il est tendu, sous les tuiles, et arrive dans la gouttière (sur le larmier), et posé du bas vers le haut, de sorte à ce que les lé se recouvrent de haut vers le bas (et la faitière est également recouverte).
A mon sens, il est plus sécuritaire d'en avoir un.
La ventilation de toiture se fait entre le pare-pluie et les tuiles.

Bonsoir

... en passant là...

évitez les constructions en limite : c'est un nid à embistrouilles ;

de pluss, ça prive de la possibilité d'avoir des ouvertures face à face pour la ventilation naturelle.

Bonjour à tous
Déjà dans la discussion il y a 3 problèmes
Le lieu de construction
Une maison construite sur St nazaire 44 et Aurillac n'ont pas le même climat donc l'isolation et le chauffage est différent

La matière de fabrication
Près de la mer et en montagne c'est différent

L'ensoleillement et la pluviométrie sont importants
Une maison dans l'herault orage et en Loire-Atlantique c'est différent

Peut on savoir des avis pour une maison 130 m* avec plancher chauffant air/eau (température ambiance et réglage etc...)
en brique avec 100 de laine de roche
ou en parpaing avec 120 de laine de roche
Que me conseillez vous et vos expériences pour une maison sur St nazaire temperature mini 0 et maxi 30
Merci

Bonjour

Ishka a écrit:

Déjà dans la discussion il y a 3  problèmes
Le lieu de construction
Une maison construite sur St nazaire 44 et Aurillac n'ont pas le même climat donc l'isolation et le chauffage est différent

La matière de fabrication
Près de la mer et en montagne c'est différent

L'ensoleillement et la pluviométrie sont importants
Une maison dans l'herault orage et en Loire-Atlantique c'est différent

Peut on savoir des avis pour une maison 130 m* avec plancher chauffant air/eau (température ambiance et réglage etc...)
en brique avec 100 de laine de roche
ou en parpaing avec 120 de laine de roche
Que me conseillez vous et vos expériences pour une maison sur St nazaire temperature mini 0 et maxi 30
Merci

je n'ai pas lu de "pb" dans la discussion,
mais vous devriez ouvrir un nouveau sujet car votre projet est totalement différent, si les réponses se croisent cela va devenir illisible.

ps : vous pourriez commencer par lire les autres sujets, votre descriptif est assez courant
Cdlt.

Bonjour
C'est sur le déroulement des infos
Moi j'indique qu'il est souhaitable de préciser le lieu car ça permet d'identifier le climat et le terrain