Optimiser une maison BOOA pour chauffer et climatiser moins.

angelxxx a écrit:

En quoi c'est inconfortable d'ouvrir une fenêtre ? C'est du haut niveau de trollage...

Cool angelxxxxxxx, c'était juste une remarque sur la fluctuation très importante de la T°C ambiante.

bécamel a écrit:

Bonsoir,

gluon a écrit:

Mais aujourd'hui c'était fenêtres ouvertes tellement ça crachait les baies. Ce soir on est à 25°C...

Donc c'est une maison qui consomme très peu, mais pas très confortable

En fait dans une maison de ce type on a le choix...

Je préfère chauffer la dalle et profiter de l'inertie et ouvrir les fenêtres. C'est au contraire incroyablement grisant alors qu'il fait froid dehors de profiter d'un air pur de l'extérieur. Une sorte de terrasse à l'intérieur ! Il fait chaud et un petit peu d'air frais en même temps comme une décapotable en été .

Après les adeptes du sombre peuvent mettre les BSO en route... ou utiliser le bypass... et ne pas profiter de l'inertie des chapes/dalles.

Non c'est très confortable. Le sol est tiède ce matin, le soleil commence à apparaître. Une belle journée à profiter du soleil, faire un tour de VTT (j'ai ce qu'il faut juste à coté !) et se lover sur un lit au soleil pour une bonne sieste. En hiver le soleil recouvre intégralement le sol....

De la lumière, de la chaleur....

Grisant est plutôt le mot.... Effectivement en soleil rasant, je peux récupérer une quantité énorme d'énergie -si je le veux-. Donc on a de la variabilité puisque qu'une MOB à une inertie assez légère... C'est assez nerveux mais l'avantage c'est que dès qu'un rayon de soleil pointe on peut vivre au chaud et ouvrir les fenêtres -si on le veut-.

PS : Dans passives et assimilées on ouvre les fenêtres et par choix -heureusement-.

Pour l'énergie, l'anomalie constatée était bien le groupe de sécurité. On est revenu à la normale : 1 kWh la nuit..... Résultats bientôt.

Objectif passer sous les 2500 kWh annuel et plus si possible ... D'autres montrent l'exemple alors suivons-les....

L’essentiel c’est que vous y trouviez votre confort, le reste n’a que peu d’importance, mais une majorité de personnes ne sont pas prêtes à accepter (ou supporter) un tel delta: passer de 18°C à 25°C ou plus c'est quand même beaucoup.

Pas faux. Il faut que chacun s'y retrouve. Mais le 18°C c'est le seuil de déclenchement pour la saison de chauffe. Ce n'est pas un absolu. Si je vois que je n'aurai qu'un temps froid et sans soleil, je ne vais pas attendre... cette limite. Mais en ce moment ça n'a pas cette variabilité ;).

Un peu de frais de la matin et un peu de chaud le soir ça marche bien. Après il y a les maisons en béton pour ceux qui veulent vivre en température constante. J'aime vivre dans les montagnes donc frais la matin et chaud le soir c'est bien pour moi....

L'humain se donne des limites étranges... Quand il fait plus de 25 °C dehors en été ils vivent à la cave ? Et en dessous de 20 °C on met le bonnet ? On est mieux construit que ça .

Quelques précisions sur la variabilité d'une MOB.....

Ma MOB a une inertie classique de l'ordre de 12 kWh/K....

En ce moment avec les apports internes minimes on a des périodes sans ensoleillement significatif de 18 h contre environ 6 heures de soleil.

La maison doit donc affronter un delta T de l'ordre de 20 K et plus durant 18 h. Elle a une conductance de l'ordre de 100 W/K....

Il lui faut donc 36 kWh/jour durant les périodes sombres..... et elle va osciller avec un ordre de 3 K..... Donc j'ai choisis 22°C-25 °C

Ceci est tout à fait normal donc.


- Pour osciller moins on pourrait augmenter l'inertie avec du béton partout ou de la terre... et réduire à 1 K.
- On pourrait augmenter l'isolation par deux et diviser les apports solaires par deux. Il me faudrait du TV Uw = 0.6 et des résistances thermiques de R = 13 à 14 avec des matériaux denses comme de la ouate. Alors on pourrait osciller comme le béton....

Mais ce n'est pas mon choix....

Après il y a la technique RT 2012, j'isole mal et la maison fuit tout le temps et donc le jour au soleil je ne chauffe pas et la nuit je chauffe !


Ensuite les apports solaire sont de l'ordre de 500 W/m2 en moyenne en rayonnement sur une période de 6 h soit 3 kWh/jour et j'ai un équivalent de 15 m2 de trou solaire par les fenêtres donc elles capturent dans les 45 kWh/jour d'énergie lumineuse tout en réduisant ses besoins (le sud chauffe au soleil les supports des fenêtres). La conductance de la maison au soleil passe, sans vent, de 100 W/K à environ 30 W/K.

Les besoins donc sont de l'ordre de 36 kWh + 3.6 kWh = 40 kWh

A priori la maison peut donc supporter dans les faits en ce moment du - 10°C sans chauffer si le soleil tape la journée... Donc j'ai trop d'énergie en ce moment et donc BSO ou fenêtres ouvertes ou ventilation....

Celui qui ne veut pas de variabilité doit donc être TRES TRES intertiel => béton lourd et ITE bref pas ecolo du tout

ou être très très isolé et moins solaire avec une isolation énorme genre 60 cm de ouate et autres fibres de bois).

Ce sont des choix à faire. Moi je suis du type j'aime le chaud.... et le soleil.

Cartman44 a écrit:

Le dtu a changer l'été dernier et le contreventement intérieur est enfin autorisé.

Tu devrais étayer tes propos par un calcul gluon. Il existe le logiciel wufi qui fait cela très bien. Sans calcul d'un BET ou d'un fabricant respecter les 1/3 - 2/3.

J'ai le souvenir de maisons construites avant 2010 qui bénéficiaient déjà de contreventement par l'intérieur ???
et par des entreprises / charpentiers français, pas belges ou allemands qui eux le pratiquaient .
Et même avant 2010, puisque dès 2005 j'ai vendu des panneaux de living board ou pavaplan à des constructeurs de maisons bois.
Ossature en 145, panneau intérieur le plus souvent avec FV, lattage horizontal pour le passage des gaines avec un panneau d'isolant en laine de bois / de chanvre / de lin selon la disponibilité et les tarifs et finition fermacell. A l'extérieur pare pluie rigide pavatex isoroof de de 35 ou 52 mm, parfois 60 ou 80 mm mais jusque 2010/2012 les tarifs étaient élevés. Il était moins couteux de conserver le parepluie de 35 mm et de d'utiliser une ossature en 175 (dimension "belge").

Donc maisons biens isolées mais hors DTU ?
Hors les règles MBOC d'accord, mais DTU ?
j'ai quand même des doutes parce que certaines étaient inaugurées avec présence de la FFB ou la Capeb, et je n'ai vraiment pas le souvenir que le non suivi des DTU aient été soulevé.

ManuTaden a écrit:

Cartman44 a écrit:

Le dtu a changer l'été dernier et le contreventement intérieur est enfin autorisé.

Tu devrais étayer tes propos par un calcul gluon. Il existe le logiciel wufi qui fait cela très bien. Sans calcul d'un BET ou d'un fabricant respecter les 1/3 - 2/3.

J'ai le souvenir de maisons construites avant 2010 qui bénéficiaient déjà de contreventement par l'intérieur ???
et par des entreprises / charpentiers français, pas belges ou allemands qui eux le pratiquaient .
Et même avant 2010, puisque dès 2005 j'ai vendu des panneaux de living board ou pavaplan à des constructeurs de maisons bois.
Ossature en 145, panneau intérieur le plus souvent avec FV, lattage horizontal pour le passage des gaines avec un panneau d'isolant en laine de bois / de chanvre / de lin selon la disponibilité et les tarifs et finition fermacell. A l'extérieur pare pluie rigide pavatex isoroof de de 35 ou 52 mm, parfois 60 ou 80 mm mais jusque 2010/2012 les tarifs étaient élevés. Il était moins couteux de conserver le parepluie de 35 mm et de d'utiliser une ossature en 175 (dimension "belge").

Donc maisons biens isolées mais hors DTU ?
Hors les règles MBOC d'accord, mais DTU ?
j'ai quand même des doutes parce que certaines étaient inaugurées avec présence de la FFB ou la Capeb, et je n'ai vraiment pas le souvenir que le non suivi des DTU aient été soulevé.

Je ne suis pas charpentier et je n'ai pas assez de recul sur les "anciennes pratiques" compte tenu de mon âge pas encore assez avancé mais oui c'était hors DTU. Cependant comme dans des pays limitrophes on faisait autrement depuis longtemps je pense que cela était considérée comme des techniques éprouvées. De plus en2010 on était sur des personnes impliquées dans les mob donc ils savaient ce qu'ils faisaient les margoulins n'étaient pas encore sur le marché

Des nouvelles de la maison BOOA. Pour le moment tout va bien... un peu de travail nocturne pour en parler...

- La température est homogène. Le thermomètre indique 22.3°C, le sol est tiède et donc je suis comme souvent pieds nus et robe de chambre au bureau.
- Je suis entrain de penser au VS pour mettre les fondations dans l'isolation pour augmenter un peu l'inertie.... ceci sera fini pour la fin de cette année quand j'aurai le temps de m'en occuper (deux jours pour compléter les refends avec un trottoir isolant). On verra si je fais plaque plus PU ou plus PU en nappe.

La maison profite du temps pour laquelle elle est prévue, un temps froid et sec comme c'est plus où moins le cas ici... l'an passé c'était grisaille froide et donc c'était le pire du pire pour sa conception. Même si avec 450 kWh électrique annuel c'était quand même très acceptable pour que le mono-split fasse le travail pour les 167 m² de SRT.

Cette année donc c'est bien l'aspect bioclimatique qui est mis en avant. La bonne luminosité fait le travail... Il gèle mais cela n'a pas d'importance.

Les espaces tampons au nord font le travail, la DF fait le travail... si le temps se maintient on ne chauffera donc pas en novembre. La facture est légère en ce moment avec l'extinction des appareils en veille. On tourne tout compris à 7 kWh/jour. L'ECS en prend un morceau car le CESI ne fait que 2 m² de surface mais il était à 57°C hier donc il préchauffe encore bien.

On verra bien où le temps voudra bien emmener la maison BOOA... Si ça reste sec on ne chauffera pas encore quelques semaines ??? Difficile d'imaginer aller à NOEL ainsi quand même...

Le frigo est un peu vieux on le remplacera par un meilleur... Mais sinon la barre des 2500 kWh annuel est atteignable sans rien modifier.... Les dernières méthodes sur les apports internes inutiles sont très efficaces.

Ici 20°C, je viens d'allumer la PAC sur la VMC DF. Ciel gris depuis une semaine et température qui ne montent pas au dessus de 5°C dehors, c'est ce qu'il y a de pire pour une passive.

Petite idée, accepter de chauffer un peu plus permet d'économiser de l'énergie . Ceci bien entendu si c'est du solaire... On peut profiter de l'inertie et sauter de période lumineuse en période lumineuse... En ce moment température moyenne de 3°C à 4°C en extérieur (et du gel la nuit) avec du brouillard le matin. Il reste quand même de l'ordre de 4h pour recharger la maison BOOA. Donc toujours pas de chauffage et ce soir il fait en ce moment 24.6 °C . La vie en tee-shirt ça me va bien.
On tourne à 7 kWh/jour -tout compris- ces dix derniers jours.

Alors quand chaufferons-nous, mystère.....

Ici le soleil n'a toujours pas pointé le bout de son nez !

Quelques nouvelles.... Un peu d'isolation complémentaire ce jour dans un des caissons. Il n'avait pas tout reçu. Il a donc eu un traitement ce jour... Il y avait une zone un peu froide de ce coté en face nord. On verra bientôt si on le ressent.
Sinon le temps est avec du soleil mais du brouillard le matin. Cependant on arrive à avoir dans les 4h de soleil pas au max mais c'est suffisant pour le moment. Il fait 23.3°C ce soir à mon bureau... le sol est tiède et toujours pas de chauffage. Le temps devient de plus en plus froid. Il fait 2°C dehors.... Allons-nous tenir jusqu'à décembre.... Mystère....

gluon a écrit:

 Il fait 2°C dehors.... Allons-nous tenir jusqu'à décembre.... Mystère....

Le mystère dévoilait dans deux jours.
bientôt fini "le bras à la portière de la décapotable"

gluon a écrit:

Je préfère chauffer la dalle et profiter de l'inertie et ouvrir les fenêtres. C'est au contraire incroyablement grisant alors qu'il fait froid dehors de profiter d'un air pur de l'extérieur. Une sorte de terrasse à l'intérieur ! Il fait chaud et un petit peu d'air frais en même temps comme une décapotable en été 

Moi il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de mystère

Oui effectivement l'hiver arrive... D'ici un jour ou deux on va basculer sur le mono-split . Il y a une couche d'inversion actuellement, pas sûr que la grisaille cède aujourd'hui. Bref ça sent la fin.

Hier, froid mais ensoleillé, du coup le chauffage n'était allumé que quelques heures jusqu'à maintenant ua total.
Mais ce matin -5°C, gris, la Vmc est sûrement en train de tourner...

Des nouvelles de la maison BOOA.... Temps gris et de la neige. Il a fallu activer la souffleuse (ça faisait longtemps) pour dégager les accès routiers. Sinon -1°C dehors et 20-21°C dedans. Le mono-split tourne en ce moment à 560 W électrique (nominal 700W). Il doit fournir dans les 2100 W de chaleur (1000W à 3800W max), c'est donc tout à fait normal comme COP pour du air/air. On tourne à 3.7.

Sinon rappelons quand même que la RT 2012 m'imposait entre 7700 W et 10 000 W de chauffage.... selon ses "calculs". Je préfère les miens... Mais disons que le mono-split aura des difficultés par -10°C sans soleil mais ça, c'est quand même, très très rare....

La maison BOOA n'est pas exceptionnellement isolée mais elle est surtout solaire. Cependant je vais rajouter quelques plaques dans un caisson aujourd'hui. ON monte progressivement à R=8 (contre 7 l'an passé) dans le VS qui n'est pas très froid en ce moment avec un peu plus de 9°C.

On tourne en ce moment à 20 kWh en énergie électrique (seule énergie)....chaque jour.

Soit 5 kWh pour le régime de base
Soit 6 kWh pour l'ECS (le solaire c'est bof bof sous la neige mais je vais balayer au cas où...)
Soit 9 kWh pour le chauffage....

Salut !

D'après mes  estimations (car relevé conso en mètre cube), on tourne nous aussi en ce moment nous à environ 9 kWh par jour pour le chauffage, pour une variation de 0,5°C max sur 24H (sans soleil). Chauffage au sol, maison ossature bois basse consommation similaire à une maison BOOA (R mur = 7,5 avec ITE 6cm sur l'ossature) 

Seulement 15 m2 de vitres au sud,  on s'en sort pas si mal. (et on avait pas les moyens pour s'offrir une BOOA)

Chez toi Gluon c'est 4 baies vitrée de 4m x 2,15m coté sud c'est ça ?  Au niveau de l'architecture, c'est un peu dommage, les petits décrochements qu'il y a chez toi et sur les maison BOOA en général pour faire ressortir les parties bois des panneaux eternit. C'est joli mais cela constitue une réelle  faiblesse au niveau de l'isolation. Là il y aurait de quoi optimiser..

La maison possède des baies vitrées effectivement de ce type dimensionnel. Les décrochements sont toujours des points inutiles thermiquement mais ça évite l'effet mono-bloc. Il faut parfois faire quelques concessions. Cependant j'ai traité les ponts thermiques donc ça limite. Je suis entrain de finir le traitement complémentaire du VS et je finirai quand je recevrai le PU pour traiter par projection quelques points de liaison isolant-sol. Une maison BOOA ne sera pas le top de l'isolation mais c'est toujours bien suffisant pour ne se chauffer qu'avec de petits systèmes. Il fait 22.3 °C ce soir.

Autre solution, simple et pas trop couteuse pour couper tous les ponts thermiques au niveau de la dalle, sur une MOB posée sur vide sanitaire est l'isolation sous chape, s'il y en a une de prévue et si on peut intervenir avant le chapiste.

Pour arriver à un psi négatif, J'ai fait une cuvette en TMS, 56mm debout sur chant sur la dalle, sur tout le pour-tour de la maison (18cm + 6 de haut), et j'ai posé dans ce périmètre 18cm d'isolant en 2 couches (R=7,5, comme les murs) avec passages des gaines électriques en les 2 couches). Solution peu chère car on peut demander se passeer alors de tout isolant dans le VS (ni hourdis ni en sous face, ni d'iti/ite sur les murets). Et cloison construite sur la chape, pas sur la dalle (aucun mur de refend grâce aux poutres en lamellé/collé)

Rajouter de l'isolation "à l'aveugle" n'est pas forcément très utile. Le mieux, si vous voulez améliorer votre isolation est de louer une caméra thermique pour visualiser les problèmes éventuels (tassement de laine de verre, fuite, pont thermique, .. ) .

(sur les photos de votre maison cela ressemble plus à des baies de 3,40/3,60 qu'à des 4m. Avez vous le plan de votre façade ? )

Bonjour,
quelques nouvelles de ma maison BOOA. Lors de sa construction le VS était très classique avec juste de l'UP19 sous dalle de compression et 50 mm de PU sous la chape.

Il restait donc les refends et le nez de dalle....

J'améliore donc régulièrement ce problème que je n'ai pas pu traiter originellement....

Dorénavant tout le VS est recouvert en 8 cm de PSE/XPS, le plafond à également 40 mm en supplément (on dépasse R= 8) et j'ai fait également un traitement au PU des jonctions avec le sol avec un supplément de 30 cm sorte de mini trottoir isolant Les résultats sont tout à fait sensibles. J'ai fait par morceaux pour constater la différence. Le PU traite environ 10 cm de hauteur de VS (sur 65- 70 cm) et recouvre un peu le sol sur 30 cm.

Dorénavant la température est plus homogène. La pièce la plus froide est à 20.9°C en ce moment (la plus éloignée du mouvement convectif de la maison). Le sol est plus homogène entre le S et le N avec une différence de l'ordre de 0.5 °C

La pièce contenant le ventilo-convecteur est à 21.8 °C tandis qu'en haut j'ai 22°5 au bureau.

Ceci est donc conforme aux attentes pour travailler au chaud en hiver.

L'inverter en régime mini (280 W électrique) est trop puissant malgré la taille mini du mono-split. Il doit s'arrêter de temps en temps. Il fait 5°C dehors

Il doit délivrer dans les 1000 W de chaleur (le mini) ce qui semble trop important avec le peu de luminosité et les quelques maigres apports internes.

La nuit il offre le même régime mais sans s'arrêter. Il demande dans les 8 kWh/jour pour une différence de température de 16-17 °C en moyenne.

Nous sommes toujours en dessous des 3400 kWh annuel et dès que le temps le permettra la baisse se fera facilement.... pour aller largement en dessous des 3000 kWh annuel.

Donc le chauffage par mono split est tout à fait homogène et satisfaisant et ce pour 143 m2 avec un petit gradient, désiré, selon la fonction des pièces.

Le mono-split est suffisant pour le moment dans tous les cas courants. Il n'a jamais été mis en défaut actuellement même si au cas où deux sèches serviettes (2x500 W) sont aptes à ajouter un peu d'énergie.

Même l'isolation n'est pas le point fort de cette maison ce n'est pas un point faible non plus....

Bonjour,

gluon a écrit:

L'inverter en régime mini (280 W électrique) est trop puissant malgré la taille mini du mono-split. Il doit s'arrêter de temps en temps. Il fait 5°C dehors

Il doit délivrer dans les 1000 W de chaleur (le mini) ce qui semble trop important avec le peu de luminosité et les quelques maigres apports internes.

Même l'isolation n'est pas le point fort de cette maison ce n'est pas un point faible non plus....

1000W arrive à compenser les déperditions totales avec 0 apports à 5°C pour 21°C ambiant, 350 M3 chauffés.
L’on doit être autour de 20 W/k de conductance thermique ?

Et vous dites que l’isolation n’est pas le point fort ? 
c’est un point de vue !

Le volume chauffé est plus proche des 450 m3 que de 350 m3.

Sinon les ponts thermiques sont négatifs par rapport aux calculs RT2012 avec mes calculs. Donc la conductance diminue. A l'origine c'était 100 W/K maintenant on est sans doute plus vers les 95 W/K...

Après il y a les espaces tampons au nord sont actifs (espaces fermés) donc cela joue un rôle isolant certain... il y fait plus 19°C-20°C et ils sont 4.

Les apports lumineux ne sont pas nuls.

En ce moment la pac doit tourner pas loin de 4.5 en cop.

donc prenons 16 x 90 W/K = 1400 W en besoin thermique.

La pac tourne à 1000 W et un peu plus...

La lumière de l’extérieur apporte un peu et les habitants aussi. Ça semble raisonnable.

Bonsoir,
Quelques interrogations  

gluon a écrit:

Sinon les ponts thermiques sont négatifs par rapport aux calculs RT2012 avec mes calculs.
Donc la conductance diminue.

La valeur d'un pont thermique au mieux peut être égal à 0 mais négatif  il ya manifestement une erreur de calcul de surface.

gluon a écrit:

En surface habitable j'ai 164 m2..... mais je ne chauffe que 143 m².
Le volume chauffé est plus proche des 450 m3 que de 350 m3.

Pour 143 m2 chauffés avec un volume de 450m3 cela fait haut la hauteur moyenne des plafonds (plus de 3 m) ?  

gluon a écrit:

A l'origine c'était 100 W/K maintenant on est sans doute plus vers les 95 W/K...
Le Ubat (y compris surface vitrée) = 0.28 W/m2.K

Donc 338 m2 de surface totale des déperditions
164 au sol environ x 2=328m2 ? 338-328= il ne reste pas grande surface pour les murs ?

gluon a écrit:

Mon GV est de 0.22 W/m3

Il me semble plus poche de 0.26 comment le calculez-vous ?

167 m² SRT et 164 m2 SHAB.
SHON RT -  SHAB Seulement 3 m2 de différence, c’est vraiment peu!


Si :
T°C de base = -10°C
T°C ambiante =20°C
Surface chauffée = 143M2
Volume chauffé = 450M3
Ubat = 0.28 W/m2.K
A la T°C de base combien estimez- vous les déperditions de ventilation (ainsi que le taux de renouvellement d'air) et les déperditions du bâtiment chauffé?

bécamel a écrit:

Bonsoir,
Quelques interrogations  

gluon a écrit:

Sinon les ponts thermiques sont négatifs par rapport aux calculs RT2012 avec mes calculs.
Donc la conductance diminue.

La valeur d'un pont thermique au mieux peut être égal à 0 mais négatif  il ya manifestement une erreur de calcul de surface.

gluon a écrit:

En surface habitable j'ai 164 m2..... mais je ne chauffe que 143 m².
Le volume chauffé est plus proche des 450 m3 que de 350 m3.

Pour 143 m2 chauffés avec un volume de 450m3 cela fait haut la hauteur moyenne des plafonds (plus de 3 m) ?  

gluon a écrit:

A l'origine c'était 100 W/K maintenant on est sans doute plus vers les 95 W/K...
Le Ubat (y compris surface vitrée) = 0.28 W/m2.K

Donc 338 m2 de surface totale des déperditions
164 au sol environ x 2=328m2 ? 338-328= il ne reste pas grande surface pour les murs ?

gluon a écrit:

Mon GV est de 0.22 W/m3

Il me semble plus poche de 0.26 comment le calculez-vous ?

167 m² SRT et 164 m2 SHAB.
SHON RT -  SHAB Seulement 3 m2 de différence, c’est vraiment peu!


Si :
T°C de base = -10°C
T°C ambiante =20°C
Surface chauffée = 143M2
Volume chauffé = 450M3
Ubat = 0.28 W/m2.K
A la T°C de base combien estimez- vous les déperditions de ventilation (ainsi que le taux de renouvellement d'air) et les déperditions du bâtiment chauffé?

- Un pont thermique peut parfaitement devenir négatif. SI le traitement est supérieur à l'isolant de base par exemple. Après on peut comparer avant et après et voir l'effet du traitement dans sa globalité (pont+ isolation renforcée) et voir que le "pont" devient négatif. Ainsi par rapport à l'isolation originelle, je suis devenu négatif. Je ne vais pas détailler.

- Oui j'ai bien ces 3 mètres.... Car il faut de la hauteur pour mettre des gaines DF, des faux plafonds, des escaliers... donc j'ai bien ce volume chauffé dans l'enveloppe même si ce n'est pas un volume de vie.

- La surface de déperdition est de l'ordre de 350 m2 avec les vitres (j'ai deux escaliers...)

Effectivement je n'ai pas tellement de murs mais ça me servirait à quoi ? De plus j'ai deux modules pour la maison pour créer un petit décalage pour mettre quelques murs justement. Je mets tout dans mes espaces au nord (4 dressing et autres stockages) plus l'espace technique pour VMC + LV + Ballon + congélateur + tableau électrique + étagères + stockage. Nous n'avons besoin d'aucun placard. Je n'ai ni armoire, ni placard. Ce sont des espaces.... très dégagés. Le constructeur avait du mal à comprendre au départ... Car le maison n'est pas classique. BOOA fait ce qu'on veut.... mais il faut lui expliquer.

Ensuite j'ai la maison qui fait 143 m2 habitables et 167 m2 en SRT.... Mais j'ai aussi deux volumes fermés dehors... qui sont isolés et chauffables si l'envie me prenait.

Le premier est collé au nord à la maison et fait un espace isolant de plus et fait dans les 5 m2.

Le second est mon atelier est fait dans les 20 m2.

Voilà....

J'ai aussi d'autres constructions mais non habitables pour ranger le bois, les outils du jardin...

Pour le Gv = 95 / 450 = 0.21 W/m3

bécamel a écrit:

Si :
T°C de base = -10°C
T°C ambiante =20°C
Surface chauffée = 143M2
Volume chauffé = 450M3
Ubat = 0.28 W/m2.K
A la T°C de base combien estimez- vous les déperditions de ventilation (ainsi que le taux de renouvellement d'air) et les déperditions du bâtiment chauffé?

Les déperditions de ventilation sont très faibles. j'avais donné des explications sur des posts spécifiques. La maison a évoluée depuis pour perdre quelques W/K de conductance.

Les calculs et les mesures sont toujours concordants (contrairement à la RT 2012 qui collent des ponts qui n'existent pas). J'ai fait modifié manuellement ce qu'il me fallait pour la passer -tout juste-. J'ai fourni mes calculs... Après je n'avais pas envie de me battre.

J'ai traité les ponts thermiques et certains sont devenus pratiquement nuls ou négatifs. A la sonde thermique je ne vois pas le plancher intermédiaire par exemple.

U bat = 95/350 = 0.28

Pour l'étanchéïté je peux détailler mais j'ai trouvé une grosse fuite mais j'étais largement dans le passif. J'étudie le problème et je fais me faire ma porte soufflante .

Le RT ne colle rien du tout... c'est celui qui fait la saisie qui le fait. Faut juste payer les gens au juste prix pour cela.

Chaque pont a été évalué précisément dans mon étude RT, par l'ingénieur qui s'en est occupé. (et ils étaient vérifié minutieusement par promotelec derrière), et modélisé dans Therm aussi (ponts qui peuvent en effet être négatif).

(En ce moment je chauffe systématiquement de 17H à 20H (programmé) même si la maison n'a pas besoin d'être chauffée tous les jours). Atelier tout le long du mur nord aussi chez moi. C'est vrai que c'est un plus, qui n'a été pris en compte dans aucun des 3 études thermiques qui ont été faite chez moi (RT, pleiades/comfie, phpp).

La RT 2012 est bien responsable de problèmes nombreux... Les calculs sur la ventilation et la DF et le volume chauffé par le mono-split. On peut ainsi inventer rien que pour la ventilation 20 W/K en trop chez moi (ce n'est pas le thermicien...) et 8 W/K pour la perméabilité... Bref pas loin de 30 W/K avec la RT 2012. Tout ceci est balayé par la réalité.

On invente de faux besoins qu'on chauffera ensuite avec des convecteurs imaginaires qui ne sont pas installées etc etc... Créant un emballement de la machine avec des dérives de 300 %.

Quant aux ponts j'ai fait ce qu'il fallait pour passer le CEP... sous la barre des 66 kWh/m2EP à quoi bon éliminer même 15 W/K de ponts quand la ventilation avec une DF va en créer le double pour rien ?

C'est assez risible quand je remarque que je suis bien en dessous avec tous les usages autres en plus.

C'est bien la RT 2012 qui est le problème.

Cette RT crée des problèmes qui vont empêcher d'adopter des techniques rustiques et faciles à mettre en oeuvre.

Je ne parle même pas du ballon solaire qui est un boulet énorme dans les calculs alors qu'il est peu cher et performant.

Bonsoir,
Pour les ponts th nég : je ne vais pas rentrer dans un débat long et inutile : j’espère que vous avez beaucoup d'énergie gratuite !

A la question :
A la T°C de base de -10°C  20°C intérieur combien estimez- vous les déperditions de ventilation et les déperditions du bâtiment chauffé?
Vous n’avez pas répondu de façon précise.

Pour tout ce qui est calcul de pont thermique, voir ce sujet : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-272766-tuto[...]ques-avec-therm-7-3.php

Therm est une référence utilisé par des pros. Je l'ai utilisé pour affiné quelques détails chez moi au niveau de la dalle. En jouant avec bécamel, tu pourra arriver à des psi négatif. Modélise par exemple une cuvette de TMS (tms 56mm posé sur chant pour le pourtour dela pièce les bords, + 156 mm pour le fond), dans une MOB (6cm ITE, 22cm isolé, 4cm ITI) et je peux te garantir que tu arriveras à un psi négatif en nez de dalle

Gluon va-t-il sortir les chiffres que tu demandes bécamel ? (on peut trouver cela dans la feuille phpp, mais il ne veut étonnamment pas s'y coller).

Sur le principe, je vois pas pourquoi il serait obligé de te répondre, qui plus est de manière précise.  Et comme de toute façon il raconte bien ce qu'il a envie de raconter ( vu l'historique du monsieur)

Pour ce qui est des études RT. Vu que le BE qui fait les calculs valide l'étude, tout est à peu près possible.

Et pour la VMC 2F, tu peux voir avec Pierre-66. Je doute que dans son étude RT, certainement très bien faite, elle soit si pénalisante.

bécamel a écrit:

Bonsoir,
Pour les ponts th nég : je ne vais pas rentrer dans un débat long et inutile : j’espère que vous avez beaucoup d'énergie gratuite !

A la question :
A la T°C de base de -10°C  20°C intérieur combien estimez- vous les déperditions de ventilation et les déperditions du bâtiment chauffé?
Vous n’avez pas répondu de façon précise.

Je vais refaire un petit calcul ici... Je l'ai déjà fait ici et ailleurs.

- On va prendre la DF à 90 % (ce qui est un pourcentage réel).
- Volume d'air de 120 m3/h (ce que j'utilise et qui est bien suffisant et bien supérieur à des VMCSF hygro)
- Maison à 0.50 vol/h

avec C air : 1,256 kJ m−3 K.

Donc sur 120 m3/h on se retrouve à chauffer réellement 12 m3/h

Ensuite l'étanchéïté.... bien sûr on peut se dire qu'on va prendre des fuites pour 0.50 vol/h à 50 Pa soit chauffer pour 200 m3 d'air froid/h.... Ce qui est absurde. Ce test ne veut pas dire que la maison est une passoire en continue.

Par contre la DF donne les flux entrants et sortants. On voit ça sur les pourcentages des ventilateurs et les flux d'air.... On peut donc observer que la maison absorbe un peu d'air par l'enveloppe. Environ 2% de la puissance des ventilateurs est pour cette fuite. On a donc une fuite externe de 3 m3/h sur le brassage.

En fonctionnement normal la ventilation avec DF à 90 % (elle est souvent à plus mais parfois à moins) on a ainsi un besoin de 15 m3/h d'air à chauffer.

avec un delta T de 30 °C on a donc un besoin de 562 kJ/h soit 157 W de besoin thermique par -10°C (ou 5W/K) avec les fuites de l'enveloppe incluses....

La ventilation avec une bonne DF c'est de l'ordre de 5W/K.... et même moins...

Actuellement la DF souffle à 19.5 °C pour du 20.5°C absorbé avec de l'air extérieur en admission à 7.5 °C soit 12/13 = 92 %

Est-ce que ma DF est réchauffée par l'air intérieur ? C'est une Zehnder et cette société sérieuse ne joue pas avec ça (et la norme phi non plus). Ensuite elle a été sur-isolée par mes soin (en plus) et le tubage isolant a été surisolé avec 10 cm en plus en épaisseur dans les caissons et par 4 cm sur la partie visible... J'ai évité de faire un gros pont avec ce tubage... Donc c'est vraiment 92 %

La RT2012 m'offre généreusement (en plus de l'énergie pour ventiler) du 32 W/K.... superbe contre 5 W/K au plus....

La RT 2012 est fort sympathique avec les DF et les ballons solaires... La réalité est très différente...

Ensuite pur comparer avec une SF hygro il faudrait réduire les flux par deux au moins.... Et on se retrouverait avec de l'ordre de 2W/K.... !!!

Pour finir le CEP est une grosse fumisterie puisqu'en réalité je suis déjà 1400 kWh/an ce qui donne 22 kWh/m2EP contre les 66 de la RT 2012 soit 300 % d'erreur et qu'ensuite je suis alimenté avec de l'hydraulique donc la réalité c'est du 8 kWh/an et qu'en GES c'est du ZERO ou quasiment ZERO alors que ceux qui chauffent au gaz auront ce 8 kWh tout en polluant généreusement.

Il faut donc multiplier les tarifs du gaz par trois (et autres fossiles) et taxer à fond pour que le critère vrai soit le coefficient GES avant le reste.

Et avec 2700 DJU on peut donc estimer les fuites aérauliques sur une année avec ce modèle à 324 kWh pour une économie bien supérieure...

Ensuite on peut douter des calculs sur le VS. Le VS est considéré comme étant un endroit froid dans les déperditions alors que ka réalité est différente... J'ai uen sonde dans mon VS et la température en hiver est comprise entre 9°C et 10 °C.

Ainsi les déperditions par le VS ne sont pas de 10 W/K mais quasiment constantes et le plus souvent inférieure... Les calculs liés à l'inertie de la Terre semblent ici aussi terriblement mauvais.

Je dirais qu'on peut facilement diviser par deux ces pertes.... En cumulant tous les défauts de la RT 2012 on peut diverger largement lorsqu'on a pris soin de calculer les choses plus réalistement.

Mais au final c'est ma réalité qui jugera pour peu que la réalité ne soit pas un coefficient politique comme le CEP.... On pourrait imaginer une mesure finale d'une vraie conductance par exemple même si ce genre de mesure est moins pratique que des calculs conventionnels.

Je recommande par temps froid et brouillardeux de faire ce genre de mesure.

Là la pac tourne à 300 W (la maison tourne à 380 W) pour un delta T de 14-15 °C environ avec zero apport interne sauf deux occupants en cette période....

On peut vérifier cette conductance estimée à 95 W/K avec des apports internes avec 200 W max soit 2°C de gain

ceci donne un besoin thermique de 1200-1300 W environ ce qui correspond bien à un pac d'un cop de 4-4.5 avec l'inverter au mini.

Le fait de ne pas avoir eu, comme beaucoup ici, une maison classée "A" semble t'avoir frustré, au point de passer un temps démesuré à comparer lici es résultats des calculs de ton étude RT avec tes mesures de consommation  . Le tout avec une certaine dose de mauvaise foi, comme tu as bien amélioré ta maison depuis sa construction, ce qui l'éloigne forcément de l'étude 

La RT a permis d'améliorer les constructions en poussant les constructeurs a progresser sur 5 ans sans doute plus que sur les 20 année précédentes. Ce n'est qu'un garde fou et malgré les contraintes, cela n'empêche pas de construire des maisons plus ambitieuse sur le plan thermique. Alors si elle n'est pas au top pour certains projet, ce n'est pas si grave.

Ta maison a été beaucoup optimisé pour combler les failles des maisons BOOA (ponts thermiques dalle... ). La question auquel tu pourrais répondre, en mettant ton narcissisme de côté, c'est est-ce que BOOA est un constructeur à recommander pour une construction très performante ? Les maisons BOOA ont bien des avantages :  ccmi, clé en main, préfabriquée en atelier, donc un temps de construction sur site déduit.. mais pour du très performant, il faut reprendre tant de chose derrière que j'ai du mal à comprendre pourquoi tu encenses les maison BOOA à coup de "la maison BOOA ceci, la maison BOOA cela... ". D'autant plus vu les tarifs de ces maisons, plutôt très élevé par rapport à la concurrence.

Re,

Peut être qu'à la troisième tentative j'aurai une réponse?
"A la T°C de base de -10°C  20°C intérieur combien estimez- vous les déperditions de ventilation et les déperditions du bâtiment chauffé?"

bécamel a écrit:

Re,

Peut être qu'à la troisième tentative j'aurai une réponse?
"A la T°C de base de -10°C  20°C intérieur combien estimez- vous les déperditions de ventilation et les déperditions du bâtiment chauffé?"

J'ai répondu....

La réponse est 30x95 = 2850 W en l'absence de sources lumineuses et autres.

Le traitement du VS doit me faire gagner dans les 5 W/K pas plus. A l'origine j'avais mesuré du 100 W/K. Le problème de la RT c'est que la DF et la ventilation sont à la base dans des calculs défavorables. Comment imaginer qu'une VMC hygro B puisse concurrencer une DF de qualité ? Pourtant c'est la cas avec la RT2012.

Après si on veut mettre les calculs des ponts thermiques et faire le travail du thermicien c'est possible mais de peu d'intérêt car on ne peut pas rattraper l'essentiel.

Ce qui compte c'est la réalité... Certains moteurs sont bons d'autres mauvais.

La maison BOOA a l'intérêt d'être relativement peu chère dans ma région. Quand je vois les tarifs des constructeurs dans le coin pour la qualité offerte.... BOOA est clairement bien positionné.

Ah oui et c'est lesquels les bons ? Les logiciels de simluation thermique dynamique ? Les feuilles de calcul phpp ?

booa peu cher   .. comparé à des constructeurs, mais il faut comparer avec des tarifs de maître d'oeuvre + charpentier, si on veut pas du ccmi. là ils sont sans doute très au dessus.

Dans tous les cas, ils ont visiblement quelques progrès à faire. C'est quand même dommage de devoir corriger derrière.

Pour finir avec le traitement des ponts thermiques....

Lorsque les ponts sont traités correctement la prise en compte de ces ponts devient négligeable dans les calculs.

Ainsi :

176 m2 de façade avec R = 7 (ponts inclus) donne C = 25 W/K
Plancher bas avec R = 8 donne C = 10 W/K (largement surestimé car température du VS = 9.5 °C en moyenne en hiver mais on peut y inclure quelques ponts)
Plancher haut avec R = 10 donne C = 8 W/K
Vitrages et portes C = 48 W/K
Ventilation C = 5 W/K

Ceci donne C = 96 W/K

Il n'y a plus de ponts globalement.... Mais disons qu'une valeur de 3 W/K est possible (inclus dans les 10 W/K)

Dans une maison correctement traitée on peut négliger le calcul des ponts linéiques et ponctuels.

Re,re

gluon a écrit:

bécamel a écrit:

Re,
Peut être qu'à la troisième tentative j'aurai une réponse?
"A la T°C de base de -10°C  20°C intérieur combien estimez- vous les déperditions de ventilation et les déperditions du bâtiment chauffé?"

J'ai répondu....
La réponse est 30x95 = 2850 W en l'absence de sources lumineuses et autres.

2850W + les déperditions de ventilation cela doit faire 3000W
??? Je ne comprend pas:
Plus vous améliorez les performances thermiques de la maison moins elle est performante
Votre premier post début  2019:

gluon a écrit:

L'étude thermique RT2012 est fausse sur de nombreux points mais le thermicien m'a dit que ce moteur n'avait aucun rôle prédictif. Si j'avais suivi les préconisations j'aurai installé pour 10 kW de puissance or mes calculs montraient un besoin de 2 kW pour -10°C. J'ai suivi mes calculs et mes mesures qui sont donc confirmées

Gluon n'a toujours pas compris que RT n'est pas une étude thermique mais un calcul réglementaire qui permet seulement de savoir si la construction correspond aux normes en vigueur.

Combien as tu payé ton calcul réglementaire et sous quel logiciel a t'il été réalisé ?

bécamel a écrit:

Re,re

gluon a écrit:

bécamel a écrit:

Re,
Peut être qu'à la troisième tentative j'aurai une réponse?
"A la T°C de base de -10°C  20°C intérieur combien estimez- vous les déperditions de ventilation et les déperditions du bâtiment chauffé?"

J'ai répondu....
La réponse est 30x95 = 2850 W en l'absence de sources lumineuses et autres.

2850W + les déperditions de ventilation cela doit faire 3000W
??? Je ne comprend pas:
Plus vous améliorez les performances thermiques de la maison moins elle est performante
Votre premier post début  2019:

gluon a écrit:

L'étude thermique RT2012 est fausse sur de nombreux points mais le thermicien m'a dit que ce moteur n'avait aucun rôle prédictif. Si j'avais suivi les préconisations j'aurai installé pour 10 kW de puissance or mes calculs montraient un besoin de 2 kW pour -10°C. J'ai suivi mes calculs et mes mesures qui sont donc confirmées

Non les 2850 W sont clairement exprimés et sont avec la ventilation incluse....

Ensuite c'est la réponse à VOTRE question qui donne ce résultat.

Mes 2 kW de chauffage sont logiques.

Primo : Il y a quelques apports internes qui vont offrir disons + 3°C (290 W)

Deuxio : Il est bien rare que quand il fasse TRES froid il n'y ait pas de la luminosité (neige, ciel dégagé....) et donc je compte bien sur des apports.... supplémentaires !

Tertio : AU cas où, disons une fois tous les 3 ans on mettra un apport comme un sèche serviette de 500 W !

La pac est dimensionnée pour pouvoir fonctionner comme en ce moment quand il fait 6 °C dehors elle est au minimum (300 W électrique), le on/off c'est moyen...

Après le temps est clair donc pas de chauffage aujourd'hui.

Ensuite il ne faut pas trop écouter ceux qui déblatèrent sur mes sujets sur le fait que la maison était mauvaise et est devenue bonne ! Elle était il y a deux années à 100 W/K et maintenant on est à 95W/K. Le problème du VS était simplement en cours de travaux... Rien de grave mais c'est plus sympa d'avoir une bonne homogénéïté.

Le problème du bout de dalle donne un psi raisonnable de 0.025 W/m.K les autres ponts n'existent plus vraiment.

Ensuite la RT2012 n'est pas un calcul réglementaire c'est juste une série de contraintes qui ont permis de ne pas isoler correctement et de donner des labels à des maisons mal construites pour 80 %. Il faut jongler avec ces contraintes et j'ai pu, avec peine, les passer !

Je préfère donc la réalité.... Ensuite je n'y peux rien si la DF est mal perçue par les français, que le ballon solaire que j'ai va geler selon les spécialistes du forum (je rassure il fonctionne bien et n'a aucun problème) et que les adeptes des gros systèmes à 15 000 € avec mes impôts sont légions. Je n'y peux rien si les adeptes du gaz sont ceux qui donnent des leçons sur l'écologie et sur ce qu'il faut faire. Je n'y peux rien si ma maison est très chère mais bien moins que les constructeurs par chez moi non plus. En attendant je suis satisfait

J'aurai bien mis du triple vitrage mais le gain était faible mais ceux qui le font c'est bien...

Les maions BOOA sont plutôt satisfaisantes, les quelques soucis sont plutôt liés aux artisans qui arrachent mes poignées et qui percent le pare-vapeur, à un peu de mauvaise volonté de certains autres. Oui j'ai fait ici et là des reprises, j'ai remis des vis correctement, j'ai mis en ordre certaines choses. Mais rien de trop grave.

Donc est-ce que les maisons BOOA sont valables ? Certainement... Après ils font ce qu'ils peuvent avec les artisans français. J'ai préféré faire avec mes mains des travaux parce que c'est moins cher (moins de taxes !) que c'est dans mes compétences et que j'aime bien le travail fait correctement...

Ensuite pour la même somme à coté, ils ont de mauvaises surprises avec des ponts thermiques, des plaques gondolées, du parpaing basique et des structures plus petites et des systèmes pour chauffer le vent qui passe au travers ! Ils squattent le garage du fait du manque de place et la rue est pleine alors que le PLU est super restrictif pourtant (des maisons de 100 m2 à 310 000 €).

Quant aux deux études thermiques, c'est la moins chère la moins pire....

La première prévoyait 10 kW de chauffage avec les contraintes RT 2012 sur la DF, les ponts imaginaires et le reste....

La deuxième se contentant de 7.7 kW de chauffage avec les mêmes contraintes...

Effectivement je ne chauffe pas à 17.5 °C comme la RT le suppose mais j'ai 22.3°C en ce moment (comme toujours à mon bureau). Je suis pieds nus et je suis bien à l'aise.

Les deux moteurs/logiciels sont

e4tech Lesosai - Moteur TH-BCE 8.1.0.0 et Pleiades, version 4.18.3.2


Je ne pense pas qu'ils soient responsables de quoi que ce soit chez Pléïades et Lesosai...

Pour les thermiciens c'est différent effectivement, leur responsabilité est partielle. Le premier qui demande 150 €/h pour modifier quelques données... En détaillant son bilant thermique j'ai vu des choses moyennes pour que l'étude passe.... Il aurait mieux fallu qu'il fasse correctement l'étude sur certains autres points pour obtenir le résultat souhaité. C'est celui du constructeur. Ceci étant elle est tout à fait dans les normes RT 2012.

Le deuxième, celui que j'ai pris est effectivement assez peu cher, il a repris en partie le travail du premier, mais je pouvais faire des calculs -illimités- avec conducteo pour faire diminuer la note sur les ponts.

Mais les contraintes sur le reste donne toujours le même résultat et de fait le problème est bien le système de contraintes français plutôt que le thermicien x ou y.

Il faut cesser de dire toujours que sont les mauvais thermiciens les responsables. Ils font ce qu'ils peuvent....

Le vrai responsable c'est le législateur et donc ceux qui ont fait des choix politiques avec ces législateurs.

Pour ma part c'est plutôt clair : Il faut taxer les énergies fossiles et pas qu'un peu. Il faut taxer ENORMEMENT les énergies fossiles. Après ceux qui se plaignent du prix d'un peu d'isolant verront bien si entre 10 cm ou 25 cm le meilleur choix n'est pas le second.

Il faudrait également que ceux qui se plaignent toujours du tarifs des maisons BOOA ou ceux qui ne veulent rien faire avec leurs mains se prennent en main. Moi je suis tout à fait satisfait globalement du thermicien, du constructeur ou même des artisans qui globalement font ce qu'il faut -quand on est pas loin-.

L'enjeu n'est pas toujours de venir polluer mon post. Ce post que je maintiens a un seul but. Montrer qu'on peut construire une maison très économique en énergie avec une maison plutôt standard.

Ensuite est-ce que mon isolation est chère ? Non c'est juste du temps (pas tant que ça !) et un peu de matériaux. Éliminer des ponts ça coûte quelques milliers d'euros ce qui n'est rien sur le prix total ! Mais par contre je n'ai pas besoin d'un gros système et donc au final c'est MOINS CHER tant sur le coût de la construction que bien entendu à l'entretien.


Hier j'ai été me promener dans des endroits où normalement il y a de la neige. En tee shirt avec des animaux qui sont censés hiberner dehors ! Alors amusez-vous sur mon post....

Dommage et regrettable.

Les uns pèchent par paresse, d'autres par suffisance, d'autres par mauvaise foi.
les primo, deuxio et tertio en sont l'illustration.


Je vous souhaite les meilleures améliorations thermiques possible.

Je dis pas je la RT est bonne mais seulement réglementaire !

Lesosai est peu utilisé mes pléiades est plutôt un bon logiciel contrairement aux BET qui utilisent perrenoud souvent signe d'études au rabais.

Avec pléiades on peut faire une std qui donne des résultats plus ou moins proches mais les consommations sont souvent plus liées aux occupants qu'au bâti. Et dans ton cas (comme celui de tout le monde) tes consommations ne reflètent que ton foyer. C'est difficile de généraliser.

Un prix normal on va dire qu'on doit être aux alentours de 500 € HT ce qui permet de passer un peu de temps sur un projet.

Poser de plus grandes épaisseur d'isolant ne donne vraiment pas de travail supplémentaire, et j'ai eu la chance de trouver un constructeur qui n'ajoutait pas de plus value sur les épaisseurs d'isolant (en dehors du surcout des matériaux).

Pour BOOA, cela serait bien qu'ils abandonnent la laine de verre, et qu'ils abandonne les bardages en pin autoclave rempli de cochonneries et pas très joli. (mélèze, fibre de bois,... ) et qu'ils fassent leurs structure en 20cm ou plus + une petite ITE, maintenant que leur outil de production commence à être rentabilisé.  Comme leur voisin (bois2boo, à 300m de chez eux) 

Pour les doubles flux, cela ne s'est généralisé qu'en Suède. En allemagne/autriche ils n'en pose pas plus qu'en France. En suisse, je en sais pas (mais tu travailles juste à coté de la frontière suisse) . En allemagne, ils utilisent pas mal ce genre de ventilation : https://www.lemoniteur.fr/article/unite-de-ventilation-decentralisee-avec-recuperation-de-chaleur.2107384 comme la bas ils avaient plutôt l'habitude d'être en ventilation naturelle. 

gluon a écrit:

L'enjeu n'est pas toujours de venir polluer mon post. Ce post que je maintiens a un seul but. Montrer qu'on peut construire une maison très économique en énergie avec une maison plutôt standard.

Si c'est le but, cela aurait été pas mal de poster une photo de la maison, (j'en ai une issue du blog "imaginaire", qui n'a jamais existé   ), les tarifs de constructions pour montrer à quel point elle est "plutôt standard". 

On est quelques uns à animer ce fil et donc le faire vivre,  mais visiblement tu préfères rester seul aux commandes, à raconter que tu te promènes en short et chaussettes dans ton séjour (passionnant, tu devrais faire un vlog tant tu y es   ), alors on va être sympa (moi en tout cas) et te laisser seul. 
Bon Noël

Cool de ne pas me parler toujours du prix de la maison qui est de ????.... Mais par comparaison une maison "standard" avec la RT2012 minimale et ce qui va avec c'est ici(sans le terrain)

Actuellement

Exemple n°1 : 90 m2 pour pour 180 000 € et branchements et raccordements, papiers peints, peintures, revêtement de sol dans les chambres, qui sont chiffrés dans les travaux qui restent à charge du client
Exemple n° 2 : 92 m2 mêmes conditions = 205 000 €
Exemple n°3 : 95 m2 408 000 € avec un terrain comme le mien en surface... maison basique RT2012
Exemple n° 4 : 108 m2 pour 430 000 et un terrain plus petit...
Exemple n°5 : 110 m2 pour 449 000 € et un terrain plus petit et des prestations inférieures.

Désolé mais ici ce n'est pas l'Alsace c'est un plus cher et ceci pour tout...

Celui qui cherche des artisans peut les attendre et longtemps ! C'est pas la demande qui est prédominante mais l'offre....

Les constructeurs "locaux" étaient tous plus chers pour une prestation équivalente.

Donc on peut discuter des lustres sur le prix des maisons BOOA moi je ne peux parler que de la mienne et même si je suis passé par un HEHA j'ai bien repris les tarif BOOA du CCMI pour une partie avec un MO et j'ai ensuite greffé ce que j'avais à y faire. Comme ça j'ai pu dire que je devais prendre ici 15 jours pour travailler ceci ou 15 jours là pour travailler cela. Donc c'est pas franchement le style du HEHA classique. Je n'ai pas cherché le pas cher, qui est toujours le discours dominant ici. Je suis ok pour payer si derrière il y a le service.

Après si j'avais eu plus de temps et que j'avais rencontré le charpentier fort compétent du carport pourquoi pas ? Mais ce n'est pas la discussion qui est comment améliorer, pour peu cher d'ailleurs, une maison BOOA.

Ensuite je n'ai pas besoin d'une étude thermique qui tienne debout, la RT 2012 n'en étant pas une, on est d'accord la dessus mais alors inutile de la demander à ceux qui dimensionnent leurs chauffagse !!! Moi je ne l'ai pas utilisé et ça va très bien. Si je l'avais fait, j'aurais du mettre une usine à gaz.... coûteuse et inutile.

Mon objectif c'est plutôt d'indiquer que les ponts thermiques c'est peanuts si on fait le travail, la ventilation RT2012 c'est la grosse ********* quand on a une DF et bonne étanchéïté et le solaire en thermosiphon idem. Et le chauffage et l'eau ne dépend pas de mon foyer. Je suis dans les normes justement pour l'eau.

Avant le ballon et la surisolation c'était 3000 kWh/an (c'est intéressant de faire progressivement les travaux, on a es chiffres !!!)
Après l'ensemble je suis dans les 750 kWh/an.

Pour le chauffage, je pense vivre bien au chaud. Il fait 23°C en ce moment et pas de soleil.

Ici la maison ultra basique c'est 2000 à 2200 €/m2 et avec ça on a pas la double flux, les BSO, les baies BOI-ALU, les portes à galandage, l'isolation qui va avec par exemple... J'ai donc payé le prix normal dans le coin...

Donc avec mon mode de vie comme je l'ai dit ça fait 1400 kWh pour les usages RT 2012 mais si j'utilisais les scénarios RT 2012 je serais nettement en dessous !!!

J'ai pratiquement fini ce que j'avais à faire sur l'isolation. Je fais une retouche pour le plaquiste aujourd'hui. Dois-je dire qu'il a mal travaillé et qu'il est trop cher ?