Test interrupteur différentiel HS : Pourquoi ? Changement ?

Bonjour,

Quel genre de travaux ?
Des travaux sur le tableau électrique ou sur l'installation électrique ?
Aucune intervention sur le réseau de terre ???
Le Neutre est bien à la terre ?

Si 1 seul en tête, je dirais AC surtout si tu n'avais pas de déclenchements intempestifs...

JC

Bonsoir

Oui s'il n'y a qu'un interrupteur différentiel 30mA, prendre un 63A type A.

Carminas a écrit:

Oui s'il n'y a qu'un interrupteur différentiel 30mA, prendre un 63A type A.

ah bon !
Si jusqu'à maintenant il n'a jamais eu de déclenchements intempestifs causés par les composantes continues de certains équipements électroménagers, pourquoi payer plus cher et prendre un courbe A ?
Je ne connais pas son installation et même si il est équipé en tout électrique, dans un appartement un calibre 40A peut probablement suffire ???
Ce sont des questionnements car le domestique n'est pas du tout ma tasse de thé !
JC

Pour les travaux, c'est une rénovation des murs et plafonds (détapissage / enduits / peinture). A chaque fois les ouvriers avaient bien enlevé l'électricité, mais ils ont utilisé une ponceuse girafe par exemple et potentiellement ils ont pu brancher qq'chose qui a cramé l'interrupteur différentiel ?!?

Je n'ai pas vraiment vécu dans l'appartement encore, vu que je commence par quelques rénovations avant d'y habiter, donc je peux pas vous dire si y'a eu des déclenchement intempestifs ou pas...

Ce qui est sur, c'est que c'est un AC, un 40A (qui fait 9kV, mon abonnement est un 9kV...)

Après, dans le diagnostic technique, j'ai ça :
"Une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif dispositif à courant différentiel différentiel à haute sensibilité = 30 mA".

Mais perso, si je déclenche cet interrupteur, je me retrouve avec plus d'électricité sur tous les disjoncteurs (trop nombreux je pense d'ailleurs je pense...)

Courbe A ; c'est la NFC 15-100 qui l'impose..., j'ai rien dit

donc si je comprends bien, ton diff n'est pas en tête !!! ; c'est pas bon du tout à mon avis.

il faut donc comme Carminas te l'a évoqué, mettre un Courbe A en tête de ton installation pour tout protéger... ; il en va de la sécurité des personnes.
Actuellement, c'est un 40A mais qui ne protège pas tout.
Il faut faire la somme des puissances pour voir si 40 suffit ou passer à 63A ; mais bon la différence de prix ne doit pas être énorme, donc mieux vaut plus que moins.
C'est bien un inter diff, pas un disj diff ???

Oui, y'a, de mémoire, j'ai la sonnette, puis le on/off/auto, puis la plaque élec, puis le diff. et tous les autres, sur 2 étages...

Il n'est pas en tête, mais il distribue à droite et à gauche (de mémoire, je n'ai pas de photo là), et il coupe tout s'il est déclenché

GuiF007 a écrit:

Il n'est pas en tête, mais il distribue à droite et à gauche (de mémoire, je n'ai pas de photo là), et il coupe tout s'il est déclenché

"il n'est pas en tête et il coupe tout si déclenché" : c'est incohérent... et ton diagnostique technique précise l'inverse.

Bah s'il distribue l'électricité à droite et à gauche ? Je testerai plus sérieusement ça, si ça se trouve, ça coupe pas la plaque et c'est la plaque qui n'est pas protégée... Je vous mettrais une p'tite photo

Ahhhh dans le diagnostic y'a la photo de l'interieur de la boite :

Il faut couper le 30mA et faire l'inventaire de tout ce qui reste alimenté.
à priori donc : sonnette, chauffe-eau, plaque électrique

Et probablement que ça vaudrait le coup d'améliorer la répartition de ton tableau avec 2 inter diff : 1 courbe A, l'autre courbe AC
D'autres sauront mieux te conseiller que moi.

Mais dans l'immédiat, comme le test de déclenchement ne fonctionne pas sur le diff, il te faut rapidement sécuriser cette installation.

Hello

JCdu26 , on parle de type A ou type AC, pas de courbe.

oui, il est préférable de mettre plus d'un différentiel, perso, je ne mettrais que des type A 63A


@+

Bonjour

La préconisation dans le cadre d'une mise en sécurité lorsqu'il y a un unique interrupteur différentiel en tête c'est de mettre un 63A type A.

Pourquoi type A ?
Parce que le type A protège des défauts du courant alternatif et du courant continu alors que le type AC ne protège que des défauts du courant alternatif.
Donc la protection est plus large

Pourquoi 63A ?
Parce qu'un ID 40A va se détériorer si on tire plus de 40A.
Pour rappel un abonnement 9kVA c'est 45A, donc on peut se retrouver dans ce cas de figure.


Et si on en mets plusieurs, comme Rfco le plus simple et le plus fiable (pour pas beaucoup plus cher) c'est de ne mettre que des 63A type A.

Merci pour ces explications.

Citation:

Carminas
Pourquoi type A ?
Parce que le type A protège des défauts du courant alternatif et du courant continu alors que le type AC ne protège que des défauts du courant alternatif.

Je comprends le fond de tes propos mais je pense que pour une habitation on ne parle pas de courant continu.
Le disjoncteur de type A protège donc des défauts sur les circuits d'appareillage alimentés en courant alternatif qui utilisent du courant à composantes continues ; c'est le cas des équipements modernes : plaques de cuisson, machines à laver, etc...


J'ai une interrogation : sur une plaque de cuisson par exemple qui serait protégée par un diff type AC, cela voudrait dire qu'il n'y aurait aucune détection de courant de fuite, donc pas de protection des personnes ???
Car pour moi ces équipements convertissent du courant alternatif en courant continu pour leur régulation interne, mais c'est presque impossible que l'on puisse atteindre les cartes électroniques, les fils ou autre point de commande. Et en plus, c'est de la très basse tension.
Ou alors il faudrait qu'il y ait casse ou fissure du verre de la plaque vitrocéramique, avec contact direct avec les foyers de chauffe.

Désolé GuiF007 de polluer un peu ton post !

Carminas a écrit:

Et si on en mets plusieurs, comme Rfco le plus simple et le plus fiable (pour pas beaucoup plus cher) c'est de ne mettre que des 63A type A.

d'autant plus que comme l'impose aussi la NFC-15-100, il faut au maximum 8 départs sur 1 diff type A (je l'ai lu il y a peu de temps, je ne le savais pas !...)

Je comprends le fonctionnement interne d'un différentiel 30mA : le tore, les 2 bobines de détection du courant entrant et du courant sortant, la 3ème petite bobine qui sollicite le déclenchement si déséquilibre.
Mais ça, ça ne marche qu'en courant alternatif, en rapport aux champs magnétiques (courant bobine/tore)

Je n'arrive pas à trouver et je ne comprends pas le principe de détection et de fonctionnement d'un diff type A sur composante continue.
Si quelqu'un a des infos, étant curieux, je suis preneur.

J'ai fait une simplification.
J'aurai du parler de composante continue qu'on trouve effectivement dans les plaques inductions, les lave-linge...
Mais il n'y a pas que cela dans ces appareils (supposont par exemple que le cable d'alimentation ait fondu et touche la carcasse, c'est bien du courant alternatif)
Donc c'est bien les deux types de défaut qui peuvent se produire, mais qu'avec un type AC seule une partie serait protégée.
Mais si effectivement les cas de figure avec un défaut de composante continue dangereux doivent être rares.

Quand aux 8 disjoncteurs maxi de la NF 15-100, ils concernent effectivement la norme actuelle (c'estn apparu en 2015), pas les installations existantes qu'on met en sécurité (c'est un critère de confort pour qu'en cas de défaut un nombre raisonnable de circuits soient coupés)

Pas de soucis pour la discussion, c'est très intéressant

Ce que je retiens, c'est qu'il faut que je regarde ce que coupe réellement l'interrupteur différentiel, et voir s'il ne faut pas passer en 63A type A, en incluant la cuisson, comme ça, on est tranquille.

Mettre deux interrupteurs différentielles est une solution, mais perso, je préfèrerai ne pas faire trop de dépenses pour le moment, surtout que c'est plus du confort là.

Une question reste en suspend : POURQUOI c'est H.S ?

Pourquoi HS, aucune idée.

Sans un testeur de différentiel impossible de dire si c'est seulement la fonction TEST qui est HS, dans le doute il FAUT remplacer

@+

Il y a peu de temps, j'ai échangé sur un post ou l'électricien avait oublié de faire une mise à la terre du réseau de terre d'une habitation ; c'est un peu pour cela que je t'ai demandé quel genre de travaux avaient été réalisés...
Car si travaux électrique avec déconnexion pour x raisons et oubli de reconnexion de la barrette de terre, ton neutre de l'installation ne serait plus à la terre et lors du test interne du différentiel, il n'y aurait pas de courant de fuite à la terre, donc pas de déséquilibre et pas de déclenchement !...
mais c'est à priori loin pas le cas.
Si tu as un multimètre, mesure tension entre phase et neutre, puis phase et terre, puis neutre et terre.
Si tout est normal, achète vite un diff 30mA 63A type A et modifie ton tableau pour que tout soit protégé.
JC

Bah tu sais, ils ont touché les prises électriques, je les ai touché aussi, potentiellement y'a un défaut sur une des prises, c'est possible ça ?

Quelle valeur devrais-je avoir entre chaque paire de fils ?

Non pas du tout ; aucune incidence si il y a eu intervention sur une ou plusieurs prises de courant...

phase et neutre : 230V (environ)
Neutre et terre : 0V, ou quelques volts, c'est selon ta résistance de terre
Phase et terre : 230V si 0V neutre/terre ; sinon 230V - tension neutre/terre

Bah en gros, entre phase et terre, c'est toujours 230V - tension neutre/terre quoi Je testerai sur une des prises électriques, ça me semble plus sécure que le tableau en lui-même

Citation:

GuiF007
Bah en gros, entre phase et terre, c'est toujours 230V - tension neutre/terre quoi

Relis ce que tu écris...

Bah je relis ce que tu écris :

Phase et terre : 230V si 0V neutre/terre ; sinon 230V - tension neutre/terre
--> Donc phase et terre : 230V - neutre/terre

Ou je n'ai pas compris ?

GuiF007 a écrit:

Bah je relis ce que tu écris :

Phase et terre : 230V si 0V neutre/terre ; sinon 230V - tension neutre/terre
--> Donc phase et terre : 230V - neutre/terre

Ou je n'ai pas compris ?

on va dire que tu n'est pas clair du tout
@+

Après une nuit de sommeil, j'assimile un peu mieux !...

Bon, j'avais pas mon multimètre, mais j'ai compris qui n'était pas protégé : la cuisson ! Alors je n'ai pas pu faire le test car vu le domino qu'il y avait sur les plaques de cuissons, c'était impossible de remettre les cables dedans...

Mais en regardant directement dans l'armoire, on y voit plus clair... En effet, le différentiel réinjecte directement le courant dans le disjoncteur cuisson (à gauche), tandis que les autres ont le courant renvoyé par le bas du différentiel, remonté par des câbles vers les disjoncteurs à droite et les disjoncteurs de la deuxième ligne...

Vu que mon différentiel est H.S., je vais en profiter pour le changer, le faire grossir à 63A type A et mettre la cuisson dessus...

Quid de la sonnette et du bidule ON / AUTO / OFF (qui marche pas j'ai l'impression, du moins, c'est le module de prog qui déconne je pense...) ??? Ils doivent être sous différentiel aussi ?

Bonsoir

Je ne crois pas me tromper en disant que tout doit être sous différentiel. Sauf l'eventuel sectionneur qui alimente le différentiel, ni un autre différentiel. Mais tout le reste doit être protégé !

GuiF007 a écrit:

En effet, le différentiel réinjecte directement le courant dans le disjoncteur cuisson (à gauche)
Non, le différentiel ne réinjecte pas dans le disjoncteur de cuisson... ; ces 2 disjoncteurs sont simplement alimentés en parallèle.

Quid de la sonnette et du bidule ON / AUTO / OFF (qui marche pas j'ai l'impression, du moins, c'est le module de prog qui déconne je pense...) ??? Ils doivent être sous différentiel aussi ?
Le bidule que tu désignes, comme je te l'ai déjà dis, c'est le contacteur d'alimentation du chauffe-eau.
On : l'alimentation est permanente et le chauffe-eau régule sur son thermostat.
Auto : Si tu as l'EJP, c'est le contact de ton compteur qui autorise le fonctionnement du chauffe-eau seulement durant les heures creuses.
Off : c'est pour le mettre ponctuellement le chauffe-eau sur arrêt ; mais pour y intervenir dessus, obligation d'ouvrir son disjoncteur d'alimentation.

Le différentiel doit être en tête, donc tout doit être à l'aval de celui-ci.
JC

Punaise merci JC, je pensais bêtement que le programmateur était lié à ce contacteur d'alimentation... Du coup je comprends pourquoi je dois le mettre en ON, car je suis en tarif base, je n'ai pas de tarif HP/HC (EJP se fait plus maintenant )

D'ailleurs, ça me fait dire qu'il n'y a pas de disjoncteur 2A pour ce truk...

Quel programmateur ?

Ben voila, un disj en plus à insérer ..., j'espère que le chauffe-eau est protégé par un disj !

Oui le chauffe eau en a un, heureusement !

Et la sonnette n'ont plus n'a pas de disjoncteur si on veut être tatillon...

Le programmateur est en bas à droite... Il doit piloter les radiateurs je pense... Mais impossible de comprendre comment il fonctionne...

Hello

si le programmateur pilote les radiateurs, alors, c'est via fil pilote.

@+

J'ai testé et effectivement, il pilote les radiateurs... mais le programmateur est compliqué à faire marcher... (20 programmes, mais n'imp...)

Bonjour.

JCdu26 a écrit:

Il y a peu de temps, j'ai échangé sur un post ou l'électricien avait oublié de faire une mise à la terre du réseau de terre d'une habitation ; c'est un peu pour cela que je t'ai demandé quel genre de travaux avaient été réalisés...
Car si travaux électrique avec déconnexion pour x raisons et oubli de reconnexion de la barrette de terre, ton neutre de l'installation ne serait plus à la terre et lors du test interne du différentiel, il n'y aurait pas de courant de fuite à la terre, donc pas de déséquilibre et pas de déclenchement !...
mais c'est à priori loin pas le cas.
Si tu as un multimètre, mesure tension entre phase et neutre, puis phase et terre, puis neutre et terre.
Si tout est normal, achète vite un diff 30mA 63A type A et modifie ton tableau pour que tout soit protégé.
JC

Il n'est pas nécessaire que la terre de l'installation soit reliée pour que le bouton 'TEST' du différentiel le déclenche. Le bouton 'TEST' relie une sortie du différentiel à l'entrée opposée via une résistance pour simuler un courant de fuite. Ainsi, le tore n'est magnétisé que par un conducteur et le différentiel déclenche.

Gustave84 a écrit:

Il n'est pas nécessaire que la terre de l'installation soit reliée pour que le bouton 'TEST' du différentiel le déclenche. Le bouton 'TEST' relie une sortie du différentiel à l'entrée opposée via une résistance pour simuler un courant de fuite. Ainsi, le tore n'est magnétisé que par un conducteur et le différentiel déclenche.

Oui effectivement.

Je n'ai pas trouvé de schéma détaillé complet, alors j'ai rajouté ce bouton test sur le schéma d'un 30mA
Je pense ne pas avoir fait de bêtise !