Quel Réglage Yutaki s avec radiateurs

REDGE81 a écrit:

Bonjour. J'ai une installation avec yutaki s 16kw triphasé. Sur radiateur en remplacement chaudière fioul.
Dans le menu de mise en service doit on mettre Pac seule ou pac+appoint électrique ?...
La pac UI inclue un ballon électrique de 5 à 6 litres (réchauffeur) est ce que ce ballon interne est considéré comme appoint électrique pour le réglage de la mise en service ? Ou bien doit on mettre seulement Pac seule ?

Bonjour
1) chercher dans les docs pour comprendre un peu le fonctionnement ici --> Docs Yutaki

2) il faut PAC + Appoint électrique qui est utile quand la T° est très basse.
Chez moi l'appoint électrique ne fonctionne que qlques minutes au démarrage de la PAC après un arrêt (T° ext = 3 à 10°) Voir la doc technique qui explique le fonctionnement détaillé
cordialement Georges

Bonjour, 

tout dépend comment est dimensionné votre PAC par rapport à votre installation émetteurs et votre maison.
Si vous ne savez pas, laissez en mode PAC seul.
Et si vous vous apercevez qu'à partir d'une certaine température extérieure trop froide que vous n'arrivez pas à votre température de consigne dans les pièces (malgré l'augmentation de la température de l'eau de sortie et que les circulateurs sont à fond et que la PAC semble fonctionner à fond), alors vous pourriez activer pac+appoint électrique.

Citation:

Chez moi l'appoint électrique ne fonctionne que qlques minutes au démarrage de la PAC après un arrêt (T° ext = 3 à 10°) 

Ca, c'est différent, c'est un système de protection.  C'est probablement parce que ton eau est plutôt froide au démarrage de la PAC. Le cas typique quand la PAC est installée dans une pièce froide et/ou que le tuyau passe dans une zone froide.

Bonjour Georges, merci bcp pour ces renseignements, mon installateur, le premier m'a fait configuration avec pac+appoint électrique, le second me dit inutile car cet appoint électrique serait en fait pour un appoint option
..qu'on peut avoir brancher sur l'arrivée d'eau pour améliorer la température d'entrée..
Du fait de la consommation qui est élevée l'installateur me demande de mettre un compteur de puissance. J'ai vu qu'il y avait une entrée impulsions (réglable en puissance de 10)..entrée no 7 sur le no 21 et ligne commune sur le no 16 sur bornier de l'ui. Question: ma sortie compteur SO+ Et SO- où doit on brancher le so+ et so-...il devrait y avoir un potentiel de réf normalement sur le so+?... Autre question il existe sur le pgm yutaki..2 entrées compteurs le 1 et le 2...lequel utiliser et où se trouve l'entrée 2 sur le bornier de l'ui ?...
On sait jamais si vous connaissez la réponse ?
Merci encore pour vos informations.
Je suis d' Albi dans le Tarn..

Georges29170 a écrit:

REDGE81 a écrit:

Bonjour. J'ai une installation avec yutaki s 16kw triphasé. Sur radiateur en remplacement chaudière fioul.
Dans le menu de mise en service doit on mettre Pac seule ou pac+appoint électrique ?...
La pac UI inclue un ballon électrique de 5 à 6 litres (réchauffeur) est ce que ce ballon interne est considéré comme appoint électrique pour le réglage de la mise en service ? Ou bien doit on mettre seulement Pac seule ?

Bonjour
1) chercher dans les docs pour comprendre un peu le fonctionnement ici --> Docs Yutaki

2) il faut PAC + Appoint électrique qui est utile quand la T° est très basse.
Chez moi l'appoint électrique ne fonctionne que qlques minutes au démarrage de la PAC après un arrêt (T° ext = 3 à 10°) Voir la doc technique qui explique le fonctionnement détaillé
cordialement Georges

Bonjour et encore merci pour vos conseils,
Ma maison est avec 1 étage 150m2 bien isolée plafond 2.6m il s'agit d'une pack S modèle 6 sans relève et sans ecs, radiateurs aciers. La pac est au sous sol avec température assez correcte et constante maison en pierre au ss.
Radiateurs acier.
On n'a pas de mal à tenir les 20 degrés.
Mais la consommation est énorme par temps froid -2/ à -5 au mini..je suis du Tarn 81..pas trop de température basses..la pac fait des démarrages et arrêt très souvent..
Ai d'autres questions que j'ai mis en réponse à Georges.
Merci encore pour votre aide...

loupium a écrit:

Bonjour, 

tout dépend comment est dimensionné votre PAC par rapport à votre installation émetteurs et votre maison.
Si vous ne savez pas, laissez en mode PAC seul.
Et si vous vous apercevez qu'à partir d'une certaine température extérieure trop froide que vous n'arrivez pas à votre température de consigne dans les pièces (malgré l'augmentation de la température de l'eau de sortie et que les circulateurs sont à fond et que la PAC semble fonctionner à fond), alors vous pourriez activer pac+appoint électrique.

Citation:

Chez moi l'appoint électrique ne fonctionne que qlques minutes au démarrage de la PAC après un arrêt (T° ext = 3 à 10°) 

Ca, c'est différent, c'est un système de protection.  C'est probablement parce que ton eau est plutôt froide au démarrage de la PAC. Le cas typique quand la PAC est installée dans une pièce froide et/ou que le tuyau passe dans une zone froide.

Bonjour
pour ce qui concerne les compteurs, les entrées etc. je suis totalement incompétent. Désolé!
Georges

Le sous-sol est une pièce froide donc à chaque démarrage, elle active ces relais qui activent des résistances chauffantes (vous devriez entendre un bruit de claquement et un logo en forme de résistance avec le chiffre 1 2 ou 3  doit apparaître). Cette résistance chauffante s'active normalement au premier démarrage et pas très longtemps, mais si vous redémarrez très souvent, il serait bien de vérifier si cette résistance chauffante s'active à chaque fois ?

Citation:

la pac fait des démarrages et arrêt très souvent..

quelle est la durée de l'arrêt ? Quel est la durée de fonctionnement ?
Je vois que votre PAC fait 16kw dans une région plutôt clémente, donc ce doit être une très grande maison ?
Et si ce n'est pas le cas, la PAC est peut-être surdimensionnée ! 

De plus, les yutaki normalement ne sont pas faits pour être en remplacement de chaudière à fioul distribuant des radiateurs !

Citation:

On n'a pas de mal à tenir les 20 degrés.

Avez-vous essayé de baisser la température de l'eau de sortie de la chaudière comme je vous l'ai déjà conseillé ?

Bonjour, et merci encore pour votre message;
j'ai effectivement baissé de 1 DEG la demande mis à 19, pas bcp de changement. Cela dit çà fait un moment maintenant que tout est à l arrêt.
je dois à la demande du poseur mettre un compteur, je prends un triphasé ORNO WE 513 AVEC SORTIE IMPULSION  1000 IMP/kwh ; SO+ et SO-  il est prévu une entrée compteur 1 impulsion sur la broche no 21 du bornier de l'UI, l'autre étant le commun mentionné "ligne commune" au no 16 du bornier ; ma question ou doit on brancher les sorties compteur SO+ et SO- ? et doit on mettre une résistance de polarisation en série sur la connexion vers la pac? ces sorties compteur sont en fait des sorties optocouplées (transistor NPN opto), qui donnent une impulsion su la base qui déclenche le transistor (rôle du compteur) on envoie une tension référence  au collecteur et cette  tension se retrouve sur l' émetteur; qui donne une impulsion positive sur la pac au no 21 BORNIER .voilà en gros le principe. mais je ne sais pas ce qu' il y a sur la ligne commune au no 16 (une tension positive ou négative par rapport à l' entrée impulsion ? 
c est un peu tordu mais je voudrais que la pac enregistre la puissance absorbée , car la puissance restituée est déjà présente dans la pac (j ai déjà cette puissance dans le menu énergie) .  ensuite on peut calculer le cop et voir s il y a pb....
si vous aviez cette info ? comment connecter la puissance absorbée (sortie compteur) sur la PAC ?
merci encore 
très cordialement 

loupium a écrit:

Le sous-sol est une pièce froide donc à chaque démarrage, elle active ces relais qui activent des résistances chauffantes (vous devriez entendre un bruit de claquement et un logo en forme de résistance avec le chiffre 1 2 ou 3  doit apparaître). Cette résistance chauffante s'active normalement au premier démarrage et pas très longtemps, mais si vous redémarrez très souvent, il serait bien de vérifier si cette résistance chauffante s'active à chaque fois ?

Citation:

la pac fait des démarrages et arrêt très souvent..

quelle est la durée de l'arrêt ? Quel est la durée de fonctionnement ?
Je vois que votre PAC fait 16kw dans une région plutôt clémente, donc ce doit être une très grande maison ?
Et si ce n'est pas le cas, la PAC est peut-être surdimensionnée ! 

De plus, les yutaki normalement ne sont pas faits pour être en remplacement de chaudière à fioul distribuant des radiateurs !

Citation:

On n'a pas de mal à tenir les 20 degrés.

Avez-vous essayé de baisser la température de l'eau de sortie de la chaudière comme je vous l'ai déjà conseillé ?

Georges29170 a écrit:

Bonjour
pour ce qui concerne les compteurs, les entrées etc. je suis totalement incompétent. Désolé!
Georges

merci bcp j ai posé la question à loupium; en fait dans la config menu energie il est posssible de savoir la puissance absorbée et la restituée; mais pour la puissance absorbée il faut mettre un compteur externe et le connecter à la pac par 2 fils impulsion.
la puissance restitué est bien déjà de bas donnée par la machine il suffit d activer la puissance restituée dans le menu ENERGIE. et mettre puissance restituée active...
merci encore

Citation:

mais je ne sais pas ce qu' il y a sur la ligne commune au no 16 (une tension positive ou négative par rapport à l' entrée impulsion ? 

Il y a 230V en les borne 16 et 21. Donc il faut que ton compteur soit capable de supporter mais aussi réaliser un court circuit à cette tension.

OK, je vois.

Vu la description de votre installation, la manipulation de cette vanne 3 voies n'influence absolument pas la puissance de chauffage des radiateurs à l'étage.

Donc effectivement s'il y a un circulateur par étage/niveau, cela veut dire qu'ils sont indépendants en termes de débit.
Donc il ne reste pas beaucoup de solutions pour augmenter la température de la chambre parentale :
* vérifier que le radiateur de cette chambre parentale fonctionne correctement :
** c'est-à-dire vérifier que le Té de réglage en sortie du radiateur est ouverte à fond 
** vérifier que lorsque thermostats est ouvert à fond que le radiateur se mette à chauffer uniformément sur toute la surface et de façon relativement rapide.
* Il y a peut-être (surement) besoin de faire un équilibrage de tous les radiateurs à l'étage : grâce aux té de réglage qui se trouve sur le retour de vos radiateurs : c'est-à-dire fermer un peu le Té de réglage des autres radiateurs, ce qui aura pour conséquence de réduire le débit dans ces dernier tout en augmentant le débit du radiateur de la chambre parentale (qui lui doit avoir le té de réglage ouvert à fond).
* regarder si tu peux augmenter le débit grâce à une augmentation de la vitesse du circulateur destinée aux radiateurs. Y a-t-il un bouton de réglage dessus ?
* et si et seulement si finalement cela ne suffit pas, tu n'auras pas le choix d'augmenter la température de l'eau dans le ballon tampon.

* Il y a bien sûr la possibilité d'augmenter la puissance du radiateur en le changeant car il est peut-être sous dimensionné, par rapport aux autres radiateurs de l'étage. Mais c'est de l'investissement.

Citation:

D'ailleurs je n ai pas d anti retour pour les radiateurs du moins. Ils sont chaud même si le circulateur n est pas actif. 

Même après une ou deux heures d'inactivité du circulateur ?
Il y a peut être un phénomène de thermosiphon.

Bonjour loupium , j'ai mis beaucoup de temps pour commencer à installer ce compteur, effectivement on a 230 v alternatif, je ne comprends pas qu'il soit possible de brancher une entrée impulsion dans ces conditions, les tensions recommandées vont de 5 à 35 v en continu. La tension référence a appliquer sur so+ et l'impulsion entrée est à placer sur so-..
Avec 230 alternatif ??? Je ne vois pas de connexion possible de compteur externe ?
Ou bien cette ligne commune n'est pas celle prévue pour le compteur et il faut prendre une autre entrée. ????
Qui pourrait répondre à cette question ???
Il n'existe pas de compteur pouvant accepter ce type de tension de référence pour so+ so- ??? Donc cette information est fausse sur ma documentation ou bien est-ce une erreur de câblage ??? Qu'en pensez-vous ??? Merci encore pour votre aide!

loupium a écrit:

Citation:

mais je ne sais pas ce qu' il y a sur la ligne commune au no 16 (une tension positive ou négative par rapport à l' entrée impulsion ? 

Il y a 230V en les borne 16 et 21. Donc il faut que ton compteur soit capable de supporter mais aussi réaliser un court circuit à cette tension.

Bonjour loupium , j'ai mis beaucoup de temps pour commencer à installer ce compteur, effectivement on a 230 v alternatif, je ne comprends pas qu'il soit possible de brancher une entrée impulsion dans ces conditions, les tensions recommandées vont de 5 à 35 v en continu. La tension référence a appliquer sur so+ et l'impulsion entrée est à placer sur so-..
Avec 230 alternatif ??? Je ne vois pas de connexion possible de compteur externe ?
Ou bien cette ligne commune n'est pas celle prévue pour le compteur et il faut prendre une autre entrée. ????
Qui pourrait répondre à cette question ???
Il n'existe pas de compteur pouvant accepter ce type de tension de référence pour so+ so- ??? Donc cette information est fausse sur ma documentation ou bien est-ce une erreur de câblage ??? Qu'en pensez-vous ??? Merci encore pour votre aide!

loupium a écrit:
Citation:
mais je ne sais pas ce qu' il y a sur la ligne commune au no 16 (une tension positive ou négative par rapport à l' entrée impulsion ?

Bonjour,

ce n'est pas une erreur de documentation. Je l'ai bien mesuré au multimètre. Il y a 230 V AC entre la broche 16 et n'importe quels les autres proches en partant de la broche dont le numéro est le 13 jusqu'au numéro 21. La broche 16 étant le neutre, et les autres broches d'entrée étant un pull-up de phase 230VAC (probablement à travers la grosse résistance de 75 Kohms présentes sur la carte, et je suppose que l'optocoupleur est branchée aux bornes de cette résistance).

Même si le choix par les concepteurs de ne pas utiliser une tension plus basse est discutable, elle n'en est pas pour autant idiote. L'avantage de rester en 230 V, c'est l'immunité aux bruits ; la limitation du nombre d'alimentations possibles sur la carte et donc la limitation du risque d'erreur de branchement et par conséquence le risque de détérioration de la carte électronique.

Citation:

effectivement on a 230 v alternatif, je ne comprends pas qu'il soit possible de brancher une entrée impulsion dans ces conditions, les tensions recommandées vont de 5 à 35 v en continu. La tension référence a appliquer sur so+ et l'impulsion entrée est à placer sur so-..

Il y a beaucoup de façons en électronique de générer des impulsions avec de 230 V. Regardez par exemple les fils pilotes sur les radiateurs électriques. Le problème ici, c'est cette notion d'impulsion est aussi une convention définie par un constructeur Hitachi, et dont je ne connais pas les caractéristiques puisque je n'ai pas leur compteur officiel vendu en option (je crois). Mais je suppose que l'impulsion est en réalité la réalisation d'un court-circuit (un relai ou autre qui s'active) et ce durant une durée supérieure à 20 ms. D'ailleurs, vous pouvez le confirmer manuellement en installant entre les broches 16 et la broche 21 un interrupteur, et à chaque fois que vous activez l'interrupteur, vous devriez voir incrémenter la puissance mesurée affichée (il faut peut-être basculer l'interrupteur de nombreuses fois avant de voir apparaître quelque chose sur l'affichage).

Quoi qu'il en soit, votre compteur ORNO WE 513 dans l'état n'est pas compatible avec la Yutachi.

Bonjour loupium, Merci encore pour votre réponse,
J'ai avancé déjà une demande précédente Pour le compteur à utiliser ce serait un compteur qui comporte une sortie de 1000 impulsions par kWh.
So+ so -
Et triphase ou monophasé...
D'après informations de Hitachi Toulouse.
J'ai demandé à l'artisan RGE de me trouver la solution pour faire fonctionner le compteur comme proposé par Hitachi dans son programme.
A noter qu'il est possible de paramétrer sur la PAC jusqu'à 10000 impulsions par kWh !!
A 230v avec relais, ça doit être chaud..!je ne vois pas ça possible !
Enfin celà dit, je comprends que l'électronique puisse accepter une entrée relais 230v alt.
Mais avec la programmation impulsion possible pour cette entrée c'est juste pas possible !
J'ai regardé il y a des résistances 75khom sur les entrées des optocoupleurs dont j'ai été chercher les caractéristiques.. Maxi 50v continu !
J'ai du mal à suivre...
Et tenter de faire un cc avec contact 16 et 21 , je préfère laisser faire l'installateur.
Au final je voudrais bien qu'hitachi
Réponde concrètement a l'installateur, qui a suivi les formations.
Mais j'ai l'impression que personne ne sait rien...
J'ai qu'en même vu une entrée current loop 20ma..pour commande externe ?
As tu vu toutefois qu'on peut avoir la puissance restituée dans la programmation ?..mais est elle fiable ?
Merci encore pour tes informations
Note as tu un mel ou autre information quand tu reçois un message du forum ?
Perso je n'ai pas de retour ?
Bonne journée.

loupium a écrit:

Bonjour,

ce n'est pas une erreur de documentation. Je l'ai bien mesuré au multimètre. Il y a 230 V AC entre la broche 16 et n'importe quels les autres proches en partant de la broche dont le numéro est le 13 jusqu'au numéro 21. La broche 16 étant le neutre, et les autres broches d'entrée étant un pull-up de phase 230VAC (probablement à travers la grosse résistance de 75 Kohms présentes sur la carte, et je suppose que l'optocoupleur est branchée aux bornes de cette résistance).

Même si le choix par les concepteurs de ne pas utiliser une tension plus basse est discutable, elle n'en est pas pour autant idiote. L'avantage de rester en 230 V, c'est l'immunité aux bruits ; la limitation du nombre d'alimentations possibles sur la carte et donc la limitation du risque d'erreur de branchement et par conséquence le risque de détérioration de la carte électronique.

Citation:

effectivement on a 230 v alternatif, je ne comprends pas qu'il soit possible de brancher une entrée impulsion dans ces conditions, les tensions recommandées vont de 5 à 35 v en continu. La tension référence a appliquer sur so+ et l'impulsion entrée est à placer sur so-..

Il y a beaucoup de façons en électronique de générer des impulsions avec de 230 V. Regardez par exemple les fils pilotes sur les radiateurs électriques. Le problème ici, c'est cette notion d'impulsion est aussi une convention définie par un constructeur Hitachi, et dont je ne connais pas les caractéristiques puisque je n'ai pas leur compteur officiel vendu en option (je crois). Mais je suppose que l'impulsion est en réalité la réalisation d'un court-circuit (un relai ou autre qui s'active) et ce durant une durée supérieure à 20 ms. D'ailleurs, vous pouvez le confirmer manuellement en installant entre les broches 16 et la broche 21 un interrupteur, et à chaque fois que vous activez l'interrupteur, vous devriez voir incrémenter la puissance mesurée affichée (il faut peut-être basculer l'interrupteur de nombreuses fois avant de voir apparaître quelque chose sur l'affichage).

Quoi qu'il en soit, votre compteur ORNO WE 513 dans l'état n'est pas compatible avec la Yutachi.

Bonjour loupium, Merci encore pour votre réponse,
J'ai avancé déjà une demande précédente Pour le compteur à utiliser ce serait un compteur qui comporte une sortie de 1000 impulsions par kWh.
So+ so -
Et triphase ou monophasé...
D'après informations de Hitachi Toulouse.
J'ai demandé à l'artisan RGE de me trouver la solution pour faire fonctionner le compteur comme proposé par Hitachi dans son programme.
A noter qu'il est possible de paramétrer sur la PAC jusqu'à 10000 impulsions par kWh !!
A 230v avec relais, ça doit être chaud..!je ne vois pas ça possible !
Enfin celà dit, je comprends que l'électronique puisse accepter une entrée relais 230v alt.
Mais avec la programmation impulsion possible pour cette entrée c'est juste pas possible !
J'ai regardé il y a des résistances 75khom sur les entrées des optocoupleurs dont j'ai été chercher les caractéristiques.. Maxi 50v continu !
J'ai du mal à suivre...
Et tenter de faire un cc avec contact 16 et 21 , je préfère laisser faire l'installateur.
Au final je voudrais bien qu'hitachi
Réponde concrètement a l'installateur, qui a suivi les formations.
Mais j'ai l'impression que personne ne sait rien...
J'ai qu'en même vu une entrée current loop 20ma..pour commande externe ?
As tu vu toutefois qu'on peut avoir la puissance restituée dans la programmation ?..mais est elle fiable ?
Merci encore pour tes informations
Note as tu un mel ou autre information quand tu reçois un message du forum ?
Perso je n'ai pas de retour ?
Bonne journée.

loupium a écrit:

Bonjour,

ce n'est pas une erreur de documentation. Je l'ai bien mesuré au multimètre. Il y a 230 V AC entre la broche 16 et n'importe quels les autres proches en partant de la broche dont le numéro est le 13 jusqu'au numéro 21. La broche 16 étant le neutre, et les autres broches d'entrée étant un pull-up de phase 230VAC (probablement à travers la grosse résistance de 75 Kohms présentes sur la carte, et je suppose que l'optocoupleur est branchée aux bornes de cette résistance).

Même si le choix par les concepteurs de ne pas utiliser une tension plus basse est discutable, elle n'en est pas pour autant idiote. L'avantage de rester en 230 V, c'est l'immunité aux bruits ; la limitation du nombre d'alimentations possibles sur la carte et donc la limitation du risque d'erreur de branchement et par conséquence le risque de détérioration de la carte électronique.

Citation:

effectivement on a 230 v alternatif, je ne comprends pas qu'il soit possible de brancher une entrée impulsion dans ces conditions, les tensions recommandées vont de 5 à 35 v en continu. La tension référence a appliquer sur so+ et l'impulsion entrée est à placer sur so-..

Il y a beaucoup de façons en électronique de générer des impulsions avec de 230 V. Regardez par exemple les fils pilotes sur les radiateurs électriques. Le problème ici, c'est cette notion d'impulsion est aussi une convention définie par un constructeur Hitachi, et dont je ne connais pas les caractéristiques puisque je n'ai pas leur compteur officiel vendu en option (je crois). Mais je suppose que l'impulsion est en réalité la réalisation d'un court-circuit (un relai ou autre qui s'active) et ce durant une durée supérieure à 20 ms. D'ailleurs, vous pouvez le confirmer manuellement en installant entre les broches 16 et la broche 21 un interrupteur, et à chaque fois que vous activez l'interrupteur, vous devriez voir incrémenter la puissance mesurée affichée (il faut peut-être basculer l'interrupteur de nombreuses fois avant de voir apparaître quelque chose sur l'affichage).

Quoi qu'il en soit, votre compteur ORNO WE 513 dans l'état n'est pas compatible avec la Yutachi.

Bonjour,

Il y a aucun doute que ces entrées sont faites pour de la haute tension :
* les inscriptions sur le PCB indiquent clairement la séparation entre la basse et la haute tension. Toutes les haute tension sont regroupées sur la droite. C'est pour cette raison que la seule entrée basse tension (le 20mA) se situe sur le côté gauche du PCB.
* La résistance de 75 Kohms est une valeur adaptée pour de la haute tension : cela donne environ 3 milliampères à l'optocoupleur. Si on n'y appliquait une basse tension, il est probable que cela ne suffise pas. À moins que cela soit autre chose que des optocoupleurs, mais je n'ai pas trouvé d'infos sur ces circuits.


Où as-tu vu la mention "Maxi 50v continu" ? Au contraire, vu la gueule des résistances, leurs aspect granuleux et la façon dont elle sont montés , ça ressemble plutôt à des résistances fusible haute tensions.

Effectivement, un relais n'est pas possible. C'est donc probablement des impulsions de courte durée en 230 V (signal rectangulaire) basé sur un 230 V redresser et filtrer ( en gros, pas comme fil pilote des radiateurs par exemple).


Pour la fiabilité de la puissance reste restituée afficher sur la pompe à chaleur, c'est difficile à évaluer. Car le calcul se base sur la différence de température entre l'entrée et la sortie de l'eau. Or ces températures affichées n'affichent même pas le chiffre après la virgule. Cela ne veut pas dire pour autant que les valeurs mesurées et utiliser par le calcul, ne soient pas plus précises dans le microcontrôleur.
Le calcul a aussi besoin du débit, valeur qui bien  que retourné par le circulateur avec des chiffres après la virgule, on ne connaît pas non plus la fiabilité de cette mesure.

loupium a écrit:

Bonjour,

Il y a aucun doute que ces entrées sont faites pour de la haute tension :
* les inscriptions sur le PCB indiquent clairement la séparation entre la basse et la haute tension. Toutes les haute tension sont regroupées sur la droite. C'est pour cette raison que la seule entrée basse tension (le 20mA) se situe sur le côté gauche du PCB.
* La résistance de 75 Kohms est une valeur adaptée pour de la haute tension : cela donne environ 3 milliampères à l'optocoupleur. Si on n'y appliquait une basse tension, il est probable que cela ne suffise pas. À moins que cela soit autre chose que des optocoupleurs, mais je n'ai pas trouvé d'infos sur ces circuits.


Où as-tu vu la mention "Maxi 50v continu" ? Au contraire, vu la gueule des résistances, leurs aspect granuleux et la façon dont elle sont montés , ça ressemble plutôt à des résistances fusible haute tensions.

Effectivement, un relais n'est pas possible. C'est donc probablement des impulsions de courte durée en 230 V (signal rectangulaire) basé sur un 230 V redresser et filtrer ( en gros, pas comme fil pilote des radiateurs par exemple).


Pour la fiabilité de la puissance reste restituée afficher sur la pompe à chaleur, c'est difficile à évaluer. Car le calcul se base sur la différence de température entre l'entrée et la sortie de l'eau. Or ces températures affichées n'affichent même pas le chiffre après la virgule. Cela ne veut pas dire pour autant que les valeurs mesurées et utiliser par le calcul, ne soient pas plus précises dans le microcontrôleur.
Le calcul a aussi besoin du débit, valeur qui bien  que retourné par le circulateur avec des chiffres après la virgule, on ne connaît pas non plus la fiabilité de cette mesure.

bonsoir,
merci pour ta réponse; j ai regardé de près cette histoire, déjà  est bien du 230VAC , en entrée sur opto , la ref est R 2505 QJ912 j avais retrouvé les pdf de la ref 2505 mais impossible de retrouver ?? , j ai vu aussi quelque chose d intéressant , la marque préconisée par hitachi est schneider , j ai vu effectivement le produit mono https://www.se.com/fr/fr/product/A9M17067/acti9%2C-ime-compteur-d%27%C3%A9nergie-mono-ime1zr---63a---compteur-partiel---impulsions/
avec 1 imp /kwh !  en sortie relais à voir ? Pour  230VAC ET 24 DC  et ensuite impulsion led de 1000/kwh.
voilà l histoire ;
mais je pensais peut etre trouver un convertisseur entrée num imp et sortie relais avec par exemple entrée 1000 IMP et sortie 100  ou 10 imp /kwh çà doit se trouver un truc comme çà  ?
et là je pense que je peux balancer ? il faut une sortie de 200ms une impulse relais cà doit le faire ,la sortie de schneider est de 200ms ??
je vais essayer de trouver çà ? qu en penses tu ?
il me faut un réducteur d impulse et sortie relais çà devrait le faire  ?
merci encore pour tes analyses fort instructives !
t as l air de connaître la machine sérieusement ! !!
merci 

Bonjour,

Effectivement, 200 ms me paraient plus logiques.

Malheureusement, je ne sais pas ce qui existe de tout fait sur le marché pour convertir tes impulsions.

Au pire, 1000 impulsions par kWh donne 3,6 seconde entre 2 impulsions. Avec une pompe à chaleur de 16 kWh, tu ne devrais jamais dépasser les 10 kWh de consommation (les résistances chauffantes peut-être ? Mais vu ta région, elles ne doivent pas servir souvent. ). Ce qui donne 0,36 seconde entre 2 impulsions. Ce qui reste acceptable. Tu peux donc tout à fait envisager l'utilisation d'un relais statique directement pour effectuer la conversion : https://fr.aliexpress.com/item/4000899938277.html

loupium a écrit:

Bonjour,

Effectivement, 200 ms me paraient plus logiques.

Malheureusement, je ne sais pas ce qui existe de tout fait sur le marché pour convertir tes impulsions.

Au pire, 1000 impulsions par kWh donne 3,6 seconde entre 2 impulsions. Avec une pompe à chaleur de 16 kWh, tu ne devrais jamais dépasser les 10 kWh de consommation (les résistances chauffantes peut-être ? Mais vu ta région, elles ne doivent pas servir souvent. ). Ce qui donne 0,36 seconde entre 2 impulsions. Ce qui reste acceptable. Tu peux donc tout à fait envisager l'utilisation d'un relais statique directement pour effectuer la conversion : https://fr.aliexpress.com/item/4000899938277.html

bojour,
j avais pas vu ta réponse, en plus tu me donnes le lien matiériel,je pense en effet que c est la solution , car le nombre d impulsion ne sera pas excessif ... je vais commander ce relais ensuite alimenter avec un bloc secteur CC de 12v que je vais mettre comme ref au npn SO + (+12V) Ensuite  je vais mettre une charge de 10k en série entre  le SO - Et le moins de l'alim et mettre l'alim  relais au borne de la resistance (-relais à - alim ) dès l impulsion le  +12 arrivera sur le relais  ET SORTIE CONTACT du relais sur l entrée pulse et commun de la pac  .... c est cà ? 
merci encore pour toutes tes infos ....
je vais tenter çà !!!
merci encore !!!!

REDGE81 a écrit:

loupium a écrit:

Bonjour,

Effectivement, 200 ms me paraient plus logiques.

Malheureusement, je ne sais pas ce qui existe de tout fait sur le marché pour convertir tes impulsions.

Au pire, 1000 impulsions par kWh donne 3,6 seconde entre 2 impulsions. Avec une pompe à chaleur de 16 kWh, tu ne devrais jamais dépasser les 10 kWh de consommation (les résistances chauffantes peut-être ? Mais vu ta région, elles ne doivent pas servir souvent. ). Ce qui donne 0,36 seconde entre 2 impulsions. Ce qui reste acceptable. Tu peux donc tout à fait envisager l'utilisation d'un relais statique directement pour effectuer la conversion : https://fr.aliexpress.com/item/4000899938277.html

bojour,
j avais pas vu ta réponse, en plus tu me donnes le lien matiériel,je pense en effet que c est la solution , car le nombre d impulsion ne sera pas excessif ... je vais commander ce relais ensuite alimenter avec un bloc secteur CC de 12v que je vais mettre comme ref au npn SO + (+12V) Ensuite  je vais mettre une charge de 10k en série entre  le SO - Et le moins de l'alim et mettre l'alim  relais au borne de la resistance (-relais à - alim ) dès l impulsion le  +12 arrivera sur le relais  ET SORTIE CONTACT du relais sur l entrée pulse et commun de la pac  .... c est cà ? 
merci encore pour toutes tes infos ....
je vais tenter çà !!!
merci encore !!!!

Bonjour loupiumloupium
je reviens vers toi pour t informer des derniers avancements.
j ai placé les 2 relais statiques avec transistor npn 2n2222 sur les compteurs .
d une part sur la pac de ma mère 16kw mod 6 yutaki s triphasé; 1 seul circuit radiateur , équipé d'un contrôleur sur UI PC ARHFE et une télécommande filaire PC ARHFE dans la zone habitable . 
ET d autre part chez moi modèle 4- 11kw mod 4 yutaki s monophasé ; 1 seul circuit ; 1 contrôleur PCARFE sur l UI et une télécommande radio dans l'habitation 120m2.
j ai mis en route la pac chez ma mère début novembre, avec le système de comptage, la remonté information puissance absorbée à l'air de bien se passer, mais comme je ne suis pas sur place .. j attends un peu sur 1 mois plein pour constater la bonne prise en compte de l'information .
j' ai lancé la pac chez moi  il y a quelques jours (j'ai un chauffage au bois -insert- qui tourne 24/24) qui suffit à monter à 20/21 deg sans pb ..j ai mis la pac en complément en  20 deg dans la pièce la plus éloignée de mon insert, ce qui permet à la pac de démarrer avec une temp eau de 27 à 32 deg. de temps en temps.
j'ai testé en règlant 10 imp par kwh ....aucun  décalage avec le compteur électrique, j ai ensuite placé l'entrée pac à 100 imp /kwh aucun décalage non plus ; je vais passer à 1000 imp /kwh pour vérifier mais si la pac compte bien cà devrait être bon. j'ai au départ la pac qui a consommé bcp pour la mise en route pour monter la temp de l eau; le train d impulsion était rapide, mais sans  trop une impulsion ttes les demi seconde environ.
j'ai vérifié le rapport , avec des temp relativement clémentes et tout le circuit d' eau à 27 deg en moyenne....dur!!! dur ! 100 consommé pour 135 restitué ..... j'ai la même chose chez ma mère .. à vérifier dans quelque temps ...j' envoie le schéma ci joint .
la puissance restituée est donnée par la différence entrée et sortie eau ; j ai mis les circulateurs à 80 % sur les 2 PACs et mode fixe. Normalement la pac doit savoir calculer les données et donner une restitution fiable ?
J ai toutefois une question à te poser.
je voudrais mettre la nuit ma pac sur position éco (-3 deg AIR ) de 22h à 6h celà tous les jours de la semaine, je possède une commande radio à compensation. J ai donc été mettre les infos sur la Commande sur l UI .. programmation unique  tous les jours (j ai essayé de mettre heure départ Mode ECO 22h et arrêt 6h impossible !!!) j ai donc mis heure départ 6H CONFORT et ARRET CONFORT à 22h)
l horloge se met sur le tableau et mode confort est bien actif ; à l'heure d'arrêt confort l'indication  horloge disparait de l'afficheur mais la pac ne passe pas à ECO ! y a t il une astuce pour programmer ces pac ??? chez ma mère idem aucune prog possible la nuit! on peut démarrer ECO  à 22h et arrêt à 24h , ou la journée mais maxi à minuit pour l'arrêt !!!. Tout çà n'est pas très clair...donc je laisse en demande 20 deg et la température tient  bien  ... mais la conso me parait toujours aussi élevée. malgré des tempés assez douces  jusqu'à présent,  5 /8 deg nuit et 11 à 15jours.
je t envoie la photo schéma 2n2222 pour commande relais stat.

Slt,
"100 consommé pour 135 restitué   ...  jusqu'à présent,  5 /8 deg nuit et 11 à 15jours."
Effectivement, ce n'est pas normal. À titre d'exemple, nom ratio est entre 3.5 et 4 avec des températures extérieures autour de 4°c.
Vérifie si les résistances électriques ne sont pas activées de façon anormale.
Sache que tu peux vérifier la puissance restituée en instantané.
Tu fais : (débit d'eau en mètre cube/heures) x (différence de température d'eau entre l'entrée et la sortie) x 1.16 = (énergie en kilowatts heure)
C'est une approximation à cause notamment du manque de précision des mesure des capteurs (température, circulateur).
Pour le mode éco, je n'est pas vraiment testé car je ne l'utilise pas. je l'avais testé seulement comme moyen de contrôle indirect de la mise en marche du circulateur. De plus, je n'ai pas de thermostat pour l'instant.
Je jetterai tout de même un coup d'oeil ce soir sur le programmateur.

Merci pour ton information calcul, tu te sers de celà pour ton résultat ?
C'est une énergie restituée instantanée, et tu regardes l'énergie instantanée consommée en même temps ?
C'est un peu hasardeux non ???
Pour les résistances, non je n'ai pas d'enclenchement du moins chez moi.. j'ai mis dans les réglages PAc seule, ensuite limite max en température d'eau 45 deg. Et intensité absorbée 3x15A pour la 16kw et 30A pour la mienne 11kw..
Je ne sais pas si c'est fiable mais jusqu'à présent les deux tiennent la température de consigne sans PB..
En ce moment je ne peux consulter la puissance consommée par la PAC de ma mère car enedis ont changé le linky, et le nouveau n'est pas encore connecté à internet..mais avant le changement la consommation était de 40 kWh jour pour 150 m2.. là ça va grimper car il fait bcp plus froid. On est à 6 la journée et 0 la nuit.!!!!..
Pour ma part c'est l'insert qui fait le boulot
Il faudrait que je l'arrête pour voir ...
Merci encore.
PS j'ai un débit de 1.6 m3 h.et autour de 1 à 2 deg écart. Me semble t il ? Pression 1.8 bar

loupium a écrit:

Slt,
"100 consommé pour 135 restitué   ...  jusqu'à présent,  5 /8 deg nuit et 11 à 15jours."
Effectivement, ce n'est pas normal. À titre d'exemple, nom ratio est entre 3.5 et 4 avec des températures extérieures autour de 4°c.
Vérifie si les résistances électriques ne sont pas activées de façon anormale.
Sache que tu peux vérifier la puissance restituée en instantané.
Tu fais : (débit d'eau en mètre cube/heures) x (différence de température d'eau entre l'entrée et la sortie) x 1.16 = (énergie en kilowatts heure)
C'est une approximation à cause notamment du manque de précision des mesure des capteurs (température, circulateur).
Pour le mode éco, je n'est pas vraiment testé car je ne l'utilise pas. je l'avais testé seulement comme moyen de contrôle indirect de la mise en marche du circulateur. De plus, je n'ai pas de thermostat pour l'instant.
Je jetterai tout de même un coup d'oeil ce soir sur le programmateur.

REDGE81 j'ai , pour le calcul forcé la demande de température consigne de 2 degrés..et été voir ce qu'il se passait
Débit 1,58 M3 température entrée 38 sortie 42..
Conso 25A sous 210 v freq 90 Hz .( Je sais pas à quoi cela sert )..
1.58*4*1.16= 7.3312kw
25x210 = 5.250kw
Soit 1,39..pas très loin de mes données consommation et rendement..
Celà dit c'est pas le rythme de croisière, l'eau départ était à 27deg maintenant la conso est tombée.. l'eau est à 41 maintenant et se maintient consigne eau 33 air consigne 23 deg air et température 23deg..
Je vais relever le résultat compteur et restitué sur la PAC.
Depuis hier 18 h..!!
Abs 27.3kwh rest 37 kwh
Soit 1.35 !!! Température extérieure 3 deg en moyenne je pense, on est loin du compte qt au rendement..
Qu'en penses-tu ?

T'as reçu mon schéma en jpg ? J'ai pas su le mettre sur le commentaire habituel.
Merci

REDGE81 a écrit:

je voudrais mettre la nuit ma pac sur position éco (-3 deg AIR ) de 22h à 6h celà tous les jours de la semaine, je possède une commande radio à compensation. J ai donc été mettre les infos sur la Commande sur l UI .. programmation unique  tous les jours (j ai essayé de mettre heure départ Mode ECO 22h et arrêt 6h impossible !!!) j ai donc mis heure départ 6H CONFORT et ARRET CONFORT à 22h)
l horloge se met sur le tableau et mode confort est bien actif ; à l'heure d'arrêt confort l'indication  horloge disparait de l'afficheur mais la pac ne passe pas à ECO ! y a t il une astuce pour programmer ces pac ??? chez ma mère idem aucune prog possible la nuit! on peut démarrer ECO  à 22h et arrêt à 24h , ou la journée mais maxi à minuit pour l'arrêt !!!. Tout çà n'est pas très clair...

Bonjour
Pour la programmation que vous souhaitez, il faut choisir la programmation hebdomadaire et régler chaque jour avec les mêmes paramètres.
Exemple : La nuit est donc la période définie pour le lundi de 0h à 6h et de 22h à 0h ;idem les mar, mer, jeu, ven, sam dim. On attribue à ces périodes le mode ECO et le joint se fait d'un jour à l'autre.
Voici mon exemple avec Arrêt la nuit (j'ai aussi essayé mode ECO, mais T° trop élevée (je souhaite 17°) car maison très isolée)

1. Type de Programmation : Hebdomadaire (parce qu’elle offre plus de plages que le mode Fixe)

• 0h-6h : Arrêt : Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di
• 6h-11h50 :Confort
• 11h50-13h50 : Arrêt : pour éviter un éventuel pic de consommation > à 6 kV (four, LV, cumulus pendant les HC de 11h50 à 13h50 dans ma commune)
• 13h50-22h :Confort :
• 22h-0h : Arrêt (la maison reste chaude grâce à une bonne isolation)

Pourquoi pas ECO ou NUIT à la place d’Arrêt?

• Le mode ECO fait baisser la T° de l’eau (10° maxi, ce qui correspond environ à 2 ou 3° de T° d’ambiance selon un spécialiste Hitachi national). Pas intéressant pour nous car maison bien isolée (17°-18° au réveil sans chauffage)
• Le mode NUIT diminue la fréquence du compresseur de x% (50% pour moi) et on peut régler heures de départ et de fin. Je n'ai pas retenu car trop chaud aussi la nuit.
• J'en reste donc à un Arrêt la nuit

Astuce : quand vous aurez rempli un jour (Lundi par ex.) il faudra appuyer sur la touche menu pour pouvoir copier le jour sur tous les autres.
Je reste à disposition pour plus d'info sur la mise en œuvre
Cordialement
Georges

Bonjour Georges, encore grand merci pour vos informations.
Effectivement le réglage que je désirais n'est pas possible.
Vôtre explication est très claire.

J'ai dEs questions ;
le fait de mettre arrêt , arrête aussi le circulateur ?
D'autre part le redémarrage ne provoque pas une consommation bcp plus forte ?
Le mode nuit, agit il sur le rendement de la PAC oubien sur ma température de consigne ?
j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de pb de bruit compresseur que le soucis de rendement ..
il est vraiment dommage que le mode Éco ne joue pas directement sur la température AIR, cela serait logique... ça baisse température de consigne EAU de 4 deg.
JE VAIS Voir, et tester en premier lieu le mode Éco.
j'ai monté les sorties impulsion sur PAC, tout fonctionne ...mais rendement nul !
J'attends de voir sur la durée ?
J'ai expliqué cela en réponse à loupium.
Merci encore.
PS je trouve la consommation très importante au redémarrage de la PAC quand on part d'une température eau assez basse de l'ordre de 20 25 deg..

Georges29170 a écrit:

REDGE81 a écrit:

je voudrais mettre la nuit ma pac sur position éco (-3 deg AIR ) de 22h à 6h celà tous les jours de la semaine, je possède une commande radio à compensation. J ai donc été mettre les infos sur la Commande sur l UI .. programmation unique  tous les jours (j ai essayé de mettre heure départ Mode ECO 22h et arrêt 6h impossible !!!) j ai donc mis heure départ 6H CONFORT et ARRET CONFORT à 22h)
l horloge se met sur le tableau et mode confort est bien actif ; à l'heure d'arrêt confort l'indication  horloge disparait de l'afficheur mais la pac ne passe pas à ECO ! y a t il une astuce pour programmer ces pac ??? chez ma mère idem aucune prog possible la nuit! on peut démarrer ECO  à 22h et arrêt à 24h , ou la journée mais maxi à minuit pour l'arrêt !!!. Tout çà n'est pas très clair...

Bonjour
Pour la programmation que vous souhaitez, il faut choisir la programmation hebdomadaire et régler chaque jour avec les mêmes paramètres.
Exemple : La nuit est donc la période définie pour le lundi de 0h à 6h et de 22h à 0h ;idem les mar, mer, jeu, ven, sam dim. On attribue à ces périodes le mode ECO et le joint se fait d'un jour à l'autre.
Voici mon exemple avec Arrêt la nuit (j'ai aussi essayé mode ECO, mais T° trop élevée (je souhaite 17°) car maison très isolée)

1. Type de Programmation : Hebdomadaire (parce qu’elle offre plus de plages que le mode Fixe)

• 0h-6h : Arrêt : Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di
• 6h-11h50 :Confort
• 11h50-13h50 : Arrêt : pour éviter un éventuel pic de consommation > à 6 kV (four, LV, cumulus pendant les HC de 11h50 à 13h50 dans ma commune)
• 13h50-22h :Confort :
• 22h-0h : Arrêt (la maison reste chaude grâce à une bonne isolation)

Pourquoi pas ECO ou NUIT à la place d’Arrêt?

• Le mode ECO fait baisser la T° de l’eau (10° maxi, ce qui correspond environ à 2 ou 3° de T° d’ambiance selon un spécialiste Hitachi national). Pas intéressant pour nous car maison bien isolée (17°-18° au réveil sans chauffage)
• Le mode NUIT diminue la fréquence du compresseur de x% (50% pour moi) et on peut régler heures de départ et de fin. Je n'ai pas retenu car trop chaud aussi la nuit.
• J'en reste donc à un Arrêt la nuit

Astuce : quand vous aurez rempli un jour (Lundi par ex.) il faudra appuyer sur la touche menu pour pouvoir copier le jour sur tous les autres.
Je reste à disposition pour plus d'info sur la mise en œuvre
Cordialement
Georges

Bonjour

Vos questions ;

• le fait de mettre arrêt , arrête aussi le circulateur ?

Oui, l'unité intérieure est complètement à l'arrêt

• D'autre part le redémarrage ne provoque pas une consommation bcp plus forte ?

Sans doute. Je n'ai pas les moyens de vérifier (sauf à rester planté devant l'écran pour contrôler différents paramètres )

• Le mode nuit, agit il sur le rendement de la PAC ou bien sur ma température de consigne ?
• j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de pb de bruit compresseur que le soucis de rendement ..

La doc dit : "Le fonctionnement de nuit réduit la charge du compresseur afin de réduire le bruit ambiant 
pendant la nuit" ; mais voir la 1ère Remarque sur la page de la doc technique ci-dessous.
Je suppose donc que si le compresseur fonctionne moins fort, il produira moins de chaud et consommera moins d'électricité. Mais attention, je ne suis pas expert en électricité !

• il est vraiment dommage que le mode Éco ne joue pas directement sur la température AIR, cela serait logique... ça baisse température de consigne EAU de 4 deg.

Le technicien national Hitachi m'a dit :" Une baisse de 3° de la T° de l'eau diminue approximativement la T° intérieure de 1°". Donc j'avais fait un essai pour la période 22h-6h avec le paramètre à 10, ce qui a fait baisser la T° intérieure à 17° (au lieu de 20° le jour). Comme ma maison est bien isolée (et climat océanique doux) j'obtiens en mode Arrêt une T° nocturne de 17-18°, ce qui revient au même que le mode ECO.

• PS je trouve la consommation très importante  au redémarrage de la PAC quand on part d'une température eau assez basse  de l'ordre de 20 25 deg.

Sans doute ; je n'ai pas les moyens d'observer cela et je me contente de regarder les consommations électriques journalières relevées par ENEDIS

Quelques relevés de conso

Cordialement
Georges

Bonjour Georges,
J'ai dans un premier temps fait avec des programmes eco et confort, de 22 h à 7h éco le reste en confort
J'ai mis température eau A -6deg Pour le mode Éco
Le matin à 6h température de consigne sur la télécommande à compensation 20 degrés !!
Rien n'a changé...
J'en ai donc conclus que tu avais adopté la solution d'arrêt de la PAC la nuit, j'ai la température qui baisse de 1,5 deg
Et tout va bien...
Donc programmation hebdomadaire avec arrêt la nuit.puis confort ...
J'ai par contre après installation de compteur avec impulsion et relais statique, vérifié le cop
C'est juste avec la quantité absorbée ( sur PAC) et le compteur électrique.
Mis à part le fait que la PAC n'enregistre pas la consommation en mode arrêt ( alors qu'elle consommé 300 wh pour le temps
de nuit)
Le cop est un désastre même avec des températures extérieures supérieure à 7 degrés...1,5 max !!!
J'essaie de mettre la vidéo bruit PAC extérieur...on dirait une mobylette !!!
Mais comment faire ?

Photos non plus j'ai pas trouvé la méthode..?
Merci encore !
Impossible de trouver la solution pour joindre photos ou vidéos ???
Peut-être il faut agir sous Windows avec. Micro ordinateur.. j'ai un mobile actuellement.

Georges29170 a écrit:

Bonjour

Vos questions ;

• le fait de mettre arrêt , arrête aussi le circulateur ?

Oui, l'unité intérieure est complètement à l'arrêt

• D'autre part le redémarrage ne provoque pas une consommation bcp plus forte ?

Sans doute. Je n'ai pas les moyens de vérifier (sauf à rester planté devant l'écran pour contrôler différents paramètres )

• Le mode nuit, agit il sur le rendement de la PAC ou bien sur ma température de consigne ?
• j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de pb de bruit compresseur que le soucis de rendement ..

La doc dit : "Le fonctionnement de nuit réduit la charge du compresseur afin de réduire le bruit ambiant 
pendant la nuit" ; mais voir la 1ère Remarque sur la page de la doc technique ci-dessous.
Je suppose donc que si le compresseur fonctionne moins fort, il produira moins de chaud et consommera moins d'électricité. Mais attention, je ne suis pas expert en électricité !

• il est vraiment dommage que le mode Éco ne joue pas directement sur la température AIR, cela serait logique... ça baisse température de consigne EAU de 4 deg.

Le technicien national Hitachi m'a dit :" Une baisse de 3° de la T° de l'eau diminue approximativement la T° intérieure de 1°". Donc j'avais fait un essai pour la période 22h-6h avec le paramètre à 10, ce qui a fait baisser la T° intérieure à 17° (au lieu de 20° le jour). Comme ma maison est bien isolée (et climat océanique doux) j'obtiens en mode Arrêt une T° nocturne de 17-18°, ce qui revient au même que le mode ECO.

• PS je trouve la consommation très importante  au redémarrage de la PAC quand on part d'une température eau assez basse  de l'ordre de 20 25 deg.

Sans doute ; je n'ai pas les moyens d'observer cela et je me contente de regarder les consommations électriques journalières relevées par ENEDIS

Quelques relevés de conso

Cordialement
Georges

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Bonsoir
pas trop le temps de répondre ces jours ci.
pour la consommation, une 1ère observation des relevés ENEDIS par heure me donne , pour la comparaison nuit en arrêt ou en mode ECO, un léger avantage pour le mode arrêt. Malgré une légère augmentation de la consommation à la reprise le matin, le total de 0h à 7h (la reprise est à 5h30), non compris 3h de temps de chauffe eau, est toujours plus grand les nuits en mode ECO.
Faudra affiner sur plus longtemps.
Pour le reste, si tu veux poser des questions précises et sur 1 seul point, ce sera plus facile de répondre.
À bientôt
Georges

Bonjour,

je me permets d'intervenir dans ce fil car je m'interroge au niveau de l'affichage de la puissance restituée sur les Yutaki et je vois que vous en avez parlé précédemment dans ce fil. Après avoir installé un sous-compteur en amont de ma PAC et avoir activé l'affichage de la puissance restituée sur le controleur, je peux donc calculer mon COP. Mais celui-ci est très faible (environ 1.7 sur décembre avec 1802 kwh restituées pour 1063 consommés). Or la doc précise que l'affichage de la puissance restituée se fait à l'aide d'un mesureur de puissance externe à installer sur la broche 21. Moi je n'ai rien installer de tel pourtant j'ai bien la puissance restituée qui s'affiche. Est-ce la bonne valeur ? Redge81, Georges et Loupium, avez-vous installé ce mesureur externe avant de vouloir afficher la puissance restituée ?
Merci.

BONJOUR, et meilleurs voeux pour 2022, que l'année nous apporte moins de conso d'Energie !! non pour l'Energie restituée cette dernière est calculée avec débit et temp entrée et sortie de l'eau (enfin je pense) mais par contre la broche 21 est bien l entrée impulsion dans la PAC venant du compteur; J ai fait cette installation à partir de mon compteur qui donne 1000imp ou 1 impulsion/WH , entre la borne 16 et 21 il s agit d un contact qu'on doit fermer et qui enregistre 1 impulse sur la PAC.(j ai mis le schéma sur le site je crois en réponse à George ?) ca fonctionne très bien. Mais il n est pas obligatoire de brancher cette donnée, la puissance restituée n'en est pas affectée (vous pouvez effectivement calculer votre cop avec compteur et Energie restituée pris sur la PAC) ET encore je trouve que vous avez de la chance car votre cop est mieux que le mien ! pour la pac chez moi après plusieurs test je plafonne à 1,4 AVEC DES Températures très douces !!! j ai arrêté ma pac car j attends le technicien(et la réponse de hitachi SOLIPAC le grossiste local) pour une réponse quand à ce rendement pourri !
j AI ENVOYE SUR MESSENGER DE FACEBOOK UNE DEMANDE à HITACHI SECTEUR PAC le pourquoi d un tel rendement, je n ai pas de réponse. serait bien que plusieurs d entre nous leur demande des comptes sur un tel rendement , je mettrais le message envoyé sur le site.
J espère avoir répondu à vos questionnement.
bien cordialement

lorenzaccio06 a écrit:

Bonjour,

je me permets d'intervenir dans ce fil car je m'interroge au niveau de l'affichage de la puissance restituée sur les Yutaki et je vois que vous en avez parlé précédemment dans ce fil. Après avoir installé un sous-compteur en amont de ma PAC et avoir activé l'affichage de la puissance restituée sur le controleur, je peux donc calculer mon COP. Mais celui-ci est très faible (environ 1.7 sur décembre avec 1802 kwh restituées pour 1063 consommés). Or la doc précise que l'affichage de la puissance restituée se fait à l'aide d'un mesureur de puissance externe à installer sur la broche 21. Moi je n'ai rien installer de tel pourtant j'ai bien la puissance restituée qui s'affiche. Est-ce la bonne valeur ? Redge81, Georges et Loupium, avez-vous installé ce mesureur externe avant de vouloir afficher la puissance restituée ?
Merci.

message envoyé sur messenger
o19/12/2021 05:48

Vous avez envoyé
bonjour, j'ai fait installer 2 pac air eau yutaki s , 1 modèle 6 avec UI 16kw triphasée 1 circuit radiateurs sans reléve.
télécommande filare. maison 150 m2 et une pac yutaki s modèle 4 avec UI 11kw monophasé maison 120m2 1 circuit radiateurs sans reléve.
toutes deux à Albi Tarn. en 2020 et 2021.
toutes deux équipées de compteur électrique en entré et ces derniers raccordés aux PAC pour énergie absorbée.
le menu énergie et puissance absorbée et restitué activé.

ci de m'informer de la fiabilité de votre menu énergie
mon 'énergie absorbée est conforme à ma donnée compteur, donc énergie restituée est de votre responsabilité est elle fiable ??
deux pac. différentes , 2 installateurs différents, 2 maisons différentes.
même scop nul !!!
1.30 /1.35


Merci de me dire si cette information est normale !! rendement pac rapport énergie restituée énergie abs 1.3 ! le circulateur tourne fixe à 80  % 1, 6 M3/h..
pour les 2 pac le rendement est similaire..
le r

zone de travail Albi Tarn alt.200m.
après 1 mois et demi de chauffe puissance absorbée 57kwh/j .
leendement est nul !....est ce fiable ce menu énergie ??? si oui vos informations techniques sont complètement bidon et vous êtes attaquable au tribunal.. l'État dépense des fortunes pour des matériels qui présentent des avantages qui sont inexistants....

Mer

J ai tenté de joindre message de facebook ? impossible à copier ? j ai pas su faire pour l inserer dans ce message ?

lorenzaccio06 a écrit:

Bonjour,

je me permets d'intervenir dans ce fil car je m'interroge au niveau de l'affichage de la puissance restituée sur les Yutaki et je vois que vous en avez parlé précédemment dans ce fil. Après avoir installé un sous-compteur en amont de ma PAC et avoir activé l'affichage de la puissance restituée sur le controleur, je peux donc calculer mon COP. Mais celui-ci est très faible (environ 1.7 sur décembre avec 1802 kwh restituées pour 1063 consommés). Or la doc précise que l'affichage de la puissance restituée se fait à l'aide d'un mesureur de puissance externe à installer sur la broche 21. Moi je n'ai rien installer de tel pourtant j'ai bien la puissance restituée qui s'affiche. Est-ce la bonne valeur ? Redge81, Georges et Loupium, avez-vous installé ce mesureur externe avant de vouloir afficher la puissance restituée ?
Merci.

Ok, merci pour votre réponse. Donc vous me confirmez bien que la puissance restituée affichée sur la PAC est correcte et qu'il n'y a pas besoin de mesureur externe. Mais du coup je ne comprends pas pourquoi la doc dit qu'il en faut un ? Et autre question: je ne comprends pas trop votre manip sur les bornes 16 et 21, concrètement ça apporte quoi ?

lorenzaccio06 a écrit:

Redge81, Georges et Loupium, avez-vous installé ce mesureur externe avant de vouloir afficher la puissance restituée ?
Merci.

Bonjour et bonne année à tous.
Je n'installerai pas de compteur externe car le boîtier électrique avec le disjoncteur a été verrouillé et je ne veux pas y toucher tant que la garentie est en cours.
Je vais essayer d'évaluer la consommation à partir des relevés ENEDIS ; pas très précis mais peut-être suffisant pour se faire une idée. Résultat après une année complète.
Cordialement, Georges

Non je confirme il n'est pas nécessaire de connecter le compteur sur la PAC, en activant l'énergie restituée, et avoir la puissance globale absorbée par la PAC on peut très bien calculer le cop de la PAC.
Et je confirme que la Doc ne dit pas qu'il s'agit de la puissance restituée en connectant le compteur mais de la puissance absorbée.

Pour Georges tu peux mettre ton compteur dans le tableau ou demander à ce qu'il soit ajouté, C'est obligatoire dans les nouvelles normes électriques pour les appareils à haute consommation.
Bonne journée.

Bonjour à tous !



Résultats consommation après installation de compteur chez ma mère 16kw yutaki s et 11kw chez moi Idem 1 seul circuit radiateurs.
Pour ma part PAC arrêtée !! elle fait du bruit qd le compresseur démarre et gargouillis dans le circuit gaz...
Le peu qu'elle a fonctionné ( si l'on peut dire ça) cop 1.3 !!!
J'attends technicien depuis novembre...!!!

Chez ma mère énormément de consommation, cop de 1.8 .. intervention tech finalement il manquait 2,7kg de gaz sur les 3.4kg !!!
Ils n'ont ajouté que 2.4kg..depuis ajout cop 3.3.. j'ai redemandé à un complément de gaz pour avoir la bonne quantité, ils ont mesuré longueur tuyaux , changé la loi d'eau par un réglage par point ??.et m'ont signifié qu'avec ces nouveaux réglages la PAC allait mieux chauffer, et atteindre la température de consigne...?? Pas nécessaire d'ajouter du gaz..
Qu'en pensez-vous norme constructeur 3.4kg pour 15m de tuyaux...
J'ai 3,1kg pour 14,5m....est ce suffisant ????
Il est recommandé sur la Doc 60g par mètre supplémentaire de tuyau et 3.4kg pour 15m...
Merci de m'informer ?
A bientôt

Bonjour,

je ne saurais vous répondre mais comment savoir si il manque du gaz ? Y a t'il un moyen simple de le détecter par tout un chacun ou faut-il un technicien ? Je demande ça car comme vous j'ai un COP de 1.8 (1.88 plus précisément) pour ma PAC installée en Novembre dernier. Peut-être devrais-je demander à un technicien de passer dans le cadre de la garantie ?
Concernant ma consommation électrique (PAC uniquement, compteur dédié), celle-ci a été de 1063 Kwh en décembre (sans réglage de loi d'eau, température fixe), 939 en janvier et 636 en février (avec loi d'eau).
Quelle est la consommation chez votre mère ?

Bonsoir, pour le gaz, ils ont enlevé le gaz existant dans le compresseur , et pesé; ensuite ils ont ajouté du gaz d'une bouteille neuve qu'ils avaient amené.( Poids gaz de 700g dans la PAC seulement!)
On ne peut pas faire l'opération soi même, il faut des pompes spéciales.
En consommation, j'ai le montant exact, du 3 Nov au 19 janvier 4218kwh pour 2,5mois.avec 700g de gaz !
Après ajout de gaz,
(3.1kg au lieu de 3.4kg recommandé).
Conso du 19 01 au 07 03 1814kwh..
Cop 3.6
Bcp mieux , mais le temps était plus doux aussi !
Si vous avez un compteur sur la pac vous pouvez paramétrer la PAC pour avoir la puissance restituée.
Sur menu informations, prog énergie, ensuite il faut activer la puissance restituée.
Puissance restituée / puissance absorbée = cop.
Je trouve que vous avez une consommation très faible..
Je trouve votre consommation très faible pour 120 m2.
J'ai appelé un tec de Solipac Grossiste hitachil
Il me confirme qu'il faut 3.4kg jusqu'à 15m ensuite il faut ajouter 60g par mètre supplémentaire.
Bonsoir