Mur de soutènement en béton banché qui fissure après 2 mois Résolu

Sur les photos la semelle ne semble pas bien large...

Bonjour,

Qui a réalisé l'étude pour dimensionnement de ce mur ?

Avez-vous vu cette étude, est-ce que tout à été respecté, notamment les armatures ?

Est-ce que l'entreprise a une décennale pour ce type d'ouvrage ?

Bonjour,

Les fissures n'ont pas l'air alarmante. A surveiller de temps en temps tout de même pour voir si evolution il y as.

La semelle côté terre me paraît faible aussi vus la hauteur. J'aurais bien vus une semelle de 2 à 3m de large (côté terre).

Le ferraillage est là et ça a l'air propre.
Comme dit, normalement on fait une étude et on réalise ce que l'étude dit. Sur ces hauteurs et pour retenir un terrain, y'as pas de pifometre possible.

gill a écrit:

Sur les photos la semelle ne semble pas bien large...

+1
La conception a été faite par un BE ?

Bonjour,

Merci pour toutes vos réponses.
Je ne sais pas si il a fait appel à un BE, je ne pense pas, en tout cas je n'ai pas de documents dans ce sens :(
Sur le devis il est indiqué semelle 20 x 80


Il est bien mentionné sur le devis que la société a une décennale avec les coordonnées de l'assurance et n° de contrat mais je n'ai pas fait la démarche d'appeler l'assurance pour savoir si ils couvraient bien ce genre d'ouvrage. Je vais le faire.

Je vais appeler le patron également pour lui en parler.

Est-ce vous pensez qu'il faut que j'effectue quelque chose pour tracer la date d'apparition de la fissure? Un mail suffirait? Je comptais planter quelques arbustes en haut du mur, un arbre un peu plus loin, je ne voudrais pas qu'il dise que c'est ces végétaux qui ont créer les fissures...

Merci.

Visuellement c'est vrai que la semelle coté terre est très peu large, trop peu large à mon avis. Il doit y avoir une forte concentration des efforts en pied de mur.
Pour un ouvrage de cette importance, je rejoins les autres, une étude est indispensable.

Il y a de la terre retenue jusqu'en haut du mur ou il monte plus haut?

Dernier point je vois pas de barbacanes en partie basse sur les photos, il y en a?

Bonjour,
Il y a de la terre jusqu'en haut.
Il n'y a pas de barbacanes à proprement parler mais il y a les trous de maintien des banches alu qui n'ont pas été bouchés (~4cm de diamètre)

Je pense qu'il faudrait déjà demander comment la semelle a été dimensionnée (sans le hypothèses de base, on ne peut rien dire)

Bonjour,

comme les autres : un ouvrage comme ça nécessite une étude.

Par contre, pas d'arbre au-dessus du mur. Un arbre à besoin d'eau et apporte du poids derrière le mur. A moins que ça n'ai été prévu lors de l'étude.

Ça serait bien de poser des "témoins à vernier", pour surveiller l'évolution.
L'idéal serait de les relever avec un huissier...
Des photos certifiées (avec Certiphoto ou autre appli) peuvent aussi être utiles.

Astik a écrit:

Bonjour,
comme les autres : un ouvrage comme ça nécessite une étude.

Par contre, pas d'arbre au-dessus du mur. Un arbre à besoin d'eau et apporte du poids derrière le mur. A moins que ça n'ai été prévu lors de l'étude.

Je me trompe peut-être mais je pense que le poids d'un arbre est négligeable par rapport au poids total de la terre à retenir, j'étais plus inquiet par les racines.

Manu-d.en-haut a écrit:

Ça serait bien de poser des "témoins à vernier", pour surveiller l'évolution.
L'idéal serait de les relever avec un huissier...
Des photos certifiées (avec Certiphoto ou autre appli) peuvent aussi être utiles.

Merci pour le terme technique. Je connaissais ces trucs mais je ne savais pas quels mots clés utiliser pour chercher.

Merci aussi pour Certiphoto, je ne connaissais pas, c'est top.

Bonjour,

Je me permets de réagir car j'ai beaucoup étudié la question du mur de soutènement ayant un terrain en forte pente. J'avais envisagé un mur de soutènement (hauteur 4.5 mètres et longueur 35 mètres) en bloc à bancher mais nous avions opté pour un mur de soutènement par enrochement mais ce n'est pas le sujet dont il est question ici.

Ce qu'il faut savoir et pour information, bien qu'il n'existe pas de norme directement liée à ce type de mur, les murs de soutènements bâtis doivent néamoins en respecter plusieurs : DTU 13.12 et DTU 20.1, mais aussi au Fascicule 62 du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) voir (https://www.travauxapart.fr/guides/construire-mur-soutenement-prix-travaux)

Comme les autres personnes avant moi et étant donnée la hauteur de l'ouvrage, je pense qu'il faut absolument une étude pour le réaliser et qu'il faut s'y référer sans quoi aucune assurance vous couvrira en cas de dommage.

Cependant, ce qui m'interpelle le plus ici, d'où mon message c'est qu'il serait intéressant de connaître les dimensions des fondations et leur structure car la stabilité de l'ouvrage en dépend quasi totalement : https://maconnerie.bilp.fr/g[...]nsionnement

Au vu de ce que je vois sur vos photos (mais je ne peux pas le confirmer) vos fondations n'ont pas l'air d'avoir été étudiées pour un mur de soutènement : on utilise les fondations en T inversé et bien entendu toutes les dimensions ont été calculées notamment pour la reprise des efforts car la terre ça pousse tout. Je ne vois pas non plus de photo montrant un drain derrière votre mur car là aussi, l'eau ça pousse tout et rien n'arrêtera ces efforts malgré la présence d'un nombre faible à mes yeux d'évacuation d'eau par barbacane.  

Je vous conseille de faire un courrier avec LRAR à l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage en demandant les questions et documents sur l'étude technique du mur et  s'il respecte les normes en vigueur et faites lui constater les fissures par photos. Vous n'êtes pas un sachant et vous avez juste à soulever les questions qui vous interrogent.

Dans le même temps, je ne saurai vous conseiller également de contacter un expert indépendant afin d'évaluer la construction et d'avoir son avis par écrit.

En dernier lieu et sans vous alerter, je vois un enfant sur la photo (étant aussi papa ceci m'alerte) je vous conseille d'éviter de laisser toute personne à proximité de votre mur tant que vous n'avez pas l'assurance que votre mur est stable et est construit selon les règles en vigueur.

Cela n'est que mon avis et je ne suis pas dans le génie civil mais j'ai appris par l'expérience qu'il faut se protéger si contre façon il y a.

En espérant que votre ouvrage respecte bien l'ensemble des règles prescrites,

Cyril

Bonjour, dans mon cas j'ai fais réalisé un mur de soutenement bien moins haut 2m de haut , les fondations en L inversé ( le poids de la terre à soutenir appui sur les fondations) et elles faisaient 1.2m mini de largeur.sur les photos leurs dimensions semble étroites au vu de l hauteur. De mémoire une règles préconisé est Largeur =2/3 x hauteur à soutenir.

Ousous a écrit:

Bonjour,



Ce qu'il faut savoir et pour information, bien qu'il n'existe pas de norme directement liée à ce type de mur, les murs de soutènements bâtis doivent néamoins en respecter plusieurs : DTU 13.12 et DTU 20.1, mais aussi au Fascicule 62 du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) voir (https://www.travauxapart.fr/guides/construire-mur-soutenement-prix-travaux)

Bonjour,

Je me permets juste de préciser que les murs de soutènement ont une norme de justification bien à eux (les veinards ),

J'ai donc la joie de vous présenter la célèbre mais néanmoins discrète (au vu de ce que l'on lit ici) NF P 94-281 d'avril 2014 répondant, pour les intimes, au doux nom de:

Justification des ouvrages géotechniques —
Normes d'application nationale de l'Eurocode 7 —
Ouvrages de soutènement — Murs

Normalement, tout professionnel devrait faire référence à ce document pour la justification de son ouvrage (toute la question étant la hauteur soutenue à partir de laquelle on applique ce document, dans la pratique, inutile en dessous de 1 m, parfois 1.5m.

chasseursdimages a écrit:

Astik a écrit:

Bonjour,
comme les autres : un ouvrage comme ça nécessite une étude.

Par contre, pas d'arbre au-dessus du mur. Un arbre à besoin d'eau et apporte du poids derrière le mur. A moins que ça n'ai été prévu lors de l'étude.

Je me trompe peut-être mais je pense que le poids d'un arbre est négligeable par rapport au poids total de la terre à retenir, j'étais plus inquiet par les racines.

Le poids d'un arbre adulte est loin d'être négligeable.
Mais je pensais surtout au poids de l'eau que retient un arbre autour de lui.

OK, je ne savais pas pour les racines, je pensais à tord que ça stabilisait plutôt le tout tant que les racines ne venaient pas pousser contre le mur en lui même

En fait, la vraie réponse de normand c'est "ça dépend":

- rajouter du poids au dessus d'une semelle en L améliore la stabilité au renversement
- rajouter du poids au dessus d'une semelle en L dégrade la stabilité au glissement et au poinçonnement et amène des contraintes structurelles en plus

Donc sans faire les calculs, impossible de savoir d'emblée (même si c'est rarement le poinçonnement qui est dimensionnant)

Bonjour,
Vos fissures sont probablement des fissures de retrait
La largeur de la semelle et son ferraillage ne résulte pas d'un calcul sérieux par un B.E
Le ferraillage semble constitué de 2 cages juxtaposées dans lesquelles sont insérées les attentes en forme de U du voile
Je viens de relire votre post, vous évoquer 2 cages de 15x35cm soit une largeur de semelle de 0.70m au lieu d'environ 0.6x3m=1.8m nécessaire
Il est urgent d'éviter toute circulation au devant de votre mur, de prendre un expert et de convoquer votre entreprise

breton2250 a écrit:

Bonjour,
Vos fissures sont probablement des fissures de retrait

Bonjour,
Des fissures de retrait peuvent encore apparaitre plus de deux mois après le coulage?

Citation:

La largeur de la semelle et son ferraillage ne résulte pas d'un calcul sérieux par un B.E
Le ferraillage semble constitué de 2 cages juxtaposées dans lesquelles sont insérées les attentes en forme de U du voile
Je viens de relire votre post, vous évoquer 2 cages de 15x35cm soit une largeur de semelle de 0.70m au lieu d'environ 0.6x3m=1.8m nécessaire

Je ne sais pas si il s'agissait de cage 15x35, je n'avais pas mesuré à l'époque mais visuellement, je me suis dit que cela ressemble aux ferraillages de semelles de fondation que j'avais utilisé pour monter des petits murs de jardinière, c'est pour cela que j'évoquais ces dimensions mais sans certitude

Citation:

Il est urgent d'éviter toute circulation au devant de votre mur, de prendre un expert et de convoquer votre entreprise

A ce point?

Bonjour,
Si je dois partir dans une expertise externe, j'en prends pour des années de procédure non?
Quelles sont les différentes étapes?
- consultation d'une entreprise d'expertise indépendante
- avis de l'expert
- si avis défavorable, confrontation avec l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage
- si l'entreprise ne veut pas reconnaitre le problème, procès?

Re,

Vous avez des plans, un devis, des éléments sur la prestation qu'il vous a vendu?

Pour moi, les fissures de ce type sont assez classiques sur un ouvrage de cette dimension sans joint de dilat.

Mais (et c'est un très gros mais), à mon avis votre mur n'est pas justifié en l'état. Le risque principal de ces murs étant qu'ils ont tendance à se coucher d'un coup si la stabilité au renversement n'est pas justifiée.

vous pouvez trouver des ordres de grandeur de taille de semelle en prenant exemple sur les murs préfa:

https://pbm.fr/wp-content/up[...]Mur-T15.pdf

Bonjour
Les fissures de retrait peuvent apparaitre largement au delà de 2 mois
L'essentiel est le risque que présente ce mur et je partage l'avis de 'pierre35000'

pierre35000 a écrit:

Re,

Vous avez des plans, un devis, des éléments sur la prestation qu'il vous a vendu?

Pour moi, les fissures de ce type sont assez classiques sur un ouvrage de cette dimension sans joint de dilat.

Mais (et c'est un très gros mais), à mon avis votre mur n'est pas justifié en l'état. Le risque principal de ces murs étant qu'ils ont tendance à se coucher d'un coup si la stabilité au renversement n'est pas justifiée.

vous pouvez trouver des ordres de grandeur de taille de semelle en prenant exemple sur les murs préfa:

https://pbm.fr/wp-content/up[...]Mur-T15.pdf

Bonsoir,
Je vais tenter de récapituler toutes les infos dans ce message suite aux remarques que vous avez pu tous apporter .

• Je n'ai pas de plans de dimensionnements ou d'études par un BE
• Voici ce que présente le devis :

• Dans les points positifs dont je n'ai pas parlé dans la réalisation, je pense à deux choses :

- si la largeur de la fondation est faible, l'épaisseur semble quand à elle importante : ~70 cm. On est donc sur une fondation de l'ordre de 100/110 cm de béton (pour 75/80cm de ferraillage) en largeur pour 70 cm de profond.
- la forme du mur : le mur a 3 angles plus un retour en bout, ce qui me semble favorable tant pour la résistance du mur à la poussée que pour la résistance au renversement.
Cela ressemble à quelque chose comme cela (les angles sont approximatifs, les distances sont OK) :

• Quelques photos du chantier :

- fondations, zone h=3m


- Fondations / Redans :


-ferraillage mur, double voile, je pense que c'est du ST25, avec un renfort/chainage en haut sur toute la longueur + quelques uns en vertical qui servent plus à écarter les treillis je pense.


- Une des deux fissures : celle qui se divise en deux. Les fissures vont de haut en bas et quand on regarde le haut du mur, la fissure est sur à peu près la moitié de l'épaisseur du mur, coté opposé à la terre.




Je dois comprendre que l'avis général est que les fissures ne sont pas bien graves mais que c'est le risque de renversement qui vous inquiète plutôt ?

Le patron prend quand même le sujet au sérieux, il est passé ce soir regarder et il n'a pas cherché à minimiser le problème.
- Il n'a pas caché qu'il n'avait pas fait faire de dimensionnement mais apparemment, il se serait basé sur une étude précédente qu'il avait fait faire pour un mur de 3,8m de haut. J'ai envoyé un mail ce soir pour lui demander si il pouvait me faire passer cette fameuse étude. Je pense que la terre de mon terrain est plutôt favorable car ultra drainante comme il n'y a quasiment que du galets roulées (proche du fleuve du rhone)...
- Il va présenter à une connaissance qui bosse en BE la structure qu'il a réalisé et les contraintes pour avoir un autre avis. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu un arrangement avec un pote à lui donc je crains de ne pas avoir de documents officiels...
- Il va repasser pour "plâtrer" en plusieurs endroits les fissures pour voir si la fissure réapparait
- Si son collègue qui bosse en BE valide la structure, il compte faire faire un carottage pour faire vérifier la composition du béton
- Il a commencé à réfléchir à ce qu'il pourrait faire s'il y avait un problème, comme couler un contrefort en bout de mur, à gauche sur mon schéma, ce qui au delà des fissures, serait plutôt une bonne chose pour lutter contre le basculement.

Je me doute que ce n'est pas évident de ce prononcer avec aussi peu d'info mais est-ce que vous pensez que ce contrefort plus le retour existant à droite serait suffisant pour nous rassurer quand au risque de basculement?

merci encore à tous pour votre temps et bonne soirée

Le fait que la personne assume son boulot est plutôt une bonne chose, par contre, vu l'ouvrage, prendre "une autre étude"...

Pour les contreforts, c'est une bonne méthode, mais encore une fois, qui se calcule.

Ils ont remblayé avec quoi derrière le mur?

Moi je ne pense pas que c'est la solidité du mur le problème, c'est le faite qu'il puisse basculer par manque d'appuis côté terre.

Y'as beaucoup de photo de mur qui ont basculés et qui sont techniquement intactes..... ( comme un arbre déraciné par une tempête )

Les fissures, vu leur orientation, viennent de la déformation du mur qui n'est pas suffisamment maintenu par la semelle et/ou mal dimensionné
sur les photo, où sont les barbacanes ?
les contreforts, why not, mais ca fait perdre de la place
les tirants marchent très bien et sont quasiment invisibles

Bonjour,

pierre35000, du roulé autour géotextile autour du drain puis au dessus, la "terre" du terrain. Ce n'est certes pas du roulé mais il y a surtout du galet dans cette "terre" (l'eau ne reste pas, tous les arbres crèvent si on n'arrose pas...)


gill, il n'y a pas de barbacanes à proprement parler. Il y a les trous permettant de fixer les banches alu entre elles via les "vis" qu'ils ont laissé en partie ouvertes (ils n'en ont boucher qu'une sur deux). Ce n'est pas du gros diamètre, je dirais Diam 4cm.
Il n'y aurait qu'un contrefort en bout de mur, contre le mur de cloture mitoyen que l'on voit au fond sur les photos. Je te rejoins, c'est difficilement concevable d'en mettre ailleurs niveau esthétique et praticité pour circuler après (le passage devant le mur n'est pas très large). L'option des tirants me parait la plus esthétique mais je ne sais pas si c'est complexe à mettre en oeuvre. 

Merci

Pour les tirants, oui, c'est assez compliqué
c'est réservé à des entreprises spécialisées (à la fois pour le matériel nécessaire et le dimensionnement)

Le remblaiement avec des matériaux du site alluvionnaires est plutôt préjudiciable en terme d'angle de frottement...

En fait, sans toutes les données structures et géotechniques, c'est compliqué d'orienter une solution.

pierre35000 a écrit:

Le remblaiement avec des matériaux du site alluvionnaires est plutôt préjudiciable en terme d'angle de frottement...

En fait, sans toutes les données structures et géotechniques, c'est compliqué d'orienter une solution.

Pour ma culture, c'est quoi la différence entre du roulé et du galet, à part la taille des cailloux?
Je peux donner plus d'informations mais dans la limite de mes connaissances  
Il n'y a pas eu d'études de sols.
Sur le ferraillage, j'ai des photos et j'avais regardé ce qu'ils avaient fait donc je dois pouvoir donner des infos.

Les galets sont bien des roulés c'est pour ça que ce n'est pas le mieux à faire car l'angle de frottement étant inférieur, les poussées sur l'ouvrage sont plus importantes.

Bonjour

Aïe aïe quand je vois ça.

Déjà, comme ça a été dit, la longueur de semelle est trop faible. La bonne valeur doit résulter d’une étude, mais cela conduit en général à une longueur du tiers, et jamais moins de la moitié, de la hauteur du remblai. Ici, votre maçon annonce 0.80 m pour 3 m de hauteur de mur, il est dans les choux.

De plus, la semelle est centrée, donc il y a peu d’effet stabilisant contre le basculement par le poids du remblai sur le débord arrière.

Une profondeur importante de semelle, qui donne du poids et une stabilité au glissement, est favorable, mais je ne vois pas que ça puisse compenser le reste.

En termes d’armatures, ça ne va pas non plus.

La photo correspond bien aux deux cages pour semelles filantes, soudées (sans doute). Mais les barres porteuses sont dans le sens longitudinal, ce qui serait normal pour des semelles filantes de murs de maison, tandis que  dans une semelle de soutènement elles doivent être dans le sens transversal, là où se fait la flexion. 
Dans le sens où la semelle fléchit, vous n’avez en résistance que de très petits cadres, et discontinus (hors la soudure). C’est mort.

Pour les armatures verticales du mur, il faudrait savoir le diamètre et l’espacement. De même que les sections des treillis soudé mis dans le voile.

Comme le dit Pierre 35000, le remblaiement en gravier-galet n’est pas de bon augure. Pas tant du fait de l’angle de frottement, mais du fait que c’est un matériau sans cohésion, qui pousse donc « plein pot ». Enfin, espérons qu’il contiendra quand-même un peu d’argile.

Le timing encore, bingo. Souvent, le moment de sa vie où un soutènement est le plus sollicité est celui du remblaiement. Sauf à prendre des précautions, et de ne pas tout benner comme-ça en vitesse depuis le haut.
Le béton a sa résistance nominale à 28 jour. A 14 jours, c’est encore un peu jeune.

Sur les observations à venir :

- les témoins, si possible à vernier comme dit Manu. Vous pouvez acheter aussi auprès du même fabricant une réglette « fissuromètre », qui permet de bien mesurer l’ouverture des fissures, et noter les évolutions
- un dessin sur papier de localisation des fissures et de leur évolution
- des mesures de la verticalité du mur, avec un fil à plomb, pour observer s’il n’aurait pas tendance à basculer vers l’aval
- les carottages de béton, c’est l’idée qui vient au maçon pour voir si son fournisseur ne lui aurait pas vendu un mauvais BPE, et tenter de se défausser sur lui. Il peut toujours rêver ; surtout s’il a bien fait rajouter de l’eau dans le béton lors de la livraison (ce qui fait baisser drastiquement les résistances).
- Si vous voulez en savoir un peu plus sur la résistance du béton, sans faire de couteuses analyses sur carottages, il y a le scléromètre, non destructif.

Quand à l’étude, la vraie, à venir, si elle se fait, bon courage avec l’Eurocode 7 que vous a « présenté » Pierre35. Je vous ajoute le n°8 (éventuellement), si vous êtes en zone sismique 3. Hou là là …

A suivre

Bonjour
Rien à ajouter aux commentaires ci-dessous, si ce n'est que le fait que le patron vienne voir et réfléchisse à
- faire une étude a posteriori ;
- des solutions de reprise
...
Me fait me dire que lui aussi il doit trouver que ça pue.

Bonjour,

Ilovir a écrit:

Bonjour

en général à une longueur du tiers, et jamais moins de la moitié, de la hauteur du remblai.

(...)

- Vous pouvez acheter aussi auprès du même fabricant une réglette « fissuromètre », qui permet de bien mesurer l’ouverture des fissures

Juste pour être sûr de bien comprendre, j'imagine qu'il s'agit d'une longueur de moitié et jamais moins du tiers ?

Pourriez-vous m'éclairer sur les différence entre jauge Saugnac, témoin Vernier et le "fissuromètre" que vous avez évoqué ? Vu d'un œil profane, il me semblait que les deux premières ont le même emploi, à savoir mesurer et suivre l'ampleur d'une fissure.

Merci !
MH

Merci MetalHurlant.

Il y en a un qui suit. Lire : "une longueur des deux-tiers et jamais moins de la moitié."

Les jauges Saugnac sont des jauges à vernier.  Sur leur site, vous aurez les descriptions et explications en détail mieux que ce que je peux reproduire ici.

Il faut bien fixer ses jauges, sinon on ne sait pas ce qu'on aura mesuré.

Merci MetalHurlant.

Il y en a un qui suit. Lire : "une longueur des deux-tiers et jamais moins de la moitié."

Les jauges Saugnac sont des jauges à vernier.  Sur leur site, vous aurez les descriptions et explications en détail mieux que ce que je peux reproduire ici.

Il faut bien fixer ses jauges, sinon on ne sait pas ce qu'on aura mesuré.

Ah merci, je comprends.

Vernier n'est pas une marque mais un principe de mesure (que l'on retrouve également dans les pieds à coulisse).

Saugnac est une marque proposant des jauges à vernier.

Merci!

Bonjour et désolé pour ces quelques jours d'absences, je n'étais pas chez moi.

Merci beaucoup Ilovir pour ton message très détaillé.

J'ai regardé les jauges jaunac, j'avais une question à ce sujet : j'ai l'impression que ces jauges sont utilisées pour des fissures verticales, non? Est-ce que cela va fonctionner dans mon cas où les fissures sont en diagonales? Comment dois-je les placer? perpendiculaire à la fissure?

Sinon j'ai eu des nouvelles du maçon.
Il est allé voir son "collègue" qui fait des études de dimensionnement. Ce qu'il me reporte, c'est que "c'est le haut du mur qui a bougé, pas les fondations" parce qu'il a remblayé trop de hauteur d'un coup sans compacter. Peut-être mais ce que je comprends plutôt là dedans, c'est que les fondations ne sont pas assez large donc le mur pivote mais bref je ne sais pas.
Quoi qu'il en soit, il est revenu avec une proposition pour essayer de solutionner le problème à base de d'un système de tirants en béton. Il m'a expliqué ça par téléphone, voici ma compréhension :



Couler des tirants en béton armé à -80cm de profondeur, épaisseur ~40cm avec des semelles 15x35 ou 20x35.
- Une contre le mur avec des reprises par scellements chimiques tous les 20/30cm, si j'ai bien compris posée verticalement. Cela formerait une sorte de muralière pour que la reprise d'effort soit répartie sur une grande longueur.
- 2 ou 3 semelles verticales au mur reliées à la première
- Une semelle qui relie ces 2 ou 3 semelles qui se planterait donc dans la terre.
- je ne sais pas exactement où serait positionné cette reprise dans l'axe du mur (centré, surtout sur la partie la plus haute, à voir)
- Son collègue doit lui dimensionner cela si le principe me convient.

Je ne sais pas si c'est très clair

Est-ce que ca vous parait viable?
Est-ce qu'il n'y a pas un risque que de l'eau s'infiltre à la jonction du mur existant et de la "muralière" et que cela corrode les reprises par scellement chimique?

En tout cas, même si il a fait une connerie, j'apprécie que le maçon revienne vers moi de lui même sans que j'ai à le relancer et qu'il soit force de proposition... Reste à espérer que les propositions soient pertinentes

Merci

Je ne sais pas comment on dimensionne et justifie ce genre de système de confortement. Surtout dans ce contexte.

Le haut du mur qui bouge et pas le bas ? Comment se fait-ce ?

Avez-vous aligné avec le fil à plomb la verticalité du mur ?

Les jauges témoin se posent en perpendiculaire des fissures, quelle que soit leur direction.

Bonjour,
A ce stade, je pense qu'il faut faire jouer la décennale du maçon s'il est assuré pour ce genre d'ouvrage (ce qui n'est pas évident). En effet, les murs de soutènement sont souvent exclus des garanties pour les entreprises de maçonnerie lambda.
Si par chance, il est couvert pour les ouvrages de soutènement, partez directement pour faire jouer l'assurance et faire reprendre l'ouvrage par une entreprise spécialisée qui pourra faire des tirants adaptés et renforcer la structure.
C'est un vrai ouvrage de génie civil, il ne faut pas continuer dans le bricolage.

@chasseursdimages on ne peut pas se prononcer, encore une fois, sans une vrai note de calcul, comme le dit Ilovir (enfin il le dit pas mais le sous entends, mais ça c'est parce qu'il est expert :tongue ), c'est rarement le haut du mur qui subit le plus de poussée, d’autre part, le ferraillage vertical du mur n'a probablement pas été dimensionné dans ce sens.

Je serais vous, je demanderais la note de calcul, et solliciterais un BE indépendant (pour analyser une note, il ne doit pas en avoir pour trop cher). Vu le mur, il a pas dû couter 2000 balles, donc vous êtes en droit d'avoir un ouvrage conforme réalisé selon une étude sérieuse.

Bonjour,

Je viens (tardivement et je m'en excuse) vous donner des nouvelles.

J'ai pris le risque de suivre la proposition du maçon qui a mis en oeuvre la reprise suivant ce schéma :







Je ne suis bien sur pas expert en béton mais avec mon expérience de RDM en mécanique, cela ne me semblait pas déconnant. 
La semelle n'est pas assez large mais très profonde (70cm), je ne pense pas que le bas du mur recule.
Par contre, comme la semelle n'est pas large, c'est le basculement qui m'inquiètait surtout et sa proposition était cohérente pour cela. 
Enfin, la poutre dans l'axe du mur le renforce en flexion.

Je me suis aussi dit que, de toute façon, si je dois faire jouer la décennale, je pourrai toujours plus tard... Je ne pense pas que le risque d'écroulement ou de basculement existe encore. Je préférais m'engager là dedans plutôt que de perdre 1 ans de procédure et je me dis aussi que si il prend le risque de s'être rajouté une semaine de boulot à ses frais, il doit quand même avoir un minimum confiance dans ce qu'il a entrepris.

Pour le moment, le mur n'a pas bougé de l'hiver (certes pas très pluvieux ), à voir dans les prochaines années!

Merci encore à tous pour vos conseils avertis.

chasseursdimages a écrit:

Bonjour,

Je viens (tardivement et je m'en excuse) vous donner des nouvelles.

J'ai pris le risque de suivre la proposition du maçon qui a mis en oeuvre la reprise suivant ce schéma :







Je ne suis bien sur pas expert en béton mais avec mon expérience de RDM en mécanique, cela ne me semblait pas déconnant. 
La semelle n'est pas assez large mais très profonde (70cm), je ne pense pas que le bas du mur recule.
Par contre, comme la semelle n'est pas large, c'est le basculement qui m'inquiètait surtout et sa proposition était cohérente pour cela. 
Enfin, la poutre dans l'axe du mur le renforce en flexion.

Je me suis aussi dit que, de toute façon, si je dois faire jouer la décennale, je pourrai toujours plus tard... Je ne pense pas que le risque d'écroulement ou de basculement existe encore. Je préférais m'engager là dedans plutôt que de perdre 1 ans de procédure et je me dis aussi que si il prend le risque de s'être rajouté une semaine de boulot à ses frais, il doit quand même avoir un minimum confiance dans ce qu'il a entrepris.

Pour le moment, le mur n'a pas bougé de l'hiver (certes pas très pluvieux ), à voir dans les prochaines années!

Merci encore à tous pour vos conseils avertis.

Ca me passionnera toujours les gens qui demandent plein de conseils pour ensuite ne pas les suivre. 

Et moi, c'est plutôt les personnes qui exhument un sujet d'il y a plus d'un an pour ne rien apporter de plus qu'une remarque inutile 🙂 

Le mur n'a pas bougé pour le moment en tout cas.