Remplacement d'une chaudière fioul

BONJOUR, en qu'elle année a été construite cette maison (je parie qu'elle date de 1975) Le DPE en C doit être optimiste, même si en 1975, on a commencé d'isoler les maisons.
Je vois que vous êtes en Isère, il me semble que les hivers sont rigoureux... alors, il ne faut pas s'emballer sur les pompes à chaleur.

On nous pousse à en installer à tout va, mais pas mal de gens en ont installé dans des maisons qui avaient plus de 10 ans, sans être très anciennes, et son déçus par la consommation, car en période froide, le rendement chute, et ça consomme. il faut le savoir.

Un brûleur qui s'encrasse, c'est pour cela qu'on fait l'entretien annuel, et aussi si on met du fioul ordinaire, il encrasse nettement plus que si on met du super.

Alors, pour le moment gardez votre chaudière à fioul, entretenez la, réparez la si besoin. Et mettez le paquet sur un renforcement de l'isolation, ce qui réduira les besoins énergétique et votre chaudière à fioul sera plus économique. Mettez des radiateurs de chauffage central dans les chambres à la place des radiateurs électriques.

En plus mettre une pompe à chaleur et garder des radiateurs électriques, ne serait pas une bonne solution.

L'année précise de construction est un élément très important.

Bonjour,
La base de la maison est bien plus ancienne que ca. C'est un vieux corps de ferme qui date de début du siècle précédent (pas vraiment de date exact). Par contre l'ancien propriétaire à fait beaucoup de travaux à l'intérieur (difficile cependant d'en connaitre la teneur exact et la qualité) aux alentours des années 2010. Sachant que la base de la maison est composé de mur en pisé et que les extensions ont été faite en parpaing avec isolations intérieur.

En ce qui concerne l'encrassement du brûleur, la problématique c'est que je fais l'entretien annuel en septembre et j'utilise le fioul fournit par le chauffagiste (qui est de plutôt bonne qualité), en général je dois changer un brûleur dans l'année (courant janvier/février) mais cette année, malgré celà, la chaudière à de nouveau des difficulté à démarrer.

Pour ce qui est de l'isolation, elle ne doit pas être si mauvaise car je suis assez agréablement supris par la consommation énergétique (fioul + bois + elec) par rapport à la taille de la maison.

Et pour les PAC, c'est en effet la crainte que j'avais quand au climat en hiver. Après j'ai essayé de faire un maximum d'aménagement pour que le poêle à bois permette de limiter au maximum l'utilisation de la chaudière.

Bonjour, Vous changez un brûleur chaque année ??? ça, c'est du jamais vu. je vous conseille de changer de chauffagiste. un brûleur s'encrasse en fonctionnant, c'est pour cela qu'il faut faire l'entretien chaque année.

On peut se demander si la chaudière n'est pas trop puissante par rapport aux radiateurs fonte qu'il y a puisque vous ne chauffez pas toute la maison avec la chaudière, et si ce n'est pas ça qui la ferait encrasser un peu plus que la moyenne.Quand on a un chauffage central avec chaudière, on chauffe toute la maison avec.

Et des radiateurs fonte, on n'a pas du tout besoin de les changer si on installe une pompe à chaleur. c'est votre chauffagiste qui dit qu'il faudrait les changer ??? il faudrait contrôler l'isolation de tous les murs, en coupant le courant au compteur et en démontant une prise ou un interrupteur complètement et en sondant l'épaisseur d'isolant qu'il y a, avec une tige fine ou un tournevis d'électricien.

Y a-t-il une VMC dans cette maison ?

Désolé, je me suis trompé ce n'est pas le brûleur mais le gicleur que je change régulièrement!
Pour ce qui est du changement des radiateurs ce n'est pas dans le cas d'une PAC, mais si je décide de simplement supprimer le chauffage centrale et de passer sur uniquement des radiateurs électrique en complément du poêle a bois, avec installation de panneau solaire pour réduire la facture d'électricité. Pour ce qui est de l'isolation, j'hésitais soit a refaire les diagnostics énergétique ou alors faire une étude plus poussée en effet.

Il n'y a pas de Vmc non, ventilation naturel.

Avec le DPE 2021 elle ne sera pas en C avec du fioul

Si vous voulez des aides partez sur une PAC double service et faite une extension du réseau de distribution à l'étage.

Audit thermique + mission MAR impérative et visez un saut de 3 classes

Bonjour, Avec des radiateurs électriques partout, le DPE va complètement plonger, et vous n'oserez même pas allumer des radiateurs.

De plus les poêles à bois ne sont pas vraiment pris en compte, car on sait qu'ils ne fonctionnent pas en continu et que l'autre chauffage est fortement sollicité, alors si ce sont des radiateurs électriques.

Des radiateurs électriques peuvent faire merveille dans un petit appartement en copropriété bien isolée thermiquement, et ce logement chauffé dessous, dessus, et sur les côtés, donc faibles besoins énergétiques, mais dans une grande maison, ce serait une catastrophe, tant pour la dépense que pour le DPE;

Avec une pompe à chaleur, vous allez au devant d'une déception, et surtout en Isère.

Un DPE, ce n'est pas très fiable, donc argent dépensé pour rien, d'autant plus, que si vous ne connaissez pas avec précision la composition des murs, vous ne pourrez pas l'indiquer au diagnostiqueur qui n'a pas la boule de cristal. Et même avec un audit, on n'a rien pour radiographier les murs, à moins qu'ils utilisent la caméra thermique, mais encore il faut que le temps soit froid et que la maison soit chauffer pour pouvoir se rendre compte.

Donc, attention à l'argent qui part en fumée pour rien.

Dans l'idée donc, il vaut mieux raccorder un maximum de radiateur au chauffage central.
Pour les chambres que l'on va créé ce sera assez simple pour ceux de l'étage, à voir, mais la consommation de ceux-ci ne m'inquiète pas trop car elle est très limité, ca tourne très rarement sur l'électrique.
Après pour les PAC, je suis en isère certes, mais pas dans le région les plus froides (le climat varie beaucoup d'un coin à l'autre de l'isère ) pour notre part on est entre Lyon et Valence.

Mais du coup la question sera, quelle est l'alternative? Une chaudière biomasse? Une Chaudière Gaz (pour le moment on est pas raccordé)? Une pac à géothermie (mais le budget est loin d'être le même)?

Bonjour

je vais vous choquer, mais c'est parfois intéressant d'avoir des avis divergents

Vous consommez
1300 l de fioul à 10 kW.h/l avec un rendement de chaudière de 90 % : 11700 kW.h de chaleur
5 steres de bois a 2100 kW.h par stère avec un rendement de 85 % : 9000 kW.h
en conso électrique on considérera que cela correspond a votre conso de vie et de chauffe eau . amha les radiateurs consomment assez peu

Le besoin de chauffage est donc de 20700 kW.h par an
Admettons un intérieur à 20°C. cela voudrait dire
1) que le dpe a l'intersection de la ligne chauffage et kw.h eff doit avoir un chiffre de l'ordre de 18000 kW.h . selon mon calcul ça fait 90 kW/h par m2 par an de chauffage et l'ancienne classe C allait de 91 à 150 kW.h/m2 par an . le calcul est déjà relativement acceptable

2) je suis dans la meme zone que vous ( sud rhone) et le DJU 20°C Lyon Bron du 1/10/22 au 30/04/23 est de 2147°C.jour

donc la conductance de votre maison est de (20700/2147) x 1000/24 = 400W/°C
Donc a chaque fois que la température exterieure baisse de 1 °C , c'est comme si vous mettez un radiateur de 400w dehors. c'est pas enorme pour une grande maison, mais ce n'est pas une valeur d'aujourd'hui ou vous seriez a plus de 2 fois plus bas.

Nous sommes dans une zone avec un mini à -10°C

Puissance = (20 -(-10)) x 400 = 12 kW.
cette puissance est celle pour maintenir 20°C dans la maison par -10°C .
Il faut aussi prevoir le besoin d'eau chaude , le villissement de la pac , les erreurs de calcul, lme besoin d'acceleration sur une maison mlaissée vide quelques jours .J'ai l'habitude de prendre 50% de marge

Donc Puissance = 12 kW x 1,5 = 18 kW

Et la commence les emmerdements
Il vous faut donc une PAC qui donne 18 kW en thermodynamique par -10°C. Pour info les chiffrage de puissances de pac sont durs a trouver et les valeurs de puissance affichées sont de mémoire à 2 ou 7°C .

Donc des PAC comme il vous en faudrait, il n'y en a pas sur le marché courant ou les pAC 18 kW donnent au mieux 12 kw à -10.

Faites venir un vendeur de PAC et il vous proposeront du 18kW à 2 ou 7°C mais ils oublieront de vous dire 2 choses
- que la pac sera trop courte et utilisera les résistances au plus froid de l'hiver : facture elec qui implose
- que votre circuit de radiateur dont la puissance est proportionnelle à la température du fluide, ne supportera pas les "basses température d'une pac ( sous 55°C a cause du point critique du gaz R32) et travaillera en resistance electrique pour avoir une température d'eau supérieure à 55 , comme pour votre actuelle chaudiere au fioul . Avec a la clef une enorme facture d'electricité

Si vous en doutez cherchez sur le groupe le nombre de personne qui se plaignent de PAC sur des longères qui ont une conso analogue à la votre .

Dernière chose : les perf de pac n'engagent que ceux qui les ecoute. J'ai une trés trés bonne clim ( donc base température, pas comme votre futur pac) vendu pour un COP de 5,9. Aprés 4 ans j'ai fait un bilan, calculant la deperdition de la maison par le DJU (vu plus haut) et le comparant à la consommation réelle de clim, connaissant la conductance de la maison de l'epoque du chauffage par radiateur. bilan , COP de 4,2 sur l'hiver, soit 72% de la COP vendue ... Etportant elle fonctionne parfaitement, comme au premier jour.

Donc, au bilan, vous avez une maison qui est moyenne en isolation mais n'a pas de probleme de generateur d'energie puisque celui ci est de 0,06 (bois) à 0,13 (fioul) euro/kw.h . Et votre solution c'est de changer de générateur d'énergie pour une matiere premiere encore plus chère à 0,27 ct/ kw.h ou vous ne serez pas du tout certain d'avoir un COP de 2 pour revenir au prix du fioul.

Donc vous avez le cul entre deux chaises . Votre maison est moyenne en isolation, mais elle n'est pas assez bonne non plus . Et une isolation thermique exterieures serait efficace mais trés couteuses et non rentables .

Quelques pistes avec l'idée de travailler au moins coûteux que l'ITE pour un prix total equivalent à la PAC

si votre maison date , changer la vmc par une simple flux hygro avec des bouches hygroreglable du style vmc kit ozeo de unelevent . Sur votre DPE vous avez sur les caractéristiques de ventilation des valeurs pour H vent et H perm qui sont en W/°C ( comme le calcul fait plus haut ). quelles valeurs avez vous sachant qu'il faudrait essayer d'etre sous 40 w/°C en HVent (VMC) et sous les 10 W/°C en Hperm (permeabilité, les fuites). Si votre Hvent et Hperm sont d'époque vous allez avoir la somme des deux à plus de 100 w/°C.

changer les ouvrants et la porte d'entrée. Pour cela il faudrait des ouvrant à avec un Uw sous les 1,5 W/°C voir sous les 1. 200 m2, vous devez avoir 26 à 35 m2 de verre 35m2 avec un Uw de 3w/°C d'époque, c'est une conductance du verre de 100 W/°C, soit un quart de la deperdition totale (400).C'est cher mais c'est efficace si vous optez pour du double vitrage athermique, voir du triple vitrage

si vous avez des combles accessibles vous pouvez les faire recharger par des boites style eurocomble qui fait ça pour 1 euro

Si vous avez un sous sol, il faut isoler le plafond et les murs, car les sols ont des deperditions astronomiques.

Difficile de faire mieux sans votre DPE sous les yeux . Mais vous devriez de la sorte baisser la conductance de 30% et après pouvoir passer à la pac "sans problème"

Fabrice

Merci pour la réponse.
Ça vaut ce que ça vaut mais voilà le DPE de 2012.


Sinon on a déjà changé les portes d'entrées. Les ouvrants ne sont pas trop vieux (ils datent des années 2010 je dirais).
Par contre on a pas de Vmc et on a vide sanitaire et une cave en terme de "sous sols". Il y a une partie de combles aménagés et isoler sous rampants et une autre ou je prévois en effet de refaire souffler de l'isolant.

Déjà avec le nouveau DPE le D en carbone te fait passer en D en énergie au minimum.

Tu n'as pas accès au gaz il te reste donc la PAC ou la biomasse. Et pour la biomasse il faut un peu d'espace.

Difficile de comparer le prix des énergies quand alors que sa chaudière présente des signes de fatigue et que le fioul est interdit.

Concrétement, je n'ai pas d'urgence à remplacer la chaudière, mais je préfère anticiper que me retrouver le bec dans l'eau
La place j'en ai, j'ai une chaufferie avec actuellement une cuve de 1500L de fioul, donc pour une chaudière biomasse y'aurai pas de problème, même si l'idée de gagner de la place de rangement dans l'affaire était intéressante ^^

Pour résumer rapidement:
Dans l'idée il faudrait faire une mission Mon Accompagnateur Renov, ce qui permettrait d'améliorer l'isolation et de changer le chauffage en même temps tout en bénéficiant de 40% du prix pris en charge (en se basant sur mon RFR). L'inconvénient de cette solution étant forcément le prix qui sera plus élevé.

En solution simple, l'isolation de la mauvaise n'étant pas mauvaise mais surement pas suffisante pour qu'une PAC soit vraiment rentable, il faudrait partir sur une chaudière biomasse. De ce que j'ai vu, une bonne chaudière biomasse (à condensation, avec Silo + chargement automatique) il faudrait compter autour de 20k€ installation comprise.

J'ai vu également que certaines avaient la possibilité de raccorder des panneaux solaires en complément, vous savez si il faut le faire dès le début ou si il est facile d'ajouter celà par la suite?

Je suis aller vérifier sur la chaudière après une nouvelle difficulté de mise en route et a priori, la chaudière a été mise en route en 2005 et le brûleur semble être d'origine (y a écris 2004 sur l'étiquette sur le brûleur).
Donc possible qu'elle commence a souffrir vraiment de vieillesse ?

Bonjour
merci pour le DPE . vous avez raison d'anticiper et d'avancer avec stratégie. De multiples avis vous permettrons de progresser et d'améliorer votre vision.

rien ne vous empêche de faire venir quelques installateurs de PAC et vous verrez bien ce qu'ils proposent, si mes chiffres sont en ligne avec les propositions qui vous seront faites. Vous allez avoir deux types d'interlocuteurs. ceux qui accepteront le chantier sans sourcier, ceux qui vous alerteront sur le problème d'isolation . Gardez les références des seconds pour le jour de passage à la PAC qui est désormais un inéluctable à terme. D'autant que nous vieillissont et que viendra le jour ou trimbaler autant de bois vous pesera.

Pour etre plus precis , il faut les pages de DPE ou il y a les caractéristiques des murs , fenetres vmc , eau chaude... (fiche techniques). Je ne suis pas un pro mais cela peut aider a comprendre ou sont les trous dans la raquette .

Je ne refais pas le calcul via le DPE car sur des maisons âgées le chiffrage est problématique, je préfère m'en tenir à vos chiffres de conso.

Je me suis trompé sur votre maison. je pensais être sur une maison styles années 90 , c'est à dire des maisons que l'on peut bonifier par les ouvrants, le sous sol/ cave et la VMC. Or c'est une maison bien plus vieille qui a deja été bonifiée par changement des ouvrants ( que j'imagine à 1,7 W/°C.m2 pour 2010). Sachant qu'il n'est pas techniquement possible de modifier les rampants (bonjour le cout), j'ai bien peur que la seule solution viable soit dans l'ITE .

La aussi vous pouvez faire chiffrer par des pros, mais je vous annonce que grande maison = grosse facture.

mettez vos fiches techniques DPE, et je vous donnerais un avis qui ne sera pas celui d'un pro


Fabrice

Voilà le seul descriptif fournit avec le DPE, c'est un peu léger 😬[url=https://files.forumconstruire.com/images/sc/screenshot-2024-04-27-13-42-45-687-com-google-android-apps-docs-edit-jpg-stor-662ce4f1bf5f5625167.jpg]


[/url]

J'avais fait venir un artisan pour une PAC y a 2 ans, ça ne lui avait posé aucun soucis en effet ahah.




J'en conclu qu'avec un budget restreint le plus efficace si la chaudière vient vraiment a tomber en panne sera de la remplacer par une chaudière biomasse en laissant l'isolation en l'état.

Vous avez mis la page descriptif, pas les pages fiche technique

Bonjour, pas d'affolement pour la chaudière à mazout qui est relativement récente. Il y en a qui tournent depuis 50 ans et qui sont encore vaillantes. La mienne date de 83, c'est une De diétrich en fonte qui ne fait que le chauffage, elle tourne comme une montre suisse. Donc, je continue, sans m'inquiéter. Depuis longtemps, j'ai quelques radiateurs d'appoint en cas de panne ou autre, et je ne m'en suis jamais servi. Ces radiateurs me permettraient de ne pas me geler en attendant s'il fallait faire une intervention ou un changement.

Ce qui m'inquiète, c'est ce grand volume (plus c'est grand plus il faut de chauffage) et ces murs en pierre, et rien d'isolé d'après ce qu'on voit.

Bonjour à tous!

Je confirme queLARZAC a raison concernant la durée de vie des chaudières fioul haute température:

Celle de mes parents (Chappée toute en fonte) a cinquante ans cette année et, d'après le chauffagiste chargé de son entretien, elle va durer encore très longtemps...

Pour de la biomasse, il faut trouver un bon installateur avec une bonne marque et un bon S.A.V. ... Sinon, ce sera le risque d'une très grosse galère...

Bonjour, à noter que ma chaudière, elle tourne à 60° car en dessous, elle s'abimerait. MAIS, MAIS, MAIS, grâce à la vanne 3 voies, l'eau qui circule dans les radiateurs n'est qu'à 35° au départ, car la vanne rajoute un peu d'eau chaude à l'eau de retour des radiateurs fonte qui eux sont tièdes tout au plus, et souvent à peine chauds. Vu que la surface pour restituer la chaleur est importante, ils n'ont pas besoin d'être très chaud. On peut un peu comparer à un chauffage au sol qui ne va pas du delà de 22° dans une maison bien isolé, car c'est comme un très grand radiateur posé au sol. Il faut les garder ces radiateurs, même si le chauffagiste aimerait bien les changer pour que la facture monte un peu plus.

Hello,
J'avais en effet vu que les corps de chauffe pouvait durer plus de 50 ans!
Par contre, j'avais vu que les brûleurs pour le coup avait une durée de vie moindre (plutôt autour des 15-20 ans).

J'ai également 4 gros radiateurs fonte que je garde précieusement, nous les avons fait nettoyer et repeindre récemment pour leur rendre leur efficacité d'antan (et un aspect visuel plus acceptable)!

Pour les murs, la plupart semble isolé (à minima doublé de placo en tout cas) il ne reste qu'un seul mur donnant sur l'exterieur qui semble être en pisé de base, sans isolation ajouté.

Bonjour xav3601, mes parents ont changé le brûleur une seule fois pour l'instant, de mémoire c'était un "Gianola" qui a fait 25 années sans problèmes...Et, tous les radiateurs sont en fonte...C'était mieux avant... 

Ok.
Je me dis qu'avec un brûleur qui arrive sur 20 ans, il y'a possibilité qu'il commence à faiblir.
Je ne sais pas combien peut coûter son remplacement, mais j'imagine qu'on doit viser dans les 3k€?
Et c'est dans ce cas là que la question se posera de remplacer soit juste le brûleur, soit la chaudière entière.
Car je me dis que vu qu'on a quelques point qui nous convienne pas dessus (prix du fioul cher et variable, odeur de fioul dans la chaufferie, bruit assez conséquent quand elle est en route) ca peut être l'occasion de basculer sur quelque chose de plus actuel et "écolo" ^^
Mais je vais déjà contacter mon chauffagiste pour voir si il sait d'ou peuvent venir les problèmes de démarrage récurrent.

En complément sur l'isolation des ouvrants, j'ai retrouvé les infos dans les papiers laissé par l'ancien proprio
Elles ont été installé en 2007, et on est sur 2,2 W/°C.m2

Et pour la chaudière, mise en service en 2003 et le brûleur en 2000 (je savais pas que les deux pouvait en pas avoir la même date de mise en service ><)

Bonjour
2,2 w/°C.m2 pour les fenêtres c'est pas foncièrement mauvais mais ce n'est plus à l'ordre du jour.¨Si 35 m2 de verre/porte d'entrée, vous avez deja trouvé 77W/m2 sur 400. Aujourd'hui la norme c'est 1,5 W/°C.m2, et ça peut descendre visiblement à 0,8W/°C en triple vitrage. Sauf que changer toutes les fenêtres ( en 1,5W/°C) pour gagner 6% de conso, amha c'est pas rentable.

Manque le Hvent qui est dans la caractéristique de ventilation de votre vieux DPE , exprimé en W/°C (ou K).
tant que vous etes sur la DPE, donnez le U (et les surfaces) des murs et du plancher donnant sur la garage.

Le problème de votre maison c'est qu'elle semble moyenne partout, qu'il n'y a pas un gros trou dans la raquette facile a traiter pour pas trop cher.

Fabrice

En pratique on est pas mécontent de l'isolation en effet. Donc ça me dérange pas de rien changer à ce niveau là. Mais du coup intéressant de savoir que la PAC ne sera pas assez efficace dans ces conditions ( c'est ce que je pensais)!
Du coup je vais me renseigner sur les chaudières a granule autour de chez moi, pour avoir un coup d'avance

xav3601 a écrit:

Ok.
Je me dis qu'avec un brûleur qui arrive sur 20 ans, il y'a possibilité qu'il commence à faiblir.
Je ne sais pas combien peut coûter son remplacement, mais j'imagine qu'on doit viser dans les 3k€?
Et c'est dans ce cas là que la question se posera de remplacer soit juste le brûleur, soit la chaudière entière.
Car je me dis que vu qu'on a quelques point qui nous convienne pas dessus (prix du fioul cher et variable, odeur de fioul dans la chaufferie, bruit assez conséquent quand elle est en route) ca peut être l'occasion de basculer sur quelque chose de plus actuel et "écolo" ^^
Mais je vais déjà contacter mon chauffagiste pour voir si il sait d'ou peuvent venir les problèmes de démarrage récurrent.

xav3601 ,
vous voulez avoir un ordre d'idée sur le prix d'un brûleur fioul:
Site internet: ECS grossite.
(je ne travaille pas chez eux...mais les tarifs me semblent attractifs...)