Epaisseur isolant + chape + carrellage pour MOB

c'est ca, par contre 2 remarques :

- Sur une MOB, ne surtout pas isoler sous chappe, mais sous la dalle de terre plein. Il faut absolument conserver l'inertie maxi de la dalle dans une MOB.

- Ca vous coutera moins cher de poser directement le carrelage sur chappe maigre et barbotine que sur chape seche avec colle. Donc 9 cm de chappe + 1cm carrelage

- Etes vous sur de la dimension des bois ? c'est normalement du 45x145

Bonjour,

Citation:

Quelle est l'épaisseur disponible entre le haut de la dalle béton et les seuils de portes ? L'épaisseur de la lisse basse + semelle d'assise ? Comme le montre le schéma suivant ?

Ben dans le principe l'épaisseur de ta reservation au sol consiste a positionné ton linteaux a 2m15 du sol fini. Puis, tu détermine par rapport à ton choix de revêtement de sol ta reservation : parquet, parquet plus isolant, chape+carrelage, chauffage au sol.

Exple : admettons que tu mais une chape+carrelage = 6cm en moyenne. Tes linteaux seront positionné a 2m15 du sol fini, et au sol tu coupera la lisse basse et la sablière autoclave et tu comblera suivant la ht de seuil (fournisseur atlantem : 40mm) soit 2cm.

autre : admettons que tu mais une parquet direct sur la dalle. Tes linteaux seront positionné a 2m15 du sol fini, et au sol tu coupera la lisse basse et la sablière autoclave. pour positionné ton seuil (fournisseur atlantem : 40mm), il faudra buché de 20mm dans la dalle.

miniac007 a écrit:

c'est ca, par contre 2 remarques :

- Sur une MOB, ne surtout pas isoler sous chappe, mais sous la dalle de terre plein. Il faut absolument conserver l'inertie maxi de la dalle dans une MOB.

-

+1 et ne pas oublier l'isolation verticale entre le sous-bassement et la dalle .

Ok, merci beaucoup pour ces precisions.
Pour les dimensions , oui c est bien 150x50, car " le bois n est pas ravoté " dixit mon charpentier. Ça m avait un peu surpris aussi, mais comme qui dirait chacun son metier.

C'est surtout que c'est moins cher, et que pour faire l'etancheité a l'air, c'est la merde, de meme que pour pour les dimensions standards d'isolant et de panneaux, mais c'est vous qui voyez ;)

Par contre, renseigne toi avec ton charpentier si il fait ces panneaux de mur après la dalle coulé ou si il les fait avant a l'atelier. Car pour info comme vu sur ton croquis le nu ext de tes montant sera aligné a ta dalle fini. (le mieux serai d'avoir un plan de dalle).

Pour le bois non raboté, c'est souvent du bois de charpente. Hors, le bois de charpente est souvent vert, et on ne fait pas une ossature avec du bois vert, ça bouge.

Il faut donc que t'achetes un humidimetre chez conrad à 20e et que tu controles l'humidité du bois sur chantier AVANT que l'ossature ne soit montée, et refuser qu'il la monte si elle est superieure a 18% ...

spopof a écrit:

Ça m avait un peu surpris aussi, mais comme qui dirait chacun son metier.

Ton metier a toi quand tu fais construire, c'est maitre d'ouvrage, ce qui veut dire que tu dois controler TOUT ce qui se passe sur le chantier sans faire confiance a personne... Sinon, c'est les pb qui commencent...

Bekings a écrit:

Par contre, renseigne toi avec ton charpentier si il fait ces panneaux de mur après la dalle coulé ou si il les fait avant a l'atelier. Car pour info comme vu sur ton croquis le nu ext de tes montant sera aligné a ta dalle fini. (le mieux serai d'avoir un plan de dalle).

Non, il monte l'ossature directement sur place. Sinon le croquis , c'est en juste un que j'ai trouvé sur google pour illustrer mes propos sur la chape. Perso, ce que je compte faire ( est-ce réalisable ???) c'est entourer la dalle (solidaire) de 2,5 cm d'isolant (genre PSE) qui serviront entre autre de coffrage lors du coulage.
Les panneaux de contreventement (agepan dwd epaisseur 16mm) viendront donc se poser à effleurement dessus. J' espère que les 9mm restant d'isolant ne viendront pas perturber la bonne ventilation du bardage ...



Il faut donc que t'achetes un humidimetre chez conrad à 20e


Bien vu, et pas cher, je prends ! Et pour ce qui est des contrôle, je lui ai pas dit, mais je vais vivre en mobil home sur le terrain, et comme j'ai des horaires atypique, je viendrai souvent lui apporter le café et voir ses avancés . C'est pour ça que je suis devenu une véritable éponge à renseignements pour pouvoir dénicher les erreurs avant qu'il ne soit trop tard ... Mais je me fais pas d'illusion, ill y aura forcément des trucs qui iront pas !



PS: je vais essayé de faire un schéma pour illustrer mes propos sur la dalle ...

Voila , une petite reproduction, sans le contreventement , ni bardage, ni l'isolation sous dalle :




Je vous laisse, je dois aller au boulot !!

Pas d'accord. L'ossature dois être au nu FINI de ta dalle. Mais bon, ses a ton constructeur et poseur des murs qui dois te donné la cote de recul.

Exple :

Maison de 8m000 x 10m000 rectangulaire (cote permis de construire)
ta dalle fini dois faire 7m876 x 9.876 (je suis partie sur cette composition la : OSB 9mm+PP néan+Lattage 22mm+Bardage 21mm => 52mm)
Bien sur, si tu mais un isolant ou d'autre matière ses a prendre en compte

Plusieurs remarques:

- Tu fais une dalle portée ? pourquoi ?

- C'est l'ossature qui doit au minimum arriver a fleur de l'isolant. l'agepan, le littelage et le bardage sont en dehors de la dalle pour evacuer l'eau hors dalle...

- 2.5cm d'isolant exterieur ca suffit pas, c'est mini 5, et idealement 10cm ... De plus il doit descendre jusqu'a la semelle.

- tu dois aussi isoler sous la dalle et dans ton cas idealement sous le herisson.

- 2 rangs d'aglo c'est pas assez si tu vx etre assez haut au dessus du sol fini: ton hors gel est a combien ?


Bref, en gros, ce que je ferais (2 possibilités):

- decaisser jusqu'a niveau haut des semelles + trancher pour les semelles.

- couler les semelles qui arrivent donc a fleur du sol decaissé

- monter les rangs d'agglos pour un sol fini idealement à 40 cm en dessous de l'arrase du muret

- Etaler 10cm de concassé et poser 20cm d'isolant a plat entre le muret en 2 couches de 10cm, genre styrodur == XPS 300, et 10cm coté interieur des murs

- remplir de concassé jusqu'a 15cm sous l'arrase du muret

- couler une dalle de 15cm dessolidarisée entre le muret

- rajouter 5cm d'isolant exterieur sur le muret

C'est un peu compliqué, mais le resultat thermique est bon






L'autre solution, plus simple est de couler en une fois dalle + beche avec le systeme jackodur.

ok, pour la dalle non solidaire, c'est vrai que c'est thermiquement mieux. Il faut que j'en parle avec mon maçon.

A la base j'étais partis pour un radier comme le montre ta 2° solution, mais mon maçon me l'a fortement déconseillé, car je suis sur du sable et il préfère qu'il y ait des semelles.

Sinon mon hors gel est à 50 cm (je suis en bord de mer).

Je vais en discuter avec mon oncle (maçon) dimanche, voir si c'est réalisable dans le coin (j'ai une nappe phréatique qui a tendance à remonter de temps à autre ... )

Je vous tiens au courant, et encore merci pour vos réponses !

spopof a écrit:

A la base j'étais partis pour un radier comme le montre ta 2° solution, mais mon maçon me l'a fortement déconseillé, car je suis sur du sable et il préfère qu'il y ait des semelles.

Alors la j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi ...