[Technique] Drainage périphérique

Pour ma part, j'ai pas été aussi maniaque au niveau des trous. J'ai pensé que c'est pas quelques trous qui vont pourrir mon mur, mais ce n'est que mon avis perso. Moi ce que j'ai fait pour tenir mon Delta, j'ai mis des lattes à toit mais dans le sens de la hauteur avec vis inox tout les mètres environ.

Je vais répondre point par point :

- Quel que soit le système d'attache, la terre mise contre le delta-MS va se tasser et tirer comme une griffe par les alvéoles le delta MS vers le bas inexorablement. Il faudrait un delta MS lisse et encore .... Les trous pratiqués par les vis ou les pinces ou tout ce que vous voudrez, vont déchirer le delta MS. Donc solution impossible à moins que la hauteur de terre ne dépasse pas 40 cm et encore .... La seule solution c'est de mettre un premier delta MS sur 2/3 de la hauteur en le plaquant sans le percer par des tasseaux verticaux tous les 3 m calés contre la paroi d'en face mais surtout pas vissés avant de remblayer. Que vaudrait tout ça dans la terre dans 6 mois ??? Et puis le laisser descendre avec le tassement de la terre quelques temps. Puis enlever les tasseaux au fur et à mesure du remblaiement. Ensuite mettre un autre delta MS qui pourrait être accroché contre le haut de la maçonnerie hors terre plus tard qui doublera le premier delta MS sur au moins 1/3 pour qu'il n'y ait pas de terre et d'eau qui remonte sous ce second delta MS pour atteindre le mur.

Quand à la pente, 5 mm par mètre est bien suffisant... Mais il faut aussi que le constructeur ne fasse pas encore trop d'économie sur son épaisseur de semelle comme il le fait d'habitude. Pour 30, il en fait 25, pour 25 il en fait 20 cm, on les connait, c'est là qu'ils font leurs marges quand ils ont dû baisser le devis pour avoir le marché et même autrement. Ce sont des filous.

Mais il ne faut surtout pas percer les delta MS sur la hauteur en terre, sinon à quoi sert-il ? C'est de l'enfantillage !!!! Votre goudron c'est de la poudre aux yeux, c'est une matière organique à base de carbone qui va donc s'auto-détruire en terre avec le temps. Le goudronnage du mur n'a de valeur que et que pour la réception de la maison s'il pleut ce jour- là et la veille. Voilà qui est clair.

Maintenant à quelle profondeur le drainage ? Eh bien il faut rester dans le tiers haut je dirai de l'épaisseur de la hauteur de la semelle pour ne pas avoir trop à s'en éloigner non plus. Et là personne ne me prouvera qu'on met en péril la stabilité des fondations, et surtout pas le DTU qui ne se prononce surtout pas " intelligemment " sur la nécessité d'un drainage. Alors avant de conseiller les constructeurs comme il le fait, il vaudrait mieux avant tout qu'il balaie devant sa porte. Regarder donc les obligations canadiennes sur le sujet du drainage, j'en ai parlé plus haut et je m'en suis inspiré avec des cheminées de ventilation et de nettoyage fortement conseillées par des gens censés et puis de grâce des drains routiers labellisés CR8, pas du batidrain CR4 avec une chaussette ou encore mieux ou pire du drain agricole. Ne faites pas n'importe quoi !

Et Doerken a un bon produit mais il n'ose pas étudier et vendre les accessoires qui devraient aller avec car il ne sait pas faire aujourd'hui et trop cher. Comment accrocher un delta MS si on a une isolation extérieure de 12 cm ou plus derrière le delta MS ? Et pourtant demain ce sera ça. Alors Doerken, 20 ans de retard ? Pourquoi pas ..... Moi en tout cas j'en suis certain. Allez Doerken, retournez à votre planche à dessin....

Voilà je crois avoir levé toute ambigüité sur le sujet. Et si vous arrivez à cette solution, vous penserez à moi un jour qui le fait avec une ITE de 16 cm en Jackodur derrière le delta MS en sol sur 3 m de haut. Il faut savoir vivre avec son temps et avec les risques climatiques du futur comme ceux d'aujourd'hui ..... Croyez-moi, j'y ai réfléchi durant 30 ans pour en arriver là, après avoir fait 3 maisons.

Au boulot, les auto-constructeurs vous montreront comment bien faire pas les normes et les labels.

Ok j'ai bien noté qu'il ne fallait pas percer le deltaMS dans la partie enterrée, j'ai bien pris note de votre technique 2/3 1/3 je me pose la question de savoir si la pose d'un géotextile appliqué contre le deltaMS ne permettrait pas de faire "descendre" celui ci à la place du DeltaMS lors du tassement?

Il existe un delta MS avec un géotextile, mais il est collé contre les excroissances du delta MS et le delta MS se monte alors inversé, excroissances vers la terre mais plus cher aussi. Mais bon, la terre est tellement compressée contre le delta MS que celui-ci descendra quand même, je n'y crois pas beaucoup.

Bonsoir,

En pleine construction, mon conducteur de travaux m indique qu'il serait préférable d attendre pour attaquer mon isolation la fin du crépis, qu'il descendra jusqu'en bas du vide sanitaire, pour une meilleure protection...... Qu en pensez vous ?
Ensuite je ferais goudron+ delta ms+ drain

À+

En principe c'est un ciment hydrofuge qui est mis en crépis de vide sanitaire sur lequel ils viennent mettre ce fameux goudron qui ne sert à rien. Mais on ne met jamais un crépis dans la terre. Quel est encore ce constructeur astucieux ..... Oui ça va plus vite de descendre jusqu'en bas avec la même couche de crépissage que le reste et tout le monde est content, une fois recouvert ça ne se voit plus.

Bonjour
j'ai une question pour le raccord des drains routiers 110 mm, j'ai lu sur ce forum que la solution économique est de mettre des coudes en 125 mm, ma question est de savoir s'il faut prendre des mâles-mâles ou femelles-femelles?
Es-ce qu'avec des coudes de 110 mm femelle-femelle ça serait pas possible aussi en chauffant légèrement le plastique ?
Merci de vos retour d’expérience

[quote="ranchoman"]QUEL CALIBRE DE GRAVIER

walheim a écrit:

bonjour à tous, je me renseigne pour effectuer mon drainage aussi je voulais savoir s'il fallait utiliser du gravillon 4/20 ou 20/40? merci à tous pour vos réponses

loic a écrit:

20/40 le 4/20 est trop petit

harddock a écrit:

Bah j'arrive sûrement un peu tard mais chez moi c'était 1000 euros (tout rond, comme toujours) pour 40 ml , en diamètre 100 avec cailloux de 30.

ranchoman a écrit:

Pour les cailloux (commandés par mon constructeur) j'ai mis du calibre 0/40

[/quot

Bonjour a tous



Meme si je doit choquer et contredire le DTU je ne conseille pas le gravilon tel que preconisé par la photos qui a tendance a se colmater a la longue dans les terrains argileux (experience de mes voisins)
Utiliser en fond de drainage des matériaux de fort calibre (quilte a les empiler a la main pour eviter l'ecrasement du tube de drain) et finissez par du gravillons sur la couche supperficiel j'ai m^me employer des dechet de constructions( pierres propre, moellon casser briques, dechet de carrelage dechet de toiture tuiles) SAUF putressible platre polystirene placoplatre bois laine de verre(cette derniére peut eventuellement etre mise sur le dessus comme couverture des gravillons en lieu de geotextile)
une cunette en beton est pas mal!!!!
l'etancheité sous le tube de drain par film est vraiement un minimum car il est difficile de le placer sans faux plies et en respectant les pentes pour permette l'ecoulement des eaus le long du tube jusqu'a sa penetration dans celui ci

merci de m'evitter des reponses deplaisantes Je sais je suis quelquefois faché avec les normes pour de bonnes raisons!!!

maxu37 a écrit:

Bonjour
j'ai une question pour le raccord des drains routiers 110 mm, j'ai lu sur ce forum que la solution économique est de mettre des coudes en 125 mm, ma question est de savoir s'il faut prendre des mâles-mâles ou femelles-femelles?
Es-ce qu'avec des coudes de 110 mm femelle-femelle ça serait pas possible aussi en chauffant légèrement le plastique ?
Merci de vos retour d’expérience

BONJOUR
LA QUESTION est" le male s'ecoule dans la femelle" pour eviter les fuites et l'inverse si l'on veux favoiser l'entrer des liquides
milles excuses pour limage sexiste mais c'est une facon de retenir
c'est valable pour les cheneaux

c'est valable pour les cornets de cheminée les condensats doivent retouner sur le feu

Oui tout a fait d'accord
une astuce certe cher c'est de mettre contre le delta coté terre un empillement de moellon de 10 empilé en quiquonce non jointif. La terre de remblais ne seras pas en contact avec le delta qui ne descendra plus et cela permettra a l'eau de descendre plus facilement dans le drain
j'ai cette technique ancienne sur ma maison un empilement de hourdis sur cunette couverts par un film pastique fort dpuis 40 ans sans soucis le delta n'existait pas à l'époquue

JPA46 a écrit:

Je vais répondre point par point :

- Quel que soit le système d'attache, la terre mise contre le delta-MS va se tasser et tirer comme une griffe par les alvéoles le delta MS vers le bas inexorablement. Il faudrait un delta MS lisse et encore .... Les trous pratiqués par les vis ou les pinces ou tout ce que vous voudrez, vont déchirer le delta MS. Donc solution impossible à moins que la hauteur de terre ne dépasse pas 40 cm et encore .... La seule solution c'est de mettre un premier delta MS sur 2/3 de la hauteur en le plaquant sans le percer par des tasseaux verticaux tous les 3 m calés contre la paroi d'en face mais surtout pas vissés avant de remblayer. Que vaudrait tout ça dans la terre dans 6 mois ??? Et puis le laisser descendre avec le tassement de la terre quelques temps. Puis enlever les tasseaux au fur et à mesure du remblaiement. Ensuite mettre un autre delta MS qui pourrait être accroché contre le haut de la maçonnerie hors terre plus tard qui doublera le premier delta MS sur au moins 1/3 pour qu'il n'y ait pas de terre et d'eau qui remonte sous ce second delta MS pour atteindre le mur.

Quand à la pente, 5 mm par mètre est bien suffisant... Mais il faut aussi que le constructeur ne fasse pas encore trop d'économie sur son épaisseur de semelle comme il le fait d'habitude. Pour 30, il en fait 25, pour 25 il en fait 20 cm, on les connait, c'est là qu'ils font leurs marges quand ils ont dû baisser le devis pour avoir le marché et même autrement. Ce sont des filous.

Mais il ne faut surtout pas percer les delta MS sur la hauteur en terre, sinon à quoi sert-il ? C'est de l'enfantillage !!!! Votre goudron c'est de la poudre aux yeux, c'est une matière organique à base de carbone qui va donc s'auto-détruire en terre avec le temps. Le goudronnage du mur n'a de valeur que et que pour la réception de la maison s'il pleut ce jour- là et la veille. Voilà qui est clair.

Maintenant à quelle profondeur le drainage ? Eh bien il faut rester dans le tiers haut je dirai de l'épaisseur de la hauteur de la semelle pour ne pas avoir trop à s'en éloigner non plus. Et là personne ne me prouvera qu'on met en péril la stabilité des fondations, et surtout pas le DTU qui ne se prononce surtout pas " intelligemment " sur la nécessité d'un drainage. Alors avant de conseiller les constructeurs comme il le fait, il vaudrait mieux avant tout qu'il balaie devant sa porte. Regarder donc les obligations canadiennes sur le sujet du drainage, j'en ai parlé plus haut et je m'en suis inspiré avec des cheminées de ventilation et de nettoyage fortement conseillées par des gens censés et puis de grâce des drains routiers labellisés CR8, pas du batidrain CR4 avec une chaussette ou encore mieux ou pire du drain agricole. Ne faites pas n'importe quoi !

Et Doerken a un bon produit mais il n'ose pas étudier et vendre les accessoires qui devraient aller avec car il ne sait pas faire aujourd'hui et trop cher. Comment accrocher un delta MS si on a une isolation extérieure de 12 cm ou plus derrière le delta MS ? Et pourtant demain ce sera ça. Alors Doerken, 20 ans de retard ? Pourquoi pas ..... Moi en tout cas j'en suis certain. Allez Doerken, retournez à votre planche à dessin....

Voilà je crois avoir levé toute ambigüité sur le sujet. Et si vous arrivez à cette solution, vous penserez à moi un jour qui le fait avec une ITE de 16 cm en Jackodur derrière le delta MS en sol sur 3 m de haut. Il faut savoir vivre avec son temps et avec les risques climatiques du futur comme ceux d'aujourd'hui ..... Croyez-moi, j'y ai réfléchi durant 30 ans pour en arriver là, après avoir fait 3 maisons.

Au boulot, les auto-constructeurs vous montreront comment bien faire pas les normes et les labels.

Je l'ai fait sur une autre maison, peut-être suite à ton info sur le forum je crois il y a quelques années, avec des parpaings de 10 dont j'ai percé le fond au marteau car les hourdis sont plus onéreux. Quelle trouvaille pourtant simple ! Mais le drainage intelligent, aucun, je dis bien aucun architecte, ni artisan, aucun promoteur-pavillonneur-constructeur ne veulent le réaliser correctement, aucun n'y comprend quelque chose ou ne veut y comprendre. C'est une de leurs plus grandes incompétences. Heureusement que des auto-constructeurs sont là pour faire évoluer le bâtiment et leur donner des idées jusque dans les recoins.

Pauvre DTU, pauvre CSTB ........plus vite, plus vite et il faudrait moins de conflits d'intérêts qui les empêchent d'avancer .....

JPA46 a écrit:

Je l'ai fait sur une autre maison, peut-être suite à ton info sur le forum je crois il y a quelques années, avec des parpaings de 10 dont j'ai percé le fond au marteau car les hourdis sont plus onéreux. Quelle trouvaille pourtant simple ! Mais le drainage intelligent, aucun, je dis bien aucun architecte, ni artisan, aucun promoteur-pavillonneur-constructeur ne veulent le réaliser correctement, aucun n'y comprend quelque chose ou ne veut y comprendre. C'est une de leurs plus grandes incompétences. Heureusement que des auto-constructeurs sont là pour faire évoluer le bâtiment et leur donner des idées jusque dans les recoins.

Pauvre DTU, pauvre CSTB ........plus vite, plus vite et il faudrait moins de conflits d'intérêts qui les empêchent d'avancer .....

Comment mettre ces parpaings de 10?, directement sur le géotextile qui recouvre le drain ? ça me semble assez instable non? Ils sont un peu maçonné ? sinon comment peuvent-ils tenir 2.5m de haut?
Peut être sont-il posé directement sur la cunette mais alors ou mettre le drain? ... bref je ne vois pas précisément comment bien faire le montage avec des parpaings...
Merci

Sur la maison où je viens de le faire, il est vrai que je n'avais que 1,50 m de hauteur. Mais tu mets ton drain dans les cailloux dans le géotextile, tu charges de cailloux sur le drain, tu fermes ton géotextile. En fait j'ai ajouté sur le bord externe du géotextile une plaque de ciment de 100 cm x 25 cm à faire les bords d'allée de 2 ou 3 cm d'épaisseur + le delta MS qui commence au bas et je garnis tout ça de cailloux. Ceci te donne une assise pour ton mur en parpaing de 10 cm. A fur et à mesure tu montes le delta MS pour empêcher la terre d'entrer entre les parpaings et tu garnis de terre à l'extérieur de tout ça. L'ensemble se tient contre le mur de ta maison qui reste aéré et drainé par le bas. Par contre il faut trouver une astuce pour empêcher la saleté d'entre par le haut, un grillage assez fin et décoratif, des pierres plates, etc .... Tout dépend de l'aménagement ensuite.

Bonsoir,

j'ai une question pour "ranchoman" qui à l'air de s'y connaître en drainage


voilà, j'ai posé mon delta MS contre les murs du VS et des fondations
le delta dépasse des fondations de 50 cm ce qui m'a permis de lui donner la forme d'une cuvette dans lequel j'ai posé mon drain
j'ai enroulé mon drain entièrement avec du géo-textile et j'ai mis par dessus du gravier sur 50cm de haut et 80cm de large

ma question: dois-je remettre du géo par-dessus mon gravier avant de mettre ma terre de remblais (à cause du mélange terre-gravier) ou puis-je laisser tel quel?
j'ai peur que deux couches de géo empêchent l'eau de pénétrer correctement dans le drain

merci par avance
cordialement