Humidité bas de mur après pose d'un drain.

J'ai acheté en 2011 une maison de 1986 avec le bas du crepis tyrolien qui avait sauté sur 10 a 40 cm par endroit sur une longueur de maison et 1 pignon.
Et justement sur c'est 2 cotés, le crépis était sous terre !!!
La première chose que j'ai faite lors de l'acquisition = prendre ma pioche et mes bottes pour installer un delta MS quelques mois plus tard ( le bas du mur etait maintenant bien sec) j'ai donc passé un fixateur de fond puis j'ai refais une reprise tyrolienne et une preparation des murs pour une peinture complète sur la maison pour unifier l'ensemble.

donc je suis du même avis, quel que soit la solution, il ne faut pas avoir l'enduit en contact avec le sol !!

patito a écrit:

Et injection de résine en bas du mur pour éviter les remontées? Pas cher si on le fait soi meme .

Aucun intérêt, c'est l'enduit qui pompe l'eau, le plus simple c'est faire une rainure dans l'enduit.
Après poncer l'enduit ou delta MS (qui est une bonne idée aussi); c'est des travaux conséquents.

*


1). Vérifier que la coupure de capillarité (arase étanche) du mur se trouve bien au-dessus du niveau du sol.

• Sinon un caniveau doit être réalisé pour conserver hors-sol la coupure de capillarité.
  
• Pour une construction ancienne sans arase, effectuer un drainage si le sol reste humide.
  
• AQC pathologie: http://www.qualiteconstruction.com/...remontees-capillaires.html#c2253
  

2). En pied de mur, réaliser un enduit classé W2 (faible capillarité) suivant le DTU 26.1
pour ne pas absorber les projections d'eau et éviter les remontées de capillarité.

• Guide CSTB enduits monocouches: http://www.cstb.fr/....Enduits-monocouches_juin-2008.pdf

*

patito a écrit:

Et injection de résine en bas du mur pour éviter les remontées? Pas cher si on le fait soi meme .

Pas si sûr que ce soit bien efficace : il s'agit de parpaings allégé (semi-plein) et creux.

Je pencherai plutôt sur pour la vérification du drain/réfection (pas de drain agricole !) et coupure de l'enduit à 15cm au dessus du sol. Également, vérifier que le sol extérieur est mini à 15 cm au dessus du sol extérieur.

Edit : grillé par tonton leon !

, j ai aussi une remonté sur le garage , tres localisée mais elle date , d avant la pose de l' enduit, c' est des briques monomur alvéolées , cela date du début de la construction, le pire, c'est qu il n y a pas d'humitié a l' intérieur sur la brique , j' avais justement dans l' idée d' injecter de la résine ´ certains produits il est marqué pour brique creuses...

Premier truc, le constructeur n'a pas été capable de voirtous ces problème d'humidité

En matière de construction, le TP (Terre Plain) est souvent utilisé, c'estvachement utile pour un constructeur, c'est le genre de construction qui va luipermettre de bâtir des projets, qui sans ce TP ne pourraient pas être réalisés.C'est, pour une maison identique SS ou VS, la maison qui sera la moins chère.

Une maison sur TP, demande un décapage de la terre végétale, ensuite on faitles fouilles en fonction du hors gel. Si ton HG Hors Gel est à 0.60, tafondation fera .30mde haut, si tu es à 0.70, elle fera 0.40, et dans ces deuxcas tu auras une élévation de deux rangs d'agglos.

par contre si ton HG se situe à 0.80, on revient avec une fondation de 0.30 etsi c'est 0.90 tu repasses à 0.40, en n'oubliant pas le fameux béton de propretéde 5 cm, qui est à déduire de toutes les épaisseurs de fondations. Dans le casde figure des hors gel de 0.80 et 0.90, il faut prévoir un rang d'agglos deplus, c'est à dire 3 rangs.

le but recherché, c'est d'avoir le fond de ta dalle qui va se retrouverpratiquement au même niveau que ton terrain naturel, ce qui signifie que si turemblais autour de ta maison, ton remblaie ne devra JAMAIS être à la mêmehauteur que ton enduit de façade.

Surtout ne coupe pas cet enduit, déjà si un jour t'as un problème et bien leconstructeur ou l'enduiseur te rendra responsable et coupable. Il existe desassurances, elles sont faites pour te protéger... Quoique, car les assurancesn'interviennent qu'en cas de désordre non imputable aux intervenants. Si tupréfères, supposons que le maçon ait mal fait son travail par je ne sais quelstrucs, l'assurance du maçon ne fonctionnera pas, par contre ton constructeur,m'es avis que ce doit être un charlot, car lui ou ses techniciens de chantiers,étaient censés voir le problème, ils sont payés pour ça. Sache que 40 à 50%,voir parfois plus, du prix d'une maison rentrent directement dans lafouille du constructeur.

Fais un calcul et tu verras ce qui reste pour les artisans, alors bien sur, t'yes pour rien, mais bon aujourd'hui c'est toi qui est dans la merde.Généralement, les artisans qui travaillent pour les constructeurs, travailledonc pour un prix dérisoire. Ce que le constructeur vend a son prospect, c'estun projet le plus cher possible et lui va le revendre, avec contrats àl'appuie, aux artisans, le moins cher possible, bilan le client fait marcher laconcurrence, du moins il le croit, et comme généralement le client n'est apte ànégocier, le constructeur essaie de tenir ses marges, et pour 100 000 € ilencaissera dans le pire des cas 40 000 €, voir beaucoup plus.

Et comme l'artisan travaille à sous tarif, comment veux tu qu'il puissetravailler dans les règles de l'art

Bon reprenons ta construction, fondations coulées, tu as un remplissagepériphérique int, qui fera de zéro (si HG 0.60 à 0.70) à .020 de haut dans les2 autres cas et ce sur la largeur du débordement de la fondation. Ensuite turetrouves tes environs 0.30 de blocage en tout venant, puis une feuille depolyane qui viendra en recouvrement des murs (étanchéité, qui généralement estun peu faible, mais bon économie), on met du polystyrène, sur 1 m depériphérie, on fait ensuite une isolation en périphérie sur la demi hauteur dudernier rang d'agglos, treillis soudé, mailles de 10/10, puis on coule la dallesur environ 10 cm d'épaisseur.

Pour l'étanchéité on fait un enduit de ciment hydrofugé, puis un enduit trapcofuge sur le tour ext, généralement sur les deux voir trois rangs d'agglos, maisapparemment ton constructeur n'en fait pas, lui.

Maintenant, pour ma part, le pire c'est ta dalle qui descend, tu dis 6 mm alorsque la construction n'a que 4 ans, pas bon ça. Tu dis que tu vas la revendrecette maison, mais bon t'es censé prévenir l'éventuel acquéreur de tous cesdésordres. tu disais dans tes messages qu'apparemment ton voisin aurait quant àlui injecté des matériaux sous sa dalle. INTERDIT. En effet la structure d'unedalle flottante ne permet pas de la rendre porteuse, il y a des DTU àrespecter.

Généralement si une dalle bien constituée vient à bouger, c'est unproblème d'eau sous la maison, l'eau qui entre, en sort, entrainant avec elledes particules de silice, ce qui fait du vide, et encore ne te plaint pas si tadalle descend uniformément, l'inconvénient c'est que ta dalle va descendre sansentrainer ton isolant, car je présure sue c'est hu polystyrène avec BA 10collée par plots, par contre tes cloisons internes, ( je serais prés à parierque c'est de alvéolés), elle, elles vont restées collées au sol et cela vaforcer sur tes plafonds.

1° Commence par vérifier si le terrain naturel se trouve bien au niveau dudessous de ta dalle. Si c'est pas le cas, décaisse.
2° Ne touche pas a tes enduits.
3° Tes drains doivent bien sortir pour aller quelque part, vérifie si il y a del'eau qui y coule. ( elle va où d'ailleurs cette eau? t'es sur qu'elle s'évacueau moins?)
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Layarella, tu fais quoi dans la vie? Je suis curieux là.

Tu n'aurais pas imaginer qu'un enduit de façade tiens sur un mortier sika sur le soubassement ? Personne est sur de rien, mais je suis pas de ton avis pour les enduits.

Merci à tous pour vos messages et le réconfort... de toute façon une chose est sûre, c'est que le terrain a été remblayé absolument n'importe comment... vous allez peut-être dire que nous avons été tarés d'acheter une maison présentant un terrain comme celui mais nous avons eu un coup de coeur immédiat et nous avons signé le compromis de vente de la maison 2h après notre visite. Pour vous donner mon niveau en bâtiment je suis tout simplement incapable de planter un clou sans me retrouver aux urgences alors vous pensez bien qu'il m'aurait été impossible de déceler la moindre anomalie d'autant qu'avec ce que nous avions vu proposé par des agences pour le même tarif c'était juste scandaleux.
Alors OK, il suffit de se faire b****r pour ne plus l'être par la suite, certains me diront que c'est comme lorsqu'on achète un véhicule d'occaz quand on y connait rien on demande des avis... mais que voulez vous, c'est notre premier achat, nous avons flashé dessus, nous attendons notre premier bébé pour Mars et tout ce que je vois c'est que je suis en pleine déprime à cause de cette et passe à côté de belles choses notamment aux premiers contacts avec bébé. Aujourd'hui j'ai dormi une heure, j'ai craqué devant mes collègues de boulot et passe encore un temps fou sur le net à comparer des cas au miens.
Concernant l'écart entre les plinthes et mon sol (par endroit) de 6mm je reste philosophe et mis à part des fissures extérieures de type "moustaches" (merci forumconstruire! ) sur mes angles extérieurs de fenêtres il n'y a rien ailleurs... donc je pense que la maison s'est simplement assise. Je guette les prochains changements à venir qui je pense, apparaitront cet été s'il y a lieu... mon terrain aujourd'hui gorgé d'eau aura travaillé cet été nous verrons bien et nous saisirons notre garantie décennale le cas échéant si nécessaire... je ne suis pas plus inquiet que ça car sauf erreur de ma part, si de graves malfaçons composaient la chape ou la dalle de la structure, des fissures se seraient apparues mais n'étant pas dans le bâtiment je ne sais pas.
Aujourd'hui il est nécessaire de conserver mon extérieur (comprenez le crépi)de qualité sans désordre d'humidité. Merci beaucoup pour la remarque concernant le disquage de l'enduis car cette maison étant encore sous garantie, cela pour effectivement se retourner contre moi.
Donc concernant cet enduit enterré mes derniers espoirs reposent aujourd'hui sur la société SOFULTRAP de réputation solide pour ce genre de requête pour voir ce qu'ils en pensent à savoir si l'on peut reprendre quelque chose en l'état, si tout le drainage est à jeter ou si l'on doit d'ors et déjà sortir notre bâton de pèlerin et partir en guerre contre Ouest Home.
Merci à vous d'avoir pris le temps de me lire et de m'apporter votre support mais j'avoue que beaucoup de points techniques m'échappent totalement et je suis largué.
Je reviendrais vers vous après la visite de SOFULTRAP pour vous faire par de mes décisions. Mais en prendre pour 25 ans avec ces problèmes quand on touche 2500€ à deux avec un bout de choux à l'horizon, vous comprendrez qu'on puisse crier A L'AIDE!

Gaillots a écrit:

Tu peux toujours essayer de la faire revenir mais je doute qu'il accepte... il fonctionne le drain lors des pluies?

Excuse Gaillots je n'ai pas pris le temps de te répondre... pour le faire revenir je pense aussi que ça va être plutôt coton mais je vais tenter maintenant que vous m'avez paré un argumentaire... ceci dit je l'avais déjà rappelé début Décembre (drain fait fin Octobre) pour lui faire part de mon inquiétude quant au sujet de mon angle de mur plus humide post drainage et tout de suite l'absence d'hydrofuge est venu sur le tapis... en gros on avait une chance sur deux pour stopper cette remontée d'humidité mais l'hydrofuge étant absent c'était même logique que l'humidité suivre les arrêtes des murs avec un drainage!!!!
Alors pour te répondre il y a peut être comme j'ai pu lire des éclats de gouttes de pluies mais globalement j'ai envie de te dire qu'une démarcation franche (comme je t'ai posté sur la photo) ressort en temps de pluie et verdie mon crépi... aujourd'hui, il n'a pas plus depuis 2 jours et les graviers semblent secs après j'ai pas encore pris le temps de creuser. Concernant l'évacuation des eaux, il y a un mince filet d'eau côté drain agricole.
Je prendrais des photos ce weekend si tu le souhaites.

Tout à fait compréhensible mais faut relativiser et éviter de se tuer la santé. Vous avez un toit sur la tête, c'est déjà pas mal.
Bon j'ai rien dit par rapport au message du dessus, il n'y a pas de mortier hydrofuge sous le crépis. Du coté où le crépis plonge pas sous terre, pas de souci, ce qui conforte bien l'idée du départ... c'est l'enduit qui pompe l'eau et qui n'aurait pas dû être enterré.

Sinon, oui le coté verdi, on le voit en effet sur les premières photos. Tu as pensé à rappelé l'expert pour avoir son point de vue, tant qu'à faire ? Terrassier à rappeler également, oui.

Le bitume n est pas obligatoire sur un vs tant qu il y a une arrase hydrofuge
Si tuas des fissures , met au moins un plot de platre sur les fissures pour voir si cela continue a travailler .
Ls forums au bout d un moment aussi faut arreter quand y a des soucis , pareil pour le net car cela devient anxiogène. Vaut mieux aller faire du sport ou aller prendre l ' air cela fait plus de bien

Je suis économiste en construction depuis 35 ans. Je fais de la MI ainsi que du bâtiment industriel.

Tu as le droit de ne pas être d accord avec moi pour les enduits, moi je t'ai donné mon avis, c'est tout, je me base sur tes dires.

Pour mémoire je ne t'ai jamais parlé d'enduit posé sur du sika ou autre truc.

Pour commencer tu peux prendre une pelle, une pioche et mettre à l'air le crépis sur tout le tour de la maison. Tu le nettoies un bon coup et tu regardes comment ça évolue !

C'est clairement de l'incompétence, il y aurait pas de drain ce serait pareil.


Un drain fait dans les formes, dois être constitué
-d'un mur étanche (enduit goudronné, membrane goudronné collé a chaud, ou toute autre technique conforme.)
-Ce même mur est ensuite recouvert d'une nappe de protection pour paroi enterré et de sa baguette de finition style " Delta MS ".
-D'un tuyau de drainage style PVC rigide (pour ne pas s’écraser sous le poids du remblai), il existe d'autre produits, mais c'est le plus rependu.
-Du drain en gravier drainant entouré d'un géotextile.


Bien entendu, les tuyaux doivent suivre une pente régulière vers un exutoire pour les eaux drainé.
Dans la logique, le drain est exécuté avant les enduits de finition, du coup l'enduit viens se finir sur la bande de finition de la nappe de protection.

Edit: erf j'avais pas vu la deuxième page, des solutions on déjà été donné désolé pour le post inutile.