Solaire thermique

Le meilleur capteur solaire pour chauffer un appartement est une baie vitrée exposée plein sud... chauffer de l'air à 90°C pour le redescendre à 20°, c'est perdre de l'énergie, et se compliquer la vie... Accessoirement, l'air chaud a tendance à monter, pas à descendre...

Par contre, pour stocker de l'énergie thermique, le meilleur matériau usuel est l'eau... c'est aussi ce qui se transporte le plus facilement (dans des tuyaux par exemple).

Salut,

Bricolo07 a écrit:

il marche nikel, plus de 90°C de 11h à 17h en sortie de bouche.

c'est beaucoup, peut être augmenter le débit afin de maintenir une T° inférieure.

Bricolo07 a écrit:

la pièce que je veux chauffer se trouve 3 étages plus bas, vous l’aurez compris au bout des 4m de gaines (en plus vers le bas)...

3 étages -> 4 mètres?

Bricolo07 a écrit:

la chaleur n’arrive pas.

comment est construit ton capteur (notamment l'absorbeur : plaques, tubes...)?

quels conduits as tu mis en place (diamètre, profil, structure)?

débit du ventilateur? Où est il placé?

Merci e vos réponses, donc
A oui évidement un baie vitrée serait le top mais je n'ai pas d'exposition face au soleil sauf le toit et un peu sur la rue principale donc il faut que je fasse rentrer la chaleur par ailleurs.
Ensuite quand je marque 90°c de 11h à 17h c'est avec les entrées sorties bouchées, évidement en fonction ce sera pas la même. Mais je suis en phase de test, pour le moment le caisson est dans un champ avec un enregistreur de temp et une batterie + ventillo le soir pour essai.
en fait 3 etages pour moi c'est RDC, 1 etage, grenier, toit, donc le bas du toit doit être à 5m je pense. Evidement que l'air chaud monte, c'est bien mon souci, d'habitude les capteur thermique sont adjacents à la piece à chauffer, donc j'aurais voulu trouver une solution car je n'ai pas de mur en contact avec le soleil pendant longtemps.
Ensuite, j'utilise deux ventillo d'ordi 12v 0.2A et une gaine de chantier diam 10cm, oui je sais c'est pourri coté isolation mais j'essai de faire avec des matériaux de récup donc si vous avez des propositions.
Merci

Bonsoir bricolo,

Toujours sympa les bricolages solaires...
Il y a 40 ans j'avais convaincu mon papa et il avait bricolé des capteurs à eau avec des radiateurs de chauffage central plats. Il était tout content d'obtenir de l'eau chaude !!!

Pour la circulation d'air, ce qui irait bien , c'est un groupe VMC. c'est pas cher.... Neuf ou d' occase

ET ton éolienne ????

Re,

Bricolo07 a écrit:

Ensuite, j'utilise deux ventillo d'ordi 12v 0.2A

tout petit débit!!!

tu les as placés en amont (soufflage)?

Bricolo07 a écrit:

et une gaine de chantier diam 10cm,

genre conduit semi rigide annelé?

10cm de diam sur 5m aller-retour (pour peu qu'en plus il y ait deux trois coudes ou zigzag) ça doit représenter pas mal de pertes de charges, tes petits ventilos sont probablement sous dimensionnés.

surface du capteur? comment l'as tu confectionné? des photos?

Ben niveau gaine, j'ai rien trouvé d'autre, non pas de photo, c'est pas opérationnel mais ca chauffe.
Le fond du caisson est fait de tube alu, l'air passe dans les tubes mais l'air qui est entre le plexi et le fond n'est pas renouvelé, bien sur tout est peint en noir et isolé.
La profondeur du caisson à une incidence?

Bricolo07 a écrit:

La profondeur du caisson à une incidence?

je ne pense pas que cela ait un lien avec ton soucis (bien que sans photos difficile d'avoir quelques certitudes).

il me semble que ton problème est lié au débit de tes ventilos (le connais tu?) et aux pertes de charges qui résultent du circuit (long et étroit). Les ventilateurs d'ordi c'est riquiqui pour ce type d'application.

surface du capteur?

Dimension : 2m x 0.7m et 20cm de haut

Bricolo07 a écrit:

Dimension : 2m x 0.7m et 20cm de haut

Soit en gros 1m² et demi.

En hiver (si inclinaison correcte) compter 30m3/h par m², soit 45m3/h pour toi.

En été (ou belle saison) tu peux vraiment pousser à 80 mini , voire plus (selon inclinaison).

il te faudrait un ventilo compensant en plus les pertes de charges dues aux liaisons (et au capteur). A la louche un ventilo deux vitesses d'au moins 50/100 m3/h (ou 60/120 mieux encore).

Ventilateur à placer impérativement en entrée (avant le capteur) et non pas en sortie. Sinon , sa durée de vie...

Tu penses que de brasser de l'air à 80°c peut endommager le ventillo? (reflexion interressante)
Pour mon utilité serait-il plus judicieux de passer à un syteme à eau? (ca implique d'avoir un radiateur dans la piece)

Sinon j'ai pensé à un autre système, dis moi ce que tu en pense :
Decouper des bouteilles en verre de meme diametre (enlever haut et bas) pour créer un tube de verre (bouteille collé entre elle) et passer un tube alu dedans. En fait un lieu d'un serpentin dans un caisson, on a le serpentin en verre, bien sur avec le fond isolé. Ca pourrait m'interresser car j'ai le haut de mon mur sud qui est exposé tt la journée par contre c'est que 4m x 0.3m

Bricolo07 a écrit:

Tu penses que de brasser de l'air à 80°c peut endommager le ventillo?

peu de ventilateurs apprécient de travailler à des T° constantes supérieures à 40° (mis à part peut être les ventilos à moteurs déportés dont le moteur n'est justement pas placé dans le flux d'air, mais pour un prix "différent").

Bricolo07 a écrit:

Pour mon utilité serait-il plus judicieux de passer à un syteme à eau? (ca implique d'avoir un radiateur dans la piece)

c'est plus la même!!!

ça implique non seulement un radiateur, mais également un circu, un vase, une régul , des sondes, de l'antigel, des purgeurs... bref, tout un attirail.

Bricolo07 a écrit:

Sinon j'ai pensé à un autre système, dis moi ce que tu en pense :
Decouper des bouteilles en verre de meme diametre (enlever haut et bas) pour créer un tube de verre (bouteille collé entre elle) et passer un tube alu dedans. En fait un lieu d'un serpentin dans un caisson, on a le serpentin en verre, bien sur avec le fond isolé. Ca pourrait m'interresser car j'ai le haut de mon mur sud qui est exposé tt la journée par contre c'est que 4m x 0.3m

là, j'arrive pas à te suivre , ni à voir l'intérêt du machin du coup

Salut bricolo,
ça me rappel moi y'a pas si longtemps.
En débit d'air, il va falloir que ça pulse plus que ça (debit genre VMC) variable si possible.
en gaine, le plus droit et rigide possible, et diamètre , je dirai 125mm mini, (peut être en 100 pour ton capteur de 1m², mais après , pertes de charges à prendre en compte)
Il y'a un bon forum pour ce genre d’aventure "apper"
je te dis ça comme ça me vient...

Ah oui en effet , c'est spécialisé, interressant

Il existe des circulateurs ou extracteurs pour air chaud d'insert de cheminée qui devraient marcher pour moins de 10m de gaine à air bien chaud 90°C isolée, fonctionnel avec certitude en prenant le moins puissant en électrique.
C"est vendu partout pas cher grands magasins de bricolage et ceux donnés par les moteurs de recherche avec les mots extracteur air cheminée récupérateur de chaleur insert, etc...
Le débit doit être proportionnel à la surface du capteur solaire, avec un thermostat réglable qui ajuste la température de l'air qui arrive, variable si il y a plein soleil ou un peu de nuages.
Un capteur simpliste, air sous film plastique de serre, aura un bon rendement surtout en automne et printemps tant que la température extérieure n'est pas très basse.
Un exemple parmi d'autres :
http://www.castorama.fr/stor[...]ml#prodTabs
http://www.bricodepot.fr/tou[...]d/prod4389/
etc...
Le même pour l'insert de cheminée par grand froid sans soleil, peut être utilisé pour le capteur solaire avec un répartiteur réglable !!

Enfin l'avis de Bardal : ""chauffer de l'air à 90°C pour le redescendre à 20°, c'est perdre de l'énergie"" pour le chauffage est totalement faux, car on vit dans un air à 20°C environ et donc l'air à 90°C se mélange avec l'air de la pièce pour la chauffer sans perte d'énergie thermique.
Néanmoins pour faire un travail mécanique cet air froid fait fortement perdre en rendement d'une machine thermique si on veut produire un travail, selon le second principe de Carnot qui ne s'applique pas ici, car seul s'applique le premier principe.

Le capteur solaire sans débit à T=90°C a un rendement nul à débit nul, vu que sa puissance est proportionnelle au produit de son débit par la variation de température (elle décroissant et fixée par ce débit ) et donc avoir l'air pas très chaud à fort débit permet un chauffage solaire avec un bon rendement maximum, car les pertes croissent comme la température du capteur par pertes thermiques.

Donc avant de suivre un avis, il faut chercher à bien comprendre et à vérifier avec soin !!


Votre interface avancée est incompatible avec firefox 28 horripilant de tout retaper !!

redesa a écrit:

C"est vendu partout pas cher grands magasins de bricolage et ceux donnés par les moteurs de recherche avec les mots extracteur air cheminée récupérateur de chaleur insert, etc...
Le débit doit être proportionnel à la surface du capteur solaire, avec un thermostat réglable qui ajuste la température de l'air qui arrive, variable si il y a plein soleil ou un peu de nuages.
Un capteur simpliste, air sous film plastique de serre, aura un bon rendement surtout en automne et printemps tant que la température extérieure n'est pas très basse.
Un exemple parmi d'autres :
http://www.castorama.fr/stor[...]ml#prodTabs
http://www.bricodepot.fr/tou[...]d/prod4389/
etc...

Proportionnel à la surface certainement... mais ce que tu proposes à 130€ débite 350m3/h!!! Pour 1.5m² c'est un poil costaud (et un peu chero pour un appareil autoconstruit dans le soucis d'économie).

Ah voila des modeles de ventillo (distrib d'air) interressant, c'est bien ce que je cherchais, dommage qu'il y ai pas plus de gaine, mais passer la barre des 100€, j'aurais voulu eviter.
Termosta j'ai, par contre il déclenche au dessous d'une certaine valeur et pas au dessus, y a un moyen d'inverser?

Merci AD44, je vois que tu as compris ce que j'attendais, mais merci beaucoup aussi a Redesa pour les détails techniques, on s'est qu'il ya de l'experience

Termostat j'ai, par contre il déclenche au dessous d'une certaine valeur et pas au dessus, y a un moyen d'inverser?[/quote]

On peut se bricoler ou modifier un thermostat pour faire comme on veut avec
http://www.conrad.fr/ce/fr/S[...]inSearchBar
Néanmoins on désire que l'air chaud circule que s'il est assez chaud aussi bien en solaire que pour un insert, ce que fait ce thermostat sur extracteur commercial pour insert !!
Donc je ne comprend pas bien.
L'extracteur d'insert ajuste son débit pour avoir une température minimum, et donc son débit sera faible s'il est excessif au point d'avoir un air trop froid au débit max.
Son débit fort ne doit pas faire peur.
Le rendement des capteurs solaires est max si l'air envoyé est à la température minimum pour chauffer soit 25°C à 30°C !!

Si on connait ou on apprend un minimum en électronique en prenant des schémas qui trainent sur le web (avec thyristor ).
Il faut relever le schéma du thermostat et le modifier un peu, juste pour inverser !!
Si le thermostat est à relai avec bulbe -le cas des vieux pour chauffes eaux, il suffit de permuter deux contacts, ouvert et fermés au repos !!

Pour un essai un ventilateur de sèche cheveu (mis sur froid ) peut suffire commandé par relai de thermostat à bulbe. (cela peut être récupéré en déchetterie ! )


Pour bien économiser en solaire chauffant, il faut mettre pas mal de m2 au soleil !
Le soleil envoie un KW/m2 au max, avec un rendement de 30 à 40% on récupère 300 à 400W par m2 (air qui arrive à 250C capteur simpliste ) et avec 4h de soleil par jour environ on récupère alors 0,3x4=1,2KWh par jour soit moins d'un 0,1€ d'économisé par jour de bon soleil et par m2 !!

Air à 25°C et pas 250C par erreur de touche !

En région parisienne on reçoit 1200KWh de soleil par an et 2 fois plus en PACA, surtout en été !!!
Donc,avec un rendement d'environ 30%, on peut économiser pour chauffer solaire en dehors de l'été quelques dizaines d'€ par m2 et par an, au max !!

redesa a écrit:

Air à 25°C et pas 250C par erreur de touche !

En région parisienne on reçoit 1200KWh de soleil par an et 2 fois plus en PACA, surtout en été !!!
Donc,avec un rendement d'environ 30%, on peut économiser pour chauffer solaire en dehors de l'été quelques dizaines d'€ par m2 et par an, au max !!

Malheureusement, ce n'est pas aussi simple, sinon tout le monde l'aurait fait depuis longtemps... Pour que ton calcul soit exact, il faudrait au minimum savoir stocker cette énergie, parce que chauffer en été, même chez les Marseillais, ça n'intéresse personne... D'ailleurs le chauffe-eau solaire, qui pourtant sert aussi l'été, peine à percer sur le marché: trop cher, et avec trop de sujétions... Accessoirement, le soleil se couche tous les soirs vers 18 h en moyenne, pour ne revenir que le lendemain...

Merci de vos réponses, pour le moment je fais un test pratique, j'ai limité la taille de mon caisson à la dim du plexyglass que j'avais, mais si toute les etapes sont validées, je ferais plus grand avec plaisir.
Pour ce qui est de l'inversion du thermostat, je commence à chercher, je pense l'ouvrir ce week end, j'espère que basculer un contact pourrait suffir.
Apres pour les calculs calorifiques, je cherche pas l'optimisation parfaite juste que de l'air chaud puisse rentrer. Pas de chauffe-eau prévu, je suis pas douer en plomberie, mais peut etre bidouiller un radiateur avec une arrivée par tuyau. Prochaine étape, augmenter la soufflerie et trouver un tuyau isolé

bardal a écrit:

redesa a écrit:

Air à 25°C et pas 250C par erreur de touche !

on peut économiser pour chauffer solaire en dehors de l'été quelques dizaines d'€ par m2 et par an, au max !!

Malheureusement, ce n'est pas aussi simple, sinon tout le monde l'aurait fait depuis longtemps...

Mon calcul est exact "une à deux dizaines d'€ par m2 et par an" pour les périodes encore fraiches à chauffer !!

A Marseille si on stocke toute la chaleur (possible et réalisé à www.dlsc.ca
bien froid 1000m d'altitude et des -30°C en hiver au Canada ) avec à Marseille plus de 2x1200=2400kWh/m2an par an de soleil soit à 30% de rendement donne 720kWh/m2an récupérables si on stocke comme au Canada sous terre (géothermie solaire sans pompe à chaleur ) !
Donc on peut économiser 72€/m2an environ si on stocke l'été pour l'hiver comme à dlsc.ca !!
En période froide à Marseille on peut récupérer pour chauffer sans stocker quelques 10 à 30€/m2an la dessus, vu que Marseille a encore plein de soleil en dehors de l'été !! et en chauffage d'eau en été un peu plus, moins de 50€/m2an

Ces chiffres montrent que l'énergie n'est pas chère !!
Les capteurs pour être rentables ne doivent pas couter plus que 10 à 20 fois ce qui est économisé par an dans notre économie à court terme, soit moins de 200 à 600€/m2 max.
A moins de vouloir amortir sur 100 ans vu que ces systèmes sont perpétuels si bien conçus (pas toujours le cas ), ce qu'on oublie trop, pour sauver la planète !!

Sinon pour avoir un capteur pas cher il faut faire circuler l'air au soleil entre deux films plastiques pour serre (résistants aux UV) pas chers, un noir et l'autre transparent en oubliant toute complication qui multiplie le prix et fait gagner qu'un peu plus en rendement


""Pour que ton calcul soit exact, il faudrait au minimum savoir stocker cette énergie,.""
On sait stocker comme à dlsc.ca solaire géothermique et quelques endroits en Europe, sauf en France.
http://fr.wikipedia.org/wiki[...]ake_Landing
Ce qu'il faut c'est mettre au point des versions pas chères commerciales,ce qu'en France on est incapable de faire, avec de belles solutions les plus chères possibles !

La terre sous nos pieds est gratuite et donc il faut y stocker sous terre en y enfilant pour pas cher des tuyaux fins et oublier l'optimisation du rendement qui multiplie le prix pour peu de gain !!


"D'ailleurs le chauffe-eau solaire, qui pourtant sert aussi l'été, peine à percer sur le marché: trop cher, et avec trop de sujétions... .""
car mal conçu et presque un piège, vraie pompe à fric, car le rendement pour chauffer l'eau à 50°C dégringole surtout en hiver, et en été un simple tuyau noir à 40€ les 200m, oublié au soleil vous donne de l'eau bien trop chaude, à Marseille (je me douche ainsi en été au bord de la mer gratuitement, amorti en quelques jours, vu qu'il sert à l'arrosage du jardin la nuit !! )
Donc le chauffe-eau solaire peine comme une galéjade à Marseille !!!

redesa a écrit:

L'extracteur d'insert ajuste son débit pour avoir une température minimum, et donc son débit sera faible s'il est excessif au point d'avoir un air trop froid au débit max.
Son débit fort ne doit pas faire peur.

on connait son débit max , mais sais tu sa plage de fonctionnement : débit mini?

redesa a écrit:

Le rendement des capteurs solaires est max si l'air envoyé est à la température minimum pour chauffer soit 25°C à 30°C !!

absolument à basse T° meilleur est le rendement (à air ou à eau), mais il faut tout de même assurer la collecte, dans les faits un capteur à air fonctionne de façon quasi optimale lorsque le delta int-ext (capteur) est maintenu aux alentours de 30°.

Bricolo07 a écrit:

Pour ce qui est de l'inversion du thermostat, je commence à chercher, je pense l'ouvrir ce week end, j'espère que basculer un contact pourrait suffire.
mais peut etre bidouiller un radiateur avec une arrivée par tuyau. Prochaine étape, augmenter la soufflerie et trouver un tuyau isolé

c'est un thermostat à bulbe et interrupteur mécanique ?
ou électronique avec thyristor ?
Le premier souvent est à double contact et il suffit de changer un contact en mesurant avec un ohmmètre en chauffant le bulbe pour tout vérifier.
Le second avec NTC et thyristor demande de comprendre un peu et de permuter NTC et une résistance et un potentiomètre en ajustant une résistance pour faire marcher sans prendre le 220V dans les pattes !!
Un sèche cheveux puissant devrait suffire pour souffler !!

Un simple tuyau noir d'arrosage goutte à goutte (pas cher à 20€ les 100m ) vaguement mis sous film plastique (pas serré) suffit comme capteur, pas besoin de radiateur lourd !!
Sur les tuiles de mon toit, sous film plastique mince on obtient au soleil 60°C même en février (air à 10°C) sans isoler dessous les tuiles.

[quote="AD 44"]

redesa a écrit:

L'extracteur d'insert ajuste son débit pour avoir une température minimum, et donc son débit sera faible s'il est excessif au point d'avoir un air trop froid au débit max.
Son débit fort ne doit pas faire peur.

on connait son débit max , mais sais tu sa plage de fonctionnement : débit mini?

redesa a écrit:

.

le débit min sur ces extracteur d'air chaud de cheminée est strictement zéro, comme celui que j'ai sur insert qui aspire l'air chaud extérieur (-10°C parfois, ce n'est pas moi qui l'est installé bien avant mon achat de la maison ) et qui donc stoppe totalement en dessous de 30°C, point ajustable par potentiomètre, sur thyristor !!

Salut,
j'ai pas encore regarder pour le termostat mais c'est bien un a bulbe comme celui là :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.idpieces.com%2Fimages%2FW003317894.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.idpieces.com%2FcataloguePIECE.php%3FTHEME%3D1001&h=460&w=311&tbnid=9INFuDqaeFDy8M%3A&zoom=1&docid=MiejPDvOk8A4FM&ei=eJ8yVaHVJdTnat3egPgB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=4110&page=2&start=29&ndsp=27&ved=0CIoBEK0DMCE

Ensuite tu crois qu'un tuyau d'arrosage mis sous film ou bache à la volée peut capter suffisamment de chaleur?
Toute la journée au soleil, le tuyau va pas cramer à force?
Idée intéressante, mon caisson avec tube alu est mega lourd, donc le strck minimum ca serait cool.
merci

Bricolo07 a écrit:

Salut,
j'ai pas encore regarder pour le thermostat mais c'est bien un a bulbe comme celui là :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.idpieces.com%2Fimages%2FW003317894.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.idpieces.com%2FcataloguePIECE.php%3FTHEME%3D1001&h=460&w=311&tbnid=9INFuDqaeFDy8M%3A&zoom=1&docid=MiejPDvOk8A4FM&ei=eJ8yVaHVJdTnat3egPgB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=4110&page=2&start=29&ndsp=27&ved=0CIoBEK0DMCE

Ensuite tu crois qu'un tuyau d'arrosage mis sous film ou bâche à la volée peut capter suffisamment de chaleur?
Toute la journée au soleil, le tuyau va pas cramer à force?
Idée intéressante, mon caisson avec tube alu est mega lourd, donc le strck minimum ca serait cool.
merci

A bulbe pour réguler une chaudière donc, mais pas clair du tout ce qu'il y a dedans, coupe si trop chaud et donc peu de chances qu'il y ait double contact.
On peut inverser avec un relai qui laisse passer le courant au repos, et coupe s'il y a un courant dedans, lui commandé par le thermostat, voir sur Conrad les relais variés à double contact par exemple ou autre vendeur d'électronique.


"Toute la journée au soleil, le tuyau va pas cramer à force?"
Non car j'ai depuis près de 15 ans de ces tuyaux d'arrosage goutte à goutte (16mm extèrieur ) au soleil d'été un peu plus au sud que Marseille !! Il résiste aux UV bien mieux que les films plastiques !!

Ce qui pose problème ce n'est pas le soleil mais les rongeurs qui se font rarement les dents dessus (2 petits trous par les dents ) et l'eau oubliée dedans en hiver qui gèle et les fissure ou les piétiner à répétition avec une brouette pleine de terre en hiver !! !!

Donc sous film qui isole pas trop ils ne vont pas trop chauffer (ne pas dépasser 0,5 bars soit quelques mètres de dénivelé max ) et fonctionner à faible pression, surtout en faisant circuler assez d'eau pour qu'elle soit à 30°C environ pour avoir un rendement max.
Pas besoin d'en mettre beaucoup, un tuyau tous les 3cm enroulé lâche suffit, l'air assure un contact thermique.
Sur Apper cela marche très bien pour chauffer une piscine !!


Mais pour l'air, un simple plastique de serre (antiUV essentiel ) en forme de sac aplati (avec une face noircie avec du noir de fumée, ou un film noir pas cher ) où l'air circule fait un bon capteur léger et pas cher !!
Si on veut l'améliorer, un film à bulle pour serre isole très bien et améliore le rendement en hiver, aussi bien qu'un double vitrage.
Le rendement n'est pas lié à la beauté du capteur ni à sa finition, mais à l'absorption de la lumière de la surface noire, et à l'isolation thermique dessous et dessus, qui est surtout celle de l'air emprisonné dans les bulles ou l'isolant choisi !!
Je me rappelle il y a 35 ans d'un Pif Gadget mongolfière solaire, sac plastique très fin noir chauffé par le soleil qui s'envolait en l'air !!
Donc simple est très satisfaisant, car on paie très cher pour 10 à 20% de mieux en rendement, verre spécial, absorbeur parfait, etc...ou tubes à vides qui alors surchauffent de trop en été !!
Si l'air qui sort est à T mini pour chauffer,30°C environ, les pertes restent faibles (faible différence de T avec l'extérieur, ( sauf par des -10°C dehors ) et l'isolation est moins importante.


Avec l'eau il faut que l'échangeur dans la maison soit bon à faible température, soit plancher chauffant de grande surface, soit radiateur échangeur de voiture ou de climatisation morte récupérée plein d'ailettes finement divisées, avec un fort ventilateur à air qui assure un bon débit thermique, que n'a pas du tout un vieux radiateur usuel de chauffage central qui marche à 80°C seulement.
L'air n'a pas ce problème. il se mélange dans la pièce avec un échange thermique parfait.

Il vaut mieux très peu cher, une plus grande surface pour compenser la faible perte de rendement !!
Pour le même prix la puissance sera très supérieure si on couvre tout le toit, avec un film sac tube plastique simple et une armature minimale rudimentaire pour résister aux vents, principal problème, 100km/h égale 100kgp/m2 , 140km/h force avec 200kgp/m2 !!
On a 300W/m2 environ à 30°C face au plein soleil pour chauffer !!

redesa a écrit:

A Marseille si on stocke toute la chaleur (possible et réalisé à www.dlsc.ca
bien froid 1000m d'altitude et des -30°C en hiver au Canada ) avec à Marseille plus de 2x1200=2400kWh/m2an par an de soleil soit à 30% de rendement donne 720kWh/m2an récupérables si on stocke comme au Canada sous terre (géothermie solaire sans pompe à chaleur ) !
Donc on peut économiser 72€/m2an environ si on stocke l'été pour l'hiver comme à dlsc.ca !!
En période froide à Marseille on peut récupérer pour chauffer sans stocker quelques 10 à 30€/m2an la dessus, vu que Marseille a encore plein de soleil en dehors de l'été !! et en chauffage d'eau en été un peu plus, moins de 50€/m2an

Ces chiffres montrent que l'énergie n'est pas chère !!
Les capteurs pour être rentables ne doivent pas couter plus que 10 à 20 fois ce qui est économisé par an dans notre économie à court terme, soit moins de 200 à 600€/m2 max.
A moins de vouloir amortir sur 100 ans vu que ces systèmes sont perpétuels si bien conçus (pas toujours le cas ), ce qu'on oublie trop, pour sauver la planète !!

Sinon pour avoir un capteur pas cher il faut faire circuler l'air au soleil entre deux films plastiques pour serre (résistants aux UV) pas chers, un noir et l'autre transparent en oubliant toute complication qui multiplie le prix et fait gagner qu'un peu plus en rendement


""Pour que ton calcul soit exact, il faudrait au minimum savoir stocker cette énergie,.""
On sait stocker comme à dlsc.ca solaire géothermique et quelques endroits en Europe, sauf en France.
http://fr.wikipedia.org/wiki[...]ake_Landing
Ce qu'il faut c'est mettre au point des versions pas chères commerciales,ce qu'en France on est incapable de faire, avec de belles solutions les plus chères possibles !

La terre sous nos pieds est gratuite et donc il faut y stocker sous terre en y enfilant pour pas cher des tuyaux fins et oublier l'optimisation du rendement qui multiplie le prix pour peu de gain !!


"D'ailleurs le chauffe-eau solaire, qui pourtant sert aussi l'été, peine à percer sur le marché: trop cher, et avec trop de sujétions... .""
car mal conçu et presque un piège, vraie pompe à fric, car le rendement pour chauffer l'eau à 50°C dégringole surtout en hiver, et en été un simple tuyau noir à 40€ les 200m, oublié au soleil vous donne de l'eau bien trop chaude, à Marseille (je me douche ainsi en été au bord de la mer gratuitement, amorti en quelques jours, vu qu'il sert à l'arrosage du jardin la nuit !! )
Donc le chauffe-eau solaire peine comme une galéjade à Marseille !!!

Ce que tu cites est le prototype des spéculations intellectuelles, sans doute exactes sur le plan arithmétique, qui fleurirent dans les années 60 et 70, aux Etats Unis notamment, et qui se sont heurtées aux dures réalités physiques et économiques... Il y eut effectivement quelques réalisations, et qui fonctionnaient réellement... le seul problème, mais il est de taille, c'est que cela coûtait horriblement cher et n'était possible que dans quelques situations privilégiées... Certes, la terre et le soleil sont gratuits (enfin... la terre, pas tout le temps!), mais les dispositifs pour récupérer l'énergie et la stocker ne le sont pas, pas plus que l'entretien de l'énorme "machine" nécessaire... Le seul exemple de ce lotissement canadien le montre: pour chaque habitation, il faut:
- 44 m2 de capteurs, avec le réseau hydraulique qui va avec
- un cubage de terre de 35 mx35x35 (soit 42875 m3 !!!!) à travailler (à 35 m de profondeur !!) et à équiper en tuyauteries diverses et isolant...
- le tout pour "récupérer" environ 10 000 kWh par an (on sait faire beaucoup mieux à beaucoup moins cher)...


Si tu penses que tout cela n'est pas cher et facile à mettre en œuvre, ne te prive surtout pas...
Mais à Marseille, sur le Prado ou le Vieux-Port, tu auras quelques difficultés... Ailleurs aussi, en l'occurrence, car il vaudra mieux ne pas rencontrer de nappe phréatique (car le calcul se casse alors la figure), ni un terrain rocheux (quasi impossible à creuser par des moyens raisonnables), ni...


Les raisons pour lesquelles ce genre de spéculation n'a pas été suivie de réalisations concrètes nombreuses semblent évidentes: l'investissement nécessaire est colossal pour un gain très faible, gain qu'il est facile d'obtenir par des moyens un peu plus simples et moins onéreux; la "géothermie" telle qu'elle se fait dans les maisons actuelles, ou l'aérothermie, n'est rien d'autre qu'une forme de récupération-stockage de l'énergie solaire, avec des moyens simples et économiques; et l'isolation permet des gains en consommation autrement plus faciles que ces systèmes titanesques hors de portée des gens simples que nous sommes...


p.s. j'ai bien aimé ton histoire de capteurs en film plastique, très économiques et durant 100 ans -au moins-, et j'adore ces belles histoires de séries de Fourier (sais tu au moins les utiliser?)... mais pour les questions qui nous concernent ici, je me contenterai d'un peu de bon sens...

bardal a écrit:

Si tu penses que tout cela n'est pas cher et facile à mettre en œuvre, ne te prive surtout pas...
Mais à Marseille, sur le Prado ou le Vieux-Port, tu auras quelques difficultés... Ailleurs aussi, en l'occurrence, car il vaudra mieux ne pas rencontrer de nappe phréatique (car le calcul se casse alors la figure), ni un terrain rocheux (quasi impossible à creuser par des moyens raisonnables), ni...

y a bien une soluce (bon c'est vrai qu'elle nécessite l'approbation des autorités et accessoirement celle du voisinage ).

un artificier, une enquête de moralité, un accès à l’entrepôt... et quelques dizaines de kilos d'exposif

P.S : c'est une plaisanterie pas une suggestion...

bardal a écrit:

Le seul exemple de ce lotissement canadien le montre: pour chaque habitation, il faut: - 44 m2 de capteurs, avec le réseau hydraulique qui va avec - un cubage de terre de 35 mx35x35 (soit 42875 m3 !!!!) à travailler (à 35 m de profondeur !!) et à équiper en tuyauteries diverses et isolant... - le tout pour "récupérer" environ 10 000 kWh par an (on sait faire beaucoup mieux à beaucoup moins cher)...

Ben moi, je trouve que c'est une très belle réalisation...

Pour le cubage de terre du stockage, tu as lu en diagonale, comme DAB; On n'a pas creusé un puits de 40 000 m3, mais effectué 144 forages de 35 cm de diamètre et 35 m de profondeur, soit 3 m3 par forage donc 500 m3 au total..

Au niveau rentabilité, d'après les infos que j'ai trouvé, c'est un coût te 50 000 $ canadien par maison, soit 35 000 €, pour 10000 kWh par an , soit 300 000 kWh sur une durée d’exploitation prévisible de 30 ans... Ce qui donne un kWh complètement "vert" à 0.1 € . Pas complètement idiot....

Je vois que j'ai deux avis contradictoire mais juste pour faire l'essai, j'ai bien envie d'essayer le coup du tuyau d'arrosage sur le toit.
Ensuite pour revenir à un capteur opérationnel (peu importe le modele), me sera t-il possible de le raccorder au circuit de chauffage de la maison? je pourrais donc utiliser le circulateur déjà installé, bien sur en mettant des vannes d'accès au capteur, pour ne pas chauffer le toit quand la chaudière prend le relais.
Si oui, quel surface de capteur faudrait-il prévoir pour 80m² (2.8m sous plafond, et en deux étages) + éventuellement le chauffe eau qui est également relier au circuit chauffage avec une vanne graduelle.
Pourquoi quelques mètres de dénivelé?

Bricolo07 a écrit:

Je vois que j'ai deux avis contradictoire mais juste pour faire l'essai, j'ai bien envie d'essayer le coup du tuyau d'arrosage sur le toit.
Ensuite pour revenir à un capteur opérationnel (peu importe le modèle), me sera t-il possible de le raccorder au circuit de chauffage de la maison? je pourrais donc utiliser le circulateur déjà installé, bien sur en mettant des vannes d'accès au capteur, pour ne pas chauffer le toit quand la chaudière prend le relais.
Si oui, quel surface de capteur faudrait-il prévoir pour 80m² (2.8m sous plafond, et en deux étages) + éventuellement le chauffe eau qui est également relié au circuit chauffage avec une vanne graduelle.
Pourquoi quelques mètres de dénivelé?

Pour Bricolo07 pour inverser son thermostat de chaudière :
Relai commande en 220V et contrôlant du 220V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/p[...]earchDetail

Relais commande en 12V coupant le 220V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/p[...]ry&rb=1
Il faut monter avec le thermostat qui coupe si T trop haute, pour au repos, haut T, sur contact relai fermé, ( mesuré avec Ohmmètre de multimètre ) avoir le 220V sur le ventilo qui fait circuler à chaud , et donc si bas T le thermostat qui met le courant sur la bobine du relai, et donne un contact relai ouvert sous tension du relai et coupure du ventilo !!
en réponse à Bricolo07 :
"Ensuite pour revenir à un capteur opérationnel (peu importe le modèle), me sera t-il possible de le raccorder au circuit de chauffage de la maison?"
dépend de votre chauffage actuel et de sa température de fonctionnement par rapport à celle du capteur qui dépasse difficilement 30°C pour un rendement optimum, comme j'ai expliqué.
Aussi s'il a un plancher chauffant basse température, il doit pouvoir raccorder en séparant les fonctions, chaudière et solaire.
Mais un chauffage classique bon à environ 60°C voire 80°C ne permettra pas un chauffage efficace à basse température comme 30°C, par suite de la surface trop faible des radiateurs.
J'avais mentionné qu'il fallait un bien meilleur échangeur comme celui sur les climatisations ou pompes à chaleur (à prendre en récupération à la casse ) ( ou les radiateurs de voitures, avec fines ailettes et ventilateur qui améliore fortement les échanges thermiques à 30°C.
C'est pour cela que le capteur à air est mieux car sans second échangeur et plus simple pour plus d'efficacité !!
L'eau n'est vraiment utile que si on stocke la chaleur .
Il faut totalement séparer l'eau chaude sanitaire solaire de celle de chauffage car à des températures très différentes, et à des saisons opposées, sanitaire surtout efficace en été (en hiver il faut des capteurs très efficaces qui surchauffent en été ) et chauffage en dehors de l'été à bas T.
La surface nécessaire dépend des pertes de la maison, de sa capacité de stockage par inertie thermique, entre jour et nuit.
A priori un max ou plutôt énergie max nécessaire pour chauffer du jour vers la nuit divisée par celle donnée par le capteur par m2 (environ 1kWh/m2 par jour ) donne la surface optimale les jours de soleil fort et bien plus si le soleil est faible !!
Cette énergie se mesure par le fuel (ou gaz ) ou le bois brulé par jour ( respectivement 10kWh/kilo ou 4kWh/kilo ).
Le tuyau pas cher ne résiste pas en pression, surtout si bien chaud, (moins du Bar ) et donc un dénivelé faible d'eau au dessus est nécessaire, mais sur le toit et tout en dessous, aucun problème.

mgarrig a bien lu et répondu à ma place à bardal qui lit sans soin !!
Il faut faire plus simple et moins cher que dlsc en gardant l'essentiel.

Je répond à Bricolo07 au lieu de Bardal qui trolle en ne répondant pas aux questions concrètes pratiques de Bricolo07 et en déviant sur des questions hors sujet qui n'intéressent pas Bricolo07 , en sortant plein d'affirmations et de chiffres faux, dans une belle salade trompeuse, pour faire vendre des pompes à chaleur, de fait pompes à fric, qu'un architecte autrefois a fait monter chez moi et qui sont tombées en panne, car on m'avait refilé des pompes à chaleur obsolètes à fluide frigorifique devenu interdit 3 ans après, bonnes à changer et je refuse de racquer une fois de plus, à répétition à chaque fluide devenu interdit, payant bien plus que ce que la pompe à chaleur me fait économiser.
Tout ce lobby nucléaire derrière Bardal induit en erreur ses clients.

Encore une fois merci Redesa pour tes détails fort intéressant, oui j'avais ces relais sur conrad quand tu m'avais dit que l'on pouvait faire comme cela, maintenant que ce point est réfléchi, je recible les vrais priorités.

Ma maison est une vieille maison de village en pierre assez froide ou le soleil ne rentre que de 9h à 11h (d'où mon intérêt pour chauffer plus), le chauffage actuel est à fuel, circuit chauffe-eau et chauffage commun avec une vanne graduelle pour repartir l'eau sortant de la chaudière. La seule température que j'ai est indiqué en sortie de chaudière et se trouve en général à 60-70°C.

Ok le capteur a un meilleur rendement avec de l'eau à 30°C mais comment réguler la température du circuit?
Si le capteur peut monter à 90°c, ne peut-on pas viser les 50°c? le radiateur le plus proche de la position du capteur serait à 3m, avec un tube bien isolé cela pourrait limiter les pertes.
Je comprend qu'un capteur ne peut pas tout chauffer (ou du moins c'est ma question) mais en fait je peux redire mon objectif à : le capteur permet de maintenir l'eau plus haute dans le circuit la journée (car je suis absent toute la journée) et le soir quand j'arrive, faire repartir la chaudière avec l'eau à température moins basse.
La maison est bien isolé mais le RDC est assez humide

Oui le système à air est mieux adapter pour du chauffage mais le souci c'est que l'air chaud se transporte moins bien que l'eau chaude.
Du toit jusqu'au RDC il y a 4-5mètres d'air chaud a faire descendre, alors qu'en mode eau, il y a 2-3mètre pour se raccorder au circuit de chauffage, je ne sais pas lequel utilisé, surtout que je sais pas où faire passé la gaine d'air.
D'apres ce que j'ai pu voir le système à air est fait pour etre fixé sur un mur adjacent à la piece à chauffer mais moi peut pas.

PS : SVP pas d'attaque entre vous, c'est vrai que Bardal n'a pas beaucoup aidé sur ce coup là mais pour le moment il fait que donner son avis

mgarrig a écrit:

bardal a écrit:

Le seul exemple de ce lotissement canadien le montre: pour chaque habitation, il faut: - 44 m2 de capteurs, avec le réseau hydraulique qui va avec - un cubage de terre de 35 mx35x35 (soit 42875 m3 !!!!) à travailler (à 35 m de profondeur !!) et à équiper en tuyauteries diverses et isolant... - le tout pour "récupérer" environ 10 000 kWh par an (on sait faire beaucoup mieux à beaucoup moins cher)...

Ben moi, je trouve que c'est une très belle réalisation...

Pour le cubage de terre du stockage, tu as lu en diagonale, comme DAB; On n'a pas creusé un puits de 40 000 m3, mais effectué 144 forages de 35 cm de diamètre et 35 m de profondeur, soit 3 m3 par forage donc 500 m3 au total..

Au niveau rentabilité, d'après les infos que j'ai trouvé, c'est un coût te 50 000 $ canadien par maison, soit 35 000 €, pour 10000 kWh par an , soit 300 000 kWh sur une durée d’exploitation prévisible de 30 ans... Ce qui donne un kWh complètement "vert" à 0.1 € . Pas complètement idiot....

Désolé Mgarig, je cite : "Un total de 144 tubes de 35 mètres de profondeur et de 15 cm de diamètre sont installés régulièrement dans un puits de 35 mètres de diamètre. Le puits est isolé de l'environnement extérieur sur ses côtés et sur sa partie supérieure grâce à du sable et des matériaux isolants." Cela fait bien un puits de 35 m de diamètre sur 35 m de profondeur, isolé sur le dessus et la périphérie, avec 144 tuyaux de diam 15 cm... Chacun jugera qui a lu en diagonale, ou non...
J'ajoute à cela deux réservoirs de 120 m3, 44 m2 de capteur par maison, un chauffage au gaz en complément (ce n'est pas lu en diagonale !) et on obtient le prototype d'usine à gaz à proportions pharaoniques... Que tu trouves que c'est une "très belle réalisation", c'est tes oignons, mais ça n'est qu'un jugement d'esthétique... Je te laisse par ailleurs la responsabilité de tes calculs, aucune indication de coût n'étant disponible sur le site; accessoirement, convertir le dollar canadien, qui est une "devise matières premières", en euros pour une opération datant de 2007 est une opération hardie... Mais même comme cela, il est possible de faire mieux, pour bien moins cher, et avec moins de dégâts sur l'environnement... D'ailleurs, toi-même ne t'es pas tourné vers une solution de ce type.


@redesa il est de coutume, quand on n'a pas d'argument solide, de traiter son contradicteur de troll, puis de marchand dissimulé; tu n'échappes pas à la règle; ça ne rattrape aucunement l'inanité de ce que tu proposes à Bricolo07, particulier désargenté selon ses propres dires; ce qui me gêne le plus, c'est que tu l'envoies sur de fausses pistes coûteuses en lui proposant rien moins qu'un stockage inter-saisonnier manifestement hors de portée (c'est toi qui as introduit cela dans le débat, pas quelqu'un d'autre)...


@ Bricolo07 : tu aurais mieux fait d'exposer ton problème concret (faire des économies de chauffage avec une vieille installation au fuel); j'ai beaucoup hésité avant d'émettre un premier avis, un peu trop abscons il faut le dire. Pour parler clairement, tu fais fausse route avec ton capteur à air, surtout s'il fonctionne à 90°, température où les pertes par rayonnement et par conduction sont les plus importantes; sans gaine de soufflerie motorisée, permettant de faire fonctionner ton panneau à environ 30°C en augmentant le débit, tu n'as presque aucune chance d'aboutir à un résultat sensible... Dans une maison comme la tienne, le salut ne tient pas à un changement d'énergie, fut-ce au profit du solaire, il est à chercher du côté de l'isolation de la maison; même une isolation moyenne de quelques centimètres dans les murs (du placomur de 5 ou 6, collé au map, ça va déjà) de quelques dm en plafond, ça changera la donne; et cela t'ouvrira la voie éventuelle des panneaux solaires hydrauliques, plus simples à gérer. Le prix? 1€/cm d'épaisseur par m2... Bof, ça mériterait un post entier, et je ne suis pas sûr que cela t'intéresse... sinon, fais signe...

Bricolo07 a écrit:

je recible les vrais priorités.

Ma maison est une vieille maison de village en pierre assez froide ou le soleil ne rentre que de 9h à 11h (d'où mon intérêt pour chauffer plus), le chauffage actuel est à fuel, circuit chauffe-eau et chauffage commun avec une vanne graduelle pour repartir l'eau sortant de la chaudière. La seule température que j'ai est indiqué en sortie de chaudière et se trouve en général à 60-70°C.

Ok le capteur a un meilleur rendement avec de l'eau à 30°C mais comment réguler la température du circuit?
Si le capteur peut monter à 90°c, ne peut-on pas viser les 50°c? le radiateur le plus proche de la position du capteur serait à 3m, avec un tube bien isolé cela pourrait limiter les pertes.
Je comprend qu'un capteur ne peut pas tout chauffer (ou du moins c'est ma question) mais en fait je peux redire mon objectif à : le capteur permet de maintenir l'eau plus haute dans le circuit la journée (car je suis absent toute la journée) et le soir quand j'arrive, faire repartir la chaudière avec l'eau à température moins basse.
La maison est bien isolé mais le RDC est assez humide

Oui le système à air est mieux adapter pour du chauffage mais le souci c'est que l'air chaud se transporte moins bien que l'eau chaude.
Du toit jusqu'au RDC il y a 4-5mètres d'air chaud a faire descendre, alors qu'en mode eau, il y a 2-3mètre pour se raccorder au circuit de chauffage, je ne sais pas lequel utilisé, surtout que je sais pas où faire passé la gaine d'air.
D'apres ce que j'ai pu voir le système à air est fait pour etre fixé sur un mur adjacent à la piece à chauffer mais moi peut pas.

Le plus simple est d'essayer rudimentaire, les deux solutions juste pour voir sur un m2 et savoir les courbes de rendement au cours de la journée avec plus ou moins de soleil.
""Si le capteur peut monter à 90°c, ne peut-on pas viser les 50°c?""
il monte à 90°C (alors rendement nul à 90°C° ) avec quelle T mesurée de l'air dehors ?
0°C, 10°C ou 20°C voire plus lorsque le chauffage devient inutile.
Aubenas a plein de soleil mais peut descendre à -10°C .
C'est très important car le rendement dépend de la différence DT de T air sortant du capteur - dehors
Avec film nettement en dessous de la courbe verte :
http://fr.wikipedia.org/wiki[...]ndement.png
et pour simple pas cher, tuyau sous film le rendement chute vite avec ce DT
avec dehors froid, et le soleil faible le matin et le soir ( G=300W/m2 ), le capteur monte difficilement en T alors qu'on a très besoin de sa puissance.
Si on désire un max de puissance en période utile bien froide ou un soleil faiblard, avec un capteur simpliste pas cher, il faut utiliser le capteur à DT mini, soit vers 30°C, ( idéal pour chauffer une piscine ) car on obtient plus de puissance bien plus longtemps la journée matin et soir à soleil faible.
Il faut tracer cette courbe de DT max (rendement nul à débit nul ) au cours de la journée.

Une climatisation ou pompe à chaleur utilise un échangeur avec ventilateur à bas T efficace qu'il suffit de piquer sur une clim morte à la casse, ou radiateur de voiture, pour avoir une bonne solution, pas chère, clim transformée en solaire.

Un couplage avec une chaudière à 60°C ne pourra se faire que rarement et peu de temps chaque jour de plein soleil, surtout s'il fait froid.

C'est pour cela que cette solution ne se fait pas, par incompatibilité avec les systèmes usuels anciens.

Une solution à air commerciale Allemande :
https://www.youtube.com/watc[...]01GWPAeOfr4

"comment réguler la température du circuit? "
en mettant un thermostat qui contrôle le ventilateur à air ou le circulateur à eau (nombreuses solution sur le web ).

A air ^permet de se coupler à une cheminée avec insert à récupération d'air chaud assez facilement.
Un insert, comme j'ai, pour bruler du bois me parait indispensable car très peu cher, voire gratuit en brulant du bois qui traine partout, perdu à l'abandon autour de chez moi, tailles de haie, tempêtes, voire taille ^par moi gratis des arbres de mes voisins qui me bouchent la vue, au point que j'ai bien trop de végétaux que je ne peux bruler !!!
A Aubenas on doit avoir aussi plein de bois et végétaux, perdu, gaspillé et jeté, comme je vois aussi bien en région parisienne que proche de Toulon.

Enfin ""le soleil ne rentre que de 9h à 11h"" a une solution de renvoyer ce soleil avec un grand miroir vers la fenêtre du matin !!!! comme ont fait certains sur le web pour tout un village au fond d'une vallée encaissée !!!

Bardal,

J'aime bien aller plus loin que les infos "primaires".

J'ai lu par exemple ce document >> http://www.hme.ca/presentati[...]y--AAPT.pdf

ET je n'ai pas vu d'excavation de 35 m de profondeur, mais des foreuses classiques implantant les tubes . A mon avis, l'isolation "périphérique, c'est uniquement en surface.

Et on y trouve aussi le prix de réalisation.

Pour la conversion CAD / Euros, tu a raison, je rectifie, en 2007 le CAD ne valait que 0.66 €.

Info complémentaire : Pour cette localisation, les DJU sont de 5000.

bardal a écrit:

mgarrig a écrit:

bardal a écrit:

Le seul exemple de ce lotissement canadien le montre: pour chaque habitation, il faut: - 44 m2 de capteurs, avec le réseau hydraulique qui va avec - un cubage de terre de 35 mx35x35 (soit 42875 m3 !!!!) à travailler (à 35 m de profondeur !!) et à équiper en tuyauteries diverses et isolant... - le tout pour "récupérer" environ 10 000 kWh par an (on sait faire beaucoup mieux à beaucoup moins cher)...

Ben moi, je trouve que c'est une très belle réalisation...

Pour le cubage de terre du stockage, tu as lu en diagonale, comme DAB; On n'a pas creusé un puits de 40 000 m3, mais effectué 144 forages de 35 cm de diamètre et 35 m de profondeur, soit 3 m3 par forage donc 500 m3 au total..

Au niveau rentabilité, d'après les infos que j'ai trouvé, c'est un coût te 50 000 $ canadien par maison, soit 35 000 €, pour 10000 kWh par an , soit 300 000 kWh sur une durée d’exploitation prévisible de 30 ans... Ce qui donne un kWh complètement "vert" à 0.1 € . Pas complètement idiot....

@ Bricolo07 : le salut ne tient pas à un changement d'énergie, fut-ce au profit du solaire, il est à chercher du côté de l'isolation de la maison; ...

Bricolo a indiqué qu'il a une maison isolée donc déjà fait !!!

Le plus simple est comme moi de se chauffer en insert à air chaud, au bois gratis qui traine partout abandonné, jeté partout par mes voisins, en quantité énorme, rien que le débrousaillage en fait de trop !!
Cet architecte en installant une pompe à chaleur inutile s'est complètement trompé car j'ai perdu son prix d'acquisition !!

Enfin Bardal avec ses certitudes péremptoires devrait cessé d'écrire hors sujet pour bricolo, plein d'inepties sur dlsc.ca, qu'il a été incapable de lire correctement.
Ils ont foré en roche 144 tubes et rien remué !!
Il existe d'autres réalisations qui marchent ailleurs. !!

La solution commerciale à air simple :
https://www.youtube.com/watc[...]01GWPAeOfr4
en Allemagne plus froide économise 30% et à Aubenas moins froid avec soleil peut économiser 40% .

Au départ , il s'agissait de faire circuler l'air d'un CAS d'1.5m² vers le RDC.

Là ça part dans tous les sens! tu en es à imaginer un SSC (un peu étrange), c'est plus du tout la même!!!

Ça se dimensionne, ça se schématise précisément, et la réalisation demande un minimum (maximum) de travail et de soin sur beaucoup de points. C'est délicat mais pas impossible certes , cependant les contraintes (surtout en réno dans l'ancien) complique parfois vite les choses (qui plus est lorsqu'on souhaite associer le solaire à une instal existante : mazout, gaz, bois...).

AMHA, le coup du toyo noir dans un insolateur plastique auto construit risque de rapidement trouver ses limites (tenu à la pression et à la chaleur, sans parler de la protection antigel).

Je ne tiens absolument pas à te décourager (bien au contraire), si tu tiens vraiment à te lancer dans cette aventure, je pense qu'il faut être sur d'aboutir à un résultat convenable et pour cela bien potasser le sujet avant toute chose. Et parallèlement , bien préparer le terrain : c'est à dire réduire les besoins de chauffe au mieux (isolation).

Fais déja fonctionner ton CAS (en l'inclinant au mieux), pour la suite bon courage.

Retour d'experience sur mon caisson de préchauffage solair à air:
ça fonctionne, pas de soucis,mais ce n'est pas miraculeux non plus.
pas miraculeux mais énergie gratuite (hors invest de départ)
Chez moi ça peux souffler à 50° par les bouches de la vmc df, l'efficacité ne se constate qu'en fin d'aprem.
Quand ça passe en mode "plomberie couplé au chauffage", c'est une autre paire de manches, faut pas se planter, c'est pas la même étude.
Et je dirait que dans ce cas, il vaut mieux tabler sur des matériaux surs et adaptés, fabriquer ses propres panneaux... faut pas se raté.

Dis donc, Mgarrig, tu te fous de moi?

1- ton prospectus n'est en rien un document allant " plus loin que les infos "primaires""; c'est une vulgaire plaquette de pub, et qui ne dément en rien ce que j'ai dit, et qui ne confirme en rien ton interprétation...

2- il y a quand même une chose intéressante: comment tu traduis cela
"• $60 per month (= $720 per year)
• Pays for:
• Staff to monitor and maintain the solar utility
• Electricity to run pumps and controls in solar, district heating,
and borehole loops
• Natural gas for boilers to provide the additional 10% heating in
winter"

Moi, je traduis que ce système coûte 720 $ par an, incluant la maintenance et la régulation de l'engin, l'électricité indispensable, le gaz assurant le complément... mais pas l'amortissement du capital (et je ne parle même pas de taux d'actualisation)... dépensez 35 000€ pour vous chauffer à plus cher qu'à l'électricité...

Dis donc, on est loin de tes comptes antérieurs (d'ailleurs un peu arrondis...); l'affaire devient infiniment moins intéressante que les solutions que je peux proposer, pour environ 10 fois moins cher et à un coût de revient annuel moitié moindre que ces seuls coûts "accessoires".

Décidément, un minimum de vigilance s'impose; on peut se faire refiler n'importe quoi. Ouh la la la la...

Bonsoir,

Je pense que le solaire "auto-construit" ou "auto-installé" est une activité séduisante... Pas de technologies compliquées....

On se fait plaisir en faisant soi-même.

Pour les capteurs à air, le truc sympa qui traine partout, c'est le capteur à base de canettes de soda...

Voilà exactement ce qui m'a inspiré au depart

Alors je vais essayer de repondre a tous :
Bardal : ma maison est bien isolé, juste de l'humidité proveant du sol, d'où le besoin de chauffer plus le RDC que la chambre en haut, Merci a Redesa d'avoir repondu pour moi sur ce point, je te sen impliqué.

Redesa: bonne idée la récup d'une pompe à chaleur ou échangeur d'air (ou clim).
oui je regrette de pas avoir de cheminée, mon voisin donne plein de palette.
Pourquoi un système à eau racordée au circuit de chauffage ne sert pas longtemps dans la journée? si ca prend le relais sur la chaudiere 6h par jour moi ca me ca.
En fait le but du capteur (eau ou air) et de maintenir un confort de chaleur de mars à octobre, en ce moment avec les beau jour je suis obligé d'ouvrir la fenetre pour faire rentrer l'air chaud de dehors, à 14h il fait 23°C dehors et que 17 dedans, maison bien isolé mais humide.
Oui le coup du mirroir j'y ai penser, ca marche vraiment? mais faut mettre un suiveur

happyf : merci de ton retour d'expérience, c'est aussi ce que j'attends, des témoignages de projet concret. tu utilise quoi pour ta soufflerie? Tu as pas l'air super content de ton installation?

mgarrig: en effet je me suis inspiré de ce modele en canette, le mien y ressemble beaucoup sauf que j'ai des poutres creuses en alu et que mon plexi glass à 90°c commence à faire des marques

Happyf : merci de ton retour d'expérience, c'est aussi ce que j'attends, des témoignages de projet concret. tu utilise quoi pour ta soufflerie? Tu as pas l'air super content de ton installation?

si, je suis content de mon installation, un panneau de 4 m² couplé à ma VMC DF avec by pass et automate, c'est une usine à gaz mais qui fonctionne.
Je veux dire que ça fonctionne avec ces limites, et que ce n'est pas un chauffage mais une contribution énergétique gratos . D'ailleur, j'ai toujours dis: "caisson de préchauffage solaire".
(si je la retrouve, je te colle la photo du proto, toujours au sol dans le jardin)