Quel intérêt d'une ITE sur un plain pied ?

Bonsoir,


pour l'ITI et les liaisons sol-murs-toit moui selon les choix constructifs, tu dois presque avoir raison ...

pour moi l'ITE est presque une évidence pour optimiser le thermique -perfs ET confort- mais rien à prouver, pas grand chose à vendre alors te convaincre ...

j'aime bien le choix briques, et raison de plus pour profiter de la brique plutôt que de les tartiner de 140mm de ldv...

mais chacun est libre de faire comme bon lui semble et heureusement

Ah Elisa, c'est justement un peu grâce à de toi que je poste ce sujet ;)

En quoi l'ITE va optimiser/améliorer les performances thermiques ? 
Pour le confort, tu parles de l'inertie ?

Tu as fait une autoconstruction en ITE ?

Merci

Pour te convaincre fais des croquis liaison sol mur, mur plafond, fenêtre mur

Bonjour
Un peu de lecture : http://www.datbim.com/views/files/Telechargements/Produits/2[...]rochure_ITE_details.pdf page 9

ou encore recherche google isolation extérieure traitement des points singuliers

Frédéric

Que se soit sur un plein pien ou sur un etages les interet ne sont pas bien different , tu as "juste" un pont thermique au niveau de la dalle en moins à te soucié ..

Bonjour,

- Tu coupes tes ponts thermique dalles.
- Tu mets de l'inertie.
- Tu ne perds pas d'espace puisque l'ITE n'est pas compté... du coup grosse épaisseur.

En gros tu gagne en performances, en confort, en espace.

Bonjour,

Quelle est la plus-value entre ITI et ITE ?

Tu peux

Pegasus31 a écrit:

Bonjour,

Quelle est la plus-value entre ITI et ITE ?

Tu peux lire le post juste au dessus !

blueskies a écrit:

Bonjour
Un peu de lecture : http://www.datbim.com/views/files/Telechargements/Produits/2[...]rochure_ITE_details.pdf page 9

Bonsoir ,
Désolé mais sur ce lien en pied de mur il y a toujours un pont thermique ( certes plus ou moins important )

Il faudrait plutôt mettre un exemple isolation sous dalle qui vient reprendre l'ITE pour supprimer tout pont .

patouchka_b a écrit:

Bonjour,

- Tu coupes tes ponts thermique dalles. Pas forcement sur un VS
- Tu mets de l'inertie. OK
- Tu ne perds pas d'espace puisque l'ITE n'est pas compté... du coup grosse épaisseur. Ce n'est pas forcement vrai. Maintenant l'isolation n'est plus comptée dans la surface habitable

En gros tu gagne en performances, en confort, en espace.

Donc propos à nuancer.... Chaque système constructif est défendable. Il faut penser le projet comme un tout...

A+

Citation:

Pour le moment, du peu que j'ai lu, le seul avantage qu'il en ressort serait une meilleure inertie dû au fait d'avoir les briques à l'intérieur de l'enveloppe isolée.

 

Je suis de cet avis. L'inertie est le seul avantage, mais à prendre avec des pincettes.  Lors de grosses canicules comme en se moment à Lyon, Si la masse intérieure se réchauffe trop, et bien, on ne peut plus la refroidir la nuit. Chez moi, avec comme seule inertie une dalle flottante, j'ai chaud en fin d'AM, mais frais tout la matinée. 

Je pense que l'on néglige un peu l'intérêt d'une simulation thermique dynamique performante. On en parlait plus sur ce forum il y a quelques années...

titeuf12300 a écrit:

Nous ne cherchons pas à atteindre le niveau passif mais être bien en dessous de la RT2012 si possible.

Pour arriver a cela, la dalle du bas devra être isoler par des hourdis en PSE; donc en ITE on coupe bien le pont thermique de cette dalle; enfin coté toit différentes solutions mais toujours le principe de la continuité dans l'isolation comme une bouteille de thermos.
Pour moi pas de propos a nuancer, soit on construit a l'ancienne, soit on passe aux méthodes des décennies à venir. C'est un tout si on veut de la performance énergétique.  
Le comportement d'une maison très isolé est tout de même bien même en canicule; CF le retour d'XP sur ce forum que j'ai posté il y a quelques jours ( retour conso maison passive).
En auto construction ... et bien c'est faisable.

patouchka_b a écrit:

Tu peux

Pegasus31 a écrit:

Bonjour,

Quelle est la plus-value entre ITI et ITE ?

Tu peux lire le post juste au dessus !

"Un prix assez proche" en auto-construction, mais avec un constructeur, MOE... ? En % ?

Pegasus31 a écrit:

patouchka_b a écrit:

Tu peux

Pegasus31 a écrit:

Bonjour,

Quelle est la plus-value entre ITI et ITE ?

Tu peux lire le post juste au dessus !

"Un prix assez proche" en auto-construction, mais avec un constructeur, MOE... ? En % ?

Désolé je ne comprend pas ta phrase...

Citation:

Pour moi pas de propos a nuancer, soit on construit a l'ancienne, soit on passe aux méthodes des décennies à venir. C'est un tout si on veut de la performance énergétique.  

Pour info, l'ITE, c'est pas une découverte récente.... J'ai un voisin qui a une ITE sur une maison construite il y a 35 ans...La seule différence avec les autres maisons du quartier de la même époque c'est qu'il a déjà fait faire un ravalement....

J'ai acheté récemment un appart isolé par l'extérieur et honnêtement, je crains un peu l'entretien à long terme

Bonjour-bonsoir,

j'avais commencé à répondre en début d'aprèm, préparé un joli dessin et dé-bor-dée j'ai oublié de poster

pour le confort oui, je parlais de l'inertie de la brique, ce n'est pas une légende, elle régule et gère l'hygrométrie c'est un gros + ;
j'ai testé en Bourgogne région humide avec 2 maisons qui avaient la même orientation (baies au Sud) et sont sur le même terrain à 8m l'une de l'autre
- Maison1 en parpaings + iso standard , les jours de brouillard -très nombreux- la maison était "froide" , toujours cette impression désagréable qui fait que, même à 20° on a pas "assez chaud"
- Maison2 en briques Monomur30 : rien à voir, jamais cette sensation, 17° dans la pièce est confortable ; on avait ajouté 5cm d'ITI (ldv) et placo pour passer les cables et boucher les défauts de la maçonnerie... pas d'enduit extérieur pendant quelques années


donc OUI j'aime le confort de la brique, la simplicité de montage et l'économie -physique- non négligeable du "pas de mortier pas de bétonnière" .

revenons à ITE//ITI au niveau de la dalle :

en ITI tu auras un isolant sous la dalle, souvent des hourdis polystytruc pour "augmenter le R" total du sol ...

regarde une coupe pour l'iso périphérique = le nez de dalle : on a au mieux des planelles isolées ... qui protègent à peine, mieux que zéro certes mais à peine ;

et pour avoir un bon "R" pour la dalle, on ajoute... 10cm de mousse PU ... cher mais qui économise quelques centimètres sur la hauteur de la construction (par rapport au R équivalent en polystytruc)...

google pour trouver les vues de coupe -issues de FC https://www.forumconstruire.com/construire/topic-172002.php - et mon joli dessin :
image 1 : la problématique des ponts thermiques
image 2 : l'idée de l'auteur pour ajouter un petit iso le long des fondations (dommage ce post n'a pas été suivi... j'espère qu'il avait trouvé des encouragements ailleurs )
image 3 : mes modifs si on passe en ITE


on retrouve d'ailleurs +- mon dessin sur le doc donné par "blueskies" page 3 au point 1.3

et avec google : "vue coupe iso ext" on retrouvera ce type de mise en oeuvre sur les schémas... des régions plus froides : Canada, Europe de l'Est...
===============

Pour rebondir sur le confort d'été des jours de canicule : oui, quand il fait trop chaud et qu'on ne peut pas ventiler la nuit , quelque soit le mode constructif ça chauffe et surtout ça ne refroidit pas assez pour "affronter" la journée suivante ;

pour revenir à maison2 -briques- : il y a un thermomètre dans le garage j'ai donc les chiffres -du garage- il n'est jamais monté à plus de 25° , c'était "frais" par rapport à la pièce de vie ;
porte garage au nord, 2 fenêtres à l'ESt et 2 à l'ouest (aucun volet) mur refend au sud (contre l'habitable)

pas d'autre thermomètre dans la maison donc pas d'autres chiffres.

et toujours pareil, je vis dans des régions où on s'applique davantage à se protéger du froid que du chaud ;
la surchauffe 3-5 jours par an on supporte, même bien... le froid et les factures de chauffage 6-8 mois par an beaucoup moins.
la clim ? ah oui, il y avait un split dans le salon... tellement ch*ant ce sèche-cheveux qu'on ne l'a pas utilisé souvent au début et plus du tout par la suite... depuis, il a été enlevé ...

===============
D'accord avec "Patouchka_b" pour le "on ne perd pas d'espace surface non comptée" : c'est vrai en réno et c'est un gros avantage ;

===========

Philyu pour le pont thermique moui... sur certains schémas... mais au global : dirais-tu que c'est mieux ou moins bien qu'une ITI ? pas pour une mob hein, pour une construction en dur ?

Citation:

Il faudrait plutôt mettre un exemple isolation sous dalle qui vient reprendre l'ITE pour supprimer tout pont

tu veux parler d'un genre radier polystytruc Jackodur ou similaire ?
ça coute un bras et je n'y vois pas grand intérêt car en plus ça a le gros désavantage de se priver de l'inertie du sol,
on voit quelques MOB avec ce système mais jamais vu de construction briques ou similaires (en poids)...
et entre nous : si on me l'offre, je décline.

============

Pegasus31 pour le surcout ITE, si on prend un produit type polystytruc , qu'on le mette dedans ou dehors il coute le même prix (un peu moins cher que la GR32) , le surcout ITE est sur la mise en oeuvre... donc en auto-construction , il n'est pas très élevé (fixations, rails, toile de verre pour enduit)...
et si on admet qu'en isolant les sous-bassements on économise mini 10cm de TMS pour le sol, c'est encore ça de gagné...
et... si on utilise ces produits polysty-merdouilles-toxiques autant qu'ils restent dehors
ouiiii, j'en utilise aussi -cépacher- et pas les moyens d'être éco-écolo sur tout mais si je peux les éviter à l'intérieur du volume habitable ...

Tiens un complément d'info >>>

http://www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/enseigna[...]revetements/env_d02.pdf

Il y a aussi le coté, saint de ce que l'on respire; Je préfère du PSE en ITE que de la GR32 en ITI ...

mgarrig a écrit:

Tiens un complément d'info >>>

http://www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/enseignants/points-sensibles/enveloppes-revetements/env_d02.pdf

Il faut suivre les process établits et déposé au CSTB... mais c'est vrai pour tout. Sauf que là ca se voit vite....

Eh beh je vois que me sujet fait débat !!

Pour ma part j'étais parti dans l'îdée de faire ça, classiquement comme sur la photo ci dessous. Bien que nos climats varient légèrement, je me fiais au bon retour d'expérience de Pegasus et de NewLook pour leur maison avec ITI qui ont un bon niveau d'isolation. A l'opposé je me demande si tous les travaux/questionnements entrepris par Cox se justifient.

On voit bien l'enveloppe fermée entièrement. Elisa sur tes schémas il manque l'isolant de dalle ce qui fausse l'interprétation des ponts thermique.


Pour l'ITE, je vois sur la doc de blueskies des moyens simples et des conseils pour limiter les ponts thermique mais on ne retrouve pas totalement l'enveloppe isolée de l'ITI. Toutefois le niveau de performance doit être équivalent.

@patouchka_b : je retiens les 2 arguments de l'inertie et de la surface gagnée.

@Pegasus31 : moi je pourrai donner uniquement la différence dans le cas d'une auto-construction et encore ça va être un joyeux bordel à calculer la différence pour une même surface habitable.

@ philyu : je vois que vous nuancez le document de blueskies, j'en prends note. D'ailleurs il faut que je reprenne contact avec vous lorsque nous aurons validé nos choix pour poursuivre l'étude thermique (nous avons l'accord définitif de la banque).

@ mgarrig : le risque de surchauffe en été à cause de l'inertie s'entend même si comme le dit Elisa, il vaut mieux avoir trop chaud quelques jours en été et en profiter plusieurs mois durant l'hiver. Nous on est pas au point sur la gestion climatique de l'appart, il va falloir s'améliorer !!

@ elisa21 : sur ton schéma 3 tu est capable de te passer du TMS sur dalle et de respecter la RT2012 ? Sinon merci pour la réponse très détaillée ;)


En résumé, l'inertie (bien que possiblement gênante l'été) est le gros point positif de l'ITE. Sur un plain pied, au niveau des ponts thermique on est proche. Le rendu et la tenue dans le temps des enduits peuvent poser problème.
Il reste le point de vue financier, en auto-construction, à calculer la plus value (s'il y a) entre d'un coté :
- Placo + GR32 + Brique + Enduit + Fondations et dalles plus grandes
et de l'autre :
- Placo (ou saignées + plâtre projeté sur brique) + Brique + ITE (pse + grille + colle + cheville ...) + PV pour la pose d'enduit sur un PSE à la place de la brique + Réduction des Fondations et dalles

Si quelqu'un a déjà fait le calcul je suis preneur

Merci à tous pour vos réponses.

titeuf12300 a écrit:

Pour ma part j'étais parti dans l'îdée de faire ça, classiquement comme sur la photo ci dessous.
ah oui , ça, pour du classique à la française rien à redire, c'est du classique.

Bien que nos climats varient légèrement, je me fiais au bon retour d'expérience de Pegasus et de NewLook pour leur maison avec ITI qui ont un bon niveau d'isolation.
il est certain que si tu veux "un bon niveau" d'iso, une RT2012 correctement réalisée sera suffisante.

A l'opposé je me demande si tous les travaux/questionnements entrepris par Cox se justifient.
les travaux-questionnements de Cox -son récit page 28- sont d'une autre nature : liés au choix des matériaux... très joli quand on aime ce style mais rien à voir ni en prix ni en main d'oeuvre avec une ITE "basique"
comme d'hab il faut comparer ce qui est comparable.... un chauffage au sol partout avec géothermie ou tout solaire coutera plus qu'une chaudière gaz avec quelques rads acier... pour +- le même résultat = ça chauffe la maison ...

On voit bien l'enveloppe fermée entièrement.
regarde encore :
on voit surtout qu'il n'y a pratiquement pas d'iso sous l'appui béton préfa -et encore c'est une fenêtre-
transpose la "technique" pour une baie, une PF ou une porte et dis nous combien tu vois... d'isolant
ensuite, calcule les déperditions pour ces seuils et on en reparle

titeuf12300 a écrit:

...Elisa sur tes schémas il manque l'isolant de dalle ce qui fausse l'interprétation des ponts thermique....

pas trop compris , j'ai refais un schéma, j'espère que ça répondra à ta remarque :

marron = sol terre
noir = semelles fondations et sous-bassement
orange = murs maison briques
gris foncé = dalle posée sur le sous-bassement
gris clair = chape de finition pour carrelage ou autre

jaune = isolant
15cm en extérieur sur les murs jusqu'à 80cm de profondeur
éventuellement quelques centimètres sous la dalle -pour coulage- en remplacement de coffrage perdu type Biocofra (pas facile à acheter en petite quantité pour des particuliers) .

titeuf12300 a écrit:

@ elisa21 : sur ton schéma 3 tu est capable de te passer du TMS sur dalle et de respecter la RT2012 ?

mais bien sur ! puisqu'aucune partie des matériaux constituant le volume habitable n'est en contact avec l'extérieur : tout est "protégé" par 15cm d'iso Lambda +- 0.032 soit un U = +- 0,15
calcule les déperditions avec ces valeurs : pour les murs extérieurs avec les T° extérieures et pour le sous-sol -et la dalle-... avec la T° sous terre ... tu verras par toi-même.

titeuf12300 a écrit:

En résumé, l'inertie (bien que possiblement gênante l'été) est le gros point positif de l'ITE.

bin non, pas pour moi
le gros point positif c'est l'isolation correcte car continue.
pour l'inertie gênante l'été... fais un sondage sur les MOB, pas beaucoup voir très peu d'inertie et... s'il fait trop chaud ils cuisent plus vite... si les T° ne baissent pas la nuit ils ne rafraichiront pas ;
à contrario : si tu as une bonne enveloppe bien isolée ET que tu peux rafraichir la nuit : le matin l'inertie permettra de garder la fraicheur.

bref, quelque soit l'iso les jours de canicule , à part une clim... ou puits canadien ou... un super refroidissement avec tunnel à galets sous la dalle + le bénéfice de l'inertie -de la dalle- mais là aussi, ça doit avoir des limites et pas sur qu'avec plus de 5 jours de canicule ça soit encore super efficace.
prévu chez moi ? non pas possible dans ma région ;
Tunnel à galets ? ah non, tu cherches hein, de toutes façons comme tu vas encore douter et te fier à la majorité de tes lectures ... et quand on voit ce que tu nous sors comme doc-référence pour parler d'iso... re

titeuf12300 a écrit:

Sur un plain pied, au niveau des ponts thermique on est proche.

NON

titeuf12300 a écrit:

Le rendu et la tenue dans le temps des enduits peuvent poser problème.

c'est vrai également pour les maisons avec ITI, manque de treillis aux changements de matériaux, mauvais enduit par rapport au support, non respect des préconisations d'applications...
la doc donnée par "Mgarrig" existe aussi pour ces cas d'enduit "tradi".

titeuf12300 a écrit:

Il reste le point de vue financier, en auto-construction, à calculer la plus value (s'il y a) entre d'un coté :
- Placo + GR32 + Brique + Enduit + Fondations et dalles plus grandes

fondations plus grandes ? pas compris
dalle plus grande ? tu veux dire les 15cm en périphérie ?
et bien oui, si es obligé d'avoir un VS avec poutrelles-hourdis tu peux en tenir compte, tu as raison : les poutrelles seront plus longues...

et de l'autre :
- Placo (ou saignées + plâtre projeté sur brique) + Brique + ITE (pse + grille + colle + cheville ...) + PV pour la pose d'enduit sur un PSE à la place de la brique + Réduction des Fondations et dalles
pas compris la PV pour pose d'enduit ni la réduction des fondations

Si quelqu'un a déjà fait le calcul je suis preneur

oui je l'ai +- fait sauf que j'étais partie sur ITI type laine de bois conviction éco-lo + iso sous dalle + chauffage au sol...
après calculs -€uros fournitures et main d'oeuvre- l'option ITE polystytruc tout compris revient quasi au même -pour l'iso des murs-, ensuite on peut ajouter dans la colonne "économies" : réduction de l'iso sous dalle (5cm polystytruc au lieu de 15cm de TMS), suppression chape de ravoirage, suppression iso pour pose serpentin puisque suppression plancher chauffant...
si besoin je pourrai donner le prix global quand j'aurai tout mais ce n'est jamais très parlant, chacun ses fournisseurs, ses méthodes de négo...

précisions : pour moi, les économies main d'oeuvre -donc gain de temps ou moins de fatigue- sont au moins aussi importantes que les économies €uros ... sinon j'augmente les mois de location dans un logement non isolé à 500€/fuel par mois et j'ai d'autres occupations à caser sur mes plannings en plus du job de "maman" ... qui est assez chronophage comme dans toutes les familles monoparentales.
bref je ne compte pas forcément au centime près, j'essaie plutot de faire un mix entre contraintes et possibilités, objectif principal : tout boucler rapidement.

====================

et maintenant que j'ai bien détaillé ma réponse, mon avis sur ton projet :

la RT2012 est assez exigeante pour avoir de faibles besoins de chauffage, pas besoin de se prendre la tête pour si peu ;
si on vise mieux il faut le faire par conviction perso, personne n'est obligé et personne ne l'impose ;

fais du basique, reste en ITI ça t'évitera de douter de tous les cas non-standards que tu croises ici et là ;
briques bien posées + ITI c'est très bien, pas besoin de plus

Bonjour,

Dans le détail l'ITE te permettra vraiment de couper correctement les ponts thermiques, notamment ceux des menuiseries ce qui correspond dans la réalité à plusieurs dizaine de metres de ponts thermiques.

Exemple de pose des menuiseries au nu extérieur avec ITE :



La meilleur pratique thermique donne cela; On en est TRES tres loin avec de l'ITI :



En ITI tu te trouveras forcement face un pont thermique insoluble à un moment ou à un autre.
Un autre avantage thermique l'été étant que tes murs ne chauffent pas toute la journée pour restituer encore la nuit.
Une ITE avec de l'inertie va permettre de "lisser" les températures.

Cela rajoute également un point positif sur l'étanchéité du batit.
Au fait question tu es en quelle zone sismique ? Car construire en brique en zone 3 génère un surcout (chainage) important.

Bonjour.
Deux remarques/retours par rapport à la maison que j'occupe depuis 2 mois 1/2 (Isolabloc, 3 niveaux de 3m chacun), un sous-sol enterré, un radier pour fondations).

Concernant la jonction avec la terre, je rejoins Elisa. Pour éviter un pont au niveau du sol, nous avons commencé l'Isolabloc (=l'ITE) 1m sous le niveau 0 (notre sous-sol est donc construit sur 1m70 avec des parpaings à bancher classiques puis 1m d'Isolabloc, et isolé par l'intérieur).
Par analogie, il faut bien commencer l'ITE dans le sol.

A propos de l'inertie, c'est un GROS avantage. Nous n'avons toujours pas de VMC (!!!), et il n'y a pas de clim. Nous rafraîchissons uniquement en ouvrant les fenêtres la nuit. Et bien heureusement que les murs + dalles + murs porteurs gardent la fraîcheur (le placo est collé sur les parpaings). sinon ce serait une fournaise...

elisa21 a écrit:

titeuf12300 a écrit:

Pour ma part j'étais parti dans l'îdée de faire ça, classiquement comme sur la photo ci dessous.
ah oui , ça, pour du classique à la française rien à redire, c'est du classique.

Bien que nos climats varient légèrement, je me fiais au bon retour d'expérience de Pegasus et de NewLook pour leur maison avec ITI qui ont un bon niveau d'isolation.
il est certain que si tu veux "un bon niveau" d'iso, une RT2012 correctement réalisée sera suffisante.

A l'opposé je me demande si tous les travaux/questionnements entrepris par Cox se justifient.
les travaux-questionnements de Cox -son récit page 28- sont d'une autre nature : liés au choix des matériaux... très joli quand on aime ce style mais rien à voir ni en prix ni en main d'oeuvre avec une ITE "basique"
comme d'hab il faut comparer ce qui est comparable.... un chauffage au sol partout avec géothermie ou tout solaire coutera plus qu'une chaudière gaz avec quelques rads acier... pour +- le même résultat = ça chauffe la maison ...

On voit bien l'enveloppe fermée entièrement.
regarde encore :
on voit surtout qu'il n'y a pratiquement pas d'iso sous l'appui béton préfa -et encore c'est une fenêtre-
transpose la "technique" pour une baie, une PF ou une porte et dis nous combien tu vois... d'isolant
ensuite, calcule les déperditions pour ces seuils et on en reparle

titeuf12300 a écrit:

...Elisa sur tes schémas il manque l'isolant de dalle ce qui fausse l'interprétation des ponts thermique....

pas trop compris , j'ai refais un schéma, j'espère que ça répondra à ta remarque :  Je parlais du schéma 1 ITI sur lequel tu n'avais pas mis l'isolant sur dalle comme ça se fait actuellement et donc forcément il y a des ponts thermique à la liaison dalle/murs (cf ton dessin).
Par rapport à ce schéma, je pose une question, les semelles et le VS ne font pas remonter de pont thermique ?

marron = sol terre
noir = semelles fondations et sous-bassement
orange = murs maison briques
gris foncé = dalle posée sur le sous-bassement
gris clair = chape de finition pour carrelage ou autre

jaune = isolant
15cm en extérieur sur les murs jusqu'à 80cm de profondeur
éventuellement quelques centimètres sous la dalle -pour coulage- en remplacement de coffrage perdu type Biocofra (pas facile à acheter en petite quantité pour des particuliers) .

titeuf12300 a écrit:

@ elisa21 : sur ton schéma 3 tu est capable de te passer du TMS sur dalle et de respecter la RT2012 ?

mais bien sur ! puisqu'aucune partie des matériaux constituant le volume habitable n'est en contact avec l'extérieur : tout est "protégé" par 15cm d'iso Lambda +- 0.032 soit un U = +- 0,15
calcule les déperditions avec ces valeurs : pour les murs extérieurs avec les T° extérieures et pour le sous-sol -et la dalle-... avec la T° sous terre ... tu verras par toi-même.

titeuf12300 a écrit:

En résumé, l'inertie (bien que possiblement gênante l'été) est le gros point positif de l'ITE.

bin non, pas pour moi
le gros point positif c'est l'isolation correcte car continue.
pour l'inertie gênante l'été... fais un sondage sur les MOB, pas beaucoup voir très peu d'inertie et... s'il fait trop chaud ils cuisent plus vite... si les T° ne baissent pas la nuit ils ne rafraichiront pas ;
à contrario : si tu as une bonne enveloppe bien isolée ET que tu peux rafraichir la nuit : le matin l'inertie permettra de garder la fraicheur.

bref, quelque soit l'iso les jours de canicule , à part une clim... ou puits canadien ou... un super refroidissement avec tunnel à galets sous la dalle + le bénéfice de l'inertie -de la dalle- mais là aussi, ça doit avoir des limites et pas sur qu'avec plus de 5 jours de canicule ça soit encore super efficace.
prévu chez moi ? non pas possible dans ma région ;
Tunnel à galets ? ah non, tu cherches hein, de toutes façons comme tu vas encore douter et te fier à la majorité de tes lectures   ... et quand on voit ce que tu nous sors comme doc-référence pour parler d'iso... re
Oui j'ai des doutes et j'ai justement lancé ce sujet pour les lever et j'écoute l'avis de chacun. Je fais avec mes connaissances et pour moi la doc d'IGC était correcte. Il y a effectivement un pont thermique sur les appuis de fenêtre et erreur de ma part, je pensais naïvement que je ne gagnerai pas grand chose sur ce point avec l'ITE.

titeuf12300 a écrit:

Sur un plain pied, au niveau des ponts thermique on est proche.

NON Ok

titeuf12300 a écrit:

Le rendu et la tenue dans le temps des enduits peuvent poser problème.

c'est vrai également pour les maisons avec ITI, manque de treillis aux changements de matériaux, mauvais enduit par rapport au support, non respect des préconisations d'applications...
la doc donnée par "Mgarrig" existe aussi pour ces cas d'enduit "tradi".
Oui il peut y avoir des problèmes en ITI, comme avec toutes techniques, mais trouver un professionnel compétent sur une technique récente, d'autant plus dans un petit bled comme chez moi, est plus difficile que sur une technique approuvée depuis des décennies.
J'ai noté que la doc date de 2004, espérons que depuis les problèmes récurrents ont été réglés.

titeuf12300 a écrit:

 
Il reste le point de vue financier, en auto-construction, à calculer la plus value (s'il y a) entre d'un coté :
- Placo + GR32 + Brique + Enduit + Fondations et dalles plus grandes

fondations plus grandes ? pas compris
dalle plus grande ? tu veux dire les 15cm en périphérie ?
et bien oui, si es obligé d'avoir un VS avec poutrelles-hourdis tu peux en tenir compte, tu as raison : les poutrelles seront plus longues...
fondations plus grandes, disons fondations normales pour une ITI, me suis mal exprimé ....

et de l'autre :
- Placo (ou saignées + plâtre projeté sur brique) + Brique + ITE (pse + grille + colle + cheville ...) + PV pour la pose d'enduit sur un PSE à la place de la brique + Réduction des Fondations et dalles
pas compris la PV pour pose d'enduit ni la réduction des fondations
pour la PV : je me base sur une expérience récente où j'ai demandé le tarif d'un enduit réalisé sur ITE et on m'a répondu que c'était plus cher qu'un enduit classique sur brique. Demande faîte auprès d'un pro qui va faire l'ITE sur un immeuble collectif de mes parents. (pas le temps de la faire en autoconstruction car trop de surface et de hauteur).
Réduction des fondations : pour la même surface habitable, si je fais une ITE, je vais réduire ma surface de dalle, mes murs de VS et les fondations. En passant de 15cm intérieur à 5cm, je gagne 10cm sur le périmètre de la maison soit environ 5m². Petite économie mais économie quand même à mettre dans la balance.

Si quelqu'un a déjà fait le calcul je suis preneur

oui je l'ai +- fait sauf que j'étais partie sur ITI type laine de bois conviction éco-lo + iso sous dalle + chauffage au sol...
après calculs -€uros fournitures et main d'oeuvre- l'option ITE polystytruc tout compris revient quasi au même -pour l'iso des murs-, ensuite on peut ajouter dans la colonne "économies" : réduction de l'iso sous dalle (5cm polystytruc au lieu de 15cm de TMS), suppression chape de ravoirage, suppression iso pour pose serpentin puisque suppression plancher chauffant...
si besoin je pourrai donner le prix global quand j'aurai tout mais ce n'est jamais très parlant, chacun ses fournisseurs, ses méthodes de négo...
[color=#ff3333]Effectivement dur de comparer avec tes choix constructifs différents des miens. Perso ça ne me supprimerait pas le plancher chauffant. Je serai intéressé par ton prix de PSE (+accessoires qui vont avec + tablettes alu pour appui de fenêtre si tu as) pour faire un 1er calcul rapide de différence de coût.[/color]

précisions : pour moi, les économies main d'oeuvre -donc gain de temps ou moins de fatigue- sont au moins aussi importantes que les économies €uros ... sinon j'augmente les mois de location dans un logement non isolé à 500€/fuel par mois et j'ai d'autres occupations à caser sur mes plannings en plus du job de "maman" ... qui est assez chronophage comme dans toutes les familles monoparentales.
bref je ne compte pas forcément au centime près, j'essaie plutot de faire un mix entre contraintes et possibilités, objectif principal : tout boucler rapidement.
Perso je suis moins pressé par le temps car je suis logé à bon prix chez mes parents, on a pas d'enfants et étant donné que je vais être licencié semaine prochaine je vais avoir plus de temps pour la maison donc si je peux économiser en faisant un travail plus long je le ferai.

====================

et maintenant que j'ai bien détaillé ma réponse, mon avis sur ton projet :

la RT2012 est assez exigeante pour avoir de faibles besoins de chauffage, pas besoin de se prendre la tête pour si peu ;
si on vise mieux il faut le faire par conviction perso, personne n'est obligé et personne ne l'impose ;

fais du basique, reste en ITI ça t'évitera de douter de tous les cas non-standards que tu croises ici et là ;
briques bien posées + ITI c'est très bien, pas besoin de plus


Je vois que tu ne me sens pas très emballé par l'ITE et je t'avoue que c'est (c'était ??) le cas car depuis le début j'ai écarté cette solution sans l'avoir étudiée, par facilité sûrement à vouloir rester sur un principe connu du plus grand monde et qui a fait ses preuves. J'avais lu en diagonale quelques sujets traitant de l'ITE et j'avais l'impression que c'était tout un bordel pour traiter les points singuliers et qu'il n'y avait pas vraiment de solutions validées (erreur de ma part). Puis on s'y est intéressé brièvement pour l'immeuble (ITI impossible donc le choix a été vite fait et on se souciait moins des points singuliers car le travail va être confié à un pro) de mes parents et je me suis dis pourquoi pas sur ma maison !! Voilà comment je suis arrivé là.

Aujourd'hui suite à vos messages il semble clair que j'ai tout à gagner à passer en ITE (confort, isolation globale, inertie) si financièrement je reste sur un montant équivalent et si esthétiquement on se rapproche d'un enduit sur brique. Sans chercher la petite bête, le traitement des points singuliers ne me semble pas (plus) insurmontable grâce à l'aide de ce forum

Si financièrement la plus value est trop importante je préfère rester en rt et qui sait un jour pourquoi pas construire en bepos.


Merci

@Titeuf : Regarde mon projet (lien dans signature) et dis moi ce que tu pense de la faisabilité et du coté technique. Ca peut t'aider on niveau conviction.

Je reste à dispo pour renseignements. @+

C'est justement en voyant ton blog que je m'étais dis faut vraiment que je m'y penche car ça semble pas sorcier à faire ;)
Faut que je regarde en détail comment se traite le pont des baies vitrées et de la solidité de l'appui. D'ailleurs j'ai vu que tu avais fait une pose au nu extérieur, c'est pas top pour l'ouverture des portes ??

titeuf12300 a écrit:

C'est justement en voyant ton blog que je m'étais dis faut vraiment que je m'y penche car ça semble pas sorcier à faire ;)
Faut que je regarde en détail comment se traite le pont des baies vitrées et de la solidité de l'appui. D'ailleurs j'ai vu que tu avais fait une pose au nu extérieur,  c'est pas top pour l'ouverture des portes ??

Ah ok... pardon.
Les ouvertures se font à 90° mais on ouvre pas souvent à vrai dire ( canicule... ) car l'ITE + étanchéité = VMC (si possible VMCDF).

Bonjour

titeuf12300 a écrit:

...Elisa sur tes schémas il manque l'isolant de dalle ce qui fausse l'interprétation des ponts thermique....
Je parlais du schéma 1 ITI sur lequel tu n'avais pas mis l'isolant sur dalle comme ça se fait actuellement et donc forcément il y a des ponts thermique à la liaison dalle/murs (cf ton dessin).
Par rapport à ce schéma, je pose une question, les semelles et le VS ne font pas remonter de pont thermique ?

les schémas 1 et 2 sont issus d'un post -dont l'énoncé était très interessant- et dont j'ai donné le lien dans mon 1er message ;

sur le dernier dessin : Non, pas de pont thermique en remontée des semelles ou du sous-bassement puisqu'on descend l'isolant au niveau du hors gel (-60cm chez toi ?)
autrement dit pour calculer les déperditions :
- pour les murs et le toit on prendra la T° extérieure car air extérieur est en contact direct avec la structure murs et structure toit [color=darkblue]-structure = l'ensemble de la composition -
pour le calcul on prend le "pire" des cas, donc elle sera négative, peut-être -8°C ou -10°
- pour la dalle on prendra également la T° en contact avec la dalle ... : on a autant d'isolant que pour les murs alors que la T° de base ne sera pas négative.
pour info supp : la T° du sol à une profondeur entre 1,20 et 1,50m est +- stable à +12°C toute l'année ; c'est pour ça qu'on pose les tubages puits canadien à cette profondeur.

titeuf12300 a écrit:

...pour moi la doc d'IGC était correcte. Il y a effectivement un pont thermique sur les appuis de fenêtre et erreur de ma part, je pensais naïvement que je ne gagnerai pas grand chose sur ce point avec l'ITE.

oui, je te comprends , pas toujours facile de faire la part des choses
pour les pertes liées aux seuils et aux appuis, il y a les calculs sur d'anciens posts -un peu grossiers certes- mais assez explicites car tu n'es pas le seul à minimiser ce "problème".

titeuf12300 a écrit:

Le rendu et la tenue dans le temps des enduits peuvent poser problème....
J'ai noté que la doc date de 2004, espérons que depuis les problèmes récurrents ont été réglés.

ces docs expliquent les différents pb et leurs causes, 'mon avis ils ne sont pas forcément réglés car ils proviennent toujours d'une mauvaise mise en oeuvre ... comme pour la plupart des "défauts de construction".

titeuf12300 a écrit:

Réduction des fondations : pour la même surface habitable, si je fais une ITE, je vais réduire ma surface de dalle, mes murs de VS et les fondations. En passant de 15cm intérieur à 5cm, je gagne 10cm sur le périmètre de la maison soit environ 5m². Petite économie mais économie quand même à mettre dans la balance.

oui, ok pour la dalle j'avais bien compris ton calcul ;
par contre pour les fondations : non, quelque soit le mode d'iso elles seront identiques (ou alors y a un truc qui m'échappe) ;
et je répète : "si tu es obligé d'avoir un VS"... en clair ça veut dire "si l'étude de sol G2AVP te l'impose... sinon, pas d'intérêt (sauf si... y a encore un truc ...)

titeuf12300 a écrit:

Effectivement dur de comparer avec tes choix constructifs différents des miens. Perso ça ne me supprimerait pas le plancher chauffant.

ah ? as-tu fait le calcul ?

titeuf12300 a écrit:

...je vais avoir plus de temps pour la maison donc si je peux économiser en faisant un travail plus long je le ferai.

c'est à prendre en compte pour les fondations, les poutrelles, la dalle... car là, ce ne sont pas des billets de 50 ou 100€ qu'on empile mais des billets de 1000€
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titeuf12300 a écrit:

...J'avais lu en diagonale quelques sujets traitant de l'ITE et j'avais l'impression que c'était tout un bordel pour traiter les points singuliers et qu'il n'y avait pas vraiment de solutions validées...

cépafo , mais cela vient surtout du fait qu'on a peu de docs en France et que ceux qui le font ne "démystifient" pas le truc puisque justement ils s'attachent à traiter les points singuliers dont on parle peu habituellement ;

des points singuliers il en restera peut-être même surement mais -à mon avis- il faut pas être plus royaliste que le roi, si on ne veut pas faire labelliser "passivhaus" on peut faire bien, même bien mieux que la RT2012 sans se prendre la tête sur des détails compliqués.

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ps : ... imagine le prochain qui se posera la question et lira ce post... il trouvera, lui aussi, que c'est "tout un bordel"

elisa21 a écrit:

Bonjour

Citation:

oui, ok pour la dalle j'avais bien compris ton calcul ;
par contre pour les fondations : non, quelque soit le mode d'iso elles seront identiques (ou alors y a un truc qui m'échappe) ;
et je répète : "si tu es obligé d'avoir un VS"... en clair ça veut dire "si l'étude de sol G2AVP te l'impose... sinon, pas d'intérêt (sauf si... y a encore un truc ...)

[color=blue][color=#ff3333]Si je réduis le périmètre des murs porteurs, forcément les semelles (qui supportent ces derniers) seront plus "courtes", je vois pas ce qui t'échappe...
Pour le VS effectivement on verra ce que dis la G2AVP mais le coté pratique du VS et le volume de terre décaissé pour mettre à niveau le terrain me seront bien utiles ;)
[/color]


[/color]

titeuf12300 a écrit:

Effectivement dur de comparer avec tes choix constructifs différents des miens. Perso ça ne me supprimerait pas le plancher chauffant.

[color=blue]ah ? as-tu fait le calcul ?
Non il me faut le prix des matériaux (et pas un prix public) pour pouvoir comparer correctement. D'ailleurs si tu as je veux bien pour avoir un ordre d'îdée.
Si tu parles de supprimer le PC, alors il faut partir entièrement sur une démarche passive. Pas sûr qu'au prix de l'isolant et du reste je puisse me le payer (préjugés encore une fois ...) Je n'envisage pas de mettre du TV, ni d'aller chercher mes menuiseries en Allemagne, ni de faire un cube pour atteindre des performances énergétiques de 1er ordre.



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titeuf12300 a écrit:

...je vais avoir plus de temps pour la maison donc si je peux économiser en faisant un travail plus long je le ferai.

[color=blue]c'est à prendre en compte pour les fondations, les poutrelles, la dalle... car là, ce ne sont pas des billets de 50 ou 100€ qu'on empile mais des billets de 1000€
Je vois pas trop ce que tu veux dire là

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titeuf12300 a écrit:

...J'avais lu en diagonale quelques sujets traitant de l'ITE et j'avais l'impression que c'était tout un bordel pour traiter les points singuliers et qu'il n'y avait pas vraiment de solutions validées...

[color=blue]cépafo , mais cela vient surtout du fait qu'on a peu de docs en France et que ceux qui le font ne "démystifient" pas le truc puisque justement ils s'attachent à traiter les points singuliers dont on parle peu habituellement ;

des points singuliers il en restera peut-être même surement mais -à mon avis- il faut pas être plus royaliste que le roi, si on ne veut pas faire labelliser "passivhaus" on peut faire bien, même bien mieux que la RT2012 sans se prendre la tête sur des détails compliqués. tu as parfaitement résumé ce que j'avais envie de lire, je ne suis pas un roi ni ingénieur thermique mais si je peux faire mieux sans trop de galère alors je le ferai.

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ps : ... imagine le prochain qui se posera la question et lira ce post... il trouvera, lui aussi, que c'est "tout un bordel" non on lui fera un beau résumé !![/color]

Quand j'ai dis que je voulais faire ma maison seul en autocontruction on m'a pris pour un fou,
Quand j'ai annoncé les épaisseurs d'isolant en ITI on m'a pris pour un fou,
Quand j'ai dis que je voulais faire une étude de sol on m'a pris pour un fou, j'ai d'ailleurs failli craquer pour économiser 1320€ mais finalement j'ai tenu bon et je viens d'envoyer le chèque,

Si j'annonce que je fais de l'ITE on va m'enfermer direct à l'asile.

Il y a un monde entre ce forum et les gens du quotidien


En tout cas merci Elisa21 pour tes réponses très détaillés et accessibles à mon niveau
Je pars en week end (sûrement le dernier avant un moment) alors je serais ptet pas trop connecté au forum.

Merci à tous.

Semaine prochaine je regarde ce que ça donne en chiffrage.

Bonsoir

pour le coté pratique du VS je ne vois pas,
par contre pour le besoin de terre ok, là je comprends... un bémol tout de même : à partir de -20cm ou peut-être -30cm il n'y a plus de végétale, il faudra bien penser à faire 2 tas quand tu creuseras : pour remettre la végétale SUR le reste... sinon pas de jardinage

pour ce qui m'échappe comme tu dis... c'est ça :

1/

titeuf12300 a écrit:

...Si je réduis le périmètre des murs porteurs, forcément les semelles (qui supportent ces derniers) seront plus "courtes", je vois pas ce qui t'échappe

on parlait de 10cm de moins pour la dalle ? c'est à dire 10cm de réduction sur la longueur de chaque semelle ...
des semelles filantes je suppose ? 50x30 ? donc 0,5 x 0,3 x 0,1 = 0,015 m3 x 4 cotés = 0,06 m3
chez moi le BPE est à 150€ x 0,060 = 9 €uros d'économies


on ajoute 4 fois 10cm de SL35 ... prix public LM 10,90€ les 6m ... = 72 centimes d'économies
reyouuuuuuu rhhhhoooo c'est pas sérieux mais tant pis, la journée a été longue ça fait du bien

et dsl mais non, pas la peine que je te donne mes tarifs : tu n'auras pas forcément les mêmes, tu auras des frais de livraison différents... on va pas tout éplucher pour gagner 5€ par poste alors que ...

titeuf12300 a écrit:

...Je n'envisage pas de mettre du TV, ni d'aller chercher mes menuiseries en Allemagne....[/color]

tu as raison, laisse ça à ceux qui le font , faut bien que tout le monde travaille
et... je peux t'assurer que s'ils gagnaient 10€ par trajet, ils éviteraient les déplacements.

titeuf12300 a écrit:

c'est à prendre en compte pour les fondations, les poutrelles, la dalle... car là, ce ne sont pas des billets de 50 ou 100€ qu'on empile mais des billets de 1000€
Je vois pas trop ce que tu veux dire là

pour une maison de 120m2
plancher poutrelles hourdis -prix public mini- 50€/m2 + dalle compression 5cm
6000€ + 900€ (béton 6m3 à 150€)... ajoute les aciers...

cher VS ... à ce prix là heureusement que je n'en avais pas utilité


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pour l'étude de sol tu as bien fait

pour l'asile t'inquiète pas, j'ai cherché un maçon Monomur en 2005 pour faire une maison BBC
et j'ai été la risée du plombier grande gueule et de ses potes quand j'ai demandé le prix pour une installation de chaudière elec... "ça n'existe pas wouarfffff wouarfff wouarffff" ... je lui ai apporté les docs le lendemain...
mon entêtement a fait le tour de la centrale béton quand j'ai refusé que le chauffeur ajoute de l'eau pour couler plus facilement "ça fait 20 ans que j'fais com'ça" ... j'avais prévenu : s'il ajoutait de l'eau, il faisait demi-tour avec sa toupie

et ça continue... juste parce que j'ai un pseudo féminin ici et que dans la vraie vie je ne m'appelle pas môssieur.
mais ça fait marrer mes fils c'est le principal

passe un bon week-end, repose toi et prends des forces

Pour répondre à titeuf12300, la brique collée de Bouyer Leroy en 20 cm type BGV Thermo+ a un R th de 3,50.
C'est la brique la plus isolante en 20 cm sur le marché français.
Elle se pose très facilement, a une largeur de 50 cm, deux poignées sur le côté pour bien la soulever,
Il faudra bien soigner  les ruptures de pont thermique au niveau des dalles et linteaux

chicélégant28 a écrit:

...la brique collée de Bouyer Leroy en 20 cm type BGV Thermo+ a un R th de 3,50...

whaouuuu génial !! ça devient interessant
et beaucoup mieux que la concurrence qui affiche un R plus faible avec 36cm

ps : faudra dire à Bouyer-Leroux qu'ils corrigent leur doc http://www.bouyer-leroux.com/mediastore/fckEditor/file/Commu[...]9%20bgv%27thermo%2B.pdf

Pour répondre à elisa21, désolé je me suis trompé,
La brique BGV thermo+ de 20 cm a un Rth de 1,50m2.K/W et la monomur de 37,5 cm un Rth de 3,25 m2.K/W
Toutes mes excuses,
Le mur idéal est un mur sans pont thermique donc la brique monomur de 37,5 cm de Bouyer Leroux :
- régulation de la température intérieure en été comme en hiver
- durée de vie très longue
Les murs en briques monomurs de 37,5 cm et un chauffage au sol, la solution idéale pour un pavillon plain-pied

Bjr,

Sauf à habiter au Sud de la ligne Bordeaux/ Lyon je pense qu'un R de 3.5 est insuffisant de nos jour.
Et rajouter une Ite à de la monomur ca me semble pas... enfin c'est bizarre.

Bonjour

patouchka_b a écrit:

Bjr,

Sauf à habiter au Sud de la ligne Bordeaux/ Lyon je pense qu'un R de 3.5 est insuffisant de nos jour.
Et rajouter une Ite à de la monomur ca me semble pas... enfin c'est bizarre.

d'accord avec toi, bien pour ça que baptiser ces briques "Monomur" avec les exigences actuelles -RT2012- frise l'abus de langage.

ajouter une ITE sur des murs briques ? je trouve ça très bien, on garde les bénéfices de la terre cuite à l'intérieur et on isole en faisant "barrage" pour que le froid n'entre pas... dans le volume chauffé en commençant par proteger les murs (on évite ainsi qu'ils stockent le froid).

Citation:

mur idéal est un mur sans pont thermique donc la brique ...

oui pour le mur sans pont thermique, sauf qu'une structure -de maison- ce n'est pas que "des murs"
autant il est assez facile -ou pas trop difficile si on bosse correctement- de monter briques et autres sans pont thermique, autant pour tout le reste c'est plus compliqué.

pour moi... la brique a des avantages, mais n'est pas la solution miracle.... surtout si on regarde le cout global de la construction...
sur le lien pdf plus haut, prix public ht de la brique de 20 hors pose : 35€
sans contraintes financières pourquoi pas mais avec des briques plus épaisses

Bonjour,

Moi j'ai fait construire une maison BBC avec ITE et plâtre à l'intérieur en 2010 à Aix en Provence, où il fait très froid l'hiver et très chaud l'été.

C'est vraiment un confort incomparable avec l'ITI qu'on avait dans notre appartement.
En ce moment, après un mois de canicule sans aucun orage permettant de rafraichir, et donc uniquement en ventilant la nuit, il fait entre 24 et 25.5 °C. Je précise qu'on vit avec les volets ouverts et que la maison est habitée toute la journée. On a aussi un auvent, calculé pour protéger l'été et laisser entrer la lumière en hiver.

Il y a quelque jours, je suis passé devant une pharmacie à côté de chez moi affichant 45 °C, et en entrant dans la maison 24.5 °C.
J'en ai parlé avec un ami en appart avec ITI, il ne me croyait pas car chez lui ça monte jusqu'à 31 °C.

Je peux voir l'influence de l'isolation en direct en entrant chez moi : le garage (situé au Nord)non isolé est une fournaise; le cellier / buanderie en ITI sont chauds; la maison en ITE (au Sud) est confortable.

Pour le chauffage, on dépense environ 500 € de granulés. Mon voisin est à 3500 € de fioul pour sa maison des années 70.

En réponse à camore, il m'est arrivé la même sensation en 2003 avec ma maison construite en Alsace en briques monomurs de 37,5 cm + plâtre + crépis. Nous avions 38 à 40°C à l'ombre, la maison entièrement construite sur un sous-sol enterré était bien fraîche. Quand je rentrais dans la maison, j'avais l'impression d'entrer dans un réfrigérateur, au sous-sol dans un congélateur. En hiver, avec un chauffage au sol - chaudière au gaz - à 19°C, la maison était très agréable. Pour 120 m2 au sol, la facture gaz et électricité était de 1000 euros par an.La maison, un rectangle de 13,50 m sur 9,63 m était idéalement orientée : porte d'entrée, porte de garage, cuisine, salle de bain côté Est. les deux porte-fenêtres cuisine et salon, côté Sud, côté Nord il n'y avait qu'une seule fenêtre des toilettes avec oscillo-battant.L'investissement sur l'enveloppe de la maison, le gros-oeuvre, se rentabilise rapidement, tous les ans en plus d'un grand confort thermique, les factures sont minimes.

Bonjour,
Entre mes luttes avec la banquière (histoires de devis internet non recevables ... je vais la tuer bientôt) et mon ordinateur pour récupérer mes données (et mon plan surtout !! ) j'ai pris quelques renseignements sur l'ITE.

Il me reste quelques points à chercher comme par exemple la fixation de la bande de sous face de toit (type nicoll) sans que celle ci ne soit noyée dans l'ite et crépis. Dans l'hypotèse d'un VS, à quelle profondeur dois-je descendre le pse de soubassement, jusqu'aux fondations ? y a t'il un réel intérêt à dissocier les VR des menuiseries ? (ce qui implique de prévoir de mettre en place des fixations spécifiques). Liaison avec le garage accolé non isolée (passage en ITI sur cette longueur de mur ? liaison avec l'ITE ?)

Je suis allé voir gedimat pour savoir avec quel fournisseur ils travaillaient pour l'ITE et le vendeur m'a dit qu'ils n'avaient jamais vendu à du particulier, que ça se faisait pas trop, que c'était trop technique, qu'il valait mieux une bonne ITE, qu'aucun crépisseur ne voudrait travailler sur mon pse ... il a quand même rajouter, repasser semaine prochaine pour voir le commercial, il y a un logiciel weber, il vous en dira ptet un peu plus ... bon beh c'est pas là que je vais avoir un soutien technique

Ensuite direction PointP qui me sort un peu la même sauce, j'insiste pour avoir des prix et il me donne un catalogue weber dans lequel je trouverai les ratios de matériaux à mettre en oeuvre. Bilan guère mieux mais au moins j'ai une doc qui me servira finalement.

Hier j'ai vu chausson et je suis tombé sur un commercial qui s'y connaît un peu mieux en ITE du fait qu'il vende des systèmes ISOLASUP (34€ ht/m² (sans béton) pour un R=5.20 avec le béton) et on a pu discuter davantage sans être pris pour un illuminé.


J'ai également contacté des enduiseurs pour savoir s'ils accepteraient de faire un enduit minéral de finition sur un PSE posé, maillé et enduit par mes soins. Verdict l'enduiseur qui m'a fait le devis pour la maison accepte de le faire mais sans garantie, le prix est un peu supérieur à un enduit minéral classique (+4/5€ ht/m² soit environ 30€ ht/m²).
Un autre ne fait plus d'enduit minéral sur pse car trop de problèmes de fissures mais accepte de faire un enduit de finition en 3 couches (organique il me semble) pour la modique somme de 55-60€ TTC / m²
Un autre n'accepte pas de faire uniquement la finition. Je dois en contacter d'autres.
Je suis allé voir 2 maisons que mon enduiseur venait de finir (une avait quelques mois et l'autre quelques jours) et le rendu (gratté normal) était à la hauteur de mes attentes. Les finitions m'ont paru bonnes mais je ne suis pas un expert. Je dois aller en voir une autre qui à 4 ans (grain écrasé orange). Seul hic ça sonne creux quand on tape et ça n'inspire pas la solidité. Il a été honnête en me disant que sur sa maison (qui à plusieurs années) il a eu des fissures au niveau des encadrements car il a surchargé l'enduit pour faire ressortir l'encadrement ce qui n'était pas conforme aux préconisations du fabricant.
Le Mr de chez RENAULT, euh non de CHAUSSON lol m'a également parlé de problèmes dans le passé de micro fissurations qui étaient soit disant dues au maillage des toiles de verre qui n'étaient pas adaptées. Les mailles ont évoluées depuis et le problème semble résolu.

J'ai également eu le menuisier (La Boutique du Menuisier) pour la profondeur des tapées et pour une baie de 4m ALU je suis obligé d'avoir une tapée de 100mm , 52mm pour du 3m ALU, et 72mm sur du PVC ... Et admettons si je reste en ITI et que je veuille mettre 160 de laine, leur tapée maximum est de 160mm donc tout juste de quoi rentre du 140mm. bref la loose
Je suis allé voir un revendeur Technal pour avoir un devis (pour me faire peur ??) et ils proposent des tapées en 200 maximum et 60 mini même sur une baie de 4m. Ils font également les seuils ALU isolés en PU et les couvertines.


Bon maintenant le vif du sujet grâce à la doc weber de point p j'ai fais un quantitatif rapide et j'ai demandé un devis qui m'a été renvoyé quelques heures après ! Rapide pour une fois !! Mais attention ça pique : Solution retenue : PSE Blanc en 160 collé, soubassement calé chevillé et enduit minéral, doublage placo (vide)

Rail de départ alu w therm 16cm : 20u x 13.59 = 271.80€ ht
PSE Weber blanc 160mm : 140.40m² x 17.00 = 2386€ ht        (variante PSE graphité 160mm à 25.01€ ht/m²)
PSE soubassement WEB THERM HD : 60.48m² x 30.49 = 1844.04€ ht
Colle weber therm collage 25kg : 26s x 22.78 = 592.28€ ht
Enduit Weber therm xm 25kg : 120s x 18.85 = 2262.00 € ht
Trame G2 rl 50m : 5 rl x 74.50 = 372.50 € ht
Tissu de verre maille 4.5 x 4.5 rl de 1.1x50m : 5 rl x 65.74€ ht = 328.70 € ht
weber therm stru 235 d8 : 4 bt x 118.21 = 472.84 € ht
bag angle pvc ent 100x230 2.50m : 44 u x 3.67 = 161.48 € ht
bag angle wb pvc blc ep 8cm 2.50m : 19 u x 6.74 = 128.06 € ht
weber therm cheville spirale (10) : 1 s x 7.84 = 7.84 € ht
weber therm dorondo pe (50) : 1 x 113.50 = 113.50 € ht
weber therm alu tri 200mm kit scel : 1 x 113.06€ ht

TOTAL : 9072.91€ soit 10887.49€ TTC

Nota : Ne sachant pas pour le PSE soubassement j'ai compté sur 1.20m de haut.

Je rappelle, plus value crépis : +5€/ht soir environ 1000€
Verdict, soit mon devis est délirant (pourtant il y a marqué "remise exceptionnelle" sous chaque article ) soit l'écart avec l'ITI est beaucoup plus important que je ne pensais.

Je vais me pencher du coté des moins value mais avec une GR32 160mm à 9.90€ ht je sais pas ou je vais aller chercher les économies pour rapprocher les coûts ITE/ITI.


Merci pour vos avis.
Cordialement
Alexis

Je viens de voir les tarifs de Steph la bricole et soit c'est Weber qui se gave soit PP me prend pour un jambon !!

J'ai calculé les moins value :
Isolation (suppression GR32 140 + Scotch isover + membrane opt'air) : 1800€ TTC
Gros oeuvre (semelle, vs, plancher béton et briques) : 400€ ttc
Plafond placo : 60€ ttc
soit 2260€ ttc environ

si j'en crois Elisa21 et que je baisse le R de mon plancher :
Passage de Isoleader27 en bloc béton : 1500€
TMS80 -> TMS 48 ou 56 : 500€
soit 2000€ ttc

Pour un total de 4300€ environ

Je précise qu'on souhaite garder le plancher chauffant. Si j'ai oublié des choses à enlever dîtes le moi !

Bonjour

je ne sais pas quel est le périmètre de la maison mais à gros oeuvre identique en ite tu évites de perdre 17 cm. Sur une maison carré de 10m par 10m ça représente déjà 6.8 m2 habitable en plus. Il faut aussi tenir compte du confort apporté en été.

Bonjour, le périmètre est de 50ml. Les tapées minimum des menuisiers (par chez moi) sont de 50 à 70mm voir 100mm pour une baie de 4m. J'avais prévu des tapées en 160mm pour l'ITI donc j'économise environ 90mm de gros oeuvre soit 5m² maximum (mes 400€ ci dessus). Et un m² de maçonnerie pour le gros oeuvre coûte beaucoup moins cher qu'un m² habitable (il n'y a pas de carrelage, pas de chape, pas de tms, pas de PC, pas de peinture ...) donc ce n'est pas vraiment comparable.

Bonjour

titeuf12300 a écrit:

...
TOTAL : 9072.91€ soit 10887.49€ TTC ...

aïe, effectivement, ça pique

titeuf12300 a écrit:

si j'en crois Elisa21...

faut pas croire Elisa et/ou les autres, il faut lire, prendre ces infos comme "infos de base" et faire tes recherches pour confirmer infirmer adapter à ton cas, tes besoins ...

sinon effectivement, le plus beau parleur te vendra et/ou te fera croire ce qu'il veut

elisa21 a écrit:

Bonjour

aïe, effectivement, ça pique  

Ça je m'en doutais car je viens de voir les liens de pipine51 sur ebay ou bausep.de
Si tu sais et que tu as envie de faire partager tes infos, peux tu me dire "à peu près - à la louche - oui tous les projets sont différents je sais" quel serait le prix correct de chaque article ?
Je sais que le forum n'est pas un self service mais j'ai à tort entrepris trop tard mes recherches sur l'ITE et je n'ai pas 1 mois à passer à chercher la meilleure solution et les meilleurs tarifs correspondants pour savoir si objectivement il est possible d'avoir une isolation équivalente en ITE pour un prix proche de l'ITI (à 2000€ près disons)
Maintenant si vous ne souhaitez pas partager les prix que vous avez sûrement mis longtemps à trouver dîtes le clairement. Perso je n'ai pas hésiter à publier l'ensemble des prix que j'ai eu pour tous les matériaux de la maison et celai aidera sûrement pas mal de personnes. Si on veut que les gens passent à l'ITE il faut de la transparence pour faire jouer la concurrence et faire baisser les prix.
Si grâce à votre aide vous me dîtes que c'est jouable, alors ensuite je pourrai me jeter à corps perdu dans la recherche du bon coup tout en pouvant démarrer mon projet !

Citation:

faut pas croire Elisa et/ou les autres, il faut lire, prendre ces infos comme "infos de base" et faire tes recherches pour confirmer infirmer adapter à ton cas, tes besoins ...
sinon effectivement, le plus beau parleur te vendra et/ou te fera croire ce qu'il veut

Tu m'as l'air calé sur l'ITE, personne ne t'a contredit, j'ai lu pas mal de tes messages et tu ne sembles pas dogmatique donc oui je te fais confiance (à tord je ne crois pas), je n'en dirai pas autant de Regismu par exemple, bref évidemment qu'il faut recouper les infos mais dans l'immédiat je les utilise tels quels ...