Maison bois : plancher bois ou dalle béton ?

Je vote "dalle bois" !
Mais aux conditions impératives qu'elle soit nettement au dessus du terrain fini, que la sous face soit très largement ventilée, et de préférence que le dessous soit visitable.

Je vote pour dalle bois également !
Nombreux avantages thermiques comme dit plus haut et en plus, moins de frais de terrassement, moins de béton, et moins de surprise au final si le dessous la dalle est visitable !

Salut.
Aucune idée, mais si dalle bois, le confort d'été est géré comment ?

Woofy a écrit:

Salut.
Aucune idée, mais si dalle bois, le confort d'été est géré comment ?

Par une bonne isolation avec un bon déphasage et une bonne ventilation nocturne.

Ça ne va pas manquer de masse pour le stockage des calories en apport interne, et le peu d'externe qui passerait en attendant la nuit ? À moins d'apporter de la masse autrement (mur en BTC, enduits intérieurs terre ...) ?

Bonjour,
la première question à se poser est l'altimétrie du plancher par rapport au sol extérieur (terrain relativement plat ou en pente )
Pour le prix: une dalle bois n'est pas "beaucoup moins cher" mais à peu prés équivalent suivant les entreprises ou les régions .

Si l'on rentre dans l'éternel débat sur le manque d'inertie des mob , c'est que l'on ne connait mal ce principe constructif .
Pour ce qui est des avantage ou des inconvénients de l'un ou l'autre ,il faudrait connaitre la composition des deux système pour comparer sachant que l'on peut avoir une chape en minéral sur un plancher bois .
En cas de revente je dirai que c'est préférable d'avoir une mob sur dalle béton .

Il est évident que les arguments différent si l'on se place dans le cadre d'une autoconstruction ou d'une réalisation par des professionnels .
Dans de rares cas l'accessibilité au site peut être un facteur déterminant .

Bonjour.
Je pense tout de même qu'une dalle béton rajoute de l'inertie.
Pour le prix j'avoue que je ne sais pas. J'aurais tendance à penser que la dalle bois serait moins chère, mais cela ne se base sur aucune comparaison chiffrée
Chez moi dalle béton sur hourdis polystyrène au rez-de-chaussée. Sous-sol complet en-dessous.
Pour rajouter encore de l'inertie, nous avons un mur de masse à l'intérieur, qui est aussi notre mur de refend.
Evidemment je ne peux pas comparer par rapport à la même maison 100% bois
Ce qui est sûr c'est qu'en ce moment lorsque le soleil est là il chauffe bien le sol. Et le carrelage reste chaud longtemps après le coucher du soleil. Mais peut-être est-dû seulement au carrelage et à la chape, davantage qu'à la dalle. Puisque entre la dalle et la chape il y a le TMS

L inertie n'est pas si importante que ça. Tout dépend comment on le regarde: l'hiver c'est un avantage car si la maison est bien isolée avec un bon déphasage et bien orientée, elle garde sa chaleur interne. Quand elle n'a pas été chauffée depuis quelques jours, il faut beaucoup moins de temps pour remonter en température tout en n'ayant pas cette sensation de paroi froide et d'inconfort même à 19°. L'été, si la maison est bien protégée (brise soleil, arbre, casquettes, BSO...), la montée en température n'est pas si importante que ça, et le fait qu'il n'y ait peu d'inertie fait que les murs sont plus rapides à rafraîchir la nuit par une bonne ventilation nocturne. Après plusieurs semaines de canicule, quelque soit la maison, vous ressentirez l'inconvénient de la chaleur mais c'est encore pire dans une maison classique car le béton aura gardé la chaleur même la nuit. Et puis il y a toujours la possibilité d'une clim portable, d'un puits canadien, pour les régions plus chaudes...

Dans le sujet il est question de la dalle ,pour le reste le choix est déjà fait .

Ha bon t es plus au courant que lui apparemment!! les réflexions inutiles sur ce forum on se les garde merci!!!

Pour l'énergie grise mobilisée, le choix est très net vers la dalle bois, qui nécessite zéro béton, pour tendre vers le "C-".

Mais bon, tout le monde se fout totalement de cet aspect... ce n'est pas comme si on redoutait le changement climatique...

franckmobois a écrit:

Ha bon t es plus au courant que lui apparemment!! les réflexions inutiles sur ce forum on se les garde merci!!!

Détends toi !

Manu65 a écrit:

Pour l'énergie grise mobilisée, le choix est très net vers la dalle bois, qui nécessite zéro béton, pour tendre vers le "C-".

Mais bon, tout le monde se fout totalement de cet aspect... ce n'est pas comme si on redoutait le changement climatique...

Zéro béton , et elle repose sur quoi la dalle bois ?
Après et comme toujours il n'y a jamais de solution universelle ou vraiment meilleure que les autres ,il y a tellement de paramètres qui déterminent les choix :situation géographique ,configuration du site , qualité du sol porteur ,budget, profil des entreprises ou de l'autoconstructeur ,ressenti perso ....
Perso je pense que l'association de matériaux peut être une bonne chose .

jmd14 a écrit:

Zéro béton , et elle repose sur quoi la dalle bois ?

Oui, il peut y avoir les fondations en béton ; et les piliers aussi.
Mais il y a d'autres solutions valables, sans béton. Je le sais, c'est ce que je fais !

Pourquoi ce choix de micro pieux ? impératif technique ou lié au coût ?

Raison N°1 : c'est un truc qui me plait !

Je n'ai pas fait le détail financier, ça aurait peut-être été moins cher de faire des semelles filantes classiques... mais pas sûr, il est probable qu'il eu fallu descendre bas pour trouver un terrain consistant. J'ai économisé l'étude de sol, c'est déjà ça (Technopieux vient avant le devis pour faire un essai, pour dimensionner ses pieux).

Il n'y a pas de bouleversement du terrain, pas de terrassement... pas d'offense à Pachamama

Et pas de béton non plus donc ; toutes les fondations représentent 1,5 tonne de fer, posé à 3 en 1 jour 1/2. Je pense que l'écobilan est favorable. D'ailleurs, quelqu'un peut me dire quel poids ça ferai de ferraille pour 30 ml de semelle filante, plus 3 semelles isolées, plus 20 piliers de 1,5 mètres ?

Le cheminement intellectuel qui a conduit à ce choix a été que je voulais au départ des pieux en robinier, foncés à refus avec une pelleteuse. Mais les difficultés sont nombreuses, notamment de calcul, de dimensionnement, d'étude de sol, et pour garantir la pérennité des pieux en surface du sol. Je connaissais Technopieux pour avoir fait des implantations pour eux, et bien que cher, la tarif est finançable quand même.

Le fait de préserver la constitution du sol est une vision très respectable que je partage
De plus des pieux vissés sont très facilement démontable et recyclable en fin de vie .
Pour ce qui est de l'énergie grise de l'acier en ajoutant l'usinage (laminage ,découpage soudage .... ) en doit se reprocher du béton armé .
Plus généralement en France notre culture est un peu hermétique aux maisons sur pilotis .
Bon WE

Pour le confort (sol froid l'hiver, brrrrr) et l'energie grise, on est chaud pour une dalle bois. Pour le prix aussi (on nous annonce 8000 euros de moins value).

On a juste peur pour la tenue sur le long terme, et pour le carrelage de la cuisine. Ca bouge plus le bois non ?

Il faut que ce soit dimensionné soigneusement par un BE compétent.
Tu partirais sur des poutres en I ?

Il y a des alternatives au carrelage, tu peux pousser le truc jusqu'à avoir un parquet massif dans la cuisine, c'est très chaleureux.

Attention le carrelage sur plancher bois, la pose est différente. Trouver un artisan qui a l'habitude de ce type de pose. Les fournisseurs sont capables de vous dimensionner le lamellé et poutre en I si vous faites en auto construction.

Oula non, pas d'auto construction

Faites chiffrer déjà et vous verrez la différence de prix!!

jc_fc a écrit:

Pour le confort (sol froid l'hiver, brrrrr) et l'energie grise, on est chaud pour une dalle bois. Pour le prix aussi (on nous annonce 8000 euros de moins value).

On a juste peur pour la tenue sur le long terme, et pour le carrelage de la cuisine. Ca bouge plus le bois non ?

Un sol qu'il soit à la base une dalle béton ou plancher bois ne défini pas le confort ressenti ,c'est la composition totale du complexe qui procure le résultat .
Pour le revêtement final on peut très bien avoir du parquet sur une chape en minéral et du carrelage sur un plancher bois .
8000 € de moins value :par rapport à quoi ? pour quelle surface ? comme le dit franckmobois ,faites chiffrer avec plusieurs devis .
A moins d'une particularité que nous ne connaissons pas ,au total une dalle bois n'est pas moins chère qu'un VS en béton .

Bah écoute, je ne sais pas, le mec d'ami bois m'a dit "dalle bois = 8000EUR de moins en moyenne sur des projets comme le notre". J'attends le plan et chiffrage pour le moment.

C'est parce qu'il sait faire une dalle bois, et pas une dalle béton peut-être ?
Je voyais la dalle bois plus chère que la dalle béton.
Attention par contre, une dalle bois ne supporte pas une inondation. Ou des fuites d'eau.

Pour la dalle bois, il y a aussi l'inconvénient des intempéries. Elle doit être protégée jusqu'au HE. Avec le pare vapeur par dessus l 'osb maintenant au dernier moment. Certains ne suivent pas le DTU et mettent l'osb et l'isolant après HE mais bon le contreventement ne suit pas les préconisations. Pour les fuites d'eau, avec un carrelage vous n'aurez pas le problème. Mais comme dit précédemment, il y a des préconisations spécifiques à un support bois (colle spéciale, primaire ...etc...). Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des poutres en I avec âme triangulée en métal type "posi" ou "nail web", qui offre l'avantage de pouvoir passer les gaines et tuyaux sans percer. Choisissez l'artisan pour son sérieux, la rapidité de montage (les murs étant près à poser), la protection en cours de chantier et un dossier du calcul de structure. Et rien n'empêche non plus de faire une chape légère sur isolant type TMS. C'est courant sur une dalle bois. Cela apporte inertie et protection contre les fuites d'eau futures.

franckmobois a écrit:

Pour la dalle bois, il y a aussi l'inconvénient des intempéries. Elle doit être protégée jusqu'au HE. Avec le pare vapeur par dessus l 'osb maintenant au dernier moment. Certains ne suivent pas le DTU et mettent l'osb et l'isolant après HE mais bon le contreventement ne suit pas les préconisations. .

Le dtu n'est pas un manuel de charpente et l'on peut très bien poser l'isolation et les dalles de plancher une fois la construction hors d'eau .

Il est dans la pratique très difficile de protéger efficacement l'isolant et les dalles de plancher et même avec des murs conçu en atelier ,il n'est pas toujours facile d'échapper a la pluie ou à un orage .

Woofy a écrit:

C'est parce qu'il sait faire une dalle bois, et pas une dalle béton peut-être ?
Je voyais la dalle bois plus chère que la dalle béton.
Attention par contre, une dalle bois ne supporte pas une inondation. Ou des fuites d'eau.

Sisi il propose les deux.

Un manuel de charpente ne traite pas de la justification d'un plancher, un DTU si. Il renvoie aux règles de calcul de contreventement d'un plancher bois. Même si ça parait plus simple, en aucun cas les murs ne doivent reposer directement sur la lisse de ceinturage mais sur les dalles de plancher.

franckmobois a écrit:

Un manuel de charpente ne traite pas de la justification d'un plancher, un DTU si. Il renvoie aux règles de calcul de contreventement d'un plancher bois. Même si ça parait plus simple, en aucun cas les murs ne doivent reposer directement sur la lisse de ceinturage mais sur les dalles de plancher.

Une dalle bois est reliée au sol par des fondations à moins que je me trompe !
Ces fondations (obéissant aux règles parasismique ) assurent le contreventement de la dalle fixée selon les normes sur cette dernière si il le fallait car il y a plusieurs façons de relier le voile que constitue les dalles de plancher à la structure en rive .
Avec par exemple des lambourdes qui en périphérie de la dalle, peuvent très bien être reliées a la traverse basse des murs et servir de guidage pour la pose des murs ,dans la cas ou elles sont posées avant .
Si l'on ne veut pas d'épaisseur supplémentaire ,on peut aussi fixer des entretoises à plat sous la traverse du mur pour l'appui des dalles de plancher .
J'ai déjà fait et de plus quand je pose un plancher ,je le colle avec un cordon de mastic polyuréthane ,cela renforce la liaison entre les solives et les dalles avec l'avantage d'éviter de futurs grincement .

Ps :dans le dtu 31.2 paragraphe 7.4.1.2.2 Il est précisé que la fixation des élément de structure de murs ou de cloison porteuse peut se faire :

-soit sur la lisse basse
-soit directement dans le soubassement
-soit sur les éléments porteur du plancher bois

Il n'est nul part fait mention que les dalles doivent être impérativement sous la base des murs .
Ou alors mon DTU est trop vieux (2014)ou il manque des pages !

Ca devient trop technique pour moi Niveau durabilité, pour vous, pas de soucis ?

Durabilité pas de problème, si c'est bien ventilé en sous-face, et si le revêtement est bien fait.


D'où le bonus d'avoir le dessous visitable, pour remédier à temps aux désordres éventuels.

Manu65 a écrit:

Durabilité pas de problème, si c'est bien ventilé en sous-face, et si le revêtement est bien fait.


D'où le bonus d'avoir le dessous visitable, pour remédier à temps aux désordres éventuels.

Bonjour ,

Et avec des pieux acier  pas de risques de termites ! 
Pas de sol à traiter ou de film biocide à installer contre les termites avec des produits plutôt nocifs qui perdent de leur efficacité dans le temps ;

jc_fc a écrit:

Ca devient trop technique pour moi Niveau durabilité, pour vous, pas de soucis ?

Comme toute chose si c'est bien conçu et bien réalisé il n'y a pas de problèmes particulier .

Quel est le type de dalle bois dont tu parles ? sur plots ,sur un soubassement en maçonnerie ou structure bois encuvée dans dans une maçonnerie ?

As tu pris en compte le fait que le sol intérieur sera nettement plus haut que le sol extérieur, (sauf dans le cas d'une structure de plancher bois encuvée dans un soubassement en maçonnerie) ?

Bonjour,

je m'incruste un peu dans un sujet que je ne connais pas bien, mais la moins-value de 8000EUR m'a fait tiquer.

Sachant qu'une dalle béton coûte en moyenne moins de 90EUR/m² d'après ce que j'ai déjà trouvé sur internet( sans les fondations, ... ), je ne vois pas comment on peut faire une économie de 8000EUR sur ce poste. A moins que cela ne comprenne le fait que les fondations seront réalisées différemment et que ce soit un grand plain pieds, mais ça me semble élevée comme différence de prix.

Pour l'inertie, tout dépend de comment sera réalisé le plancher complet. S'il y a un TMS de 120 mm qui vient au-dessus de la dalle, puis après encore une chape béton, l'inertie apportée par la dalle béton sera déjà beaucoup plus négligeable.

Vous confondez tout. C'est le lamellé collé qui fait office de longrine dans le cas de plots béton avec ou sans semelle filante suivant les régions. Un élément porteur en bois est composé d'un solivage ET d'un panneau, le tout étant calculé à part pour le diaphragme horizontal. Les fondations et plancher étant relié par des fixations types équerres… qui est aussi calculé à part. Votre astuce que certains pratiquent ne peut se faire que si justifié par un BE. Et le DTU ne dit pas tout mais rapporte à d'autres règles comme l'Eurocode 5 et 8 où par exemple on doit poser un voile de 13mm en OSB au lieu du 8mm minimum DTU dans certianes zones sismiques… 
La construction bois est effectivement un métier à part entière extrêmement technique et complexe, raison pour laquelle nous rencontrons autant de désordres depuis que la COB a le vent en poupe et ce qui a généré des vocations dans des entreprises pas toujours "taillées pour la course".
Il ne faut pas oublier les fondamentaux de la COB en matière de contreventement et d'ancrage, surtout dans les région dont une partie se situe en zone III de risque sismique (contreventement 13mm), mais également
en terme d'échange thermo-hydriques, dont la maîtrise est extrêmement pointue et qui, mal maîtrisée entraine des désordres importants, surtout avec les matériaux isolants à la mode comme la laine de bois par exemple. Bref ! il faut mieux rester sur des techniques éprouvées même si elles engendrent des difficultés et ne pas oublier le morcellement des surfaces.
A cause de bricoles, d'astuces..et les pathologies qui en découlent plusieurs années après, certains DTU sont en cours de révision dont le DTU 51-3 qui va entrainer un certain nombre de changements non négligeables comme par exemple pour l'OSB qui ne passera plus en 18mm au profit du 22. Autre technique à la mode, les toitures terrasses qui sont une véritable plaie pour les Experts, dans la mesure ou 9 sur 10 ne sont pas conformes. A ce titre, la toiture terrasse froide ventilée ne sera plus acceptée aux 31-2 et 43-4, car trop de pathologies. Toitures terrasses = toiture chaude. 
Pour en revenir à la dalle bois, il n'est peut etre pas assez explicite que le panneau doit etre continu jusqu'à la rive mais vous pouvez regarder tout les détails que ce soit dans les DTU ou règles professionnelles, aucun panneau n'est coupé ou morcellé au droit du mur intérieur. Surement parce que cela doit etre fait comme cela peut-etre!!!

jmd14 a écrit:

franckmobois a écrit:

Un manuel de charpente ne traite pas de la justification d'un plancher, un DTU si. Il renvoie aux règles de calcul de contreventement d'un plancher bois. Même si ça parait plus simple, en aucun cas les murs ne doivent reposer directement sur la lisse de ceinturage mais sur les dalles de plancher.

Une dalle bois est reliée au sol par des fondations à moins que je me trompe !
Ces fondations  (obéissant aux règles parasismique ) assurent  le contreventement  de la dalle  fixée selon les normes sur cette dernière  si il le fallait car il y a plusieurs façons de relier le voile que constitue les dalles de plancher à la structure en rive .
Avec par exemple des lambourdes qui en périphérie de la dalle, peuvent très bien être reliées a la traverse basse des murs et servir de guidage pour la pose des murs ,dans la cas ou elles sont posées avant  .
Si l'on ne veut pas d'épaisseur supplémentaire ,on peut aussi fixer des entretoises à plat sous la traverse du mur pour l'appui des dalles de plancher .
J'ai déjà fait et de plus quand je pose un plancher ,je le colle avec un cordon de mastic polyuréthane ,cela renforce la liaison entre les solives et les dalles avec l'avantage  d'éviter de futurs grincement .

Ps :dans le dtu 31.2 paragraphe 7.4.1.2.2    Il est précisé que la fixation des élément de structure de murs ou de cloison porteuse peut se faire :

-soit sur la lisse basse
-soit directement dans le soubassement
-soit sur les éléments porteur du plancher bois

Il n'est nul part fait mention que les dalles doivent être  impérativement sous la base des murs .
Ou alors mon DTU est trop vieux  (2014)ou  il manque des pages !  

 

jmd14 a écrit:

As tu pris en compte le fait que le sol intérieur sera nettement plus haut que le sol extérieur, (sauf dans le cas d'une structure de plancher bois encuvée dans un soubassement en maçonnerie) ?

Pas forcément, dans notre cas, il y a un chemin terrasse tout autour de la dalle bois qui assure l'aération de celle-ci.

Petit retour d'expérience pour apporter ma pierre à l'édifice, ce n'est pas une prise de parti, juste mon expérience personnelle.

Pour les deux constructeurs retenus avant le choix final, la moins value pour une dalle bois est non négligeable, je ne me souviens plus du prix, mais plusieurs millier d'euros. Il est à noter qu'il fallait un vide sanitaire de 2.3 m de haut, l'écart entre dalle bois et béton a influencé le dimensionnement des fondations, de la maçonnerie, et des poutres porteuses.

J'ai fait le choix d'une dalle bois, avec en face supérieure un OSB de 22 mm. L'isolation a été faite en sous face avec le laine de verre lambda 40. Par contre bien que la maison ait été conçue par des machines à commande numérique avec une précision très supérieure à la maçonnerie, le bois est un matériaux "vivant", et de fait la dalle n'était pas plane du tout.les travaux ont donc étés dans l'ordre:

- primaire sur l'OSB
- ragréage fibré sur toute la surface à carreler
- pose d'une natte de désolidarisation à la colle flex
- pose des carreaux à la colle flex

Je ne sais pas si cela va durer, mais depuis un an rien n'a bougé, entrée, salon, salle à manger cuisine et buanderie sont carrelées, soit près de 90 m².

Pas de problème pour le thermique, avec 24 cm d'isolation dans les murs et 40 dans les plafons, nous consommons 100 € par mois d'électricité, sachant que c'est notre seule énergie, avec un chauffage PAC et des radiateurs. Pas plus de sensation de sol froid que dans notre ancienne maison traditionnelle avec dalle béton sur hérisson.

Salut!
J'arrive tard dans cette discussion, mais dans deux semaines on fait installer des pieux (technopieux - gros vis en acier) et ensuite on mettra une dalle en bois (dessiné par un ingénieur) pour soutenir notre maison en ossature bois.
T'as fait quoi pour ton projet @jc_fc?