Avis sur fondation pour extension MOB

Salut,
il faut d'abord que tu décide de quelle type de dalle basse tu veux, béton ou bois.
Ensuite quelle sera la structure périphérique.
puis sur quoi cette structure va t'elle reposer.

Dans le cas d'un plancher bois, il peut être repris par un réseau de longrine béton ou un réseau de lamellé-collé. Particularité vis a vis de ce dernier, il est préférable de le mettre hors-sol (pilotis).
Ensuite ces longrines ou LC porte sur des fondations direct ou promonté d'un fût pour récupéré un niveau (hors-sol par exemple)
Les fondations dans ton cas seront des semelles isolées mais leurs dimensions et leurs ferraillage sont a définir en fonction de ton sol.

Dans le cas d'un plancher béton c'est tout pareil a part que le LC ne sera pas compatible, enfin ça parais logique.

Ton cas des micro-pieux n'est pas possible surtout si tu pense qu'un ancrage d'1m30 suffiront à ces dernier.
Les micro-pieux sont des fondations de type "Profonde" ==> profondeur >6m.
Après il existe des pieux visé qui peuvent aller moins bas, mais c'est un autre sujet.
Et le prix ravise souvent les gens qui on la possibilité de faire de la fondation superficielle (semelles isolées)

tout d'abord un grand merci pour ta réponse.
Concernant le plancher bois je partai sur un lamellé collé en 10x36 pour la peripherie reposant sur 10 dès (allant du hors gel -137,cm a +20cm hors sol).
sur cette base j'assemble mon solivage de douglas en 7,5x25 avec entraxe de 40cm.
Il y aura deux dés sur la partie centrale afin d'ajouter un axe de lamellé collé en 10x36 dans le but casser la porter de 4 mètres qui est trop importante pour le solivage.
(j'ai modifié mon plan voir image jointe).

Concernant les micro-pieux (enfin j'ai peut-être utiliser ce terme a tord)tu pense que pour une surface de 40m², un massif de 25cm de diamètre sur 130cm et présent tout les mètres (soit 55 massifs au total) ne supportais pas la charge?

Bonjour, comme je l'avais mentionné je ne suis fermé à aucune méthodologie le but étant d'avoir le résultat le plus durable.
Qu'elle méthode conseillez-vous pour cet ouvrage?
Comment résoudre le problème du porte-à-faux entre la maison existante et l'extension causé par les fondations ?

Non tes massifs circulaire de ø25 vont tout simplement poinçonné ton sol si c'est pas un sol de bonne capacité portante. Tassement assurer dans le temps.
Après si tu les fais tout les mètre y a une chance que cela tienne mais sans étude de sol je ne peux pas te le garantir.

D'accord je comprend merci.
J'ai revu mon jugement il n'y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis (avec un-peu de chance je n'en suis qu'un modéré)
J'ai effectué deux petits plans avec un planché hourdis peux tu me donner ton avis? et répondre à ces quelques question?
- Chaînage périphérique plat ou carré?
- Doit-on ferraillez l'arase ou pas?
Pour information le projet d’extension habitable n'est pas sûre à 100% c'est pourquoi j'ai choisi des entrevous béton (j’effectuerais une isolation par le vide sanitaire si cette terrasse se transforme en habitation)
Merci pour tes conseils.

Bonjour,
et bien y a du changement, Du coup semelles filantes ?
Ils y a encore des inconnus vis a vis de ton chantier.
tu habite dans les Vosges mais cette région est concerné pas 3 zone de sismicité différente.
Si tu es en zone 1 ou 2 ! tu peux mettre deux HA10 en périphérie.
Si tu es en zone 3 et que ta terrasse a une finalité d'habitation, il faut que tu te conforme a la norme parasismique qui demande 4 HA10 en périphérie avec cadre HA5 espacement de 15cm maxi.

Pour ton arase de 3cm il n'est pas nécessaire de l'armée. Sur une hauteur plus importante cela aurais peut-être été différent.

Si tu as prévu de faire une zone habitable dessus ... un jours... je te conseil de prendre directement des hourdis polystyrène. tu y gagnera ton temps et ta patience plus tard.
imagine toi ramper dans ton VS en traînant ton matos de fixation en plus des élément d'isolation avec une sensation d'araignée qui démange et un gros manque de lumière.  


Bon si non, bon courage.

Ah et j'ai oublié, dans le cas de la zone 3 que j'ai mentionné plus haut, pense bien a mettre des raidisseurs 4HA10 cadre HA5 (e=15cm) (on les appel souvent des 8x8) à chaque angle et espacé de 5m maxi !

Oui semelles filantes.
Zone 3 donc si je comprend bien les 4 HA10 pour le chaînage périphérique de la dalle
et les cadres HA 5 pour la semelle filante?
et raidisseurs vertical 4HA 10 pour les anges.
Je dois donc: soit réduire ma terrasse à 10m de long avec raidisseurs verticaux à 5m (donc 3 sur la longueur avec les anges) soit rester sur 10m65 et diviser ma longueur en 3 (donc 4 sur la longueur avec es anges)?

Pour les hourdis polystyrène merci pour le conseil je vais demander le tarif pour voir la différence.
mais j'ai retapé tout l’intérieur de la maison et j'ai déjà passé de longues heures dans le vide sanitaire déjà existant pour mes évacuations et arrivées d'eau en compagnie des petites bêtes qui maintenant me connaisse bien
et tu sais comment je peux faire pour le porte-à-faux entre la dalle de la terrasse et celle de la maison existante causé par leurs semelles filantes respectives?

robin88 a écrit:

Oui semelles filantes.
Zone 3 donc si je comprend bien les 4 HA10 pour le chaînage périphérique de la dalle
et les cadres HA 5 pour la semelle filante?
non je te parlais de ce type d’armature pour ton chaînage : 

ta semelle se serait plus cela : 


et raidisseurs vertical 4HA 10 pour les anges.
Je dois donc: soit réduire ma terrasse à 10m de long avec raidisseurs verticaux à 5m (donc 3 sur la longueur avec les anges) soit rester sur 10m65 et diviser ma longueur en 3 (donc 4 sur la longueur avec es anges)?
Parfait ! 

Pour les hourdis polystyrène merci pour le conseil je vais demander le tarif pour voir la différence.
mais j'ai retapé tout l’intérieur de la maison et j'ai déjà passé de longues heures dans le vide sanitaire déjà existant pour mes évacuations et arrivées d'eau en compagnie des petites bêtes qui maintenant me connaisse bien
et tu sais comment je peux faire pour le porte-à-faux entre la dalle de la terrasse et celle de la maison existante causé par leurs semelles filantes respectives?

Tu as combien de porte à faux ? si c'est 5 cm, c'est rien de grave.

Ok merci
pour le port à faux j'ai au moins 22cm je pense.

Si tu ne met rien sur ce porte a faux a part les charges de passage et de revêtement de sol tu peux très bien faire un système comme cela :

Donc pas gênant si les agglos sont excentrés sur la semelle?
Besoin d'une attention particulière au niveau du ferraillage sur la partie de la dalle qui dépasse (renforcement du chaînage ou autre)?

Donc pas gênant si les agglos sont excentrés sur la semelle?
Besoin d'une attention particulière au niveau du ferraillage sur la partie de la dalle qui dépasse (renforcement du chaînage ou autre)?

Une semelle excentré est possible sous condition de contrainte de sol bonne et de descente de charge sur semelle pas trop importante.
tout ça se vérifie en tant normal et non je peux pas te garantire que dans ton cas cela fonctionne.

Mais en tout cas le porte a faux que je t'ai dessiner lui fonctionne, donc au pire tu fais un soubassement centré sur la semelle et tu fais le porte a faux comme je te l'ai dessiné.

Ok dernière petite question (j'espère):
On est d'accord surtout pas de film polyane sur hourdis?

Oui je suis d'accord, surtout pas !
l'adhérence entre la dalle de compression et les poutrelle ne doit pas être entravé avec un film !

Salut encore une question qfweqg,!
Après une prise de contact avec bigmat, j'ai maintenant un léger doute.
Pour la partie comprise entre ma semelle et la dalle dois je partir sur du parpaing creux ou du parpaing plein?
Moi je voyais la chose comme ça :
Vu que ce n'est pas hors gel donc risque d'accumulation d'eau dans le parpaing et lors du gel crackcrack le parpaing.
J'ai dans tout les cas le souhait de mettre un drainage le long de la semelle mais afin d'êtres sur je partais sur du parpaing plein mais est-ce une dépense d'argent et d'énergie inutile ?

Le parpaing creux est effectivement plus sensible que le plein au gel et c'est pourquoi il doit être accompagné d'un drain (si le terrain n'est pas drainant) en outre dans tout les cas la mise en place d'une étanchéité plus protection est obligatoire

Et personnellement tu pense que le parpaing plein et vraiment plus utile?ou si avec la mise en place d'un drain + membrane + hydrofuge cela réduit suffisamment les risques accrus du parpaing creux ? (A titre informatif je ne te tomberai pas deçu si il y des soucis lol)

Pour moi, tant que le DTU l'accepte, je l'accepte.
Le DTU valide le creux en fondation avec une bonne étanchéité et une bonne gestion des eaux (pas d'accumulation en pied de fondation) et juste au cas ou, je sais que c'est jamais fait mais le drain, dans le DTU, est sur le coté de la semelle et non dessus.


NF DTU 20.1 P4 (octobre 2008)

A.4.4 Prescriptions complémentaires relatives aux drainages périphériques de bâtiments
En fonction de la pente du terrain, chaque bâtiment est entouré partiellement ou totalement, par un drainage.

Le drainage périphérique est soit situé le long des fondations du bâtiment (Figure A.14), soit situé à une distance d'environ 2 m des murs extérieurs (Figure A.15).

Au vue de la situation actuelle j'ai la possibilité de réaliser le terrassement (tranché pour la semelle) mais je dois attendre peut-être plusieurs semaine pour pouvoir couler les fondations.
cela craindrait pour les fondations de la maison existante si une partie de ses fondation est "degagée) quelques semaine?
pour la nouvelle construction dans tout les cas je réaliserai un béton de propreté.

Heuu c'est pas conseillé effectivement.
Une trancher ouverte doit être peu de temps après remblayé ou coulé pour éviter dans un premier temps la décompression du sol (perte de capacité portante) et de deux les arrivée d'eau direct qui risque à force d'éboulé les parois et faire une purée au fond de vos fouille.