Ma première construction RT2012 en CCMI dans le 19: besoin de conseils...

Woofy a écrit:

La surchauffe il n'y a qu'un seul moyen de l'éviter, c'est d'éviter les lumières directes.
Et le Uw c'est bien, mais le facteur solaire est également important. C'est quoi les menuiseries ? Pour quel budget ?

Sinon tu peux demander au thermicien de refaire le calcul avec une VMC Hygro B pour voir ce que ça change. Avec d'autres menuiseries, ...

54m² chauffé par le poêle je ne trouve pas ça énorme effectivement. Demander au thermicien comment on peut optimiser ça.

pour les menuiseries, il s'agit de M-Sora. Ca m'a l'air d'être correct mais je suis étonné car bcp de monde me dit que le TP permet justement de limiter les surchauffes solaires. De plus, si je réduis le facteur solaire, j'aurais moins de luminosité, me trompé-je ? 

Non ce n'est pas réduire le facteur solaire, mais d'empêcher le soleil de taper dans la vitre. Donc avancée de toit, casquette, volets ...
Ce n'est pas intéressant de réduire le facteur solaire, au contraire.
M-Sora c'est pas mal je crois oui. Mais il n'y a pas que le vitrage qui joue, il y a le cadre de la fenêtre, qui est bien plus déperditif que la vitre (vu récemment au calcul entre Bildau et André, qui ont tous les 2 de très bon produits certifiés PassivHaus). La Minco Lumia est pas mal et moins cher que celle d'André. Mais pour la différence de tarif par rapport à M-Sora je ne sais pas.

11500€non posé chez M-Sora et une pose estimée à 2000 €. La casquette solaire a été calculée exprès pour (du coup, je comprends pas trop ces surchauffe) mais je me rends quand même compte qu'il va falloir que je fasse quelque chose pour la fenêtre ouest car c'est dans cette chambre que se situent les plus grosses surchauffe estivale.

J'vous laisse, faut que j'appelle mon thermicien voir ce qu'il a à me baver.

A+

A l'ouest et à l'est, le soleil est bas donc même avec une casquette de toit, il rentre (et à l'ouest, c'est aux moments les plus chauds de la journée).
Donc pas le choix, il faut fermer les volets (de préférence de couleur claire, et obligatoirement à l'extérieur).

En triple il ne faut pas prendre n'importe quoi. Perso je partirai sur de la menuiserie certifié PHI et la Lumia peut être un bon rapport qualité / prix.

Bonjour à tous,

je reviens avec des nouvelles de mon BET:

Selon lui ma maison est déjà extrêmement performante (puisqu'on n'est pas loin d'une passive en coût de chauffage= 23 pour 15 en passif ).

Les pb de surchauffe de la chambre N-O ne pourront se régler qu'en occultant la fenêtre avec des volets ( ce qui ne m'arrange pas...)
Selon lui, ce sera la seule chambre qui nécessitera un chauffage électrique, le autres chambres pourront être chauffées par la chaleur du poêle.

il me conseille également une bouche chauffante reliée à la VMC (mais que ne chauffe que l'air contrairement à un radiant), et là aussi, cela ne m'enchante pas (efficacité, coût électrique, sensation de vent...).

Enfin, pour eux, le seul moyen de répartir la chaleur du poêle reste la DF. Mais ils n'en démordent pas: la DF doit être placée en volume chauffé sinon ce sera catastrophique. J'ai beau leur parler de cette idée de pièce semi-étanche dans les combles afin d'accueillir la VMC, pour eux, c'est niet !
Il faudrait selon eux que la mette dans un placard à l'entrée de la maison (15x6,66) et si on n'arrive pas à respecter le ratio 1/3 pour la longueur des gaines, et bien, il n'y aura qu'à faire des boucles sur les gaines les plus courtes pour équilibrer...

Pour ma part, je la mettrais bien dans la SDB (je l'ai réaménagée exprès pour)










Des avis ?


A+

Bonnes nouvelles !

Avis : suivez les conseils du BET.

Attention, une VMC DF ça prends beaucoup de place.
CF le récit de Blooby (j'ai même un tout petit peu participé au passage des gaines).
Parce qu'il y a le bloc VMC (qui DOIT être dans le volume chauffé : l'échangeur est très sensible au gel, et elle n'est pas isolée).
Mais surtout, ce sont les réseaux de gaines de gros diamètres et les 2 répartiteurs qui prennent de la place. Donc dans la salle de bain au plafond, ça me parait illusoire.

Ah et une VMC DF ça ronronne un peu. C'est pas très fort mais plus qu'une simple flux.

Sinon tu as des faux-plafonds ? Avec beaucoup d'espaces ?
Paul avait une VMC "relativement" petite : https://produits.zehnder.fr/fr/produit/zehnder-climos-200
A voir ce que ça donne.

EDIT : toujours chez Zehnder (qui a racheté Paul il y a quelques années), il y a des "photos" (peut-être plus une simulation) d'une VMC intégrée dans une salle de bain. Elle n'est pas en haut du meuble :
https://produits.zehnder.fr/fr/produit/zehnder-comfoair-180
Ils en ont intégré une en cuisine aussi, dans un appart je suppose.

Zehnder c'est assez cher, il y a d'autres constructeurs plus abordables (de mémoire Brinks, Mydatec, ...).
La base de données du Passivhouse Institute est pas mal d'ailleus :
https://database.passivehouse.com/en/components/list/ventila[...]amp;lon=2.3536&cz=4

Merci,

Je sais que la DF est accompagnée des ses deux caissons insufflation/extraction plus les gaines et qu'il faut également conserver de la place pour d'éventuels pièges à son (700 mm à 1000 mm).

C'est pour cette raison que comme on le voit -un peu !- sur les deux images postées juste avant, j'ai réussi à dégager environ 1,4 mètre de large juste derrière la porte afin d'installer le tout.

Le caisson et le reste seront contre le mur, en hauteur ( environ 1000 à 1300 mm) ce qui me permettra d'avoir du dégagement au dessus du LL situé sur la gauche contre les WC.

Le plénum fera 200 mm ce qui permettra de passer les gaines.

Quant à DF flat, cela paraît intéressant mais compliqué pour l'entretien et j'ai peur qu'en l'intégrant au dessus du faux plafond il y ait du bruit ou des vibrations qui se propagent.

Pour le modèle de DF, je partirais à l'heure actuelle avec une Waico 320, un réseau pieuvre en pehd ou tpc.

Par contre, quelqu'un à un avis sur le blog que j'ai posté plus haut et qui préconise en cas de manque de place de réaliser une pièce semi étanche dans les combles pour mettre le caisson et tout son attirail ?

A+

Ca va coûter assez cher de faire une pièce comme ça, ça fait du volume en plus à chauffer (car il faut qu'elle soit chauffé), et risque sur l'étanchéité.
Et ça va créer un 2ème niveau, donc quitte à créer un 2ème niveau, autant faire un grenier/espace de stockage non chauffé non étanche, et gagner de la place dans l'espace chauffé pour la VMC.

Vmc au sol ou au mur dans le cellier ! Quel galère dans les combles pour la maintenance et les réseaux.

Woofy a écrit:

Ca va coûter assez cher de faire une pièce comme ça, ça fait du volume en plus à chauffer (car il faut qu'elle soit chauffé), et risque sur l'étanchéité.
Et ça va créer un 2ème niveau, donc quitte à créer un 2ème niveau, autant faire un grenier/espace de stockage non chauffé non étanche, et gagner de la place dans l'espace chauffé pour la VMC.

Justement non ! 
Cette pièce n'est constituée que de planches en médium isolées par l'extérieur avec au minimum 150 mm de PSE et 400 mm de ouate de cellulose sur le plafond de cette pièce.
Toutes les gaines doivent -si elles sont dans le volume non chauffé- être isolées par au minimum 150 mm de LDV et enfouies dans la ouate qui isolera le plancher des combles.
Il suffit de vérifier le poids supporté par les solives de la charpente et bien sûr de mettre une trappe d'accès étanche.

Cartman44 a écrit:

Vmc au sol ou au mur dans le cellier ! Quel galère dans les combles pour la maintenance et les réseaux.

Le pb c'est que je n'ai pas de place pour le créer ce fameux cellier !!
Pour la maintenance, c'est tous les 6 mois pour les filtres, ça va encore....d'autant plus que j'aurai une pente de toit à 35°, je pense que cela me laissera assez de place pour naviguez dans les combles, mais je n'ai tjs pas reçu mes devis de charpente-couverture et n'ai donc aucun plan de cette dite charpente.

ror24 a écrit:

... je n'ai tjs pas reçu mes devis de charpente-couverture et n'ai donc aucun plan de cette dite charpente.

***** a écrit:

ror24 a écrit:

... je n'ai tjs pas reçu mes devis de charpente-couverture et n'ai donc aucun plan de cette dite charpente.

Probable...bien que cela ne fasse pas vraiment avancer le shmilblik...

***** a écrit:

ror24 a écrit:

... je n'ai tjs pas reçu mes devis de charpente-couverture et n'ai donc aucun plan de cette dite charpente.

Probable...bien que cela ne fasse pas vraiment avancer le shmilblik...

Manu-d.en-haut a écrit:

Et avec la "SF", l'air entre par où ?

Que dit l'étude thermique ?

ror24 a écrit:

Par les bouches de ventilation si j'ai bien compris.

Et en quoi l'air qui entre "par les bouches de ventilation" est différent (surtout sa température) de l'air qui entre par des éventuelles ouverture dans les huisseries des fenêtres à triple-vitrage ?

Est-ce que l'étude thermique "passe" avec un VMC 2F ? Et avec une VMC normale ? Et avec des doubles vitrage ? Et avec quels combo 2F/SF DV/TV ?

Manu-d.en-haut a écrit:

Manu-d.en-haut a écrit:

Et avec la "SF", l'air entre par où ?

Que dit l'étude thermique ?

ror24 a écrit:

Par les bouches de ventilation si j'ai bien compris.

Et en quoi l'air qui entre "par les bouches de ventilation" est différent (surtout sa température) de l'air qui entre par des éventuelles ouverture dans les huisseries des fenêtres à triple-vitrage ?

Et bien sue si la pose de ma fenêtre est bien étanche (pose presque nu externe avec un panneau fibre de bois en recouvrement du montant ), alors les apports d'air froid par les bouches de ventilation seront largement supérieures aux fuites du châssis.

ror24 a écrit:

Et bien sue si la pose de ma fenêtre est bien étanche (pose presque nu externe avec un panneau fibre de bois en recouvrement du montant ), alors les apports d'air froid par les bouches de ventilation seront largement supérieures aux fuites du châssis.

Et ?

Manu-d.en-haut a écrit:

ror24 a écrit:

Et bien sue si la pose de ma fenêtre est bien étanche (pose presque nu externe avec un panneau fibre de bois en recouvrement du montant ), alors les apports d'air froid par les bouches de ventilation seront largement supérieures aux fuites du châssis.

Et ?

Je ne veux pas d'apport d'air froid ?

VMC 2F alors.

Et pas besoin de "panneau fibre de bois en recouvrement du montant" pour ne pas avoir d'apport d'air froid : il faut une pose correcte, avec Compriband® adapté (ou autre marque), en suivant les bonnes pratiques*.

Pour l'isolation thermique optimale, le "panneau fibre de bois en recouvrement du montant" peut être utile.



* voir mon récit, notamment

Bonsoir tout le monde,

voici le dernier devis dont j'avais besoin pour me faire un estimatif à peu près correct: 





Cela vous semble-t-il correct ? Que manque-t-il ? (précision  technique ? marque des produits ? ...)
A+

Bonjour,

j'ai posté dans la partie cloisons, j'ai eu 28 vues (le forum me semble un peu abandonné en ce moment , non ?), donc je reposte ici en espérant avoir un -minimum de - retours.


Bonjour,


je sollicite votre aide dans un cadre bien précis.

Je vais faire construire une MOB paille/fibre de bois. Or, je sais que ces maisons disposent d'une faible inertie ce qui ne favorise pas du tout le confort estival.

Je souhaite donc y remédier autant que faire se peut en mettant un mur lourd en BTC sur la cloison de séparation pièce de vie/chambre et pièce de vie /cuisine-entrée ainsi que mettre un enduit argile sur tous les murs et cloisons sur: pièce de vie et chambres. (donc, hors SDB, cuisine, entrée et couloir qui sont tous disposés au nord de la maison).


J'ai aussi un autre problème à résoudre: je suis très sensible au bruit et souhaiterais insoler au mieux l'espace de vie des chambres et les chambres en elles.


D'après toutes les infos que j'ai pu glaner, au niveau acoustique il faut privilégier ET la masse ET l'effet masse-ressort-masse, désolidariser toutes les cloisons des murs-plafond-sol, faire une double peau, désolidariser les montants entre eux, utiliser des matériaux de densités différentes,bandes résilientes partout-partout....

un truc comme ça:














Par contre, et c'est là ma problématique: comment augmenter l'inertie avec du BTC tout en utilisant ce système ? Dois-je mettre ma paroi BTC + enduit du côté salon/ isolant souple dans mes montants/double-peau en fermacell  ou faire autrement ?

Vu que les BTC ne seront que pour la pièce de vie et la cuisine, les autres cloisons seront de type "sèches" : double peau / montants + isolant souple / double peau. Par contre, ce système supportera-t-il une charge d'enduit terre de 3 à 5 cm d'épaisseur ?


Merci de votre aide

Soit tu fais de la btc entre ossature bois avec un doublage en bio fib ouate par exemple côté chambre soit tu fais un sad mais pour moi le sad est surdimensionné en mi pour l'acoustique et n'apporte aucune inertie. Un 98/48 suffit largement. Et sinon tu remplaces le placo par du fermacell partout c'est mieux en acoustique et en inertie (très légèrement)

Merci pour ta réponse.

j'avais trouvé cela :


"cloison phonique Biofib ouate

se place entre montants métalliques de 45mm et on utilise des plaques de plâtre ou Fermacell pour fermer cette cloison.

Pour plus d’efficacité, nous vous conseillons le montage suivant : plaque de plâtre+panneau acoustique pan terre+Biofib ouate entre montants+panneau acoustique pan terre+plaque de plâtre, vous obtiendrez ainsi un affaiblissement acoustique de : Rw=49dB. Si vous doublez les plaques de plâtre, vous obtiendrez un affaiblissement acoustique : Rw=69dB ! Si vous utilisez du Fermacell à la place des plaques de plâtre vous gagnerez environ 10dB!

Biofib ouate est aussi très efficace en isolation phonique et thermique de plancher intermédiaire, mur et toiture.


Pan terre:


En doublage de cloison ou de mur phonique, nous vous proposons de poser votre ossature(bois ou métal), de placer des panneaux isolants souple en laine de bois (isonat+55 ou Steicoflex) entre les montants, puis de visser le Panterre sur le montant et de visser ensuite le panneaux de finition en plaque de plâtre ou Fermacell. L'isolation sera plus efficace avec le Fermacell, que vous pouvez aussi doubler.

Cette technique est très utilisé en hostellerie, pour les cloisons séparatrices des chambres. "


Donc d'après toi, ce n'est pas ce qu'il me faut puisque je recherche avant tout l'inertie et qu'avec ces système il n'y en aura quasiment pas. 

Du coup, si je te suis bien, la paroi en BTC doit se faire du côté du salon, c'est bien ça ? Mais est-ce que son inertie se fera sentir dans la pièce qui est dans la chambre de l'autre côté ?

De plus, la surchauffe estivale est très présente avec les MOB, il faut donc que je gagne un max d'inertie à l'intérieur. Or, la cloison BTC n'est présente que la partie pièce de vie: comment faire pour les chambres ? refaire une cloison BTC (ce qui va me diminuer ma surface habitable qui n'est déjà pas énorme) ?

Enfin , est-ce que du Fermacell supportera une couche d'enduit argile de 3 à 5 cm d'épaisseur ?

A+ et merci encore

Faudrait voir cela plus en détails et pas forcément le temps mais tu n'avais une STD dans ton projet ? Ton BET ne te renseigne pas ?

Mon BET, je dois le dois samedi matin, mais j'ai l'impression, que, comme la majorité des professionnels, il ne fonctionne qu'avec les méthodes qu'il connaît et que ce dont j'ai besoin, il s'en fout un peu en fait...

Quant à la STD, je crois pas qu'elle prenne en compte les cloisons, mais peut-être me trompe-je.

Normalement si. Du moins dans ma STD, mon BET a mis toutes les parois qui ne sont pas en contact avec l'extérieur (donc planchers, cloisons lourdes et cloisons légères).
Et c'est justement en jouant avec la STD sur les différentes compositions de parois que j'ai pu tester si ça va mieux avec tel ou tel truc.
Par exemple j'ai un déphasage de 4h, je trouvais ça peu. Je me suis demandé si en mettant 120mm d'ITE au lieu de 80mm ce ne serait pas mieux. Résultat à la STD : ça n'a aucun effet sur le déphasage et le confort d'été de mettre plus d'isolant. Ca prends même pas 10 minutes à refaire, le plus long dans la STD c'est de créer le bâtiment et toutes les compositions de parois, mais relancer le calcul après avoir changé un paramètre ça va vite.

Bonjour

Woofy a écrit:

....
Par exemple j'ai un déphasage de 4h, je trouvais ça peu...

seulement ?

Visiblement c'est l'étage en ossature bois ainsi que les grands ouvrants qui pénalise sur ce point là :(

ror24 a écrit:

Mon BET, je dois le dois samedi matin, mais j'ai l'impression, que, comme la majorité des professionnels, il ne fonctionne qu'avec les méthodes qu'il connaît et que ce dont j'ai besoin, il s'en fout un peu en fait...

Quant à la STD, je crois pas qu'elle prenne en compte les cloisons, mais peut-être me trompe-je.

Il peut conseiller mais ne peut pas faire pour vous sinon il faut lui payer une assistante à maîtrise d'œuvre... C'est toujours pareil on vend du temps, on a d'autres projets en cours donc on ne peut pas perdre du temps à inventer des systèmes constructifs. Si tu veux de l'acoustique il faut te rapprocher d'un acousticien le BET te répondra dans les limites de ses compétences.

Bonjour,

après en avoir discuté avec mon MOE, pour les cloisons (hormis pièces humides = Fermacell), il faudrait faire une cloison BTC (que je peux faire moi-même ) qui serait placée du côté du salon, espace pour recevoir une fibre et fermacell côté chambre. Ainsi, on aurait de l'inertie et une fonction acoustique.

A+

Bonsoir tout le monde,

ça avance !

MOE sélectionné, il doit relancer tous les devis gros-oeuvre mais me propose un choix alternatif au niveau de l'isolation des murs soit, de la ouate de cellulose insufflée/compressée dans des caissons. Selon lui, ce serait:

1: moins cher car beaucoup plus rapide que la ouate
2: au même niveau (ou quasiment) que la paille.

Je posterai dans la soirée la STD qu'il vient de me fournir ainsi que la réactualisation de la STD paille avec les nouvelles données météorologiques plus précises qui font que dans les 2 cas, on n'aurait pas de surchauffes estivales car dans la toute première, le vent, assez présent sur le terrain, permet d'éviter cela.

Cependant, je me pose quelques questions:

je sais que le confort hivernal sera sans doute très correct mais c'est la surchauffe d'été qui m'inquiète. En effet, si ouate= finition intérieure en Fermacell donc pas d'enduits terre comme correcteur thermique grace à leurs masse. Au mieux si je tiens absolument à une finition chaux, il existe des produit qui peuvent passer sur le Fermacell en couche fine mais certainement pas avec des épaisseurs de 3 à 5 cm.
Or, je tenais à ces enduits éppais pour apporter de la masse à l'intérieur...

Par contre, vu que les murs seront plus fins (370 vs 550), je gagne de l'espace intérieur.

Qu'en pensez-vous ?

Hello,
Pas certain que l'enduit terre ne soit pas possible sur le fermacell. En revanche je rejoins le MOE sur le fait que la paille, c'est beaucoup, beaucoup (mais alors beaucoup) de main d'oeuvre (même peu qualifiée, mais ça en fait quand même beaucoup beaucoup ... on le voit plutôt en autoconstruction, où la main d'oeuvre est gratuite car bénévole).

La paille joue un peu plus le rôle de correcteur hygrométrique (ça se dit ça ?) que la ouate, mais si vous avez des enduits terre la terre compensera.
Et pour avoir fait un chantier électricité dans une maison paille (c'est galère l'électricité dans une maison paille ... ça demande beaucoup de main d'oeuvre encore une fois) en été, j'ai pu apprécier l'efficacité du fermacell. 2 chambres sous le même pan de toiture. une juste en paille (pas encore doublée), l'autre paille + doublage fermacell. Ben la différence de température se faisait ressentir (environ 1°C de moins dans la chambre avec le fermacell).
Après, paille + enduits VS ouate + fermacell, je ne saurais pas me prononcer.

Bonsoir ror24 contente de te revoir, ça avance !
J'ai relu ton post initial et vu que tu avais contacté Co********ion Plus à SARLAT. Qu'en as-tu pensé même si j'ai l'impression que tu as opté pour un autre type de construction ?

Bonsoir Libellule,

Effectivement, le MOE dont tu parles semble réputé mais je n'ai pas poussé plus loin que le 1er rdv de découverte.

Désolé de ne pouvoir t'aider sur ce point.

ror24 a écrit:

Bonsoir Libellule,

Effectivement, le MOE dont tu parles semble réputé mais je n'ai pas poussé plus loin que le 1er rdv de découverte.

Désolé de ne pouvoir t'aider sur ce point.

Il ne construit pas bcp de maisons et n'est pas connu comme tous les autres constructeurs.
J'ai aimé sa capacité d'écoute et sa réactivité pour répondre à mes nombreuses questions mais je crains le chiffrage !!

A l'époque, il m'avait parlé de 1800€/m2

La solution ite laine de bois et béton de chanvre n'a pas été étudié ? En ce moment ça marche pas mal.

Béton de chanvre, si. Le devis dois se balader il y a qques pages. Par contre ,ITE avec LDB, y a pas dans le secteur, juste du PSE, et pis de toute façon, il est un peu tard. Par contre, en tant que BET, j'aimerais bien connaître ton avis sur le système des caissons bois avec ouate insufflé sur le point de l'inertie et du confort estival.

STD Ouate de cellulose:
































Ouf, fini !!

Je poste la réactualisation de la STD paille ce soir. Ceci dit, quelqu'un en pense quelque chose ou pas ? Sachant que cette version a été calculée juste avec les cloisons, l'étanchéité évidemment, mais pas de fermacell intérieur. Le résultat devrait donc être légèrement supérieur au final. Mais quid de l'inertie et de l'effet correction thermique des enduit terre ici absent ?!

Il manque le logiciel utilisé pour la std. A mon avis pas Pléiades car sinon il aurait fait une SED directement.

C'est quoi ton plancher pour avoir un U de 0.07 ? Bois avec solives en I ?

Beaucoup de chiffres mais finalement seule la 1ere page est intéressante.

Manque les chiffres sur le confort d'été. Les tableaux sont vides.

Salut,

pour le logiciel, je vais rechercher, mais effectivement, ce n'est pas Pleïade.
Le plancher a été calculer avec de la pierre naturelle posé sur dalle chaux + hérisson ventilé.

Le tableau confort d'été est vide car juste là pour prouver qu'il n'y aurait pas 1 seule journée au-dessus de 28°.

A+

Sans climatisation avec plusieurs jours à 35 ° ca me semble difficile de pas avoir plus de 28° pendant quelques heures et je suis à Nantes donc c'est pas le pire en France.