Avis sur stratégie de rénovation énergétique (maison 1965)

Bonjour, oui, votre projet me parait correct, à l'exception des panneaux PIR donc je ne suis pas fan, mais le coût sera minime. Et la conversation des menuiseries, je n'ai pas les compétences pour pouvoir donner mon avis
Pensez quand même de faire l'électricité avant de faire les enduits.

Bonjour NicoD60, 

je ferai sensiblement la même chose que vous, sauf pour la dépose de la chaudière fioul, surtout si elle fonctionne correctement...

Car, vous devez avoir une installation de chauffage central, avec des radiateurs qui permettent d'obtenir un réel confort en régulant la température souhaitée pour chaque pièces.

Un poêle à bois comme chauffage principal...Il faut impérativement que ce soit un poêle de masse...Ou, un poêle bouilleur utilisant les radiateurs existants.

Sinon, il faudra recharger en bois toute les 4/5 heures...Chose qui n'est pas très amusante la nuit...

CDF 38 exact pour la chaudiaire la garder au maximun

plaquisteheureux a écrit:

CDF 38 exact  pour la chaudiaire la garder au maximun

plaquisteheureux, de mémoire, dans un de vos derniers messages, il me semble que vous avez fait l'erreur de supprimer la votre et, que vous la regrettiez.

Exact, c'est une des grosses erreurs que j'ai faites ! la 2em a était de la remplacer par une pompe à chaleur air/eau, la 3em erreur est d'avoir acheté de l'Hitachi ! Le total a dû me coûter plus de 20.000€ à la poubelle.

plaquisteheureux : "à l'exception des panneaux PIR donc je ne suis pas fan"

Moi non plus. J'ai cherché des alternatives en matériaux naturels mais étant donnée la HSP du sous-sol (environ 1m90, à confirmer), il aurait fallu une plus grande épaisseur pour des performances équivalentes.

plaquisteheureux : "Et la conversation des menuiseries"

J'ai lu que les caractéristiques des vitres n'étaient pas mal pour des menuiseries remplacées en 2001.

plaquisteheureux : "Pensez quand même de faire l'électricité avant de faire les enduits."

Oui, ce serait fait juste après avoir piqué les anciens enduits plâtre pour que l'électricien puisse passer ses gaines et poser les blocs inter et prises.

CDF 38 : "sauf pour la dépose de la chaudière fioul, surtout si elle fonctionne correctement..."

Ah, je n'avais pas envisagé cela mais c'est vrai que si elle fonctionne, ça se réfléchit.

Il y a actuellement une cheminée à foyer ouvert que je ne souhaite pas utiliser, elle sera déposée et le conduit utilisé pour un poêle moderne.
La "cohabitation" fioul/bois est à étudier. Je n'ai pas vu s'il y avait un thermostat relié à la chaudière. Surement.
Elle se déclencherait en complément du poêle si la chaleur venait à baisser.

plaquisteheureux a écrit:

Exact, c'est une des grosses erreurs que j'ai faites ! la 2em a était de la remplacer par une pompe à chaleur air/eau, la 3em erreur est d'avoir acheté de l'Hitachi ! Le total a dû me coûter plus de 20.000€ à la poubelle.

plaquisteheureux, si cela peut vous rassurer, vous n'êtes pas le seul à faire des erreurs:

J'avais acheté il y a 20 ans un poêle à fioul "SUPRA' avec une pompe automatique pour une cuve que je n'ai jamais fait fonctionner, il prend la poussière au fond de mon garage...

Mais, la note est moins salée que la votre...

NicoD60

Bonsoir,
 Je sais pas si c'est également pour but d avoir des aides mais:

Comme l indique CDF 38et plaquisteheureux , je garderai la chaudière et dans un deuxième temps rajouter un poêle a bois d appoint.

Ensuite pour la Vmc hygro type b, le principal inconvénient c est que cela nécessite des bouches d aspirations motorisée, soit alimenté par pile 9v donc non pérenne car il faut remplacer la pile, soit certainement marque notamment Aldes propose des transfo 230v /9v mais cela nécessite de tirer une ligne élec a chaque bouche.
Et ajouter des entrée d air hygroreglable
Sinon en reno, il y a des Vmc (Aldes, S&p unelvent) avec capteur H20,et donc augmente le débit d aspi automatique mment en fonction de l humidité.
Ce qui compte sur une Vmc c est sont classement énergétiques, c est cela qu il faut prendre en compte.
La mienne par exemple est une autroreglable avec détecteur H2O, CO2 et COV , a un meilleur classement énergétiques que certainement SF Hygroreglable type B.

Il y a la possibilité de ne pas mettre le thermodynamique, mais un chauffe eau standard avec quelques photovoltaïque, pas le droit aux aides mais installation plus pérenne.

Je n'avais pas pensé à la gestion des piles dans les bouches de la VMC hygro B. Je sais qu'il faudrait pratiquer des entrées d'air dans les menuiseries et ce n'est pas un problème.
Hygro A ou B, un sujet à trancher pour moi.

Si je conserve la chaudière fioul pour le moment, la pose d'un ballon thermo ne serait plus d'actualité puisque la chaudière produit l'ECS.
Le photovoltaïque implique un certain coût qui n'entrait pas, à première vue, dans mon budget.

Vous me donnez plein d'idées qui me font réfléchir sur la solution la plus pertinente et ce n'est pas évident
Merci.

Vous envisagez un R de combien pour les murs ?

Je n'en suis qu'au début de la réflexion concernant l'ITE car elle ne sera faite qu'après un "hiver test".

A première vue, disons un R de 4 sur l'ensemble du mur = 120 mm de panneaux en fibre de bois en deux épaisseurs en pose croisée + enduit extérieur à la chaux.
Au moment venu, il faudra que j'identifie la nature de l'enduit actuel (sûrement d'origine - 1965, non perspirant) pour le piquer ou carrément le déposer ?

Bonjour,

Correcteur thermique sur des murs en brique ? les correcteurs thermiques sont utiles pour réguler l'humidité des murs, avez vous des traces de moisissures ou humidité ?
Pourquoi ne pas partir sur un doublage en 50mm avec isolation, en attendant l'ITE ?

Vu la configuration que vous décrivez, vous devez avoir pas mal de pertes via les ponts thermique, planchers supérieur et inférieur, et là, seul un ITE peut le traiter, après en terme de pareto, c'est chère pour un gain relatif.

Quelle est votre hauteur sous plafond ? si + de 2.50m, isolation possible au plafond pour limiter les ponts thermiques.

Pour l'ECS, un ballon en série avec la chaudière et un kit en autoconsommation, ce n'est vraiment pas déconnant, ça coûte moins chère qu'un thermo dynamique, et ça consomme 0 en élec EDF.
Faire attention à prendre un poêle étanche, le conduit de cheminée est il contre un mur extérieur ?

Je fais un aparté avant de vous répondre, je viens d'apprendre que l'on peut appliquer le correcteur sur un enduit plâtre correctement préparé (décapé/poncé pour enlever une éventuelle peinture glycéro et gratté pour favoriser l'accroche) ce qui éviterait de le piquer. En supposant qu'il n'y ait pas de problème d'humidité derrière...

L'option isolation + doublage est effectivement à étudier. Rien n'est figé, je m'y prends 3 mois en avance pour recueillir divers conseils.
La hauteur sous plafond est classique à 2.50 m, l'isolation se fera sur le plancher des combles.

loulou la loutre Pour l'ECS, un ballon en série avec la chaudière et un kit en autoconsommation, ce n'est vraiment pas déconnant, ça coûte moins chère qu'un thermo dynamique, et ça consomme 0 en élec EDF.

Je n'ai pas compris le principe et l'avantage, je vais me renseigner.

le conduit de cheminée est il contre un mur extérieur ?

La cheminée actuelle est posée contre une cloison MAIS je pense que le conduit est dévié car dans les combles je crois me souvenir qu'il est maçonné et rejoint le pignon de la maison.
Il sera possible de poser le nouveau poêle à l'aplomb du conduit, donc contre un mur extérieur. 
Pourquoi est-ce important de connaître l'emplacement du conduit ?

Bonjour, Tout à fait d'accord avec Loulou la loutre. aucune raison de mettre un correcteur thermique sur des briques à l'étage. Il ne peut pas y avoir de remontées capillaires. Un correcteur thermique, ça isole beaucoup moins qu'un isolant classique, et en plus, on est limité à 30 mm.
Ce n'est pas adapté, et on perd en isolation. Si on ne veut pas trop perdre de place, on reste à 50 ou 60mm d'isolant classique, laine de verre ou polystyrène qui n'a pas trop la côte, mais est un très bon isolant. Il y a aussi la fibre de bois.

La chaudière à fioul, ça chauffe, ça ne fait pas semblant, et après isolation, la chaudière sera nettement plus économique. A noter, que contrairement au gaz, il n'y a pas d'abonnement de plus de 300 euros par an. Savez vous combien consommaient l'ancien propriétaire en chauffage et eau chaude ?
Pour le plafond du sous sol, je mettrais 50 mm au lieu de 30 tant qu'à faire. Pour le sol du séjour et des chambres ce serait bien d'avoir un sol pas froid, donc autre carrelage.
ça va être un travail de romain d'enlever le carrelage, surtout comme c'était à l'époque. on peut peut être le laisser, (à moins qu'il soit posé sur lit de sable comme ça se faisait à l'époque parfois. et dans ce cas, parfois il y a des fentes) faudra un peu recouper les portes, d'ailleurs il faut le recouper pour laisser un passage pour que l'air circule si on met une VMC. (il faut environ 12 à mm) Au fait sur les fenêtres, y a-t-il une barrette d'entrée d'air pour le séjour et pour chaque chambre ? c'est indispensable. S'il y a des portes fenêtres ouvrantes classique, il faut voir de quelle hauteur on dispose si on veut mettre un nouveau sol.
Ne pas trop se laisser griser par les incitations pour la pompe à chaleur et chauffe eau thermodynamique. Il y a pas mal de mécontents. Une chaudière gaz ou mazout, c'est comparable, il y a une combustion, mais une pompe à chaleur, ce n'est pas du tout la même chose.
Pour la porte d'entrée, on peut faire un S A S extérieur (genre de petite véranda ou double porte si ça s'y prête, ou un SAS intérieur, un simple rideau à un m de la porte peut faire le job. Il faut qu'il jointe bien en haut surtout. Les portes neuves sont très belles pour certaines du moins, mais elles sont très étanches à l'air à tel point que parfois, il y a des moisissures tout autour, à tel point que maintenant il en existe avec aération... en plus, on a une seule clé... et ça, ca ne me plait pas du tout. c'est pourquoi je garde ma vieille porte que j'ai un peu améliorée elle est exposée plein sud, alors, pour le moment je reste ainsi.

NicoD60 a écrit:

loulou la loutre Pour l'ECS, un ballon en série avec la chaudière et un kit en autoconsommation, ce n'est vraiment pas déconnant, ça coûte moins chère qu'un thermo dynamique, et ça consomme 0 en élec EDF.

Je n'ai pas compris le principe et l'avantage, je vais me renseigner.

le conduit de cheminée est il contre un mur extérieur ?

La cheminée actuelle est posée contre une cloison MAIS je pense que le conduit est dévié car dans les combles je crois me souvenir qu'il est maçonné et rejoint le pignon de la maison.
Il sera possible de poser le nouveau poêle à l'aplomb du conduit, donc contre un mur extérieur. 
Pourquoi est-ce important de connaître l'emplacement du conduit ?

Pour l'ECS, je parle d'un ballon d'eau chaude classique, à mettre en amont de la chaudière fioul, si cette dernière est équipée d'une régulation pour l'ECS, couplé à une installation photovoltaïque, en terme de cout à la louche c'est moins chère qu'un chauffe eau thermo dynamique, par contre l'installation sera plus chère si c'est posé par un artisan (CE + PV). Mais le PV permettra de couvrir + que l'ECS, c'est plus flexible, surtout vu ce qui nous attend dans le futur.

Pour le poêle, je demandais s'il était contre un mur extérieur afin d'avoir une entrée d'air directement pris à l'extérieur, c'est le mode de fonctionnement d'un poêle dit étanche, cad ne prélevant pas l'air comburant dans l'habitation mais à l'extérieur, à la clef un meilleur rendement de combustion, et un meilleur rendement du poêle évitant un trop gros renouvellement d'air dans l'habitation.

Bonjour, En amont ou en aval de la chaudière le chauffe eau. Autrement dit avant ou après ?

Amont: avant la chaudière, l'idée est de faire l'ecs avec du pv, si pas eu assez de soleil, la chaudière compense pour amener l'eau à la consigne

Bonjour NicoD60,

Faîtes tout simplement réaliser un audit énergétique de votre maison.
Vous l'aurez votre stratégie de rénovation énergétique... avec même plusieurs scénarios.
Coût de l'audit : environ 1.000 ou 1.200 €

Spoonman, MOE

Spoonman a écrit:

Bonjour NicoD60,

Faîtes tout simplement réaliser un audit énergétique de votre maison.
Vous l'aurez votre stratégie de rénovation énergétique... avec même plusieurs scénarios.
Coût de l'audit : environ 1.000 ou 1.200 €

Spoonman, MOE

Je ne sais pas si l'audit est nécessaire dans ce cas surtout maintenant ou les aides à la rénovation sont supprimées.

Une visite conseil par un thermicien peut être plus appropriée. Pas besoin de calcul mais juste de bons conseils adaptés à votre cas de figure.

Cartman44 a écrit:

Spoonman a écrit:

(...)

Je ne sais pas si l'audit est nécessaire dans ce cas surtout maintenant ou les aides à la rénovation sont supprimées.

L'audit énergétique, ce n'est pas qu'un rappel des aides de l'Etat.

Citation:

Une visite conseil par un thermicien peut être plus appropriée. Pas besoin de calcul mais juste de bons conseils adaptés à votre cas de figure.

Il vaut mieux un(e) architecte ou MOE qui ne s'arrêtera pas qu'au côté thermique (structure, etc.)
Attention, c'est un service payant sous la forme d'une visite conseil… mais c'est généralement très accessible.

Spoonman, MOE… qui fait des visites conseils

Spoonman a écrit:

Cartman44 a écrit:

Spoonman a écrit:

(...)

Je ne sais pas si l'audit est nécessaire dans ce cas surtout maintenant ou les aides à la rénovation sont supprimées.

L'audit énergétique, ce n'est pas qu'un rappel des aides de l'Etat.

Citation:

Une visite conseil par un thermicien peut être plus appropriée. Pas besoin de calcul mais juste de bons conseils adaptés à votre cas de figure.

Il vaut mieux un(e) architecte ou MOE qui ne s'arrêtera pas qu'au côté thermique (structure, etc.)
Attention, c'est un service payant sous la forme d'une visite conseil… mais c'est généralement très accessible.

Spoonman, MOE… qui fait des visites conseils

L'audit énergétique surtout les derniers modèles réglementaires c'est juste un calcul DPE amélioré...

Oui pourquoi pas un architecte aussi ça dépend de ce que veux faire le moa. Le tout étant de tomber sur quelqu'un de compétent.

Bonjour, Une maison de 1965, à l'origine, n'a aucune isolation. MAIS, elle peut en avoir eu par la suite. donc c'est la première chose à vérifier.
Souvent on isolait un peu les combles, car c'était facile surtout si combles perdus, donc à vérifier notamment l'épaisseur et la matière.
Parfois, on a remplacé juste les fenêtres....
les murs c'est vite vu si quelque chose a été rapporté, sauf peut-être si isolant et contre cloison en brique, plus difficile à se rendre compte. Il faut démonter quelques prises ou interrupteur complètement après avoir coupé le courant, pour voir s'il y a quelque chose.
s'il y a un sous sol garage buanderie etc, voir si le plafond a été isolé ?
La VMC est inexistante à l'origine, il y a une grille haute et basse à la cuisine, idem salle de bain et idem WC.
Quand à l'électricité, à l'origine, aucune prise de terre, mais on en a peut être ajouté dans la cuisine et dans la salle de bain par la suite. Mais on considère que vu l'époque l'installation électrique est à refaire. et ça se fait en même temps que l'isolation.

Ensuite, il faut isoler toutes les parois s'il n'y a rien, prévoir une VMC avec entrées d'air sur fenêtres séjour et chaque chambre, penser à les demander en insistant si vous les faites changer
Faire ou renforcer l'isolation des combles, ensuite, les murs si rien n'a été ajouté. Voir pour couper le froid du sol. on peut faire une petite isolation par dessus au moins chambres et séjour. Limiter le carrelage qui est un matériaux froid et conducteur.

Il faut voir le chauffage, peut-être chauffage central au mazout, courant à l'époque avec gros radiateurs en fonte, qu'il ne faut pas se précipiter à virer, au contraire...

Il faut toujours savoir d'où l'on part.