Et un projet de MOB de plus dans le Morbihan !

Bonjour,

également dans le Morbihan nous avions le projet de construire une MOB. Avec un budget de 140 000€ pour 100m2 hors finitions nous n'avons pas trouvé chaussure à notre pied. Tous ceux qu'on a vu nous ont dit qu'il faut compter au minimum 1500€/m2 pour une MOB, et nous en avons vu (Loy à Plouay, IC BOIS à Sérent, Sign et bois, Le Gallois créations, Briero...des archi, Maîtres d'oeuvre...), et on a finit par laisser tomber le bois. Nous ne pouvons pas faire beaucoup de travaux nous mêmes et avec notre budget il aurait fallu prendre en charge trop de choses. Donc pour nous ça sera brique..dommage, je vous souhaite de réussire votre projet.
Je crois que les prix pratiqués dans le Morbihan sont supérieurs à ceux pratiqués dans beaucoup de secteurs, méfier vous des personnes qui vous disent oui oui ça passe sans être du coin!

désolée pour la faute d'orthographe, réussir bien sûr!

Bonsoir Mattéo,

Nous venons de finir notre maison. Celle-ci n'est pas en bois pour diverses raisons même si c'est ce que nous souhaitions. Malgré tout nous avons fait travailler une entreprise qui est spécialisée dans ce genre de travail. Elle a traité le bardage, les menuiseries, l'isolation et la charpente et est franchement très compétente (pour info, je gérais des entreprises du bâtiment en région parisienne avant de venir en Bretagne). Tu peux aller voir notre site (www.ti-casbah.fr) et tu auras une idée du travail fait par EBC.

A ta disposition si besoin

Bon, je relance le sujet car nous nous sommes mis dans la phase très compliquée du "je cherche un terrain"!!!

Dans l'absolu, nous souhaitons donc un terrain hors lotissement. Nous avons déjà été voir 3-4 terrains, mais difficile de faire son choix.

Déjà, quels sont les documents importants que nous pouvons légitimenent demander au venduer?

Ensuite j'imagine qu'il faut prendre contact avec la mairie afin d'obtenir le PLU.

Enfin, je me pose des questions sur les points suivants :
- combien coûte une viabilisation?
- idem pour un assainissement individuel?
- une étude de sol est-elle obligatoire, ou tout du moins fortement conseillée? Et quelles informations puis-je en tirer (assainissement, fondations,...)

Je rappelle donc nos souhaits :
- terrain hors lotissement
- entre 800 et 1000m²
- prix entre 80 et 90K€ (frais de notaire compris). D'ailleurs, à combien se chiffre ces frais? Quel %?

Merci d'avance pour vos retour d'expérience car c'est un peu galère la recherche de terrain!!!

Matteo a écrit:

Enfin, je me pose des questions sur les points suivants :
- combien coûte une viabilisation?
- idem pour un assainissement individuel?
- une étude de sol est-elle obligatoire, ou tout du moins fortement conseillée? Et quelles informations puis-je en tirer (assainissement, fondations,...)

Le coût de la viabilisation : ça dépend, mais grosso modo, s'il y a des maisons autour et que le terrain n'est pas entièrement enclavé, c'est mieux ! En visitant le terrain, essaie de repérer les réseaux aériens, ça donne déjà une idée... Éviter les terrains mal desservis (long chemin d'accès privé, zone isolée, etc.).

L'étude de sol est utile (et peut-être obligatoire ?) s'il n'y a pas de tout-à-l'égoût. Elle permet notamment de déterminer la filière d'assainissement la plus adaptée.

Personnellement, je garde environ 10k€ pour l'assainissement et la viabilisation.

Je compte construire une maison bois dans le sud Finistère. En ce qui me concerne, j'ai le terrain, mais en termes de rapport surface/budget, notre projet est limite-limite...

Hello,

bon, je relance le sujet!
Nous avons donc signé le compromis de vente du terrain, et avons signé la semaine dernière avec un constructeur pour un projet HE/HA.

Dans le devis initial "clé en main" que nous proposait la société, l'isolation des murs d'ossature était réalisée par de la laine de verre de type Isoconfort 35 en 150mm en pose dans l'ossature.

Du fait que nous nous gardons l'isolation à poser, je me posais justement la question sur l'intérêt de poser une couche supplémentaire en pose croisée d'une laine de verre de 50mm en plus à l'intérieur.
Celà en vaut-il le coût ou bien c'est "superflu"?

Pour info, la composition du mur sera classique, à savoir, de l'exterieur vers l'intérieur :
- bardage en silverwood
- lame d'air
- pare-pluie
- contreventement en OSB 9mm
- isolation en 150mm
- frein-vapeur fixé sur montant de l'ossature
- isolation supplémentaire de 50mm en pose croisée???
- lame d'air (environ 20mm pour passage des câblages)
- placo

Merci d'avance de vos remarques !

pas connaisseur plus que ca mais bon mon avis:

1) une fois le frein-vapeur fixé sur montant de l'ossature, on ne remet pas de l'iso dessus car justement ta vapeur va s'accumulée a cet endroit.. l'ordre c iso (croisée ou non) et le frein vapeur vraiment tout a la fin non ?

2) toujours croiser en rampants au mini (moins de ponts thermiques)

les autres, un avis?

Disons que mon constructeur m'a informé que c'était possible, mais pour respecter le DTU, il ne fallait pas dépasser les 50mm sur le frein-vapeur.

Maintenant, la question c'est : est-ce un bon investissement, ou bien ça sert à rien car avec 150mm dans l'ossature ça suffira largement???

Up

Personne n'a d'idées sur mon interrogation?

Bonjour
Je suis en 150mm d'isolation,cette hiver on a pas chauffé comme des fous.Une heure le matin,pour que on as chaud au pieds quand on se réveilles et une heure le soir.Ca c'est tout!Jamais le chauffage de matin au soir.Mais c'est mieux si vous mettez plus.Dans c'est cas la ,la maison elle n'aurait plus besoin de chauffage,donc elle devient passive.

j' ai 140 dans l' ossature.
chauffage (et ECS, cuisson) au gaz de ville, avec l' hiver rigoureux qu' on a eu j' en ai pour 380 Euros de facture, abonnement compris.
et ce en 1 an, d' Avril 2009 à Avril 2010.
(chez GDF c' est en Avril et Octobre qu' ils font des relevés de compteur chez moi.)

par contre je pense que c' est en toiture qu' il vaut mieux sur-isoler.

Citation:

chauffage (et ECS, cuisson) au gaz de ville, avec l' hiver rigoureux qu' on a eu j' en ai pour 380 Euros de facture, abonnement compris.
et ce en 1 an, d' Avril 2009 à Avril 2010.

Plus combien de bois et de buches compressées brulés dans ton poele Attika rondo?
A+

locaterre a écrit:

Citation:

chauffage (et ECS, cuisson) au gaz de ville, avec l' hiver rigoureux qu' on a eu j' en ai pour 380 Euros de facture, abonnement compris.
et ce en 1 an, d' Avril 2009 à Avril 2010.

Plus combien de bois et de buches compressées brulés dans ton poele Attika rondo?
A+

combien de bûches je sais pas mais j' en avais acheté pour environ 50 Euros, vendues par lot de 4 (marque crépito)
c' est un poele de 4KW.
j' ai presque hâte à l' hiver prochain pour un apéro au près d' une flambée le vendredi soir après une dure semaine de labeur .

ceci dit, le poele à bois reste un peu luxe pour nous. ça chauffe vite et bien.
si un jour ou le prix du gaz devient trop cher, le bois prendra le dessus, à condition que le tarif reste raisonnable. ce qui n' est pas sur vu la société de spéculation...

pour en revenir au sujet principal, à mon avis, 150mm d' isolant dans les murs d' une MOB qui se situe dans le Morbihan me semble trés correct.

quel est ton avis locaterre ?

Tout dépend de l'isolant et ....du reste : une maison, c'est pas uniquement un R de mur.
A+

locaterre a écrit:

Tout dépend de l'isolant et ....du reste : une maison, c'est pas uniquement un R de mur.
A+

c' est vrai.

Merci pour vos réponse!

Concernant l'isolant, ça sera de la laine de verre. Pas forcément les moyens de mettre autre chose de plus "écologique". Malheureusement, l'écologie ne rime toujours pas avec économie...
Je pense mettre de l'isoconfort 32 ou 35.

Concernant la toiture, pas de soucis pour sur-isolé. J'ai prévu de la LDV en 200mm dans l'empannage + une surcouche de 50mm en pose croisée.

Donc finalement, je crois que je vais rester en 150mm sur les murs d'ossature. En plus, ça va grandement me faciliter la pose et un gain de temps non négligeable!

Merci à vous pour vos réponse!

éventuellement et uniquement pour le toit, regarde ce que donnerais la même épaisseur en ouate de cellulose pour augmenter l'inertie et le déphasage et au final avoir un meilleur confort estival.

Je reviens vers vous avec une idée un peu plus précise de mon isolation.
Je suis donc parti sur de la laine de verre (merci d'éviter les réflexion "c'est nul", "faut pas mettre ça",...) car c'est ce qui colle à peu près à mon budget.

Voici ce que je compte faire :
- isolation ossature et refends : j'étais parti sur de l'Isoconfort MOB 145 mais quasi impossible à trouver! Du coup, je pense partir sur de la GR32 160. Je pense que ça rentra dans l'ossature (145mm avec entraxe de 60cm). Ajout du Vario Duplex.

- Isolation toiture : je cherche désepsérément de la LDV en 50mm d'épaisseur à mettre entre les chevrons... Puis par-dessus, une couche de LDV IBR 40 en 200mm en pose croisées. Tout celà posé avec le système Intégra (suspente + ossature métallique). Egalement une couche de VARIO DUPLEX.
Par contre, une subtilité : ma MOB sera composée de 3 blocs. Un bloc avec des combles aménageables par la suite, un bloc avec des combles aménagés de suite, et un bloc avec des combles non aménageable. Faut-il prévoir une isolation et une pose spécifique à chaque bloc? Je pensais notamment à une isolation à plat sur le bloc non aménageable. A ce moment là, que faut-il prévoir?

Quid de l"isolation entre le RDC et l'étage??? Quoi mettre?

Et dernière question : faut-il mettre un freain-vapeur entre le RDC et l'étage? Ou bien le frein-vapeur ne se met que sur les murs avec un contact à l'extérieur?

Je suis donc à la recherche d'avis sur mes solutions ainsi que des références.

Pour l'instant, je ne parle pas du sol car je verrais ça dans le poste "Plancher chauffant".

Merci d'avance.

Pas besoin de frein vapeur sous le plancher de l'étage, l'idéal est de faire poursuivre celui-ci entre le rdc et frein vapeur.

Bonjour,

Je m'intéresse au bardage bois, car j'ai pour projet de refaire une dépendance comme cela.

Vous avez précisé un peu plus haut que le bardage serai un "bardage silverwood", en quoi cela consiste ? C'est un bardage "prêt" déjà fini, ou bien un bardage ou la finition est à faire ?

Merci par avance

@seb : oui, il s'agit d'un bardage peint garanti 10 ans. Je crois que la marque silverwood à un site internet.

Mon amie et moi ne souhaitions pas devoir lasurer le bardage tous les 2/3 ans et en plus, nous souhaitions un bardage qui ne soit pas de couleur "bois".

Ok merci pour l'info

Ce message a été effacé car son auteur n'a pas souhaité prouver l'authenticité de ses propos.

Citation:

Isolation toiture : je cherche désepsérément de la LDV en 50mm d'épaisseur à mettre entre les chevrons... Puis par-dessus, une couche de LDV IBR 40 en 200mm en pose croisées. Quid de l"isolation entre le RDC et l'étage??? Quoi mettre?

Il y a l'isolation paille à 1 euro la botte, agréé par Promotelec avec un R de 5,4 pour une épaisseur de 35cm.
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Adia a écrit:

Citation:

Isolation toiture : je cherche désepsérément de la LDV en 50mm d'épaisseur à mettre entre les chevrons... Puis par-dessus, une couche de LDV IBR 40 en 200mm en pose croisées. Quid de l"isolation entre le RDC et l'étage??? Quoi mettre?

Il y a l'isolation paille à 1 euro la botte, agréé par Promotelec avec un R de 5,4 pour une épaisseur de 35cm.
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En effet l'isolation paille et un moyen super efficace qui commence a faire des émules sur toute la terre, y compris dans les zones sismiques car très résistant !
Son cout et plus bas que n'importe lequel autre avec une efficacité redoutable, suffit simplement de le choisir dans l'agriculture bio et vous avez non seulement de l'écologie mais en plus de l'économie, ce qui donne l'éconologie, (qui a dis que cela couté plus cher de faire construire, ou auto-construire sa maison bio ?)

Pour information en France la maison la plus ancienne recensé date de 1901 et elle est toujours habité !

En effet la paille contrairement a ce que disent les pros béton/ciment a plus d'avantage que ces produits que je dirais meme maintenant limite arriéré pour faire les murs d'une maison, la mise en oeuvre et nettement plus simple, sans avoir besoin de compétences, contrairement aux parpaings... plus rapide aussi, et la tenu au feu + sismique + longévité le rends meme utilisable pour de petit immeuble ! (testé aux usa/Allemagne et France).

Ps les rongeurs ne trouvant pas a manger dans les bottes ne viennent pas s'y installer et un simple petit grillage en bas de la construction suffit a prévenir toutes intrusions fortuite de ces animaux.

Bonsoir, du coup pouvez vous préciser le nom du constructeur que vous avez retenu pour votre maison. avez-vous des photos de celle-ci. nous sommes aux prémices de notre projet et en lisant vos messages je me suis retrouvée dans vos souhaits( idem pour le 56, le plain pied, une mob avec bardage car pas prêts pour lasurer etc....+ bugdet similaire). merci d'avance