Retour d'expérience sur ma construction RT2012

Bonjour, et merci pour ce retour, qui peut se révéler bien utile.

Merci pour ce retour bien utile

Bonjour ,

Mettre une membrane étanche :
Là aussi, à par dépenser de l'argent, ça ne sert à rien. Dixit le thermicien, c'est une manière de masquer le mauvais travail des différents artisans et de cacher les soucis. On fait payer un produit en plus au client, et comme ça le reste peut être fait avec moins d'attention : une maison doit passer le test sans membrane et ce avec aucun souci.

Qu'entendez vous par membrane inutile? , parce que su vous parlez du pare vapeur , c'est juste INDISPENSABLE et OBLIGATOIRE si vous avez des isolants hygrophobes style laine de verre ou laine de roche .

Leur première fonction c'est de protéger l'isolant des surcharges d'humidité et ensuite en même temps de participer à l'étanchéité à l'air ./

Donc si son test est du même niveau que ce conseil …..



Ps / Amusez vous à refaire le test avec un autre opérateur et revenez nous en reparler , merci par avance !

Alors au cas vous auriez mal lu, je parle ici d'étanchéité et je faisais une remarque par rapport au fait qu'on lit beaucoup, ici dailleurs, des propos expliquant qu'il faut absolument une membrane étanche pour passer le test d'étanchéité, ce qui est totalement faux.
Sinon mes isolants pour le mur ne sont certainement pas de la laine de verre ou de la laine de roche, d'ailleurs ça se fait encore???
Quant au niveau du test de mon thermicien, je ne me fais aucun souci! Il est totalement indépendant, je ne passe pas par l'intermédiaire d'un constructeur ou maitre d'œuvre, à qui il doit soigner ses résultats.
D'ailleurs vous m'expliquerez pourquoi il tricherait et comment également!!! Et vu le temps qu'il a passé à chercher les petites fuites malgré le bon résultat, je ne me fais aucun souci pour son serieux.

Il parle des membranes plastoc type Isover Vario; qui ne SERVENT A RIEN!!
entre le mastic, le scotch et la membrane y'en a facile pour 1000 à 1500€ selon la maison.

C'est juste des sacs poubelles plaqués contre les murs pour étancher la baraque.
Un placo bien posé avec les prises étanches fera tout aussi bien.

Les fabriquants jouent sur la peur des gens "si ça passe pas vous faites comment??" et hop 1500€

C'est exactement de ces membranes la dont je parlais.

juan66 a écrit:

Alors au cas vous auriez mal lu, je parle ici d'étanchéité et je faisais une remarque par rapport au fait qu'on lit beaucoup, ici dailleurs, des propos expliquant qu'il faut absolument une membrane étanche pour passer le test d'étanchéité, ce qui est totalement faux.
Sinon mes isolants pour le mur ne sont certainement pas de la laine de verre ou de la laine de roche, d'ailleurs ça se fait encore???
Quant au niveau du test de mon thermicien, je ne me fais aucun souci! Il est totalement indépendant, je ne passe pas par l'intermédiaire d'un constructeur ou maitre d'œuvre, à qui il doit soigner ses résultats.
D'ailleurs vous m'expliquerez pourquoi il tricherait et comment également!!! Et vu le temps qu'il a passé à chercher les petites fuites malgré le bon résultat, je ne me fais aucun souci pour son serieux.

lol j'ai pas été assez rapide.

Actuellement c'est plutot les complexes en polystyrene qui disparaissent, au profits de la laine de verre typer "GR32"
C'est ce que je met chez moi, et mise à part une démangeaison de folie, c'est un produit super sympa et pratique. Pour rien au monde je mettrais du doublage polystyrene (quelle horreur à poser)

Par contre, il me semble que philyu a raison. Il est OBLIGATOIRE (legalement, pas d'un point de vue pratique....encore que...) de mettre un pare-vapeur entre le volume chauffé et l'isolant.

Le placo et les prises etanches ne suffisent pas seules à réguler l'hygrometrie.
A+
David

Pour ce qui est de la pose je n'en sais rien, ce n'est pas moi qui l'ait fait.

DavidF a écrit:

Par contre, il me semble que philyu a raison. Il est OBLIGATOIRE (legalement, pas d'un point de vue pratique....encore que...) de mettre un pare-vapeur entre le volume chauffé et l'isolant.

Le placo et les prises etanches ne suffisent pas seules à réguler l'hygrometrie.
A+
David

Oui c'est obligatoire un PV ,pour ne pas avoir de condensation dans les laines , se pourrir les murs et sniffer des spores .

Bien sûr que Philyu à raison c'est son métier . /

juan66 a écrit:

Pour ce qui est de la pose je n'en sais rien, ce n'est pas moi qui l'ait fait.

Vous donnez des conseils bien tranchés et vous ne savez même la composition de vos murs ???on se croirait un premier avril !

Mais personne n'a parlé de parevapeur!

on parle des sacs poubelle qu'on colle directement sur le parpaing/brique.
ça c'est le cas d'une isolation par laine de verre. Le systeme Vario par exemple.

Cela n'empêche pas le parevapeur collé à la laine

Vous avez aussi le fameux "aeroblue" parmis tant d'autres solutions inutiles.

moitib83 a écrit:

Mais personne n'a parlé de parevapeur!


Cela n'empêche pas le parevapeur collé à la laine

Le pare vapeur collé à la laine n'est pas un pare vapeur pour le législation mais un kraft d'habillage !

Si c'est ce qui est pratiqué chez vous bon courage !

Bonsoir,

Ce qui me gène beaucoup, c'est de faire d'un coup de chance une généralité...

et moi, ce qui me gêne c'est ce soit-disant correctif des légendes urbaines... qui est en fait un joli mélange-amalgame de plusieurs sujets mal compris ou mal interpretés.

Nan c'est pô un coup de chance.
Le BA13 est étanche, posé correctement y'aura AUCUN pb; les gens sont effrayés par leur ombre, dès qu'on leur fait planer un risque ils flippent et ouvrent leur porte monnaie.
Mastic autour des fenetres, prises étanches, trappe étanche et pose soignée.

Bon, on va répondre dans l'ordre

Citation:

Posté le: Mar 07/Avr/2015 18:50 Sujet du message: juan66 a écrit:Pour ce qui est de la pose je n'en sais rien, ce n'est pas moi qui l'ait fait.

Vous donnez des conseils bien tranchés et vous ne savez même la composition de vos murs ???on se croirait un premier avril !

Je sais très bien ce qu'il y a de posé dans ma maison. je répondais à cette remarque

Citation:

Pour rien au monde je mettrais du doublage polystyrene (quelle horreur à poser)

Je ne sais pas ce qu'il en est de la facilité ou difficulté de la pose, car ce n'est pas moi qui ait fait la pose. C'est mieux là?

Citation:

et moi, ce qui me gêne c'est ce soit-disant correctif des légendes urbaines... qui est en fait un joli mélange-amalgame de plusieurs sujets mal compris ou mal interpretés.

Mal-compris ou mal-interprétés....
L'histoire du poêle étanche sur ce forum, des coulissants, des spots, des hottes à recyclage...C'est monnaie courante sur le forum. Vous trouverez pleins de posts où on vous explique qu'un poêle étanche est obligatoire, qu'une hotte ne doit pas être à évacuation, que les coulissants sont déconseillés etc etc

Pour le pare vapeur pour la 3ème fois : je ne parle pas de ça, mais bien "du sac poubelle" que certains conseillent ou prétendent obligatoire.Et je parle ici d'étanchéité, donc pas d'humidité dans le cas de "laine"

Citation:

Ce qui me gène beaucoup, c'est de faire d'un coup de chance une généralité...

Certainement pas un coup de chance. Le maçon qui a réalisé ma maison et a conduit les travaux, travaille toujours avec les mêmes artisans. Quand je lui parlais du test, il était formel : aucun souci à se faire, pour ne pas être en dessous de 0,6, faut vraiment faire du travail de cacahuètes, voir être incompétent . Quand je lui parlais de faire le test intermédiaire, il rigolait : gardez vos sous, le pire qu'on ait, c'est du 0,5, et encore, c'était au début. Donc je ne pense pas que ce soit un coup de chance, juste des artisans qui font bien leur travail et ne prennent pas leurs clients pour des poires.


C'est quand même incroyable : je fais par de mon expérience sur mon test d'étanchéité, afin d'apporter d'éventuelles réponses que pourraient se poser certaines personnes, et que je me suis également posé au début, et encore je me prends des réflexions sur mes capacités de compréhension, de poisson d'avril et j'en passe.

je vais détailler l'amalgame-mal-interpreté :

rhoooo encoooore des posts pour les poêles étanches et bien pourtant, je vous assure que je contredis à chaque fois que j'en lis un

ceci dit, çà (poele non étanche) + la hotte à évac : le pb n'est pas le test d'étanchéité (OSF) mais bien la vie de tous les jours dans cette maison.

pour la hotte à évac, là non plus ce n'est pas le test d'étanchéité à l'air qui pose pb, c'est l'utilisation et encore plus avec une vmc DF.

les coulissants ne sont pas déconseillés... à condition d'y mettre le prix , donc OUI sur la plupart des projets, quand on voit les produits proposés, autant mettre des battants.


j'ai "visité" votre récit, jolie construction,

et mon message était aussi pour cette raison : vous êtes rassurant alors que le travail réalisé est loin de ce qu'on voit ici et là ;

Que votre test se soit bien passé, c'est très bien, mais visitez un peu les récits et vous verrez que vos choix ne sont pas ceux de "monsieur Tout'l'monde"

curiosité pour être plus clair : le budget menuiseries ? ou un-des prix pour les coulissants par exemple ?

Citation:

ceci dit, çà (poele non étanche) + la hotte à évac : le pb n'est pas le test d'étanchéité (OSF) mais bien la vie de tous les jours dans cette maison.

Concernant ce point là : je dirai qu'une hotte à recyclage, pour les odeurs ou l'humidité, faudra certainement ouvrir la fenêtre. Donc si on a un peu peur d'avoir des retours de fumées avec la hotte à évacuation(perso j'ai fait le test mais je n'ai rien constaté), on ouvre à peine une fenêtre et c'est réglé.

Pour le budget, voici pour exemple les prix HT pour deux des coulissants :

3,60m sur 2,15m : 1300€

1,8m sur 0,9m : 593 €

La porte d'entrée : 1400€

Il est certain que pour des coulissants alu, faut y mettre une certaine qualité. Mais à vrai dire, je pense que maintenant tous les constructeurs on compris les enjeux et se mettent à faire de la qualité.

D'après mon thermicien, le travail de l'électricien est primordial, à ne pas négliger.

Merci c'est sympa , les tarifs sont plus que raisonnables.

d'accord avec le thermicien, les elec bourrins sont à éviter

juan66 a écrit:

Mettre une membrane étanche :
Là aussi, à par dépenser de l'argent, ça ne sert à rien. Dixit le thermicien, c'est une manière de masquer le mauvais travail des différents artisans et de cacher les soucis

Il est rigolo votre thermicien ! C'est dommage de finir un post qui aurait pu être bien par une telle bêtise.

Si son seul argument est de passer le test, oui on peut s'en passer et avoir un très bon résultat avec une bonne étanchéité faite via le placo avec boites élec étanches partout (surcoût aussi) mais le résultat n'est pas le même dans le temps.
On en reparlera dans quelques temps quand vous aurez planté des chevilles molly un peu partout pour les cadres, meubles cuisines, support TV et j'en passe et que vous aurez plein de mini entrées d'air. Ou quand vous aurez des fissures au plafond (ça arrive plus souvent qu'on ne croit) ou en bas de cloison.

La membrane permet effectivement un "mauvais travail", du moins un travail plus facile, pour ce qui est du placo (et un peu l'élec) mais c'est tout, elle crée une étanchéité beaucoup plus stable et "intouchable", en plus d'enfermer la LDV de nos poumons. Bref, c'est de la tranquillité d'esprit sur le long terme.

Paxx24 :
<On en reparlera dans quelques temps quand vous aurez planté des chevilles molly un peu partout pour les cadres, meubles cuisines, support TV et j'en passe et que vous aurez plein de mini entrées d'air. Ou quand vous aurez des fissures au plafond (ça arrive plus souvent qu'on ne croit) ou en bas de cloison >



Surtout qu'à chaque petite imperfection de l'étanchéité du PV il y a une sur concentration de pénétration de l'humidité ( pour faire simple) contrairement à une maison bien fuyards ou c'est réparti .

Citation:

On en reparlera dans quelques temps quand vous aurez planté des chevilles molly

Hum, des chevilles molly, pour traverser 10cm, faut y mettre de la bonne volonté

Citation:

Ou quand vous aurez des fissures au plafond (ça arrive plus souvent qu'on ne croit) ou en bas de cloison >

Oui c'est sur que si la toit de la maison s'écroule elle sera moins étanche.

Je rejoins complétement juan sur ce post arrétons de nous bourrer le mou avec l'aéroblue , avec op'tair et toutes ces pseudos solutions complétement inutile.
Pour ma part maison RT2012 avec tout le post placo-isolation réalisé par mes soins résultat du test 0,24. Et j'en profiterai même pour dire (vu que je vois souvent sur des posts le contraire) une maison rt2012 avec 120 de laine de verre sur les murs , 300 au plafond et 80 au sol c'est largement suffisant (si vous pouvez mettre plus sa sera un plus je suis d'accord) , exposez bien votre maison et c'est nickel.

Pour ma part maison toute électrique avec pac air-eau 60 euros d'électricité par mois TOUT COMPRIS.

Et pour les remarques sur les chevilles molly partout dans la maison a moins de s'appeler valéry damido la majorité des gens n'en mettrons pas plein dans la maison et sa ne suffira pas à faire de gros trous d'air.

Si vous le dites.

Bonjour,
A titre personnel voici le problème que je rencontre avec ma maison RT 2012.
Je rencontre un gros problème de ventilation dans ma maison en RT 2012.
Les 3 chambres de l'étage sont équipés de VELUX GGL SK06 sur lesquels sont montés des entrées d'air hygroréglable de la marque ATLANTIC.


L'air froid extérieur s'engouffre par ces entrées d'air qui a mon avis ne sont pas efficaces et par grand vent,il m'est arrivé de constater une température de 15° à l'étage pour 22 ° au RDC, le thermostat de mon chauffage par le gaz étant situé bien entendu au RDC.

L'inconvénient de ce type d'entrées d'air,c'est également les bruits extérieurs et surtout le bruit du vent .

Quelqu'un d'entre vous aurait t-il rencontré ce même problème?

J'ai contacté VELUX qui m'a répondu que le système hygroréglable n'était pas un modèle de sa fabrication,en effet celui-ci a été monté par le constructeur de ma maison qui n'est absolument pas réactif sur ce sujet.

Maison RT 2012 = grande déception. La RT 2012 impose une étanchéité à l'air très draconienne et on laisse rentrer l'air froid à débit non contrôlé par les aérateurs de VELUX.

Bonne journée à tous.

LORENSO

Bonjour Lorenso,

Le principe de la RT2012, c'est au contraire de contrôler au maximum les entrées d'air, en minimisant les entrées d'air non souhaitées, d'où le test d'étanchéité, et en maitrisant les entrées d'air souhaitées.

Que dit ton étude thermique? Est-ce que le modèle posé par ton constructeur est exactement le même que celui imposé par l'étude thermique?
J'ai des entrées d'air hydroréglable, je pense que question vent on peut difficilement faire pire que les PO, et je ne rencontre absolument pas ce souci.
Démonte une entrée d'air et regarde comment celle-ci est faite et comment ton mur est percé derrière.

juan66 a écrit:

Démonte une entrée d'air et regarde comment celle-ci est faite et comment ton mur est percé derrière.

Il parle de grilles hygro dans des Velux !

Bonjour Juan 66,
Merci pour ta réponse,les entrées d’air hygroréglables qui me posent problèmes son celles montées surles 4 VELUX de l’étage.
Aucun problème par temps normal mais par grand vent,celui-ci s’engouffre par les entrées d’air et bien évidemment dans ce cas ledébit d’entrée n’est absolument pas controlé.
Bien que ce problème ne peut-être contesté, je me retrouveimpuissant devant l’indifférence de mon constructeur Bernard LANNOY et idem de la part de VELUX.
Bonne journée.
Cordialement.

Ben Velux t'as dit que ce n'était pas un produit à eux mais une modif client donc je ne vois pas comment ils pourraient t'aider.

Bonjour à tous, nous sommes entrain de construire et je suis un peu même beaucoup perdu sur l étanchéité à l' air
est ce qu il faut vraiment mettre un pare vapeur ? nous faisons la maison qu ' avec des artisans et sans maitre d oeuvre
aroblue ou pare vapeur sd20 center je ne sais plus ou aller, on me donne plusieurs son de cloche
merci de vos reponses

Bonjour,

Je vous conseil l'aero blue.
Si vous ne rajoutez pas cette couche vous allez faire un passage d'air à chaque fois que vous allez faire un trou dans le placo pour la décoration, pour suspendre des étagères, etc, etc , y a toujours une bonne raison vous allez en faire un paquet.
Et puis bon, imaginez que la maison passe pas le test.... vous allez regretter d'avoir voulu économisé un peu.

Je trouve que l'auteur de ce topic ne donne pas de bon conseil.... c'est plutôt tiré d'une expérience personnel qui est devenu par magie " une généralité que tout le monde devrait connaitre ".

Je ne doute pas qu'a la base ca pars de bonne intention, mais déconseiller l'aeroblue je trouve pas ca pertinent.

Faudrait déjà nous dire quel isolant vous aurez sur vos murs : polystyrène ou laine?

Car bon, j'ai toujours pas compris comment pour fixer des étagères certains arrivaient à percer plus de 10cm d'isolant

juan66 a écrit:

éviter les spots :
J'en ai environ une trentaine, aucune fuite d'air également.

Bonjour juan66 (et les autres),
Tu dis que tes spots n'ont pas pénalisés ton test d'étanchéité. Je vais faire construire et je souhaiterais utiliser des spots. Je souhaiterais savoir quel est le type d'isolant utilisé. Et surtout si tu as utilisé quelque chose pour éviter que ton spot sont en contact avec l'isolant? As-tu utilisé des spots particuliers ou une entrée de gamme suffirait?

Je te pose ces questions car chez moi, l'isolant sera 2 couches de laine de verre en 24 (48 cm au total). Je pense que des matériaux projetés offrent une meilleure étanchéité à l'air car "moulé" aux divers objets qui pourraient dépasser du plafond comme les spots. J'envisage aussi d'utiliser des spots "entrée de gamme" car je ne vois pas ce qui différencie un spot d'un autre (sa finition peut-être... mais à 2m50 de haut, je ne vois pas la différence). Peut-être y a t-il une différence d'étanchéité, un meilleur ajustement entre la LED et le chassis?

Je prévois d'en poser une trentaine comme toi et je me pose la question de construire des faux plafonds ou de les poser normalement.

Si d'autres personnes ont des avis sur le sujet, je prends!

Merci à tous!

Bonsoir,
Alors concernant mes spots, se sont les modèles suivants :
http://www.collingwoodlighting.com/fr/produits/plafond/item/h2-pro-fr
En 60° c'est vraiment génial, ce n'est pas du tout directionnel, et la température de lumière est comme j'aime blanche sans être trop froide.
Pourquoi ce modèle? Car c'est l'électricien qui les a posé, et par rapport à la RT2012, soit il me posait ceux-là, étant sur qu'il n'y aurait aucun souci, soit j'en prenais d'autre mais à ce moment là il ne les posait pas.

Citation:

Je souhaiterais savoir quel est le type d'isolant utilisé. Et surtout si tu as utilisé quelque chose pour éviter que ton spot sont en contact avec l'isolant?

Désolé, mais moi je fais rien, ne sachant rien faire en bâtiment 
Je ne peux même pas te dire si ils sont en contact avec quoique se soit.

Me concernant, il y'a trois configurations, bien que touts les spots soient dans un faux plafond:
1 : faux plafond sans isolant car sous l'étage supérieur de la maison.
2 : faux plafond avec isolant laine de verre donnant dans les combles sous toitures tuiles(sans aucune connerie de membrane je ne sais quoi).
3 : faux plafond "vide" sous dalle de toiture terrasse.

Dans tous les cas, aucune fuite détectée, que ce soit à la caméra thermiques  ou avec l'appareil qui repère les passages d'air.

Merci pour ces infos. Je comprend mieux. Ceux sont des spots IP65, étanches à l'humidité, donc je pense un minimum étanche à l'air du fait des joints qu'ils contiennent.

Puis si tu les a placés dans un faux plafond, tu est hyper étanche.

Je vais peut-être me contenter de faux plafonds avec spots simples ou alors placer un autocollant plastique transparent sur le spot lui même afin de le rendre plus étanche.

Merci pour ta réponse rapide.

Le poele étanche on le recommande ici, pour ne pas que la vmc tire de l'air à travers le poêle notamment, ce qui risque d'arriver avec une bonne étanchéité du bâti et une mauvaise du poele (j'ai un exemple d'un forumeur ici qui a du changer son poele (ou qui la envisagé) pour cette raison). On peut choisir un poele certifié étanche et on est sûre qu'il l'est ou suivre les arguments du service marketing du fabriquant de poele ou les arguments du vendeur... mais bon, ou a-on dit sur ce forum qu'un poele devait être certifié étanche en RT2012 ? On parle d'étanchéité oui, et tu est le 1er à te félicité de l’étanchéité du tiens ! Vous avez eu de la chance qu'il soit étanche donc, ce qui n'est pas le cas de tous les poeles.
l
La hotte à évacuation.. pas d'interdiction non, certains construisent passif même avec ce genre de clapets,  mais on peut douter de l'étanchéité dans le temps de ceux-ci vu qu'ils vont s'ouvrir régulièrement. Et surtout, l'aspect étanchéité n'est qu'une partie du problème (et pas le plus important) . Une telle hotte créé un pont thermique non négligeable, difficile à traiter

Pour les coulissants c'est la même chose. Les problèmes d'étanchéité peuvent venir par la suite, et en RT2012 certains préfèrent mettre l'accent sur l'isolation, en mettant de l'ouvrant classique triple vitrage plutôt que du coulissant pour un budget équivalent. Et c'est essentiellement certains type de coulissants qui ont été déconseillés ici .. Les attestations AEV permettent de savoir à quoi s'attendre au niveau étanchéité.

spot/membrane... là encore, faire reposer l'étanchéité sur une paroi amenée à être percé au fil de sa vie c'est hasardeux. L'étanchéité quoi qu'on en pense c'est un élément très important pour le confort thermique et la performance thermique. On peut se contenter d'atteindre les objectifs mais on peut aussi essayer de faire une maison confortable.  

On pourrait avoir le même raisonnement avec tout un tas de chose... pourquoi avoir mis plus de 10cm d'isolant, puis-qu’avec 10cm ça "marche", pourquoi avoir mis des spots ip65 qui valent un bras, alors qu'avec des spots classique vous avez de la marge sur le test d'étanchéité. Pourquoi avoir géré les ponts thermiques alors qu'au quotidien on en souffre en général pas trop...

Le confort et la performance thermique, c'est une somme de petites choses, qui observées une à une ne semble avoir aucun intérêts ! Bref, vous aurez une maison performante et confortable, c'est bien, mais ce n'est pas une raison pour déconseiller de faire mieux ! (et il ne faut pas oublié que le but n'est pas de réussir un test contraignant à un instant donné, mais d'avoir une maison atteignant les objectifs).

Juste par curiosité, à quel moment de l'année votre testeur a-t-il utilisé la caméra thermique

Bonjour const101,

Je comprends tout ce que tu dis et je ne peux qu'y adhérer, bien qu'en restant modéré sur le sujet.

Mais ce qui me désole un peu c'est qu'on a créé la RT 2012 pour se dire : on va essayer de faire passer sur la tête des petites gens, des problèmes de gaspillages de l'énergie réalisés partout ailleurs.

Je veux bien construire une maison la plus passive possible mais cela me dérange de regarder mes spots et de me dire : "C'est un joli spot à 45€, étanche, qui me fait économiser quasi-rien".

Un exemple de mon entourage (entre 100 et 120 m²) :
- Avec une maison RT 2012 de 2013, un ami dépense 490€ par an en chauffage (pellets)
- Avec une maison de 2004, un proche dépense 560€ par an en chauffage (trame électrique et convecteurs + poêle bois)

Soit un écart de 70€. Cela reste significatif mais restons réaliste, ce n'est pas justifié par la différence du prix de construction des deux maisons (bien que d'époques différentes).

Je préfère construire ma maison en respectant les règles de la RT, sans chercher à être le plus performant possible... Car pour les gens qui comme moi, on un budget serré, je préfère rentrer dans la norme de la RT, mais pouvoir investir aussi en confort dans ma salle de bain ou ma cuisine. Je préfère ne pas me serrer la ceinture pour me payer des super spots hightech étanches et plutôt monter une belle douche italienne. Une réalité que l'on oublie, c'est que beaucoup de gens se serrent la ceinture au point de manger tous les jours des pâtes...

Mon constructeur tenait le même discours, sur l'importance de l'étanchéité, mais j'ai l'impression que c'est un discours que l'on tient lorsque l'on a suffisamment de moyens pour se payer et les spots étanches et la superbe douche.

Je pense donc que OUI, il faut respecter quelques grandes règles de base en ne négligeant pas l'aspect étanchéité, mais je suis moins d'accord sur le fait de tout faire pour être toujours meilleur que la norme au détriment de tous les autres aspects du confort. Cela m'ennuierait de me saigner pour être au top et ne pas pouvoir me payer la douche que je souhaite.

Que ce soit bien clair, je ne suis pas en train de convaincre les gens à délaisser la RT, mais j'incite juste les gens à ne pas oublier de se faire plaisir. Si le plaisir réside dans le fait d'avoir une maison hyper passive, alors foncez, et si comme moi, vous voulez compter sur d'autres aspects, c'est une bonne récompense aussi à la fin du chantier.

Dans les deux cas faites vous plaisir! Mais il ne faut pas devenir obsédé par tout cela. Sérieux oui, obsédé non!

Je terminerai sur le fait que selon moi, l'exposition de la maison, ses ouvertures mais aussi la région dans laquelle elle est implantée sont des paramètres essentiels à prendre en compte. Dans ma région, il ne fait pas très froid, c'est pour cela que je me permets de moins penser à la performance...

Citation:

Le poele étanche on le recommande ici, pour ne pas que la vmc tire de l'air à travers le poêle notamment, ce qui risque d'arriver avec une bonne étanchéité du bâti et une mauvaise du poele (j'ai un exemple d'un forumeur ici qui a du changer son poele (ou qui la envisagé) pour cette raison). On peut choisir un poele certifié étanche et on est sûre qu'il l'est ou suivre les arguments du service marketing du fabriquant de poele ou les arguments du vendeur... mais bon, ou a-on dit sur ce forum qu'un poele devait être certifié étanche en RT2012 ? On parle d'étanchéité oui, et tu est le 1er à te félicité de l’étanchéité du tiens ! Vous avez eu de la chance qu'il soit étanche donc, ce qui n'est pas le cas de tous les poeles. 

Alors désolé, mais oui sur le forum j'ai pu lire à de nombreuses reprises qu'un poêle devait être certifié étanche pour la RT2012. Le but de mon post est simplement de dire que c'est faux. 
J'ai lu également de nombreux postes où beaucoup de monde explique que les coulissants cela ne passe pas, les spots pas possibles etc etc.
Donc le but de mon post est simplement d'expliquer que, pour respecter la RT2012, on peut très bien utilisé toutes ces choses qui participent au confort ou tout simplement à un certain plaisir, subjectif certes, et qu'il n'y a pas de raison de s'en passer si on en a envie.
Ensuite de la à dire que ma maison est la mieux isolée du monde et la plus étanche dans 30 ans?? Certainement pas, mais à vrai dire je m'en moque.
Pourquoi? 
Rien que la forme de la maison, son exposition, son lieu d'implantation, et je ne parle même pas de son volume, sont des critères bien plus importants qu'une histoire de coulissants ou PVC, poêle étanche ou non, sans même parler du pont thermique d'un conduit de hotte.
J'ai par exemple 10 mètres linéaires de fenêtre au sud rien qu'au rez de chaussée qui apporteront bien plus de chaleur en hiver que n'importe quelle couillonnerie de double flux..
Alors la RT2012, je la respecte, et après, je m'en tape concrètement du reste. J'habite Perpignan, j'ai une maison plein sud, alors tu sais le chauffage...J'en aurai pour plus chère de l'entretien du poêle et de son conduit que de la conso électrique de 4 radians sur l'année...  Mais je préfère la chaleur du pellet, c'est purement un plaisir.

Tout à fait d'accord avec juan66. La RT2012 est une contrainte, qu'il faut suivre, car on en est obligé, mais aussi pour faire les choses de façon raisonnée et ne pas dépenser à outrance en chauffage et autre. Ne pas oublier de se faire plaisir quitte à ne pas être au top de l'isolation...

J'aime ta façon de penser ;)

Bonjour

juan66 a écrit:

...
Alors désolé, mais oui sur le forum j'ai pu lire à de nombreuses reprises qu'un poêle devait être certifié étanche pour la RT2012. Le but de mon post est simplement de dire que c'est faux. 
J'ai lu également de nombreux postes où beaucoup de monde explique que les coulissants cela ne passe pas, les spots pas possibles etc etc.
Donc le but de mon post est simplement d'expliquer que, pour respecter la RT2012, on peut très bien utilisé toutes ces choses qui participent au confort ou tout simplement à un certain plaisir, subjectif certes, et qu'il n'y a pas de raison de s'en passer si on en a envie.
Ensuite de la à dire que ma maison est la mieux isolée du monde et la plus étanche dans 30 ans?? Certainement pas, mais à vrai dire je m'en moque.
Pourquoi? 
Rien que la forme de la maison, son exposition, son lieu d'implantation, et je ne parle même pas de son volume, sont des critères bien plus importants qu'une histoire de coulissants ou PVC, poêle étanche ou non, sans même parler du pont thermique d'un conduit de hotte.
J'ai par exemple 10 mètres linéaires de fenêtre au sud rien qu'au rez de chaussée qui apporteront bien plus de chaleur en hiver que n'importe quelle couillonnerie de double flux..
Alors la RT2012, je la respecte, et après, je m'en tape concrètement du reste. ...

c'est joliment dit
et je suis également d'accord à 100% voir plus

juan66 a écrit:

Pas de hotte à évacuation :
Là aussi, aucun  souci avec l'évacuation, suffit de mettre un clapet anti-retour à 15€, et de bien réaliser le joint au niveau du passage du plafond : là également aucun passage d'air, donc aucune obligation d'une hotte à recyclage.

Donc, ne vous privez pas de spots, de coulissants, d'hotte à évacuation si vous en avez envie, cela ne pose aucun souci pour les test d'étanchéité.
Quant aux poêles certifiés étanches ou autre membrane, gardez vos sous pour partir en voyage!

Voilà en espérant que mon poste puisse servir.

Sur quel principe physique peuvent fonctionner une hotte à extraction et un poêle non étanche dans une maison étanche ? 
Pour que la hotte puisse extraire de l'air (plus de 1000 m3/h pour certaines) il faut lui apporter l'équivalent sinon la maison sera rapidement en dépression et la hotte n'aspire plus rien. Une fois la maison en dépression quid du tirage du poêle ?

Les entrée d'air sur chaque fenêtre dans le cas d'une VMC simple flux ou celles de la VMC elle-même si c'est une double flux?

Le but de l'étanchéité est d'optimiser le travail de la VMC. L'air de la maison est ainsi renouvelé plus vite et il n'y a pas de sensation de courant d'air. L'air est plus sale à l'intérieur d'une maison que dehors! Une bonne étanchéité permet, outre le gain en chauffage, de correctement "purifier" l'air intérieur par la VMC.

Dès lors qu'on allume la hotte à extraction, on court-circuite l'effet de la VMC mais c'est temporaire. A l'arrêt il convient donc de disposer d'un clapet anti-retour pour que la VMC puisse faire son travail et que l'air soit aspirée depuis les points définis à la construction.

La hotte a extraction est de moins en moins utilisée dans certains pays car leurs maisons sont de plus en plus étanches et la VMC fait tout le boulot. En 15 minutes, la totalité de l'air de la maison est renouvelée.

Quand on prend en considération qu'une hotte doit être allumée quelques minutes avant le départ de la cuisson afin que le courant d'air se crée correctement dans la maison, et arrêtée quelques minutes après la fin de la cuisson, on voit bien que l'action de la hotte est utile mais son rendement n'est pas top. Une maison étanche et une bonne VMC correctement implantée fait un meilleur boulot. C'est démontré et certains pays sont en avance sur nous (Autriche, Finlande, etc).

Je me contredis avec ce que j'ai dit plus haut mais je ne suis pas partisans de dépenser toutes mes économies en étanchéité et délaisser le confort matériel que je pourrais me payer juste après ma construction (cuisine, sdb, etc). Bien des gens "campent" au profit d'une meilleure isolation. Je salue cette idée d'investissement sur le long terme, mais ce n'est pas ma philosophie.

Le dernier point : il vaut mieux que le poêle soit étanche pour ne pas aspirer de la fumée, ni par la hotte, ni par la VMC ne l'oublions pas...)

Citation:

Sur quel principe physique peuvent fonctionner une hotte à extraction et un poêle non étanche dans une maison étanche ?  

Pour que la hotte puisse extraire de l'air (plus de 1000 m3/h pour certaines) il faut lui apporter l'équivalent sinon la maison sera rapidement en dépression et la hotte n'aspire plus rien. Une fois la maison en dépression quid du tirage du poêle ?

Ne confond pas poêle étanche et certifié étanche   Mon poêle n'est pas certifié étanche et pourtant aucune fuite lors du test...
Certifié étanche par l'organisme CSBJ, c'est une norme obligatoire pour une installation à ventouse, c'est tout. Ensuite ce qu'il faut faire, que le poêle soit certifié tupperware ou non, c'est prendre l'air comburant à l'extérieur. 
Sinon, sans vouloir faire de la peine à ceux qui croient habiter un Tupperware, une maison RT2012 n'est absolument pas étanche, contrairement à la légende urbaine, elle a juste une valeur au test d'étanchéité inférieur à une norme. Elle est plus étanche qu'avant, certes, mais loin de l'être.  

Bon sur ce, ma femme vient d'ouvrir la fenêtre pour étendre une serviette, je trouve qu'elle n'a pas été assez rapide pour la refermer, je vais lui expliquer la Rt2012, ça va barder!!