Plancher chauffant VS chape isolée solaire

const101 a écrit:

Dans votre liste de conseils, précisez aussi qu'il faut un carrelage clair sur la terrasse. Sinon, les gens vont être aussi bête que moi et mettre un platelage bois qui absorbe le rayonnement plutôt que de le diffuser. (encore une explication de plus sur mes contre performances).

Cela se discute parce que l'été on peut avoir trop de soleil.... Donc en fonction des protections solaires. Je n'ai pas encore tranché ce point. POur le moment j'ai des granulés clairs devant les baies sur 1 m. A priori c'est pas mal avec les BSO.  Tout est affaire de compromis. La neige fait finalement son travail en hiver... L'été je préfère manger au nord...

Exemple de stockage :





J'imagine que comme beaucoup ici, vous avez lu l'ouvrage de JP Oliva, qui aborde cette notion de stockage ?

The Complete Handbook of Solar Air Heating Systems: How to Design and Build Efficient, Economical Systems for Heating Your Home , est pas mal non plus pour concevoir des système solaires passif, les fenêtres n'étant pas la seule solution.

Et concernant ce "plancher solaire", il y a aussi plusieurs manière de l'aborder : Soit on va vers un système très réactif, type chape de 5cm isolée en dessous, anhydrite ou soit on va vers des système plus inertiel (isolation sous dalle en PS ou granulat de verre cellulaire par exemple), avec les avantages inconvénients qu'on connait.

Près de chez moi, il y a un bâtiment passif neuf, qui a été construit sur une dalle de 1m d'épaisseur non isolée. Aucun chauffage et t° constante tout l'année. 

Bref, si on mise tout sur le bio-climatisme, il ne faut pas oublié l'aspect stockage. Difficile de qualifier une maison de bioclimatique sans cette caractéristique clé !

gluon a écrit:

const101 a écrit:

On en reviendra toujours à ma remarque de départ :

Un plancher chauffant n'a pas vocation à réchauffer les pieds mais à chauffer une maison. Ce n'est ni indispensable, ni totalement superflu, c'est un moyen comme un autre de diffuser la chaleur. Ce n'est pas le moins cher, mais le confort qu'il procure est avéré. Après libre à chacun d'n faire le choix ou non, selon son budget. Pac air/ air ou pac air/eau, ... par exemple.

Le fait que la sol chauffe aussi via le soleil, n'est pas un obstacle. Le circuit d'eau peu même procurer certains avantages quand le soleil tape..

Vous voulez faire passer le message de l'inutilité d'une telle dépense. certains pourraient vous rétorquer qu'une dépense entre 2400EUR/m² et 2800EUR/m²  était au dela de ce qu'il pouvait financer et qu'en faisant des maison avec VMC SF / ITI ou ITE (pas mal répandu en alsace)  / PAC air eau + plancher chauffant, ils ont trouvé un compromis coût de construction / performance assez optimal.

QUi dira le contraire ? Après on peut préférer vivre avec le soleil. C'est mon choix et c'est aussi le but de ce post. Comparer et chacun fera ce qu'il pourra ou pas... Parce que moi j'aime la lumière, je n'ai plus cette période de l'hiver avec le moral qui plonge...

Vous en disant "Après on peut préférer vivre avec le soleil". C'est mon choix et c'est aussi le but de ce post. ", sous entendant que les plancher chauffant vont pas dans ce sens...

Salut Gluon et Constant,

Je lis parfois les interventions de Gluon, certaines sont parfois intéressantes (à la hauteur de mes connaissances ) mais tout cela est gâché par ce ton et cette manière d'intervenir que je ne sais définir.

Je sais bien que sur un internet, qui plus est sur un forum, toutes les nuances de langage et d'intonation sont difficilement perceptibles, mais la façon dont tu ramènes tout à toi (je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais c'est plus la manière que je remets en cause), les explications très techniques qui manquent parfois de pédagogie (encore une fois, la technique et les connaissances sont intéressantes quand c'est un peu vulgarisé et compréhensible par une majorité), les affirmations unilatérales (pour schématiser j'ai raison vous avez tort), le dédain parfois...

Encore une fois, tout ceci est affaire de perception, et je le perçois comme cela.
Je ne sais pas qui tu cherches à convaincre (peut-être toi, une façon de se convaincre soi-même) ou à (in)former (ce ton parfois professoral que tu as), mais tu gagnerais à mettre un peu d'eau dans ton vin et à faire preuve d'humilité.

Ça me rappelle certaines de tes interventions dans ton ancienne vie sur le forum.

Je t'écris cela aujourd'hui car j'y pensais quand je lisais le sujet sur le chauffage dans une maison de 180 m2 (dans la section chauffage) mais je n'avais pas osé intervenir tellement tu avais fait "déraper" le sujet initial qui avait fait fuir son auteur.
Et surtout parce que je pense que tu dois avoir de très bonnes connaissances techniques qui pourraient servir à d'autres, avec des remarques parfois pertinentes, mais que tout ceci est noyé dans une forme littéral parfois indigeste (à mon goût bien évidemment, je ne représente que moi) et des certitudes déconcertantes.

Désolé d'avoir divergé du sujet initial.

Bonne journée

Le schéma n°1 est dépassé en période de canicule. Pour l'intersaison cela permet de ne pas utiliser les BSO. C'est le mode que j'utilise en ouvrant N/S... C'est de la simple convection.

Le n°2 est sympa mais il en faut de l'eau ! On fait un stockage journalier avec les chapes. Les stockages sur nappes phréatiques ne sont pas très performants et compliqués..

Lire un ouvrage, même bon, ne fait pas marcher l'imagination .

const101 a écrit:

Vous en disant "Après on peut préférer vivre avec le soleil". C'est mon choix et c'est aussi le but de ce post. ", sous entendant que les plancher chauffant vont pas dans ce sens...

Ce n'est pas votre cas puisque vous êtes 3x moins solaire au moins que moi. Or vous défendez à longueur de post votre système qui est très original : Isoler et gaz. Ce qui est mieux que la plupart mais pas très ambitieux.

Par contre un système à eau peut permettre d’homogénéiser la température du sol entre l'endroit où ça tape ou non. C'est ce que vous dites je pense et je suis ok. Mais c'est quand même beaucoup pour juste cette fonction.

Amikamelement a écrit:

Salut Gluon et Constant,

Je lis parfois les interventions de Gluon, certaines sont parfois intéressantes (à la hauteur de mes connaissances ) mais tout cela est gâché par ce ton et cette manière d'intervenir que je ne sais définir.

Je sais bien que sur un internet, qui plus est sur un forum, toutes les nuances de langage et d'intonation sont difficilement perceptibles, mais la façon dont tu ramènes tout à toi (je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais c'est plus la manière que je remets en cause), les explications très techniques qui manquent parfois de pédagogie (encore une fois, la technique et les connaissances sont intéressantes quand c'est un peu vulgarisé et compréhensible par une majorité), les affirmations unilatérales (pour schématiser j'ai raison vous avez tort), le dédain parfois...

Encore une fois, tout ceci est affaire de perception, et je le perçois comme cela.
Je ne sais pas qui tu cherches à convaincre (peut-être toi, une façon de se convaincre soi-même) ou à (in)former (ce ton parfois professoral que tu as), mais tu gagnerais à mettre un peu d'eau dans ton vin et à faire preuve d'humilité.

Ça me rappelle certaines de tes interventions dans ton ancienne vie sur le forum.

Je t'écris cela aujourd'hui car j'y pensais quand je lisais le sujet sur le chauffage dans une maison de 180 m2 (dans la section chauffage) mais je n'avais pas osé intervenir tellement tu avais fait "déraper" le sujet initial qui avait fait fuir son auteur.
Et surtout parce que je pense que tu dois avoir de très bonnes connaissances techniques qui pourraient servir à d'autres, avec des remarques parfois pertinentes, mais que tout ceci est noyé dans une forme littéral parfois indigeste (à mon goût bien évidemment, je ne représente que moi) et des certitudes déconcertantes.

Désolé d'avoir divergé du sujet initial.

Bonne journée

Possible mais n'est-ce pas ici un de mes posts . Ensuite mon ancienne vie... A voir encore une fois  je ne suis pas sûr d'être le même mais je ferai de mon mieux. Après cette analyse peut se comprendre... Mais revenons au sujet non ?

A quel sujet ? Celui qui a la plus grosse ?

aloooa a écrit:

A quel sujet ? Celui qui a la plus grosse ?

A priori ce n'est pas moi  mais une petite dynamique semble plus efficace que les grosses à gaz ? Le méthane c'est aussi ce qui sort quand ça fermente ;).

const101 a écrit:

Exemple de stockage :


Et concernant ce "plancher solaire", il y a aussi plusieurs manière de l'aborder : Soit on va vers un système très réactif, type chape de 5cm isolée en dessous, anhydrite ou soit on va vers des système plus inertiel (isolation sous dalle en PS ou granulat de verre cellulaire par exemple), avec les avantages inconvénients qu'on connait.

Tout à fait d'accord

Près de chez moi, il y a un bâtiment passif neuf, qui a été construit sur une dalle de 1m d'épaisseur non isolée. Aucun chauffage et t° constante tout l'année. 

La dalle doit être isolée uniquement en périphérie sinon c'est une absurdité. Vous voulez dire plutôt ça je pense. Après la température moyenne en profondeur n'est pas très chaude alors c'est à étudier si l'inertie est suffisante  pour une moyenne inter-saison. La structure du sol doit avoir son importance. Et puis le béton ça pollue horriblement ! 

Bref, si on mise tout sur le bio-climatisme, il ne faut pas oublié l'aspect stockage. Difficile de qualifier une maison de bioclimatique sans cette caractéristique clé !

Oui l'inertie minimale est requise sinon c'est vivre dans une serre et c'est très mauvais

gluon a écrit:

const101 a écrit:

Vous en disant "Après on peut préférer vivre avec le soleil". C'est mon choix et c'est aussi le but de ce post. ", sous entendant que les plancher chauffant vont pas dans ce sens...

Ce n'est pas votre cas puisque vous êtes 3x moins solaire au moins que moi. Or vous défendez à longueur de post votre système qui est très original : Isoler et gaz. Ce qui est mieux que la plupart mais pas très ambitieux.

Par contre un système à eau peut permettre d’homogénéiser la température du sol entre l'endroit où ça tape ou non. C'est ce que vous dites je pense et je suis ok. Mais c'est quand même beaucoup pour juste cette fonction.

je ne défend rien et je peux même arrêter de commentez vos postes. Mais arrêtez donc de faire des comparaisons chiffrées avec ma maison dont vous ne connaissez pas grand chose. 3X plus solaire,peut-être... et mêem si c'est le cas, une maison c'est un tout..  vous en savez rien et moi non plus et c'est un détail sans lien avec le sujet. 

J'ai écrit dans le post "180m²" qu'il ne fallait pas construire de maison avec du gaz et j'ai expliqué pourquoi j'ai été amené à faire ce choix que je ne referais en aucun cas si je construisait en 2019 (ce qui ne veut pas dire que je regrette d'avoir fait ce choix au moment où je l'ai fait). Donc je n'ai rien à défendre. D'ailleurs si j'ai opté pour une solution à base de bâti/aeration performante, c'est pas pour autant que je prends les gens qui font des maison moins isolées, avec VMC Sf, pac eau ou air/eau, .. pour des imbéciles.

Après si vous voulez rester dans la confrontation maison A / maison B, à coup de "plancher chauffant = dépense débiles", commencez par remettre en question le fait que votre maison vous a bien coûté 600€/m² (hors aides) et que tout cela ne s'explique pas juste d'un point de vue géographique.

Et pour l'anecdote, le bâtiment passif dont j'ai parlé est un chai de 2 200m² (stockage vin en tonneau), construit en paille (paille haute densité, autoporteur, murs de 1,2m d'épaisseur) et la température y est constante, à 13°C sans chauffage. Conçu par un architecte de Strasbourg, qui fait pas mal de maison passive en paille (mur 50cm je crois). 

const101 a écrit:

Et pour l'anecdote, le bâtiment passif dont j'ai parlé est un chai de 2 200m² (stockage vin en tonneau), construit en paille (autoporteur, murs de 1,2m d'épaisseur) et la température y est constante, à 13°C sans chauffage.

C'est pour ça que ça peut fonctionner ici... On isole la périphérie et on moyenne à l'année mais sur 13 °C.... Comme quoi l'exemple n'est pas adapté.

const101 a écrit:

D'ailleurs si j'ai opté pour une solution à base de bâti/aeration performante, c'est pas pour autant que je prends les gens qui font des maison moins isolées, avec VMC Sf, pac eau ou air/eau, .. pour des imbéciles.

Sans rapport avec le sujet. D'ailleurs mettre des baies c'est peu coûteux.  Franchement entre mettre de l'isolant et mettre un gros système le calcul est vite faire normalement. Le mieux c'est de prendre votre constructeur et pour le même tarif remplacer le système gaz par des baies au sud + petite clim et carrelage noir. On a une maison passive solaire pour 240 000 € pour 150 m2 (en triple vitrage moderne). Je pense que justement les gens devraient voir ça en Alsace (hors brouillard)

Sauf que c'est sur un tout que se fait le calcul... Sans vos interventions vous seriez à 2800EUR du m² et avec vous êtes donc vraiment beaucoup plus cher que la plupart de ceux qui ont des gros systèmes. donc le calcul est peut-être pas aussi vite fait que cela...

exemple : Vous avez économisé un plancher chauffant, bravo ! mais vous avez dépensez 2400€ du m². Un exemple près de chez vous : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-10483.php 

1850€ / m² avec un poele à granulé comme chauffage principal, qu'on en peut pas tout à fait placer dans les solutions d'appoint pas cher si je me fie à ma propre expérience vu que j'étais sur des budgets similaires à ce que j'ai fait). Donc c'est bien beau de donner des leçons sur les dépenses superflues...


Autre vie sur le Forum ? Ah bon ? c'est qui ?

const101 a écrit:

Sauf que c'est sur un tout que se fait le calcul... Sans vos interventions vous seriez à 2800EUR du m² et avec vous êtes donc vraiment beaucoup plus cher que la plupart de ceux qui ont des gros systèmes. donc le calcul est peut-être pas aussi vite fait que cela...

Autre vie sur le Forum ? Ah bon ? c'est qui ?

 Oui justement je trouve vos tarifs super bons. Et plutôt que de voir mes tarifs -chers- il faudrait voir avec votre constructeur. Du passif de qualité pour 240 000 € pour 150 m2 c'est vraiment super. Nous on ne trouve pas ici. Pour ce prix ce sera du basique RT 2012 et rien de plus (LV ITI, parpaings et SF avec plancher chauffant pac). Alors qu'ils posent un bardage sue le béton ils ne mettent pas d'isolant avec...

D'ailleurs c'est étonnant de voir les différences, énormes entre les différentes régions. Certains font du passif de qualité avec 1700 €/m2 tandis que d'autres devront payer 2800 €/m2... C'est dingue.

Je vous rappelle que c'est vous que me compariez avec un autre... de mémoire (avec le "tu" que je n'aime pas). Bon paix à ceux qui partent... Peut-être qu'ils ne trouvaient pas assez de liberté ici ?

1 - j'ai pas eu de constructeur, juste un charpentier qui a construit ce que je lui ai commandé.

2 - baie sud j'ai déja, carrelage noir aussi. 14m² pour le rdc vous trouvez que c'est rien donc ?  (et A l'étage j'ai un bandeau de 3,6x1 comme sur chloé un peu et un velux)

3 - clim pas autorisé en BBC. 4 - BBC =  + 17 000€ d'avantages fiscaux. Je peux en mettre une si je veux, ca me coûtera bien moins cher que cela ne m'a couté. Après crédit d’impôts je suis à moins de 200 000€ pour 140m².

4 - des maisons passive ou très performantes il y en a plein en alsace.

CONTEXTE, vous comprenez ? A quel moment j'ai dit qu'il fallait faire comme moi ?  J'ai pas toujours fait ce qui me semblait le mieux. Avec 240 000€ de budget, j'aurais mis un tout en 1 pour maison passive ou une chaudière murale à granulé, pour chauffage et ecs).

const101 a écrit:

1 - j'ai pas eu de constructeur, juste un charpentier

Ok. Mais si vous faites tout et vous mettez 1700 €/m² c'est compliqué à comprendre. Bref il faut un tarif compréhensible. Détaillez un peu (on diverge mais bon)


2 - baie sud j'ai déja, carrelage noir aussi. 14m² vous trouvez que c'est rien ? 

14 m2 de vitrages ou de fenêtres, je n'ai pas la réponse....

3 - clim pas autorisé en BBC. 4 - BBC =  + 17 000€ d'avantages fiscaux. Je peux en mettre une si je veux, ca me coûtera bien moins cher que cela ne m'a couté. Après crédit d’impôts je suis à moins de 200 000€ pour 140m².
Heureux sont ceux qui peuvent avec des crédits (que les autres payent). Moi je n'ai jamais rien.

4 - des maisons passive ou très performantes il y en a plein en alsace.
CONTEXTE, vous comprenez ? 

Oui je sais ça peut aider. D'ailleurs c'est bien d'avoir des compétences en Alsace. Ici c'est moins possible. Il faut donc faire bcp soi-même.

14m² de fenêtres à peu près, je vais pas vous faire un calcul au cm² près et comme j'ai dis, j'ai que des grandes baies fixes de 2,15x2,5, sans montant intermédiaire., pour abaisser le coût.

donc vous considérez que c'est peu  et me citer en contre exemple ? Vous avez 3x plus, c'est cela ?  J'ai juste vitré 80% de la façade sud de mon séjour...

Vous avez du construire plus cher car vous n'êtes pas en Alsace... Vous pouvez me rappeler d'où vient votre constructeur ? faut juste choisir le bon.

Je n'ai aucune envie de détailler les coût de ma maison, c'est pas le sujet, on s'en fiche. J'ai juste mis le doigt sur le fait que vous faites une fixettes sur un surcoût lié au plancher chauffant (4500€ max pour moi, HORS CONTEXTE BBC), mais que dans votre cas, il y avait sans doute des optimisations bien meilleure en terme de coût/performance.

const101 a écrit:

14m² de fenêtres à peu près, je vais pas vous faire un calcul au cm² près et comme j'ai dis, j'ai que des grandes baies fixes de 2,15x2,5, sans montant intermédiaire..

donc vous considérez que c'est peu  et me citer en contre exemple ? Vous avez 3x plus, c'est cela ?  J'ai juste vitré 80% de la façade sud de mon séjour...

Vous faites au mieux. Mais vous dites que je ne peux être à 4 x plus que vous....  80 % c'est à voir.... quand même. Mais donc cela fait 11 m2 avec du 0.42. et avec du brouillard... Je pense qu'on ne pas être bien loin de ce chiffre. 

Vous avez du construire plus cher car vous n'êtes pas en Alsace... Vous pouvez me rappeler d'où vient votre constructeur ? faut juste choisir le bon.

Honnêtement la structure me va bien. Bon j'aurai aimé plus des montants de 200 mm mais sur un camion c'est moins facile... Le pire chez BOOA c'est qu'en passant en 200 mm et en améliorant ici et là ils peuvent faire du passif de série... Mais le concept reste bon.

14m² de fenêtres = 11m² de vitrage. Ah oui... heureusement que j'ai des bon châssis alors La maison chloé en a pas plus que chez moi et elle a été conçue et elle est habité par une architecte, diplomé du passivhaus institut.. 

Disons que Booa, des constructeurs bois Alsacien n'est  pas celui qui se préoccupe le plus de la performances énergétiques en proposant encore des mobs isolées à la laine de verre, ce que plus aucun constructeur de mob ne fait ici !

Ca doit pas être moi qui ai sous entendu que vous n'êtes pas nouveau ici.Je connais bien le forum et je ne vois pas quel ancien pourrait être derrière. (et c'est aps moi qui suit derrière ces histoire de tutoiement, confusion). 

Bonne route sur ce forum. Evitez svp d'appuyer vos argumentations en citant ma maison en contre exemple (ou inversement) svp, comme je ne serai plus à priori en mesure de vous répondre, à partir de maintenant (c'est un peu dérangeant car souvent pas fondé...  comme on vient encore de le voir sur ces histoires de vitrages).

Hello les amis du débats enflammés sur le plancher chauffant ou pas.Je construis actuellement ma maison passive. Sur mon récit vous pouvez voir où j'en suis : j'ai couler la dalle du vide sanitaire sur un plancher isoltop. Pour ma part je ne compte pas mettre de placher chauffant ni d'isolant au dessus de la dalle béton. Par contre il me faut quelquechose (chappe, ravoirage...) pour noyer mes réseaux électriques et pouvoir carreler. Que me conseillez vous pour conserver une bonne inertie. Sachant que je suis par conception bioclimatique et orienté et survitré (en triple vitrage) plein sud.
Merci d'avance

Peu importe je dirais.. Une chape n'est pas isolante. Perso je préfère les chape anhydrite, qui diffuse la chaleur plus rapidement, moins d'inertie. Ce que vous gagnez d'un coté, vous le perdez de l'autre de toute façon donc ca va pas changer grand chose.


Vous êtes sur que vos rupteur de pont thermique font bien leur job ?
Vous n'avez pas repris le principe proposé par le fabiquant de brique pour le pont thermique : https://www.cellumat.fr/system/files/document-files/CEL18034[...]usConcept_2018_FR_2.pdf ?

Car ce qui compte avant tout, c'est le soin de ce genre de détails.

Très bonne remarque et merci de la réponse. Je me suis posé la question longtemps pour savoir quel type de rupteur utiliser : planelle isolante vs rupteur sur hourdi (rupsilon de chez placo). J'en suis arrivé à la conclusion : celui qui limite le plus le pont thermique provenant du soubassement dans MON CAS est le rupsilon car j'ai un mur de 45 cm d'épaisseur pour le VS. Ensuite je peux toujours isoler la totalité de l'extérieur des murs du vide sanitaire par du styrodur. Mais pour 180 EUR et ne pas avoir de regrets j'ai ajouté le rupsilon dans la dalle.
Ensuite, et ce qui m'a convaicu c'est que meme le commercial de Cellulmat n'est pas pour: jamais de béton cellulaire entéré, même les planelles, donc j'aurais bien des planelles en BC pour l'étage mais pour le VS je suis parti sur de la planelle standard.

Je ne comprends pas " Ce que vous gagnez d'un coté, vous le perdez de l'autre de toute façon donc ca va pas changer grand chose. " pouvez vous m'expliquer svp?

Bibi42 a écrit:

Très bonne remarque et merci de la réponse. Je me suis posé la question longtemps pour savoir quel type de rupteur utiliser : planelle isolante vs rupteur sur hourdi (rupsilon de chez placo). J'en suis arrivé à la conclusion : celui qui limite le plus le pont thermique provenant du soubassement dans MON CAS est le rupsilon car j'ai un mur de 45 cm d'épaisseur pour le VS. Ensuite je peux toujours isoler la totalité de l'extérieur des murs du vide sanitaire par du styrodur. Mais pour 180 EUR et ne pas avoir de regrets j'ai ajouté le rupsilon dans la dalle.
Ensuite, et ce qui m'a convaicu c'est que meme le commercial de Cellulmat n'est pas pour: jamais de béton cellulaire entéré, même les planelles, donc j'aurais bien des planelles en BC pour l'étage mais pour le VS je suis parti sur de la planelle standard.

Je ne comprends pas " Ce que vous gagnez d'un coté, vous le perdez de l'autre de toute façon donc ca va pas changer grand chose. " pouvez vous m'expliquer svp?

SI on met de la chape anhydrite on a un peu moins d'inertie mais ça va mieux conduire la chaleur jusqu'à votre dalle et la mettre en température et inversement. Moi je prendrais chape anhydrite + carrelage.

Petit question, je profite de ce sujet
Sur une construction existante en grosse rénovation. J'ai une dalle sur sous sol au RDC.
Au dessus de la dalle, j'ai 7-8cm max, finition incluse. Sous la dalle, donc au sous sol, la hauteur sous plafond est limitée. Disons que si je peux ne pas dépasser 10cm sous dalle, c'est l'idéal. Quels seraient vos conseils pour une isolation cohérente, éventuellement en incluant un chauffage au sol ?

Ben si vous mettez une chape ciment, vous rajouter de l'inertie,ce qui favorise le lissage des températures, et si vous mettez une chape anhidhryte ca chauffera beaucoup plus vite, et restera moins longtemps "chaud".

En bio climatisme on privilégie le stockage, donc l'inertie. Mais avec beaucoup d'inertie vous aurez un effet moins immédiat du soleil.

Avec une isolation répartie, type beton cellulaire ou ossature bois, c'est très simple de couper le pont thermique avec un isolant sous chape, mais vous avez privilégié le confort été. C'est aussi une bonne chose. Moi j'ai mis 10cm d'isolan que j'ai "rogné" pour passer les tuyaux, et la dessus une seconde place de 8cm. + une cuvette en isolant tout autour.

N'aviez vous songé à faire votre dalle dur du verre cellulaire ou sur un radier jackodur ?

Pour alooa, que veux-tu dire par "j'ai 7 - 8cm" cm de libre ? ca laisse peu de place pour un isolant + chape. Et par en dessous je crains que cela ne soit pas très efficace si le nez de dalle n'est pas bien isolé.

aloooa a écrit:

Petit question, je profite de ce sujet
Sur une construction existante en grosse rénovation. J'ai une dalle sur sous sol au RDC.
Au dessus de la dalle, j'ai 7-8cm max, finition incluse. Sous la dalle, donc au sous sol, la hauteur sous plafond est limitée. Disons que si je peux ne pas dépasser 10cm sous dalle, c'est l'idéal. Quels seraient vos conseils pour une isolation cohérente, éventuellement en incluant un chauffage au sol ?

Moins on a d'épaisseur et plus on se rapproche du PU... 
 Je pense que poser du carrelage sur du PU  c'est pas top mais ça doit se faire..... 
Donc je vois plutôt une couche mince de PU 25 mm puis une couche minimale de chape anhydrite de 4 cm et enfin du carrelage. Ça traite pas mal les ponts déjà.
EN dessous PU projeté....

const101 a écrit:

Pour alooa, que veux-tu dire par "j'ai 7 - 8cm" cm de libre ? ca laisse peu de place pour un isolant + chape. Et par en dessous je crains que cela ne soit pas très efficace si le nez de dalle n'est pas bien isolé.

Je veux dire par là que je peux sans difficulté ajouter 8cm au dessus de la dalle. Donc effectivement, cela inclus la chape. En revanche j'ai dis une bêtise, c'est sans compter la finition (parquet massif).
La maison sera en ITE avec descente sous terre (profondeur à définir), donc le nez de dalle sera isolé. Le seul pont thermique que je vois est la remontée par les murs porteurs du sous sol. Mais ce sous sol est non chauffé, à 14° en permanence (même quand la maison n'est pas chauffée).

Dans tous les cas j'ouvrirai un sujet le moment venu pour en discuter plus en détail, là c'est juste pour un avis "vite fait " ^^

aloooa a écrit:

const101 a écrit:

Pour alooa, que veux-tu dire par  "j'ai 7 - 8cm" cm de libre ? ca laisse peu de place pour un isolant + chape. Et par en dessous je crains que cela ne soit pas très efficace si le nez de dalle n'est pas bien isolé.

Je veux dire par là que je peux sans difficulté ajouter 8cm au dessus de la dalle. Donc effectivement, cela inclus la chape. En revanche j'ai dis une bêtise, c'est sans compter la finition (parquet massif).
La maison sera en ITE avec descente sous terre (profondeur à définir), donc le nez de dalle sera isolé. Le seul point thermique site je vous est la remontée par les murs porteurs du sous sol. Mais ce sous sol est non chauffé, à 14° en permanence (même quand la maison n'est pas chauffée).

Dans tous les cas j'ouvrirai un sujet le moment venu pour en discuter plus en détail, là c'est juste pour un avis "vite fait " ^^

Dans ce cas :
ITE au plus profond possible il faut donc isoler les murs internes (en plus) du sous sol .... et le plafond de celui-ci (la dalle) par du PU sur 10 cm et finalement pas besoin d'isoler sous la chape et vous aurez une inertie maximale.

J'avais modélisé ce genre de solution sous therm pour chez moi et cela n'apportait pas grand chose car au final il y a toujours un peu thermique par en dessous.

Sous chape s'est efficace à condition là aussi de couper les ponts thermiques. Cloison posée sur isolant... mais avec 7-8cm on a pas vraiment de quoi faire quelque chose.

Bref en rénovation c'est un peu compliqué !

const101 a écrit:

J'avais modélisé ce genre de solution sous therm pour chez moi et cela n'apportait pas grand chose car au final il y a toujours un peu thermique par en dessous.

Sous therm ?

const101 a écrit:

Bref en rénovation c'est un peu compliqué !

Et oui, c'est l'inconvénient avec la réno, il faut aussi faire avec l'existant. Bon, ce sera une affaire de compromis !

Citation:

ans ce cas :
ITE au plus profond possible il faut donc isoler les murs internes (en plus) du sous sol .... et le plafond de celui-ci (la dalle) par du PU sur 10 cm et finalement pas besoin d'isoler sous la chape et vous aurez une inertie maximale.

Oui, c'est surement ce qui se profile à l'horizon

C'est un logiciel de calculs.
Si vous faites une chape, vous pouvez peut-être essayer aussi isoler en périphérie, en mettant un isolant à la place (ou en plus) de la bande de rive.

Ok donc du coup vous me conseillez une chappe anhydrite par exemple 5 cm pour enrober les gaines élec, avec isolant périphérique puis carrelage direct de préférence sombre et mat pour bien capter la chaleur?
J'ai un carreleur qui me propose (pour pas trop cher) une chape tradi de 6 cm avec carrelage (format 30 par 60) en pose scellé, qu'en pensez vous? quelle est la meilleure solution selon vous?

Bibi42 a écrit:

Ok donc du coup vous me conseillez une chappe anhydrite par exemple 5 cm pour enrober les gaines élec, avec isolant périphérique puis carrelage direct de préférence sombre et mat pour bien capter la chaleur?
J'ai un carreleur qui me propose (pour pas trop cher) une chape tradi de 6 cm avec carrelage (format 30 par 60) en pose scellé, qu'en pensez vous? quelle est la meilleure solution selon vous?

L'isolation périphérique c'est si vous en avez besoin. C'est à vous de savoir s'il y a des ponts.... Si l'isolation extérieure est continue et profonde, que c'est du parpaings et vous isolez aussi la cave, vous devez faire une estimation de ce qui va remonter et voir... En tout cas oui le carrelage noir c'est mieux, ça chauffe les pieds et sinon on est aveuglé.
SI votre carreleur sait faire un truc bien alors pourquoi pas en traditionnel....  Il n'y a pas de solutions parfaites, ce qui compte est la qualité de mise en oeuvre.

Bonjour

hors sujet par rapport au post initial mais si je peux me permettre :

Bibi42 a écrit:

Ok donc du coup vous me conseillez une chappe anhydrite par exemple 5 cm pour enrober les gaines élec, avec isolant périphérique puis carrelage direct de préférence sombre et mat pour bien capter la chaleur?

juste pour un enrobage de reseaux ?

le soit-disant "+" de cette chape : plus réactive, stocke moins...

et vous allez donc mettre une chape "qui stocke moins" .... et du carrelage sombre... pour stocker  ? 

et "carrelage direct" ?
alors non, encore moins : les reseaux DOIVENT être enrobés dans une chape de ravoirage et non dans la chape de finition.

pour info, la chape anhydrite commence à "passer de mode" .... on en voit de moins en moins et ce n'est certainement pas sans raison ;

pour moi, elle n'a (et n'a jamais eu) aucun intérêt ; et un gros désavantage : obligation d'une société spécialisée...  et l'usage de la bonne colle... et les précautions d'usage puisque certaines de ces chapes ne sont pas adaptées aux pièces humides (forcément, vu la composition) ...

Citation:

J'ai un carreleur qui me propose (pour pas trop cher) une chape tradi de 6 cm avec carrelage (format 30 par 60) en pose scellé, qu'en pensez vous? quelle est la meilleure solution selon vous?

je vote pour la solution carreleur, à un détail près :

pose scellée sur chape tradi -de finition- : oui...
... mais pas sur la chape d'enrobage

Ok merci pour vos retour. Du coup si je résume l'idéal est une chappe UNIQUEMENT pour enrobé les réseaux, puis une chappe pour pouvoir poser le carelage puis le carelage.
Pour les réseaux a priori je peux mettre une chappe ciment de 5 cm mini (prenons 6 cm pour avoir du gras)
Ensuite pour pouvoir poser le carrelage c'est encore une autre chape ou un ragréage suffit?

Help please: La maçonnerie attaque la semaine prochaine et je dois dire au maçon la hauteur de réservation au sol que je souhaite.

Bibi42 a écrit:

Ok merci pour vos retour. Du coup si je résume l'idéal est une chappe UNIQUEMENT pour enrobé les réseaux, puis une chappe pour pouvoir poser le carelage puis le carelage.
Pour les réseaux a priori je peux mettre une chappe ciment de 5 cm mini (prenons 6 cm pour avoir du gras)
Ensuite pour pouvoir poser le carrelage c'est encore une autre chape ou un ragréage suffit?

Help please: La maçonnerie attaque la semaine prochaine et je dois dire au maçon la hauteur de réservation au sol que je souhaite.

Pas de panique : Tu as un artisan. Une chape de 6 cm avec une base de ciment, séchage, enduit et ragréage auto-nivelant  et petit ponçage pour poser du grand carrelage.

Bonjour

Bibi42 a écrit:

Ok merci pour vos retour. Du coup si je résume l'idéal est une chappe UNIQUEMENT pour enrobé les réseaux, puis une chappe pour pouvoir poser le carelage puis le carelage.

Oui .

Citation:

Pour les réseaux a priori je peux mettre une chappe ciment de 5 cm mini (prenons 6 cm pour avoir du gras)
Ensuite pour pouvoir poser le carrelage c'est encore une autre chape ou un ragréage suffit?

pour les reseaux, google "chape ravoirage épaisseur" , on arrive à :

Tournesol a écrit:

A partir de la dalle de compression :
- Chape de ravoirage sable ou mortier maigre. Épaisseur : nécessaire et suffisante pour arriver au moins à fleur des gaines (2, 3 cm). Sable pur limité à 2 cm, sable stabilisé avec 100kg ciment/m3 4 cm maxi, ou mortier maigre au dessus.
- Chape pour revêtement de sol : 5 cm, pas de treillis ni fibre,
- revêtement de sol

précision pour la chape revêtement de sol : "pas de treillis ni fibre" au sens : "pas d'obligation de treillis ou fibre"
(perso je n'aime pas trop la fibre , j'utilise le treillis )

c'est sur cette seconde chape "pour revêtement de sol" (que j'avais nommée chape de finition) que le carreleur posera ... le carrelage (à l'avancement, pose scellée )

Si ragréage et ponçage : le carrelage devra être collé ;
le ragréage est utile pour rattraper des défauts de planéité pour un sol pvc par exemple ou lorsqu'on manque de hauteur totale ;
dans le cas présent la hauteur n'est pas figée, ce ne sera pas un sol PVC ou un béton ciré ... et le carreleur a prévu la pose scellée
perso, je ne vois aucun intérêt à cette solution à surcouts (produit de ragréage, colle carrelage et temps passé) mais vous pourriez poser la question au carreleur ce serait plus simple -et plus sur- selon ses habitudes et ses préférences...

Cdlt.

Merci a vous 2 pour le repones. Donc je laisse 5 cm pour une chape traditionnelle/ciment (ravoirage) qui sert a noyer les gaines electriques.
Puis encore 5 cm pour ce qui est du ragréage (2 cm) carrelage + colle (2cm) et 1 cm de jeu/ sécurité.
Donc en tout 10 cm de reservation au sol.
Ça vous parait correcte?

Bibi42 a écrit:

Merci a vous 2 pour le repones. Donc je laisse 5 cm pour une chape traditionnelle/ciment  (ravoirage) qui sert a noyer les gaines electriques.

ce n'est pas vraiment une chape tradi, elle est moins chargée en ciment.
le ravoirage sert à l'enrobage-protection des gaines, il suffit que gaines ne "ressortent pas au dessus"

pour cela  :
évitez les chevauchements, mieux vaut "perdre" quelques centimètres (ou mètres) de câble gainé et passer 2 circuits parallèles au lieu d'un gros nœud fait de croisements multi-gaines.

bien fixer ces gaines sur la dalle pour éviter qu'elles remontent au coulage.

Citation:

Puis encore 5 cm pour ce qui est du ragréage (2 cm) carrelage + colle (2cm) et 1 cm de jeu/ sécurité.
Donc en tout 10 cm de reservation au sol.
Ça vous parait correcte?

pas ragréage mais chape tradi
le carreleur a prévu une pose scellée donc pas de colle.

Merci infiniment pour ces infos. Donc 5 cm de ravoirage + 5 cm chape tradi + carrelage. Pour les gaines aui se chevauchent pas tres bon conseil, je donnerai la consigne a l'electricien. Je vais me renseigné sur la composition de ces 2 chappes. Mais je dis au maçon qu'il prevoit un niveau fini 10 cm au dessus de la dalle beton.

Hello à tous, Le gros oeuvre est fini et la pose des menuiseries extérieur aussi: j'ai perdu 8 kg !!!! porter les passifbloc de 50 cm, les découper, faire du mortier.... mais ce fut passionant


Je prendrais le temps de détaillé mon récit qui fut plein de péripéties quand j'aurais moins la tête sous l'eau
Du coup j'en suis à l'étape réseaux electriques et préparation placo. J'avais laissé au sol 9,5 cm pour enrobage des réseau puis chape + carrelage. Comme appris sur ce forum il ne faut pas enrober les réseaux dans la chape de finition.
Le premier point est que je ne peux plus faire de carrelage scellé directement dans la chape car le format est trop grand 60 par 60 a priori il a raison.
J'ai apelé plusieurs chapistes de ma région et là je suis perdu... :

-Un me propose directement 8 cm de chape anydrite knopp autoplaçante, je lui ai dit "il me semble qu'il faut distingué les 2 chapes..." il me répond "moi je fais toujours comme ça" => avez vous des avis sur sa proposition

- un deuxième me propose une chappe lafarge agila c1000 coulage de 6 cm ensuite il faut que je trouve quelqu’un pour me faire un ragreage de 2cm puis colle et carrelage

Sinon je dois recevoir dans la semaine des devis pour : ravoirage 5 cm + chape (de carreleur 3 cm) ainsi que les fiches techniques des produits qu'ils proposent.

Si je reprends vos précieux conseils:
- 6 cm de chape base ciment
- 2 cm de ragréage (à voir si fibré, avec treillis ou pas)
- 1,5 cm de carrelage + colle

Avez vous des références à conseiller pour la chape ciment et le ragréage?