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Conseil : / Renovation dépendance Ossature bois

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 194 fois
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Nouveau membre Env. 20 message Val D Oise
Bonjour à tous,
 
Je me suis lancé dans un challenge de réhabiliter une vieille dépendance qui partait en friche

Existant

J’ai donc décidé de le refaire totalement en ossature bois.

Après avoir commencé à démonter celle-ci j’ai découvert qu’une structure semelle beton + parpaing creux servait de fondation (ce qui m’arrange beaucoup).

Existant

Pour information la structure actuelle tient (je ne sais pas comment). Mais tout le bois en bas de la structure qui était en contact avec de l’eau à cause de la vétusté des murs en fibrociment
Le nouvelle structure fera la même taille que l’existant 5m x 3m. Cette nouvelle dépendance sera destinée à usage de bureau et a stocker quelques cartons et meuble et ainsi que garage à vélos. Mais j’envisage de le faire aussi solide qu’une maison. Capacoté de charge 100-120Kg/m² en charge permante + 100-120kg/m² en charge
 
1ere Etape : Plancher
Ma première étape va donc être de réaliser le plancher bois. Pour se faire j’ai dessiné un plan mais j’hésite sur le classe de bois à utiliser pour les muralières et les solives
Pour explication :
J’envisage de réaliser une ceinture en muraliéres fixée dans les parpaing creux, puis de fixer les solives sur les muralières à l’aide de sabots en U, et quelques entretoise. J’ai également prévu des plot réglable posé sur plot béton au sol, qui seront positionner au centre des solives.
J’ai également prévu de mettre une lisse basse en périphérie pour poser les murs en bois

Prévision

J’ai quelques questions / conseils pour cette première étape.
J’ai prévu de fixer les muralière avec du scellement chimique 16x130 + tige fileté Inox DM10 environ tout les 80cm
  • [size=1] [/size]Est-ce suffisant ?
 Les muralières seront en contact direct avec les parpaings creux :
  • Dois-je les prendre en Classe 2, 3 ou 4 ?
  • Dois-je les isoler du parpaing creux ? Si oui comment ?
  • Section
                 Classe 2 : 63x175 ou 75x225
                 Classe 3 : 60x145
                 Classe 4 : 70x220
Les sabots en U
  • Dois je les fixer sur les muralières avec des vis spécial bois ou avec des clous ? (Quelle taille) ?
Les Solives
  • Dois-je les prendre en Classe 2, 3 ?
  • Section
                 Classe 2 : 63x175 ou 63x160
                 Classe 3 : 60x145
 
 
 
 
 
2eme Etape : Mur
pour les mur j’hésite entre 2 solutions :
Solution 1 : mettre en Œuvre des poteau en classe 3 de section 90x90 ou 145x145 entre lesquels je monterai des mur en bois


Prévision


Solution 2. Monter uniquement des murs en bois et les fixer dans les angles


Qu'en pensez vous?

par avance merci pour vos retour
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
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message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison bois...

Allez dans la section devis maison bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs bois de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Super bloggeur Env. 50 message Morbihan
Bonjour,
Tout d'abord est ce que le sol vous paraît sec ou plutôt humide ? Une fois les solives du plancher posées combien d'espace il y aura entre le sol et les solives ?
Est ce que vos parpaing creux ont reçu un revêtement hydrofuge et/ou une membrane d'étanchéité type Delta MS ?
Est que sous les solives il y aura de la ventilation naturelle ?
Si risques d'humidité il ne faut pas prendre de risque et partir sur du classe 4
Dans tous les cas au niveau structure : muralière en 45x220 avec des solives en 45x220 suffisent pour reprendre une charge de 120 kg/m2 plus 120kg/m2 de charge temporaire.
Fixation dès sabot par pointe annelée de 3.8x30 mm ou vis dans le même diamètre.
Pour les murs pose d'une lisse classe 4 en 45x120 mm sur une bande d'arase bitumeuse puis mur en ossature bois classe 3 en 45x120mm avec entraxe de 60 suffirait.
Voilà la solution que j'émettrais en oeuvre personnellement. Pour le plancher pour passer en classe 3 il faudrait un sol sec ou très bien ventilé avec un espace minimum entre sol et solive d'au moins 40cm. Bonne soirée
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 50
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Nouveau membre Env. 20 message Val D Oise
Twinhome a écrit:Bonjour,
Tout d'abord est ce que le sol vous paraît sec ou plutôt humide ? Une fois les solives du plancher posées combien d'espace il y aura entre le sol et les solives ?
Est ce que vos parpaing creux ont reçu un revêtement hydrofuge et/ou une membrane d'étanchéité type Delta MS ?
Est que sous les solives il y aura de la ventilation naturelle ?
Si risques d'humidité il ne faut pas prendre de risque et partir sur du classe 4
Dans tous les cas au niveau structure : muralière en 45x220 avec des solives en 45x220 suffisent pour reprendre une charge de 120 kg/m2 plus 120kg/m2 de charge temporaire.
Fixation dès sabot par pointe annelée de 3.8x30 mm  ou vis dans le même diamètre.
Pour les murs pose d'une lisse classe 4 en 45x120 mm sur une bande d'arase bitumeuse puis mur en ossature bois classe 3 en 45x120mm avec entraxe de 60 suffirait.
Voilà la solution que j'émettrais en oeuvre personnellement. Pour le plancher pour passer en classe 3 il faudrait un sol sec ou très bien ventilé avec un espace minimum entre sol et solive d'au moins 40cm. Bonne soirée

Bonjour,

Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de lire mon poste et d'apporter vos remarques /conseils.
Si dessous mes réponses et interrogations.
  1. Concernant le sol, il parait en effet totalement sec voir très légèrement humide
  2. Une fois les olives posées en fonction de leur Section il devrait y avoir entre 18 et 35 cm entre le bas des solives et le sol
  3. Concernant l'étanchéité des parpaing je ne peux pas vérifier si un bonne étanchéité a été faite coté extérieur, car il y a de la terre sur toute la hauteur, mais il semble il y a voir une sorte de crépi extérieur même si ce n'est pas de l'étanchéité je n'ai pas vu de'au s'infiltrer ses derniers jours
  4. concernant la structure dans mes magasin de bricolage (Leroy Merlin) il n'y a que du 45x220 en Classe 2. Dans les abaque pour du 120kg + 120 kg avec entraxe de 340-360 j'ai cru lire que des sections de 63X150 etait bon c'est pour cela que j'ai choisi du 60x145 quite à rajouter une solive ou 2
  5. POur le fixation des sabots, si c'est aussi solide que les clous je préfère les vis ça m'arrange car plus rapide et facile à poser
  6. POur la lisse basse j'étais en effet parti sur du 45x120 mais en classe 3 car pas de classe 4 dans mon magasin de brico.
  7. Concernant la ventilation, il y a une grande ouverture en bas de la fenêtre qui donne sur l'extérieurExistant

    Concernant l’éventuelle humidité, je pensais mettre une bande de protection https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bande-de-protection-lambourde-l-20-x-l-0-08-m-e1401435935 entre les muralières et les parpaing et entre l'arase et les lisses basses. 

  8. Qu'en pensez vous?

Merci d'avance à vous
Messages : Env. 20
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Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

pourriez-vous ajouter une photo zoom du haut des parpaings ? et dans les angles ? (les murs sont solidaires ? )

la question est : sur quoi poserait la lisse basse ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 70000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 50 message Morbihan
Bonjour,
Au vu de votre entraxe effectivement 63x150 peut suffire.
Si vous êtes sur qu'il n'y aura aucune infiltration même par l'ouverture sous la fenêtre d'eau alors mettre du classe 3 ça peut passer d'autant plus si cette ouverture permet une bonne aération car le DTU 31.2 exige une bonne ventilation pour un plancher bois et normalement 30 cm mini entre le sol et les solives.
Pour la muralière et la lisse basse il faut absolument mettre une arase bitumeuse ou similaire pour empêcher que de l'eau puisse être en contacte avec le bois au cas où il y aurait par remontée par capillarité d'eau dans le parpaing et dans ce cas vous pouvez mettre du classe 3 mais il faut être sûr que jamais d'eau ne pourra stagner sur le bois
Pour le feutre bitumeux quand vous le poser il faut qu'il remonte de 2 cm côté extérieur et qu'il déborde de 2 cm ou s'il retombe d'au moins 2 cm sur le parpaing côté intérieur. En gros il vous faut un feutre de 20 + 2 c
+ 2 = 24 cm de large minimum.
Je reviens sur le plancher il faut être sur que le sol soit bien sec sans risque d'humidité car la hauteur entre sol et solive et plus que limite.
Voilà bon courage pour votre construction
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 50
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Nouveau membre Env. 20 message Val D Oise
elisa21 a écrit:Bonsoir

pourriez-vous ajouter une photo zoom du haut des parpaings ? et dans les angles ? (les murs sont solidaires ? )

la question est : sur quoi poserait la lisse basse ?

Bonsoir elisa21 ,

Ci-dessous une photo des parpaing vu  de dessus et angle
PArpaing
les murs sont en effet solidaire coller aux mortiers (je pense)
Pour la lisse basse, je compte la faire poser sur une arase que je compte faire de niveau avec la muralière.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
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Super bloggeur Env. 50 message Morbihan
Ce qui serait pas mal c'est de faire une arase en béton armée comme ça vous avez un chaînage horizontal sur tout le tour et en plus vous supprimerez les remontée par capillarité.
Picto recompense Super bloggeur
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Nouveau membre Env. 20 message Val D Oise
Twinhome a écrit:Bonjour,
Au vu de votre entraxe effectivement 63x150 peut suffire.
Si vous êtes sur qu'il n'y aura aucune infiltration même par l'ouverture sous la fenêtre d'eau alors mettre du classe 3 ça peut passer d'autant plus si cette ouverture permet une bonne aération car le DTU 31.2 exige une bonne ventilation pour un plancher bois et normalement 30 cm mini entre le sol et les solives.  
Pour la muralière et la lisse basse il faut absolument mettre une arase bitumeuse ou similaire pour empêcher que de l'eau puisse être en contacte avec le bois au cas où il y aurait par remontée par capillarité d'eau dans le parpaing et dans ce cas vous pouvez mettre du classe 3 mais il faut être sûr que jamais d'eau ne pourra stagner sur le bois
Pour le feutre bitumeux quand vous le poser il faut qu'il remonte de 2 cm côté extérieur et qu'il déborde de 2 cm ou s'il retombe d'au moins 2 cm sur le parpaing côté intérieur. En gros il vous faut un feutre de 20 + 2 c
+ 2 = 24 cm de large minimum.
Je reviens sur le plancher il faut être sur que le sol soit bien sec sans risque d'humidité car la hauteur entre sol et solive et plus que limite.
Voilà bon courage pour votre construction

Bonsoir Twinhome,
Et merci encore pour ces réponses
Donc OK pour Muraliere Classe 4 70x220 ou Classe 3 60x145
Question infiltration je suis quasiment sur à 98% qu'il n'y en a pas qui passe par les parpaings. POur l'ouverture sous a fenêtre elle mesure 80x40 cm
Aeration
Il y a une plaque qui retient la terre et je ne pense pas que l'eau passe. il y a une ouverture directe de 10x80cm. Pour la ventilation, cela devrait suffire?.
L'idée de la bande d'étanchéité (ou bande bitumeuse) adhésive était justement de la coller sur le coté de la muralière en contact avec les parpaings avec un petit retour de de 2-3 cm sur le dessus et dessous
Le muraliere sera au dessus du niveau des parpaing car je compte me servir de celles-ci pour faire une arase de béton qui permettra de déposer les lisses basses dessus également recouverte d'une bande d'étanchéité sur le partie en contact avec le béton ou le terre

Le sol semble réellement sec mais malheureusement (ou pas) il n'y a pas eut d'assez grosse pluie longtemps depuis que j'ai enlevé l'ancien plancher pour voir si de l'eau s'infiltrait.
J'avais à un moment penser à mettre un film d'étanchéité entre les solives et le sol pour limité au maximum éventuelle remonté d'humidité.
Mais quel genre de film choisir si c'est utile?
Je  pense commander les éléments du plancher demain et commencer ce week-end.
Merci à tous

 
Messages : Env. 20
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Nouveau membre Env. 20 message Val D Oise
Twinhome a écrit:Ce qui serait pas mal c'est de faire une arase en béton armée comme ça vous avez un chaînage horizontal sur tout le tour et en plus vous supprimerez les remontée par capillarité.

Re,
Nos message se sont croisés, je me suis posé la question du chaînage ou pas mais le problème c'est que l'arase ne ferai que entre 2 et 4 cm coller à la muraliere
un chaînage est possible sur cette épaisseur.
Merci
Messages : Env. 20
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Super bloggeur Env. 50 message Morbihan
Pour la muralière autant prendre la même épaisseur que les solives soit 63x145 comme ça c'est plus simple pour aligner les sabots et solives dessus.
Pour le polyane sur le sol c'est une bonne idée. Nous pour notre projet de construction on en met un ou plutôt se sera un film anti termite mais en gros c'est pareille il permettra d'éviter d'avoir un taux d'humidité trop élevé dans le vide sanitaire.
Bon pour nous le film passera sous les fondations en plus mais ça reste une bonne idée quand même.
Bonne soirée
Picto recompense Super bloggeur
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Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

ce qui me gêne un peu :
SpyGwada a écrit:...
Pour information la structure actuelle tient (je ne sais pas comment)....

... et la future structure sera sur les mêmes bases
Positivons : elle a tenu et tient toujours... aucune raison pour que la future ne suive pas le même chemin
Picto recompense Membre ultra utile
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Nouveau membre Env. 20 message Val D Oise
elisa21 a écrit:Bonsoir

ce qui me gêne un peu :
SpyGwada a écrit:...
Pour information la structure actuelle tient (je ne sais pas comment)....

... et la future structure sera sur les mêmes bases
Positivons : elle a tenu et tient toujours... aucune raison pour que la future ne suive pas le même chemin


Bonsoir elisa21,

En effet la future structure utilisera uniquement la base parpaing et fondation qui ont l'air très stable.
Mon projet est de tout refaire plancher et mur en ne faisant pas les même erreur qu'ils ont fait il y 40 ans qui sont je pense le manque d'étanchéité au niveau des lisse basses qui semblait en contact direct ou mal isoler avec la terre. D'où ma volonté de mettre des film d'étanchéité entre le nouveau bois et le reste.
Je compte également mettre des pare pluie sur les murs sachant qu'il n'y en avait pas avant avec les mur en fibrociment !

Vous pensez que ce n'est pas une bonne idée ?

Merci
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Nouveau membre Env. 20 message Val D Oise
Twinhome a écrit:Pour la muralière autant prendre la même épaisseur que les solives soit 63x145 comme ça c'est plus simple pour aligner les sabots et solives dessus.
Pour le polyane sur le sol c'est une bonne idée. Nous pour notre projet de construction on en met un ou plutôt se sera un film anti termite mais en gros c'est pareille il permettra d'éviter d'avoir un taux d'humidité trop élevé dans le vide sanitaire.
Bon pour nous le film passera sous les fondations en plus mais ça reste une bonne idée quand même.
Bonne soirée

Re
Je me suis poser la question, mais je me demande si avec une muraliere de 75x220 si cela ne sera pas plus stable!
à plus
Messages : Env. 20
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Super bloggeur Env. 50 message Morbihan
Bonjour, je pensais à une solution simple et peu chère. Pour être sur qu'il n'y aura aucun problème d'étanchéité il y aurait possibilité de faire un cuvelage par l'intérieur.
C'est à dire que vous déposez un film polyane sur tout le sol et qui remonte le long des murs derrière la muralière et sous la lisse basse. Au final elle jouera le rôle de bande d'arase pour les lisses bases et la muralière.
Par contre au niveau épaisseur d'après le DTU 31.2 il faudrait qu'elle soit > à 200 micron METRES
Si votre grille ne laisse pas passer l'eau de pluie vous pouvez garder la ventilation en découpant le polyane.
Pour la muralière si elle est fixée au mur par goujon tous les 1 m alors pas de problème de stabilité
Bonne journée
Picto recompense Super bloggeur
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Env. 4000 message 06 (6)
Bonjour

Les solives en 6 x 14.5 conviennent, en considérant :

le vide sanitaire comme local abrité non chauffé (classe 2 de l'EC5). Il faut donc que ça soit un VS bien ventilé, car attention à l'augmentation du fluage du bois en ambiance humide

Pour l'entraxe de 43 cm, et portée 2.88 m. Bois de classe structurale C18 (ce que doit sans doute donner Merlin). NB vous pouvez jouer sur la position de certaines solives pour faire en sorte que les joints entre panneaux osb soient toujours supportés.

Flèche net finale atteignant L/260. Ce n'est pas très confortable, mais pour une remise, c'est convenable, surtout sur la base de vos hypothèses de charge 120 / 120 qui sont quand même assez conservatives vu le local.


Les entretoises sont à aligner, et pas être mises en quinconce. Elles doivent faire un peu un rôle de poutre perpendiculaire sur leur longueur.

Charge aux scellements : selon les fabricants, charge admissible 150 à 20 kg par fixation. Si on est puriste, vous avez à reprendre : 1.44 x 240 = 345.6 kg/ml sur la muraillère. Questionner éventuellement le fabricant des fixations.

Bon, si vous mettez en plus des plots pour supporter les milieux des solives, on ne parle plus de tout ça !!
Messages : Env. 4000
De : 06 (6)
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Nouveau membre Env. 20 message Val D Oise
Ilovir a écrit:Bonjour

Les solives en 6 x 14.5 conviennent, en considérant :

le vide sanitaire comme local abrité non chauffé (classe 2 de l'EC5). Il faut donc que ça soit un VS bien ventilé, car attention à l'augmentation du fluage du bois en ambiance humide

Pour l'entraxe de 43 cm, et portée 2.88 m. Bois de classe structurale C18 (ce que doit sans doute donner Merlin). NB vous pouvez jouer sur la position de certaines solives pour faire en sorte que les joints entre panneaux osb soient toujours supportés.

Flèche net finale atteignant L/260. Ce n'est pas très confortable, mais pour une remise, c'est convenable, surtout sur la base de vos hypothèses de charge 120 / 120 qui sont quand même assez conservatives vu le local.


Les entretoises sont à aligner, et pas être mises en quinconce. Elles doivent faire un peu un rôle de poutre perpendiculaire sur leur longueur.

Charge aux scellements : selon les fabricants, charge admissible 150 à 20 kg par fixation. Si on est puriste, vous avez à reprendre : 1.44 x 240 = 345.6 kg/ml sur la muraillère. Questionner éventuellement le fabricant des fixations.

Bon, si vous mettez en plus des plots pour supporter les milieux des solives, on ne parle plus de tout ça !!

BonjourIlovir,
Merci beaucoup pour votre réponse. Celle ci me conforte encore plus dans mon choix car j'ai commandé le matériel hier et je le récupère Dimanche.
Concernant l'entraxe de 43, elle va se réduire car je prévois d'ajouter 2 Solives à celles présentes sur le schéma.
 pour le conseil de positionnement des solives pour les joint des OSB 22 car je n'y avait pas pensé.
Concernant la Fleche je n'ai pas trop compris, car ce bâti ne sera pas vraiment qu'une remise, elle servira également de garage à vélo et de bureau pour le télétravail. pensez vous que ça peut le faire?
Concernant le scellement chimique j'en ai prévu 4 sur les muralière de 3m et 8 sur celle de 5m (2 x 2,5m)
POur les plots, je les ai en effet pris pour assurer le tout!  .
JE posterai les photos au fur et à mesure
@ plus
Messages : Env. 20
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Membre super utile Env. 7000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Vous avez obtenu des réponses pour le coté technique, MAIS:
  - Avez-vous pensé au coté administratif de votre réhabilitation (démolition/reconstruction)???
  - Il vous faudra(it) une autorisation d'urbanisme, fonction de la surface et de la zone du plan d'urbanisme,
  - Qui entraînera(it) le paiement de la TA.
  - Tout cela même si c'est à l'identique,
  - Avec la déclaration H1 qui va avec et l'incidence sur les IF.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre super utile
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De : La Rochelle (17)
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Nouveau membre Env. 20 message Val D Oise
deffrey a écrit:Bonjour,

Vous avez obtenu des réponses pour le coté technique, MAIS:
  - Avez-vous pensé au coté administratif de votre réhabilitation (démolition/reconstruction)???
  - Il vous faudra(it) une autorisation d'urbanisme, fonction de la surface et de la zone du plan d'urbanisme,
  - Qui entraînera(it) le paiement de la TA.
  - Tout cela même si c'est à l'identique,
  - Avec la déclaration H1 qui va avec et l'incidence sur les IF.
@+


Bonjour deffrey,

Merci pour votre remarque.
Mais en effet j'ai pensé aux point point administratif. La déclaration préalable de travaux est déjà en mairie depuis 3 semaines et normalement pas de Ta, car pas de création de surface.

Merci à vous
Messages : Env. 20
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Env. 4000 message 06 (6)
Bonjour

Avec les plots, s'ils sont bien appuyés sur un sol qui ne bouge pas, et que donc ils soutiennent les solives, vous pouvez mettre des sections plus faibles, et plus espacées.

Au moins, avec un entraxe de vos solives prévues poussé à 50 cm, vraiment pas de problème.

Et les fixations dans les murs sont soulagés de moitié.
Messages : Env. 4000
De : 06 (6)
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Nouveau membre Env. 20 message Val D Oise
Bonsoir à tous,

Petite question :

Concernant les muralieres, j'ai des bastaings de 4 m de long, pour faire le 5 m de muraliere vous feriez 4m + 1m ou 2,5m + 2,5m?

Merci de vos réponses
Messages : Env. 20
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Env. 4000 message 06 (6)
L'un ou l'autre. Peut-être un peu mieux en 2.5 x 2
Messages : Env. 4000
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Super bloggeur Env. 50 message Morbihan
Idem que llovir
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Nouveau membre Env. 20 message Val D Oise
OK nickel !

Je suis votre conseil. 2 x 2,4m
Messages : Env. 20
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Nouveau membre Env. 20 message Val D Oise
Bonsoir à tous,

Solivage fait

Solivage

Solivage

Maintenant je vais démonter le toit, puis le mur.
Puis faire une arase en beton pour enfin poser les lisse basse pour les murs.

A ce propos je me pose toujours la question à savoir si je fais les murs en 45X120 / 45x95 ou si je fais une structure poteau avec 6 poteau de 90x90 + POutre de 90x90 et Mur en 40x70 pour contreventement?

merci d'avance pour vos réponse
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
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En cache depuis le jeudi 24 septembre 2020 à 13h37
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