Quelle Pac air eau monobloc 6kW choisir ?

Hitachi. Super machine. Reste a trouver un bon poseur depositaire de la marque. Sav naze. 

Mitsubishi.

Eventuellement Daikin mais c est plus ce que c etait.

Certains disent du bien de Panasonic.

Atlantic, pourtant j m cette marque, beaucoup de pb ici sur ce forum.

Saunier Duval, Ariston etc... connait pas. 

Bref du choix mais aussi de l embarras...

Et surtout faites pas la connerie de prendre une becane qui fait aussi l ecs.

Bonjour, je rejoins l'avis de Exocet Mitsubishi. En 1er choix, Daikin bon matos, Panasonic et pas mal non plus .

Hitachi SAV déplorable, Atlantic pas mieu  ( selon ma propre expérience, et les avis de mes collèges poseur de pompe à chaleur )

Bonjour,

Si vous êtes du 64, à quelle altitude êtes vous ? Car 5,5kW juste en chauffage avec une maison de 122m2 aussi isolée que vous le dites, ça me paraît quand même beaucoup

Bonjour
Je suis à 250 m d'altitude.
C'est la fameuse étude thermique obligatoire RE2020 qui donne ça.
Effectivement je doute d'un tel besoin.
Surtout que je suis en madriers massifs de 120 mm + ITE.

Il manque le plus important, le R du plafond quand meme
Edit: sauf si c'est le plancher... (perso j'appelle ca plafond, toit, combles... plancher c'est le sol )

Oui je me suis mal exprimé.

R sol = 5,2
R mur = 6,5
R plafond (plancher des combles)= 12,6

Merci - pour les marques je rejoins les points precedents.
Pour la puissance... ce qui va etre important c'est de voir combien elle peut fournir au minimum (technologie inverter)
Si le modele choisi peut descendre assez bas, alors c'est bon (la difference ne va pas etre enorme a ce niveau de PAC) - ca lui permettra de tourner en continue sans cycle trop court.

Si vous avez un chauffage complement (bois?) alors vous pouvez choisir 80% de cette valeur pour la PAC

Non nous avons fais le choix de ne pas s'embêter avec poêle à bois ou similaire.
"Si le modele choisi peut descendre assez bas" ça veut dire quoi ? Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine

Si vous avez un mode de calcul pour la puissance de chauffage je suis preneur ?

Pour un calcul assez basique mais suffisant :

volume chauffé (surface x hauteur sous plafond) x différence entre température intérieure et température extérieure de base (-6°C dans le 64 à 250m d'altitude,) x coefficient en fonction de l'isolation (je prends 0,2 on prenait environ 0,3 pour la RT2012, c'est peut-être 0,15)

122m² x 2,50m x (20°C - (-6°C)) x 0,2 = 1586 W

Même en ajoutant 20%, vous êtes bien en dessous de 2kW

Bertrand64 a écrit:

Non nous avons fais le choix de ne pas s'embêter avec poêle à bois ou similaire.
"Si le modele choisi peut descendre assez bas" ça veut dire quoi ? Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine

Les PAC aujourd'hui savent moduler leur puissance pour tourner par exemple de 40% a 100%.
Si elle fait 5.5kw a 100% - a 40% elle delivera encore 2.2kw.
Ce qui peut etre encore beaucoup... surtout d'apres les calculs precedent. S'il faut vraiment que 2kw pour la maison... je ne m'embeterai pas avec une PAC alors - sauf si vous voulez l'utiliser en mode reversible pour clim l'ete

Non nous sommes contre la clim. C'est pour cela que j'ai mis 42 cm de fibre de bois en panneaux semi rigides en plafond afin d'avoir un bon confort d'été.
Nous sommes partis sur un plancher chauffant hydraulique, avec PAC air-eau.
J'avais l'idée d'alimenter le plancher chauffant par une chaudière électrique, votre avis ?
Sinon que me conseillez vous ?
Merci

Hum... vous avez quoi comme ventilation ? car la pour si peu de besoin, je couplerai le chauffage et la ventilation ensemble - avec une resistance sur la ventilation par exemple (et pas de PC etc...)

Bertrand64 a écrit:

Vmc simple flux

Sans deconner ! avec les travaux d'isolation que vous avez fait partir sur un SF c'est un peu dommage...
Pourquoi ne pas envisager une Double Flux par exemple ?

Vu chez des amis c'est une usine à gaz qui prend beaucoup de place, sans parler de l'entretien des filtres

Ils avaient quoi ? et sur quel aspect l'usine a gaz ?
Pour la place... oui il y a l'echangeur et un peu plus de gaine.

Ok pour l'entretien des filtres - il faut aussi entretenir les filtres/bouches d'une SF... du coup il y a juste le filtre pour l'air neuf en plus

J'ai trouvé que c'était bien volumineux ce qu'ils ont, plus des grosses gaines un peu partout. Pourtant maison de 90 m² avec étage ils ont...
Pas emballé par ça.
Sinon je suis tenté de brancher sur le pc une chaudière électrique 4,5 kw et voir la conso.

Perso je trouve dommage si vous deperditions sont bien de 2kw max - d'installer un PC + une PAC

Je preferai partir sur autre chose de beaucoup moins cher qui en plus serait plus perenne dans le temps (la DF+resistance peut etre une solution).
Limite je mettrai 1 ou 2 radiant

Xtophe06 a écrit:

Perso je trouve dommage si vous deperditions sont bien de 2kw max - d'installer un PC + une PAC

Je preferai partir sur autre chose de beaucoup moins cher qui en plus serait plus perenne dans le temps (la DF+resistance peut etre une solution).
Limite je mettrai 1 ou 2 radiant

Complètement d'accord, mon frangin chauffe et refroidi ses 120m² avec sa VMC double flux thermodynamique ( avec puit canadien) c'est top....

2kw pour 120m2??!! Achetez un bain d huile de 2000w a 99 balles et c est marre!

Non l'étude dit qu'il faut 6Kw...

Ca me parait plus coherent et realiste!
Une pac 6kw n est pas une grosse pac.

Avec 7,5kW, je chauffe ma maison de 170m2 dans une région plus froide ainsi qu'un ballon d'eau de 230L. Maison pourtant moins isolée que celle décrite ci dessus.

Donc non, 2kW n'est pas surréaliste, même si j'ai rarement vu des PAC de moins de 3kW. Combien de fois par an avez-vous des températures inférieures à -5°C ? Et je ne parle pas que d'un pic de froid à 6h du matin, mais d'une température en journée ?

Moins 5 degrés en journée pas depuis 7 ans qui nous sommes dans cette région.

Je rejoins Nibache - perso je reprendrais vraiment l'ensemble de la solution - je pense qu'il y a moyen de faire mieux pour moins cher.

Citation:

Et surtout faites pas la connerie de prendre une becane qui fait aussi l ecs.

une raison à ça?
c'est pourtant ce que nous avons (une pac atlantic alfea Extensa duo AI 5) et nous en sommes très content hormis une vanne mal posée à l'installation (très économique / pas de double matériel chauffage ecs / entretien unique ...)

ps: j'ai une 5kw pour 142m2 et une isolation beaucoup moins bonne que la tienne @Bertrand64

Bonjour,
Oui cette "faible" puissance ne me surprends pas. De plus je construis en bois massif (madriers empilés). Les informaticiens/techniciens qui font les études thermiques ne savent pas qu'avec des parois 100% bois (sans un gramme de placo dans la maison) pour tous les murs, je ne chauffe que l'air et non les parois. D'où un besoin modeste en chauffage. Pour le moment, seulement isolé en plafond, sans chauffage, 3°C dehors le matin depuis 2 jours il fait 17 à l'intérieur

Oui c'est bien connu que les chalets de montagnes sont quasi dépourvus de chauffage

Bonjour,

Bertrand64 a écrit:

[...] je construis en bois massif (madriers empilés). Les informaticiens/techniciens qui font les études thermiques ne savent pas qu'avec des parois 100% bois (sans un gramme de placo dans la maison) pour tous les murs, je ne chauffe que l'air et non les parois. D'où un besoin modeste en chauffage.

Je pense que tu te trompes dans ton raisonnement.

Tu t'efforces donc de faire une maison avec peu d'inertie.

La maison monte vite en température, car effectivement on ne chauffe "que de l'air" (pas seulement, il y a quand même les meubles etc...), mais le bilan thermique n'est pas lié à ça, mais au déperditions thermiques à travers les parois (edit : et les ponts thermiques, et la ventilation).

Le besoin de chauffage n'est lié que :
* à la température extérieure ;
* à la température intérieur voulue ;
* les pertes (moins les apports, solaires et internes).

L'inertie joue sur le confort, mais surtout sur le temps que l'intérieur du logement mettra pour changer de température.

Avec peu d'inertie (comme chez moi), il faudra que le chauffage soit en route dès que la température extérieure baisse, pas forcément avec une grande puissance.

Exemple chiffré fictif : avec une surface extérieure de 250 m² pour une maison (total des surfaces toit, sol et parois), pour un "R" moyen de 6, les déperditions sont de 1/6 = 0,167 W/m²/°C,
soit 42 watts par degré d'écart dedans/dehors pour toute la maison.

Si on veut 20°C dedans, alors qu'il fait 5°C dehors, on a un écart de 15°C, il faut une puissance de 625 watts en continu, environ 15 kWh par jour (1000 watts à -5°C, 25 kWh par jour).
Vraiment en continu si on a pas ou très peu d'inertie, ce qui pose un problème avec un poêle à granulé dont la puissance minimale est de 2500 watts.

Avec un R moyen de 3, on double tout... et à recalculer en proportion du R moyen qui est probablement entre ces deux valeurs de 3 à 6 pour une maison moderne (c'est probablement aux alentours de 4,9 chez moi).

Si on a beaucoup d'inertie, on pourra différer l'allumage du chauffage de quelques jours, il fera encore bon dedans, et il faudra chauffer "plus" à la mise en route, pour stocker un peu d'énergie thermique dans la maison (placo, dalle, murs massifs...), et la chauffe pourra être séquentielle, avec un poêle, voire un poêle de masse, qu'on fera tourner par exemple un jour sur deux à mi-saison, puis une fois par jour, pour tous les jours à mesure que l'hiver arrive.

Au vu de ces considérations, il est bien probable que je m'équipe à l'avenir d'une PAC air-air de 4kW maxi, de bonne qualité (pour la longévité, et pour garder un bon COP avec une basse température) en suivant les conseils de FabricePaille, qui peut moduler sa puissance automatiquement, et maintien la température de consigne mieux qu'un poêle à granulé, surtout en "mi-saison".

Bertrand64 : je ne pense pas que tu saches les déperditions de ta maison, mais tu peux peut-être nous en donner les dimensions, et soit le "R" de chaque paroi (dessus, dessous, cotés...), soit la composition des matériaux et isolants de ces parois, ainsi que les surfaces et la "qualité" des fenêtres, pour qu'on puisse avoir une idée du "R" moyen, et des déperditions probables par °C.
Et j'espère que tu n'as pas que les madriers, car outre les difficultés à avoir une maison étanche, le "R" de 20 centimètres de bois n'est que de 1,5 environ.
Désolé, c'est indiqué, je n'ai pas été assez attentif...



(désolé pour le pavé, j'ai peut-être bien perdu tout le monde...)

(Edit : tout ça est extrêmement simplifié, et ne compte pas les ponts thermiques, ni la nécessaire ventilation, ni les apports solaires et internes, et ne remplace pas une vraie étude thermique complète, nécessaire et obligatoire depuis la RT 2012 et RE 2020, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur)

Manu-d.en-haut a écrit:

Bertrand64 : je ne pense pas que tu saches les déperditions de ta maison, mais tu peux peut-être nous en donner les dimensions, et soit le "R" de chaque paroi (dessus, dessous, cotés...), soit la composition des matériaux et isolants de ces parois, ainsi que les surfaces et la "qualité" des fenêtres, pour qu'on puisse avoir une idée du "R" moyen, et des déperditions probables par °C.
Et j'espère que tu n'as pas que les madriers, car outre les difficultés à avoir une maison étanche, le "R" de 20 centimètres de bois n'est que de 1,5 environ.
Désolé, c'est indiqué, je n'ai pas été assez attentif...

Bertrand64 a écrit:

Si vous avez un mode de calcul pour la puissance de chauffage je suis preneur ?

À la grosse louche :
* combles : 120 m² / 12,6 --> 9,5 watts /°C
* sol : 120 m² / 5,2 --> 23,1 watts /°C
* murs 110 m² / 6,5 --> 16,9 watts /°C
* fenêtres 20 m² / 1 --> 20 watts /°C

total : 70 W/°C (plus les ponts thermiques, plus la ventilation, moins les apports solaires et internes), mettons 90 W/°C pour avoir un peu plus de marge.

Pour 5°C : 1350 watts
pour -5°C : 2250 watts

Désolé, fin de la parenthèse.

Bonjour,

En PAC, Mitsubishi et Panasonic sortent du lot pour leur fiabilité et leur capacité à chauffer par températures négatives, de +7 à -7°, elles délivrent la même puissance alors que les autres produisent 30% de puissance en moins à -7°.

Concernant la puissance du chauffage j'avais calculer 2775 W avec une température de confort à 20° (à -6° car vous êtes à 250 m d'altitude).

Une PAC de 6kw, c'est un entretien annuel de 200 à 300€ obligatoire et un désembouage à 500/600€ préconisé tous les 5 à 7 ans sans compter le coût de la PAC avec le plancher chauffant (budget >18000€ avec TVA 20%).
Est-ce raisonnable d'investir autant pour le chauffage avec une RE2020 et 122 m2 à chauffer ?
Sachant qu'en se chauffant avec des radiateurs électriques, il vous faudra grosso modo 1400 kwh soit une dépense de 318€/an et avec une PAC 350kwh (cop de 4) soit 80€ d'électricité + 200€ d'entretien soit une économie de 38€/an.
De plus, les PAC sont loin d'être des plus fiables et les pannes sont coûteuses (cartes électroniques, compresseurs...).

Je préfère de loin la solution radiateurs électriques avec 3kwc de panneaux solaires avec revente du surplus (13 centimes/kw) comme HUMI a fait chez lui. L'investissement est nettement moins élevé, c'est plus fiable et bien plus rentable.
La VMC double flux mais avec une RE2020 c'est indispensable car la plus grosse déperdition vient du renouvellement d'air avec une simple flux.

 Panasonic a un petit modele

NIBACHE a écrit:

Avec 7,5kW, je chauffe ma maison de 170m2 dans une région plus froide ainsi qu'un ballon d'eau de 230L. Maison pourtant moins isolée que celle décrite ci dessus.

Donc non, 2kW n'est pas surréaliste, même si j'ai rarement vu des PAC de moins de 3kW. Combien de fois par an avez-vous des températures inférieures à -5°C ? Et je ne parle pas que d'un pic de froid à 6h du matin, mais d'une température en journée ?

Bertrand64 a écrit:

Non l'étude dit qu'il faut 6Kw...

Pouvez-vous mettre la photo.

Avec les R ça me semble aussi beaucoup sauf si beaucoup de pièces d'eaux, forme peu compacte ou grand volume.

C'est clair qu'avec un double flux on divise par 2 les déperditions et on améliore significativement le confort.

Bertrand64 a écrit:

Non nous sommes contre la clim. C'est pour cela que j'ai mis 42 cm de fibre de bois en panneaux semi rigides en plafond afin d'avoir un bon confort d'été.
Nous sommes partis sur un plancher chauffant hydraulique, avec PAC air-eau.
J'avais l'idée d'alimenter le plancher chauffant par une chaudière électrique, votre avis ?
Sinon que me conseillez vous ?
Merci

Une PAC c'est une climatisation dont le fonctionnement est inversée pour faire du chauffage !

Anti-clim ou anti-systeme de refroidissement actif ?

Cartman44 a écrit:

Bertrand64 a écrit:

Non l'étude dit qu'il faut 6Kw...

Pouvez-vous mettre la photo.

Avec les R ça me semble aussi beaucoup sauf si beaucoup de pièces d'eaux, forme peu compacte ou grand volume.

1 SDb + 1 wc séparé + 1 buanderie, maison en L

Cartman44 a écrit:

Bertrand64 a écrit:

Non nous sommes contre la clim. C'est pour cela que j'ai mis 42 cm de fibre de bois en panneaux semi rigides en plafond afin d'avoir un bon confort d'été.
Nous sommes partis sur un plancher chauffant hydraulique, avec PAC air-eau.
J'avais l'idée d'alimenter le plancher chauffant par une chaudière électrique, votre avis ?
Sinon que me conseillez vous ?
Merci

Une PAC c'est une climatisation dont le fonctionnement est inversée pour faire du chauffage !

Anti-clim ou anti-systeme de refroidissement actif ?

anti-systeme de refroidissement actif

Bonjour à tous,
Je me méfie des études thermiques, quand j'ai fait construit ma maison en 2011, l'étude prévoyait une puissance 7.6 kw.
J'avais prévu un plancher chauffant hydraulique avec une prédisposition pour chaudière gaz et pour une pompe à chaleur air/eau, et également un poêle à bois.
Pendant 2 ans ,ayant occupé le logement occasionnellement, j'utilisais le poêle en absence de soleil.
Depuis j'ai installé une chaudière gialix électrique de 6 kw bridée à 4 kw,c'est largement suffisant, même en fonctionnant qu'au heures creuses 6h la nuit et 2h l'après midi.
Tout ça, pour vous dire que j'ai beaucoup de doutes sur ces études thermiques, ou bien le thermicien était incompétent.
Bonne soirée.

85dede85 a écrit:

Bonjour à tous,
Je me méfie des études thermiques, quand j'ai fait construit ma maison en 2011, l'étude prévoyait une puissance 7.6 kw.
J'avais prévu un plancher chauffant hydraulique avec une prédisposition pour chaudière gaz et pour une pompe à chaleur air/eau, et également un poêle à bois.
Pendant 2 ans ,ayant occupé le logement occasionnellement, j'utilisais le poêle en absence de soleil.
Depuis j'ai installé une chaudière gialix électrique de 6 kw bridée à 4 kw,c'est largement suffisant, même en fonctionnant qu'au heures creuses 6h la nuit et 2h l'après midi.
Tout ça, pour vous dire que j'ai beaucoup de doutes sur ces études thermiques, ou bien le thermicien était incompétent.
Bonne soirée.

Bonjour, 
Quelle surface à chauffer et où habitez vous ? C'est à prendre en compte 😉

J'ai l'impression que le constructeur a mis 6kw afin de justifier le choix d'une PAC de 6 kw, certainement la plus faible puissance de la marque qu'il propose ?

85dede85 a écrit:

Bonjour à tous,
Je me méfie des études thermiques, quand j'ai fait construit ma maison en 2011, l'étude prévoyait une puissance 7.6 kw.
J'avais prévu un plancher chauffant hydraulique avec une prédisposition pour chaudière gaz et pour une pompe à chaleur air/eau, et également un poêle à bois.
Pendant 2 ans ,ayant occupé le logement occasionnellement, j'utilisais le poêle en absence de soleil.
Depuis j'ai installé une chaudière gialix électrique de 6 kw bridée à 4 kw,c'est largement suffisant, même en fonctionnant qu'au heures creuses 6h la nuit et 2h l'après midi.
Tout ça, pour vous dire que j'ai beaucoup de doutes sur ces études thermiques, ou bien le thermicien était incompétent.
Bonne soirée.

Si tu avais un calcul de déperditions, les conditions sont spécifiées : température intérieure, température extérieure, débit par pièce et entrée d'air, étanchéité à l'air, performant des parois, menuiseries, ponts thermiques. Le tout avec une marge (ou pas) de dimensionnement.

Le calcul se base sur une puissance nécessaire pour avoir 20°C à l'intérieur quand il fait -5°C sans aucun apport solaire

Bien évidemment c'est très rare d'avoir ces conditions et donc chacun est libre d'installer ce qu'il veut en connaissance de cause. L'installateur préfère mettre plus pour ne pas être recontacter par son client en cas de grand froid... De plus le débit de ventilation sont ceux du RSDT et sont souvent largement supérieur à la réalité car les bons débits de ventilation sont que peu rarement assurés.

Bertrand64

Cartman44



Bonjour,
Pour information mon logement en ossature bois de 116m2, R3.7 au plancher, R5.5 aux murs et R7 au plafond,avec plus de 60% de surface vitrée au sud.
J'habite en Vendée, altitude 12 mètres.
C'est vrai que c'est une région très tempérée,il me semble que le DJU est de 5°.
Le thermicien avait toutes ses informations pour le calcul, ça fait tout de même une belle différence entre 4kw utile et 7,6 kw calculé.
Finalement vaux mieux que ce soit dans ce sens, qui peut le plus,peut le moins.
Excellente journée 🌞

HUMI
Merci pour avoir complété l'information.
Bonne journée.