Confort d'été ossature bois

Hello,
Alors pas tellement un retour d'expérience et pas exactement le cas de ton client, mais quelques constatations du côté de Rhône-Alpes :

- une MOB isolation paille en Savoie. J'y étais une journée le temps d'un chantier participatif cet été, lors des fortes chaleurs.
La MOB est un R+1 sur dalle béton, elle est hors d'eau hors d'air, mais pas encore cloisonnée. Il faisait plutôt bon dedans, mais on voit une très nette différence entre les pièces au RDC qui ne sont pas cloisonnées, et 2 chambres à l'étage où le cloisonnement était presque fini, et fait en fermacell. On avait facilement 1 à 2° de moins, alors qu'on ne profitait pas de l'inertie de la dalle béton. Même si la paille est plutôt un bon régulateur, le fermacell apportait vraiment quelque chose au niveau du confort d'été. Bon par contre je ne sais pas trop ce que les températures donnent la nuit quand j'y suis allé, ça redescend je pense (mais pas à 15°C non plus, c'était la canicule).
- La maison de Blooby (son récit est sur FC), en nord Isère limite Drôme. Il en parlera mieux que moi, mais les quelques fois où je suis allé chez lui je n'ai pas constaté de surchauffe. Bon, il est en dalle béton isolée par le dessous, et ici encore la nuit, la température redescend. Je crois qu'il a le même thermicien que moi.
- Si tu me donnes tes coordonnées en MP, je peux te mettre en relation avec mon thermicien. Sa maison est une MOB passive dans le Pilat (dans le 42) sur dalle bois je crois. En revanche je pense que les températures nocturnes redescendent vers chez-lui, et il pourra (s'il le souhaite) te fournir sa STD.


PS : dans tous les cas, si la température nocturne ne descend pas, inertie ou non, il n'y a pas de miracles à avoir ! On n'aura jamais 3 mois d'inertie dans une maison (sauf à l'enterrer éventuellement).

Oui bien sûr. Je parle pour les 1ers jours (le calcul TIC est à 5 jrs je crois de toutes façons). Et sauf qu'une MOB aura plus tendance à se réchauffer meme sil y a des isolants denses, alors qu'une maison tradi reculera le phénomène par l'accumulation de la chaleur dans ses murs (une fois les murs chauds et déphasés, plus difficile à refroidir!!). Je cherche donc à cibler et résoudre le probleme s'il y a une canicule de 5 ou 7 jrs car évidemment si ca dure, faut avoir une maison troglodyte!! C'est héliasol? car j'ai discuté déjà avec eux et le retour c'est qu'il vaut mieux se tourner vers une tradi dans le sud car le prix pour une MOB serait prohibitif, meme du MOB passif ne suffirait pas. Ensuite comme beaucoup, ils ne sont pas très bavards. Moi je cherche déjà à savoir si des murs épais type 220 + 80 d'isolant ca permet de garder une relative fraicheur ou bien au bout du 2eme jour, la température grimpe déjà (un mur si épais ca a déjà un coût pour le sud).

Ouaip, c'est bien Heliasol. Bon ben tu les connais déjà !
Désolé de ne pouvoir t'aider plus.

Pour ma part, je vais tenter un puits climatique hydraulique en parallèle de la double-flux (puits climatique branché sur l'air insufflé, et non sur l'air neuf aspiré, donc j'utilise quand même l'échangeur de la VMC avant le puits climatique).
L'efficacité sera très limitée, surtout que je n'ai réussi à passer que 77m de PEHD dans le sol (contre les 90m que je voulais au départ, mais on a eu du retard dans le creusement de la tranchée et les camions arrivaient avec la grave, il a fallu raccourcir pour aller plus vite).
Je donnerais peut-être des nouvelles de l'efficacité dans quelques années, mais bon ce n'est pas une clim.

Bonnes recherches !

Oui tu l'as fait toi meme car en reel ca coute une blinde. Ne comprends pas d'ailleurs pourquoi des tuyaux et une tranchée c'est aussi cher. Merci quand même...

Oui fait nous-mêmes. Ben la tranchée a 2m de profondeur sur 77m de long, ça nous a pris 2-3 jours à faire. Via un pro ça chiffre. En coût de location de minipelle ça va chercher dans les 500€, plus le coût du PEHD. L'échangeur est cher également (1000€ je crois), et faut encore ajouter la pompe et la régulation.

Bonjour

juste une piste : la terre crue
en enduits sur les murs et cloisons
en cloisons : briques ou remplissage d'ossature

Bonjour,
Il n'y a pas que la composition des parois à prendre en compte ,bois ou minéral ,les surchauffes provenant des surface vitrés sont un facteur aggravant ,surtout avec la tendance aux grandes baies vitrées exposées au sud et à l'ouest .
Tout le monde n'est pas équipé de brise soleil efficaces .
Autrefois dans les régions et pays froids on construisait souvent en bois ,dans les régions chaudes c'était plutôt du minéral .

jmd14 a écrit:

Bonjour,
Il n'y a pas que la composition des parois à prendre en compte ,bois ou minéral ,les surchauffes provenant des surface vitrés sont un facteur aggravant ,surtout avec la tendance aux grandes baies vitrées exposées au sud et à l'ouest .
Tout le monde n'est pas équipé de brise soleil efficaces .
Autrefois dans les régions et pays froids on construisait souvent en bois ,dans les régions chaudes c'était plutôt du minéral .

Oui comme je le dis au départ, je ne rappelle pas les bases sur les occultations. Que ce soit en tradi ou MOB, c'est le même probleme. Quand je vois encore des gens qui pestent contre la chaleur et qui laissent ouvert leurs volets "pour ne pas être dans le noir" et poussent la clim à fond, ca me laisse perplexe sur le devenir de la planète!!

ManuTaden a écrit:

Bonjour

juste une piste : la terre crue
en enduits sur les murs et cloisons
en cloisons : briques ou remplissage d'ossature

oui je connaissais la piste. Mais perso je ne suis pas fan du rendu terre crue et je pense que c'est infime pour l'inertie. Je pensais plus à du parement pierre qui est peut etre un peu plus lourd. Pour les cloisons, j'avais lu ça dans le bouquin de "oliva" la cloison en brique de terre crue ou équivalent (en cas de dalle bois, il faut penser à la surcharge). Il y a bien sur aussi la chape sèche mais l'étude "heliasol" disait que ca n'apportait pas assez d'inertie. Un chape légère de 5cm est plus performante je pense. Je pense aussi pour ceux qui ont une pompe air/eau réversible de faire passer les tuyaux dans cloison lourde (je pense que le systeme doit déjà exister, un peu à l'inverse du mur trombe). C'est moins écolo mais c'est un compromis. 
A quoi penses tu par "remplissage d'ossature"?

La terre crue (ou la brique) étant un régulateur d'humidité, ça pourrait peut-être faire tomber un peu l'humidité de la pièce et donc augmenter la sensation de fraicheur (la transpiration s'évaporant mieux dans un air plus sec, on étouffe moins que si l'air est humide).
Mais bon j'avoue qu'entre la théorie et la pratique ... je ne sais pas trop à quel point l'effet se ferait sentir.

Woofy a écrit:

Oui fait nous-mêmes. Ben la tranchée a 2m de profondeur sur 77m de long, ça nous a pris 2-3 jours à faire. Via un pro ça chiffre. En coût de location de minipelle ça va chercher dans les 500€, plus le coût du PEHD. L'échangeur est cher également (1000€ je crois), et faut encore ajouter la pompe et la régulation.

Sur BUILDGREEN un dossier avait été fait sur le retour investissement qui s'avérait tres long. Après fait par soi meme ça peut passer éventuellement. Mais suivant la région et la possibilité de ventiler en nocturne, il vaut peut-être mieux budgéter sur l'isolant et l'inertie chape. A voir si ça ne revient pas moins cher au final, car le puits, ca va servir que quelques jours de l'année.  Sauf si tu as une DF et que tu serves aussi pour l'apport d'air entrant.

Au départ je voulais faire un puits climatique aéraulique, car j'aime bien les trucs qui fonctionnent de manière passives et sans rien de compliqué
Mais preuve par le calcul, un puits climatique aéraulique avant une VMC DF, c'est une hérésie. Le gain est minime l'été (et deviens rapidement nul si les fortes chaleurs s'enchainent), et l'hiver économiquement c'est impossible à rentabiliser (gain approximatif de 0.1kWh par heure d'utilisation ... soit 30 ans à fonctionner 6 mois par an non stop pour économiser 2000€ de chauffage ... autant chauffer l'air avec un grille-pain).
Si tu veux voir les calculs que j'avais fait :
https://www.forumconstruire.[...]php#5710544 (pour le confort d'été) et
https://www.forumconstruire.[...]php#5712697 (pour le gain hivernal)

Woofy a écrit:

Au départ je voulais faire un puits climatique aéraulique, car j'aime bien les trucs qui fonctionnent de manière passives et sans rien de compliqué
Mais preuve par le calcul, un puits climatique aéraulique avant une VMC DF, c'est une hérésie. Le gain est minime l'été (et deviens rapidement nul si les fortes chaleurs s'enchainent), et l'hiver économiquement c'est impossible à rentabiliser (gain approximatif de 0.1kWh par heure d'utilisation ... soit 30 ans à fonctionner 6 mois par an non stop pour économiser 2000€ de chauffage ... autant chauffer l'air avec un grille-pain).
Si tu veux voir les calculs que j'avais fait :
https://www.forumconstruire.[...]php#5710544 (pour le confort d'été) et
https://www.forumconstruire.[...]php#5712697 (pour le gain hivernal)

super. Effectivement je ne m'etais jamais penché sur la question mais en même temps ça parait logique. Je lirais ça dès que j'ai un moment. Pour resumer ça reste rentable ta version? et que gagnes tu sur le papier? Comme je le disais plus haut, si tu as la chance de pouvoir ventiler, c'est pas le moins cher?!!!

Pas beaucoup de retour d'experience ou d'etude thermique???
Ca veut dire que tous les constructeurs bois qui construisent dans le sud vendent du rêve (qui se transforment en cauchemar après!!!???)

Rentable non (enfin si on ne considère que le chauffage, ça ne tournera pas en hiver et je n'ai pas de préchauffage de l'air froid).
En revanche sur le papier j'espère gagner en confort d'été (combiné à une VMC DF, j'espère souffler de l'air à 22°C s'il fait 35/40°C dehors, et ce même en fin d'été). Je peux également ventiler la nuit (c'est ce qui est le moins cher et le plus efficace oui), mais j'espère quand même arriver à conserver un air plus frais à l'intérieur en journée. Je n'ai pas eu de canicule au sens propre du terme cet été (je suis à la campagne, la température descend sous 25°C la nuit), mais bon si je peux gratter 1 ou 2°C, je prends

franckmobois a écrit:

ManuTaden a écrit:

Bonjour

juste une piste : la terre crue
en enduits sur les murs et cloisons
en cloisons : briques ou remplissage d'ossature

oui je connaissais la piste. Mais perso je ne suis pas fan du rendu terre crue et je pense que c'est infime pour l'inertie. Je pensais plus à du parement pierre qui est peut etre un peu plus lourd. Pour les cloisons, j'avais lu ça dans le bouquin de "oliva" la cloison en brique de terre crue ou équivalent (en cas de dalle bois, il faut penser à la surcharge). Il y a bien sur aussi la chape sèche mais l'étude "heliasol" disait que ca n'apportait pas assez d'inertie. Un chape légère de 5cm est plus performante je pense. Je pense aussi pour ceux qui ont une pompe air/eau réversible de faire passer les tuyaux dans cloison lourde (je pense que le systeme doit déjà exister, un peu à l'inverse du mur trombe). C'est moins écolo mais c'est un compromis. 
A quoi penses tu par "remplissage d'ossature"?

Un enduit de terre crue peut être recouvert de peinture, donc à par lors d'un perçage il ne sera pas possible de différencier un mur en plâtre sur béton peint d'un mur en terre crue peinte.
C'est certain que ce ne sont pas quelques m2 d'enduit de finition posé en 0.5 mm qui feront l'inertie.
En exemple de réalisation :
il s'agit de mon ancienne habitation , c'est une extension en ossature bois, isolation en cellulose insufflée. Le mur derrière le poêle est un doublage en BTC (Briques de Terre Compressée) avec un enduit argile.
il y avait de la terre sur un autre mur, parallèle à ce mur, orienté sud. Le mur ayant une verticalité douteuse, il y avait entre 2 et 8 cm d'argile selon l'endroit.
Il me semble avoir calculé, environ 5 T de terre au total dans la pièce.


Sinon il faut oublier la dalle bois et faire du "lourd" avec une maison sur terre plein, et l'isolant sous la dalle, en oubliant totalement le plancher chauffant.
Et pour les murs, pas de placo sur rails ...  mais du lourd : plâtre ou chaux, ou terre sur briques plâtrière par exemple.

Sinon il faut en rester à l'ossature bois avec remplissage paille, avec enduit intérieur, et oublieur les baies vitrées pour des fenêtres et des portes fenêtres.
J'ai eu l'occasion, en juillet 2004 de visiter une maison en paille dans le Quercy, donc pas vraiment une région froide en plein été. Il faisait au moins 10° de moins à l'intérieur de la maison par rapport à l'extérieur.
la façade sud, légèrement ouest. Aucune baie vitrée, mais deux portes et des fenêtres, et un débord de toit.

uTaden a écrit:

Un enduit...Il me semble avoir calculé, environ 5 T de terre au total dans la pièce.

"Et ça donnait quoi? Satisfait?  Je parlais du rendu fini pas lisse par rapport à peinture sur placo."


Sinon il faut oublier la dalle bois et faire du "lourd" avec une maison sur terre plein, et l'isolant sous la dalle, en oubliant totalement le plancher chauffant.

"Oui après il y a des clients tétus!!"



Et pour les murs, pas de placo sur rails ...  mais du lourd : plâtre ou chaux, ou terre sur briques plâtrière par exemple.
"Oui plus facile à trouver que brique de terre crue."

Sinon il faut en rester à l'ossature bois avec remplissage paille, avec enduit intérieur, et oublieur les baies vitrées pour des fenêtres et des portes fenêtres.
"pas facile à négocier avec un client ça!! Et je ne fais pas paille.

Woofy a écrit:

Rentable non (enfin si on ne considère que le chauffage, ça ne tournera pas en hiver et je n'ai pas de préchauffage de l'air froid).
En revanche sur le papier j'espère gagner en confort d'été (combiné à une VMC DF, j'espère souffler de l'air à 22°C s'il fait 35/40°C dehors, et ce même en fin d'été). Je peux également ventiler la nuit (c'est ce qui est le moins cher et le plus efficace oui), mais j'espère quand même arriver à conserver un air plus frais à l'intérieur en journée. Je n'ai pas eu de canicule au sens propre du terme cet été (je suis à la campagne, la température descend sous 25°C la nuit), mais bon si je peux gratter 1 ou 2°C, je prends

au sens propre canicule c'est quand il y a la meme température jour et nuit. Mais 25° la nuit pour moi c'est déjà trop!! Moi j'ai la chance en auvergne d'être à 600m donc ça ventile plus et j'ai rarement eu au dessus de 21 donc moi je me pleins pas. La mob est idéale dans cette situation!! Mon retour d'expérience dans une maison à 800m avec courant d'air très souvent, c'est 26/27 avec 4 fenêtres sud dont une grande baie vitrée (tout reste fermé la journée). Et pourtant 145 de laine de verre et 4cm de fibre extérieure avec enduit (m'engueulez pas, c'est pas moi qui ait fait les murs!!!). Mais évidemment ca n'est pas du tout la meme histoire dans le Sud. Quand je vois des collègues qui fabriquent avec du 145 et isolation complémentaire, il y a forcement clim ou plancher refroidissant. Sans je ne vois pas comment cela est possible, sinon passif avec murs tres epais, dalle béton, et cloisons lourdes mais pas à la portée de toutes les bourses, et est ce vraiment suffisant..
Dommage qu'il n'y ait pas au moins un retour d'expérience de ce type. Mais je suppose que les maisons bois dans le sud à basse altitude ca ne courre pas les rues!!

franckmobois a écrit:

1 -"Et ça donnait quoi? Satisfait?  Je parlais du rendu fini pas lisse par rapport à peinture sur placo."

2 - Oui après il y a des clients tétus!!"

3 - Oui plus facile à trouver que brique de terre crue."

4 - pas facile à négocier avec un client ça!! Et je ne fais pas paille.

1 - dans ma maison en cours de rénovation, il n'y aura quasiment pas de placo : pour l'instant, moins de 30 m2 prévus pour 170 m2 de surface de sol. Mais du lambris et des enduits, en argile et des finitions argile, chaux ou peinture. Ainsi qu'un peu de carrelage dans les salles de bains (donc plutôt 50 m2 de placo / fermacell)
il doit y avoir une raison et le rendu minéral doit en faire partie
De toute façon je ne comprends pas cette mode / manie / habitude d'avoir du placo partout ... alors qu"il ne s'agit que d'une fine couche de plâtre entre deux feuilles de papier cartonné et qu'il existe des solutions avec des rendus bien plus agréables et de meilleure qualité.
2 - ah, les clients ... il faut prendre le temps de les éduquer, mais parfois on se demande si il ne serait pas possible de les gifler. J'avais un client charpentier qui ne traitais pas avec les clients, il passait systématiquement par un archi.
3 - il y a de multiples fabricants de briques de terre crue, mais il est certain que c'est plus facile à trouver en Allemagne ou en Belgique qu'en France
4 - dommage, c'est sympa la paille, et ça évolue très très fort, après la normalisation de la construction, c'est  maintenant l'isolation qui est en cours d'étude. Et ça ne peut que se développer.

ManuTaden a écrit:

4 - dommage, c'est sympa la paille, et ça évolue très très fort, après la normalisation de la construction, c'est  maintenant l'isolation qui est en cours d'étude. Et ça ne peut que se développer.

Oui enfin pas avant que ça s'industrialise un peu parce que le coût...(à commencer par l'augmentation de la surface de dalle).  Et puis la construction bois c'est peut etre maintenant que 15% des maisons, alors d'ici là que les clients se jettent sur la paille!!! Après c'est sûr que c'est top et pas cher, mais trouver les bonnes tailles pour pas s'embêter à les retailler...et il y a différents systèmes de montage aussi donc, déjà qu'en MOB tout le monde fait tout et n'importe quoi!!!  et le temps à passer sur chantier est plus long qu'insuffler de la ouate... et on retombe surement sur les mêmes problématiques de surchauffe à un moment donné..
Pour en revenir à nos moutons, je trouve dommage que les études STD soient si chères et que les expériences de thermicien soient si secrètes. C'est dommage qu'il n'y ai pas plus de conférence sur le sujet et qu'on soit obligé de payer 4000 balles le conseil et l'analyse après avoir chiffrer un projet qui n'est peu etre pas viable. Comme on fait une préetude RT2012, le STD devrait etre beaucoup moins cher et permettrai de vraiment savoir où l'on va. Parce qu'au final, tout le monde (à part dans le passif et encore) fait à sa sauce, en sous ou sur dimensionnant les parois, en appliquant plus ou moins bien les règles bioclimatiques, RT2012, ..etc.. et au final c'est les mobistes qui en pâtissent par des couts prohibitifs par rapport au tradi, et les clients qui payent pour une maison qui aura surement des soucis de surchauffe. C'est dommage que les acteurs de la profession, à commencer par les bureaux d'étude et les vendeurs de logiciel , ne se mobilisent pas plus la dessus, et ce gavent en cout de prestation sur le dos des autres, car il faut qu'en meme se dire qu'une étude std, ce n'est pas si long que ça à rentrer les données, et que c'est l'ordi qui en fait le plus dans l'histoire!!

4000 euros une STD pour une MI

On aura tout vu , j'ai rien compris à mon métier !

Au Bois de Boulogne tu peux te chopper une STD* pour bien moins cher que ça !


* ouais faut un peu comprendre l'anglais pour celle-là

Woofy a écrit:

Au Bois de Boulogne tu peux te chopper une STD* pour bien moins cher que ça !


* ouais faut un peu comprendre l'anglais pour celle-là

Tu as plutôt l'air de bien connaitre le sujet !

philyu a écrit:

4000 euros une STD pour une MI

On aura tout vu , j'ai rien compris à mon métier !

C'est pourtant pas faute de te l'avoir dit et redit !

jmd14 a écrit:

philyu a écrit:

4000 euros une STD pour une MI

On aura tout vu , j'ai rien compris à mon métier !

C'est pourtant pas faute de te l'avoir dit et redit !  

Bien t’est pas riche non plus Jean-Marc ! ( riche en bouzouf bien sûr ! ) 

Il y a de l'insdustrialisation avec des parois préfabriquées en paille
il y a des agriculteurs qui se spécialisent dans la fabrication de ballots normés pour la construction paille.
Avec dimensions et densités stables, et, souvent, des céréales anciennes à longues tiges.
Pour les éléments, il y a de temps en temps des conférences ou des retour sur des constrictions, mais, effectivement, ce n'est pas le cas le plus courant.

philyu a écrit:

jmd14 a écrit:

philyu a écrit:

4000 euros une STD pour une MI

On aura tout vu , j'ai rien compris à mon métier !

C'est pourtant pas faute de te l'avoir dit et redit !  

Bien t’est pas riche non plus Jean-Marc ! ( riche en bouzouf bien sûr ! ) 

On est toujours" le riche de quelqu'un"

Pour revenir à la paille ,cela restera un créneau à part ,avec de très faibles parts de marché .

philyu a écrit:

4000 euros une STD pour une MI

On aura tout vu , j'ai rien compris à mon métier !

Visite sur France entière, étude complète et STD... Tu es à combien toi juste la STD?? Ca m'intéresse si tu fais souvent des études MOB. Pas de retour d'expérience sur des MOB dans le sud?

Bonjour ,
Moins de 1000 euros TTC ( souvent 600 pour les petits budgets )
On a peu de demandes sur ce type d'études
En Mob déjà la mienne en sud Aveyron, plein sud , Ras en inconfort estival .

philyu a écrit:

Bonjour ,
Moins de 1000 euros TTC ( souvent 600 pour les petits budgets )
On a peu de demandes sur ce type d'études
En Mob déjà la mienne en sud Aveyron, plein sud , Ras en inconfort estival .

ha oui plutôt bon marché. C'est bizarre qu'il y ait peu de demande. Pourtant c'est le seul moyen de connaitre le transfert d'humidité et surtout connaitre la température d'été, non? Ou tout le monde fait au piff dans le sud?? 

philyu a écrit:

Bonjour ,
Moins de 1000 euros TTC ( souvent 600 pour les petits budgets )
On a peu de demandes sur ce type d'études
En Mob déjà la mienne en sud Aveyron, plein sud , Ras en inconfort estival .

Tu es peut etre sur un plateau venteux qui te permet de rafraichir??
J'ai regardé ton blog mais pas trouvé la composition précise de ton mur, à part 220 d'ossature.

Une Std ne sert pas a modéliser les flux dans la paroi .

Il faut passer avec wufi ( logiciel très difficile à amortir ) en dynamique mais tout le mondes se contente d'un diagramme de Mollier en statique !

J'ai plusieurs  trucs en plus chez moi :
- la fibre de bois à 170 Kg m/3 là on peut parler de capacité thermique et de déphasage de l'isolant
- un noyau inertique conséquent  ( dalle épaisse + refend moellons avec une grosse charge d'enduit )
- effectivement j'ai assez souvent un bon refroidissement nocturne ( je suis sur une colline avec le Tarn en conte bas , j'ai donc souvent de la convection en soirée, sauf en période de canicule )

Et un gros moins chambres sous rampants ( a cause du PLU )

J'ai un puits canadien que j'ai jamais branché .

philyu a écrit:

Une Std ne sert pas a modéliser les flux dans la paroi .

Il faut passer avec wufi ( logiciel très difficile à amortir ) en dynamique mais tout le mondes se contente d'un diagramme de Mollier en statique !

STD et wufi c'est pas la meme chose. C'est de ca dont je parle depuis le debut. Je croyais que c'etait le seul moyen pour optimiser les choix. Je ne parle pas evidement du simple calcul du cep et bbio...Y a t'il des logiciels intermediaires?? j'y comprends plus rien. Quels sont les solutions alors pour optimiser le TIC puisque dans le s logiciels RT2012 on a pas vraiment la main sur ce sujet et mal calculé...?

STD = simulation thermique dynamique > usage le plus courant comportement thermique du bâtiment ( été /hiver ) on a la main pour tous les scénarios (T , usage, ...)
Wufi  = Outil de simulation hygrométrique des parois
PHPP = logiciel de conception passif
Logiciels RT 2012 ( il y en a une demi douzaine )  = moteur Thbce règlementaire avec des scénarios imposés .
Ensuite on des logiciels spécifiques pour les ACV , les calculs d'éclairage .....

philyu a écrit:

STD = simulation thermique dynamique > usage le plus courant comportement thermique du bâtiment ( été /hiver ) on a la main pour tous les scénarios (T , usage, ...)
Wufi  = Outil de simulation hygrométrique des parois
PHPP = logiciel de conception passif
Logiciels RT 2012 ( il y en a une demi douzaine )  = moteur Thbce règlementaire avec des scénarios imposés .
Ensuite on des logiciels spécifiques pour les ACV , les calculs d'éclairage .....

Et donc pour calculer au mieux le confort d'été, quel est le mieux?

STD

philyu a écrit:

STD

Ok donc avec std et ubakus ça peut déjà aider aux choix possibles..
je pensais bêtement que seul wufi permettait de régler ces problèmes...car même s'il est compliqué il fait aussi du std non?
En Auvergne 145+80ext suffit pour du plein pied, mais dans des endroits plus chaud, mettre du 220 au lieu de 145 suffit à limiter les chaleurs ou ce nest pas justifie?

L'épaisseur des murs c'est un point très minimal sur le confort estival qui est plutôt un système de traitement global pour rejoindre la zone de confort , ressenti qui peut être très différent pour tout un chacun ! ( habitude , métabolisme , style de vie )

philyu a écrit:

L'épaisseur des murs c'est un point très minimal sur le confort estival qui est plutôt un système de traitement global pour rejoindre la zone de confort , ressenti qui peut être très différent pour tout un chacun ! ( habitude , métabolisme , style de vie )

oui je sais. Ce que je voulais dire, c'est si la différence d'epaisseur des murs se concrétise par une différence de résultat du TIC sur ton logiciel ou bien c'est 0,1 de différence? sur une maison moyenne de 100m2 par exemple ou sur un cas concret (de MOB bien sur).

La Tic RT 2012 est en l'état complètement à l'ouest , sur certains projets elle peut te donner des résultats style Tic max 34 degrés
Je n'ai jamais vu un projet qui ne passait pas en Tic !
La Tic repose juste  sur les protection solaires et sur une prise en compte de l’inertie à la grosse louche
Normalement ce calcul va s’améliorer avec la RE 2020 , on peut croiser les doigts !

philyu a écrit:

La Tic RT 2012 est en l'état complètement à l'ouest , sur certains projets elle peut te donner des résultats style Tic max 34 degrés
Je n'ai jamais vu un projet qui ne passait pas en Tic !
La Tic repose juste  sur les protection solaires et sur une prise en compte de l’inertie à la grosse louche
Normalement ce calcul va s’améliorer avec la RE 2020 , on peut croiser les doigts !

Oui je ne parlais pas du TIC rt qui n'apporte rien de formel mais du calcul avec ton logiciel std?? Ca donne quoi comme différence entre 145 et 220?
RT2020 on verra mais a part plomber un peu plus le budget des futurs propriétaires je ne m'attend pas a grand chose de transcendant, vu que c'est surtout fait pour faire fonctionner ce qui existe déjà (ha les lobbies) et ne pas mettre l'accent sur ce qui marche vraiment. Quand je vois le nbre de maisons remplies de laine de verre ...

Des parois en 145 ou 220 cela a un faible impact sur le confort estival au regard du nombre de facteurs  qui amènent selon le projet a plus ou moins d’inconfort .

Les logiciels STD vont plus réagir sur :

- le climat ( estival à Carpentras ce n’est pas la même musique qu’à Clermont Ferrand,  Brest et  Perpignan ce n’est pas la même chanson )
- l’orientation des élévations
- l’inertie ,
- les masques lointains et proches ( casquettes , végétation , pergolas ..)
- les protections solaires des menuiseries (Bso, automatiques ou manuelles )
- la surventilation nocturne essentielle pour un rafraîchissement passif liée aux  coefficient éoliens du secteur , rivière proche, bas fond ou colline , ville ou campagne  ) .
Bâtiment traversant ou non , possibilité d’ouvrir les baies la nuit ( intrusions , bruits ..)
- la ventilation Sf ou DF avec ou sans Bypass
- les coefficients solaires des vitrages
- les apports internes ( cuisine , informatique , électroménager ..) et  les scénarios d’occupation  
- l’effusivité des parements intérieurs ( carrelage au sol ou moquette par exemple )
- si on a un puits climatique

De plus dans la réalité si on va plus loin que le calcul ,le soleil étant plutôt zénithale il faut plutôt se soucier de l’isolation en plancher haut de la ventilation sous la couverture,  des occultations des  fenêtres de toit , plutôt que sur les parois opaques , par contre l faut se méfier  si on a des chambres en  pignon nord ouest le soleil se couche tard et matraque cette angle de la maison .( la course du soleil n’est pas est /ouest mais sud est /nord ouest ).

L’albédo va aussi intervenir:
-en négatif > réverbération > stockage >terrasse béton claire , trottoirs
-en positif > absorption > gazon , terrasse bois

La couleur des façades , la rugosité des parements extérieurs .

La lame ventilée des parois verticales derrière le bardage est un plus en rapport d’une paroi directement exposée .

A la marge le fameux déphasage lié à la capacité thermique de l’isolant .

Donc bref l’épaisseur des murs cela ne veux pas dire grand chose, le travail sur le confort estival c’est un métier  !

C’est pour cela que l’on a de plus en plus de problèmes de surchauffes dans les constructions modernes et quand on voit l’évolution climatique cela ne vas pas s’améliorer , on dépense des sous et on étudie bien la problématique pour le confort hiver mais rarement pour le confort estival ! 

Mais ouf merci Aspro heu non, Ouf  merci  la clim   ( consommation de clim qui dans le monde dépasse maintenant celle du besoin chauffage ) nos enfants et petits enfants peuvent continuer de flipper ! Surtout que pour la RE 2020 il est prévu d’abaisser le choefficient de 2,58 de l’électricité 

philyu
Bravo Merci

Post à mettre en tête de gondole pour avertir toutes les personnes qui veulent une maison cubique avec toit en membrane noire et une terrasse en béton / carrelage + piscine au sol

ManuTaden a écrit:

philyu
Bravo Merci

Post à mettre en tête de gondole pour avertir toutes les personnes qui veulent une maison cubique avec toit en membrane noire et une terrasse en béton / carrelage + piscine au sol

Bonjour ,
Ils peuvent :
- végétaliser 
- mettre des Pv en face de la dépense clim 
- s’ils ont des sous ils peuvent mettre une géothermie sur puits , très bon système ( chaud / geocooling )