Choix plancher chauffant partout ou combinaison avec radiateurs basse température Résolu

Le lieu où nous résidons est visible sur notre profil.
Nous ne devons pas avoir les mêmes source d'informations.

gluon a écrit:

Pour répondre, quel est intérêt de mettre une chaudière gaz pour ne pas chauffer ? C'est écologiquement désastreux le gaz. Un chauffe eau solaire et un cordon chauffant dans le sol... C'est simple à faire.... YAPLUSKA. Franchement facile à mettre dans les tuyaux, un peu de graisse une ficelle et on tire tout ça... Le chauffage est un ensemble alors mettre un plancher hydraulique pour pour 18 € de chauffage annuel !!!! Moi je dis BRAVO ! On attend la facture annuelle d'énergie au fait....

Ensuite je mets bien ce que je veux pour le "où j'habite" il y a des gens sur le forum qui traquent d'autres pour savoir où j'habite (monde étrange hein !!!)... Les mêmes qui sont spécialistes en gaz et en pizza. Non j'habite en zone montagneuse et il pleut et il fait froid en hiver.... Et il pleut davantage qu'en Bretagne en Hiver !

Ici c'est 1150 mm annuel en précipitation je viens de regarder... sur 2018 et 2019.

Pour Ulyssesourd : Bien sûr qu'avec une maison convective on peut aller vers un seul émetteur de chaleur dans une seule pièce surtout si on a une double flux qui assure en plus un brassage.

Des résistances dans le sol, c'est en effet beaucoup moins cher que ce que tu as fait installer :

- edité (marque de PAC = info privées)
- radiant de secours de 1000W
- sèches serviettes (2x500 W)
- tubage poujoulat (bien 2000 euros à lui tout seul).

C'est dommage Gluon  d'avoir retiré le fait que tu habitais dans les Alpes. Nous avions encore plus d'estime pour toi, lorsqu'on savait que tu vivais dans une région très froide. 

Pour revenir à la question je dirais : 

- Plancher chauffant partout, et si c'est pas souhaitable (car pas de chape), voir du coté des murs chauffants peut-être).

Surtout qu'il est intéressant de savoir que l'Allier est composée de 3 zones météorologiques.
Gluon doit donc vivre sur le bloc 3, il est également difficile de comparer une maison bois et une maison en bloc de béton, ou de brique.
Maison boa, assez intéressant, cette maison est conçue pour du passif ?????
Alors que la grande majorité de nous qui faisons construire par des constructeurs sont des maisons conçu à la chaîne et au moins chères.
Je trouve aussi dommage que gluon se disent poursuivis sur le forum alors même que vous avez intervenu à la base sur son sujet maison boa

const101 a écrit:

Des résistances dans le sol, c'est en effet beaucoup moins cher que ce que tu as fait installer :

- Mitsubishi Kirigamine MSZ-EF25VEB (2000 Watts)
- radiant de secours de 1000W
- sèches serviettes (2x500 W)
- tubage poujoulat 

C'est dommage Gluon  d'avoir retiré le fait que tu habitais dans les Alpes. Nous avions encore plus d'estime pour toi, lorsqu'on savait que tu vivais dans une région très froide. 

Oui c'est tout à fait ça :

- Un mono-split (très beau) et sans crédit d'impôt pour 2100 € qui est un kirigamine (le petit modèle). Bien entendu la mangeur de pizza (expert en pizza) devrait savoir que le monosplit ne fait pas 2000 W thermique sauf à -15°C. Il a été pris pour assurer 100 % du chauffage donc pour un besoin de 2000 W quand il fait TRES TRES froid. Globalement il tourne à 300 W électrique (enfin pas avant novembre).

- Deux radiants sèches-serviettes (ils ne chauffent jamais) de 500 W pour poser les serviettes... Un sèche serviette qui chauffe ou pas c'est le même prix.

- Un radiateur de secours, programmable et pour assurer un hors gel, que je n'ai pas démonté qui servait à chauffer la maison avant notre installation (les sèches serviettes n'étaient pas là non plus) et le mono-split.... à 119 € (un modèle à plaque de verre très sympa). Il ne sert pas mais en l'absence de poêle je le laisse.... Il fait 1000 W et peut chauffer la maison à 95% mais c'est bien le mono-split seul qui fait ce qu'il faut s'il fait froid sans luminosité suffisante.

Un tubage qui est toujours sans le poêle mais le parement est fait donc l'année prochaine... peut-être. Le poêle c'est pour quand le futur sera incertain plus de gaz.... Dans les 1000 €. Un petit haas sohn à priori....

gg0_150 a écrit:

Surtout qu'il est intéressant de savoir que l'Allier est composée de 3 zones météorologiques.
Gluon doit donc vivre sur le bloc 3, il est également difficile de comparer une maison bois et une maison en bloc de béton, ou de brique.
Maison boa, assez intéressant, cette maison est conçue pour du passif.

euh.. 140mm de laine de verre dans une ossature bois de base, c'est très très  loin du standard passif, qui plus en sans ITE.
  
Pour une MOB passive il faut plutôt ce genre de construction 

42cm d'isolant :



Version 48cm d'isolant :

Oui j'aurais du mettre un point d'interrogation sur conçue pour du passif

const101 a écrit:

gg0_150 a écrit:

Surtout qu'il est intéressant de savoir que l'Allier est composée de 3 zones météorologiques.
Gluon doit donc vivre sur le bloc 3, il est également difficile de comparer une maison bois et une maison en bloc de béton, ou de brique.
Maison boa, assez intéressant, cette maison est conçue pour du passif ??????

euh.. 140mm de laine de verre dans une ossature bois de base, c'est très très  loin du standard passif, qui plus en sans ITE

  Chez moi avec les niveau que j'ai chez moi annoncé sur la page d'avant (32cm di'isolant mini)), j'ai un U global très supérieur au miaosn BOOA (et assez supérieur a ce qu'à Gluon, dans sa BOOA largmeent modifiée)  et je suis pas dans les clous du passif à priori, juste au niveau d'une bonne RT2012 (alors qu'une BOOA de base doit être très très limite par rapport à la RT2012) 

Pour une MOB passive il faut plutôt ce genre de construction 

42cm d'isolant :



Version 48cm d'isolant :

gluon a écrit:

 Le poêle c'est pour quand le futur sera incertain  plus de gaz.... Dans les 1000 €. Un petit haas sohn à priori....

Je changerai ma chaudière le jour où il n'y aura plus de gaz. Ma chaudière vaut moins de 800 euros, et si on devait se décider pour le bois, et bien j'irais plus vers un modèle à 6000 euros, histoire de me faire plaisir (comme quand je fais des soirées pizzas entres amis, plutôt que de manger des salades en m'autogratulant ). 

Et sinon, on peut revenir au sujet peut-être ? 

Ceux qui si

Ensuite pour en revenir aux délires techniques d'une maison passive prenons des exemples sur

https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en

Je prends une maison en zone froide je vois

U-value = 0.145 W/(m2K) pour les murs donc R = 6.9
U-value = 0.122 W/(m2K) pour le sol donc R = 8
U-value = 0.09 W/(m2K) pour le toit donc R = 11.1
U w-value = 0.77 W/(m2K)


PHPP values
Air tightness
n50 = 0.38/h
Annual heating demand
8 kWh /(m2a ) calculated according to PHPP
Heating load
10 W/m2


Ceci montre qu'on peut être une EXCELLENTE maison passive avec des murs de R=7.... parce qu'elle n'est pas juste aux limites...

Je vais en chercher une autre.

Et s'axer sur PHPP et la maison passive est maladif aussi. On peut être en RT 2012, et rien de plus, et consommer moins qu'une maison passive parce qu'on a bien optimisé et qu'on sait utiliser la maison sur ses aspects bioclimatiques....

PHPP est un moteur pour prévoir et un simulateur qui essaye de calculer la réalité. Ce qui compte c'est la réalité.

Un autre exemple.... en zone froide

Ensuite la maison doit être étudiée dans son milieu... MOi je ne suis pas dans le brouillard donc je me base sur de la lumière plus que sur de l'isolant.

J'en reviens donc sur la conception... plus que sur le chauffage.....

Bref inutile de penser que la maison passive c'est toujours R = 10 ou R = 12... Les murs c'est souvent R=7 à R=8

Je ne suis pas TV il est vrai mais je suis plein sud.... et mes baies aussi. Dès qu'il y a de la lumière ça capte à fond.

Thermal envelope
Exterior wall
U-value = 0.12 W/(m2K) soit R = 8.3

Roof
U-value = 0.103 W/(m2K)

Floor
U-value = 0.116 W/(m2K

Frame
U w-value = 0.76 W/(m2K)

Mechanical systems
Ventilation
Paul, Novus 300
Heat recovery efficiency: 93%
Power consumption: 0.24 Wh / m3
Heating installation
Air Heating
Domestic hot water
Thermodynamic balloon
PHPP values
Air tightness
n50 = 0.4/h
Annual heating demand
14 kWh /(m2a ) calculated according to PHPP
Heating load
12 W/m2

Cela dépend comment a été faite l'étude phpp,si la maison est certifiée, dans quel pays..  car si on fait les choses bien, il est très difficile de descendre à 8kWh/m2.

Si tu veux étudier cette base de donnée, regarde les émetteurs de chauffage (qui ne rentrent pas du tout dans les critères, puisque ce qui compte ce sont les besoins.)

Vas-tu en conclure que ce sonr des "maisons mal isolées ou mal conçues.... (...) maisons des années 2000 " ?

maison ossature bois certifiée en 2016 avec plancher chauffant à eau :
https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_1257

autre maison de 2016 certfiée passif, avec chauffage au sol (et pax geothermique) : https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_5064

Encore une de 2016, avec mur chauffant et chauffage au sol :
https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_5442

Une autre, en géothermie, 2016 :
https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_5843

Une en chauffage au sol, sur chaudière murale à granulé (envisagé chez moi mais modèle qui venait de sortir facturé bien trop cher à l'époque)
https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_1784

MOB de 2015 avec plancher chauffant (pac oshner, que j'aurais voulu chez moi mais pas NF pac à l'époque et refusée à l'etude) :
https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_4534

Maison de 2015, chauffage au sol, granulé..
https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_4802

J'arrête là et je te laisse constater qu'on Allemagne, le pays où on fait soit disant tout mieux que chez nous, juste bon à poser des VMC SF, la grande majorité des maisons certifiées passifs ont un plancher chauffant. J'en ai trouvé 7 sur les 8 dernières publiées (maison familiales détachées, certtifiées, tu peux vérifier)

Ce qui compte ce sont les besoins du bâtiment (et plafino n'a pas été créé pour ceux qui ont froids aux cheveux) 

Chez nous plancher basse th en bas et radiateur a eau en haut ca sert a rien et bien trop cher !!!
complété par de bon radiateur électrique pour les chambres ....
et ca evite les PB de corrosion des radiateurs...

Bref, quand on a de l'arthrose +++ partout et des problèmes circulatoires, vous préconisez quoi pour une maison neuve ?
Je blague pas, hein ?  

(Si on ne veut pas de plancher chauffant)

Pardon, bonsoir à tous et Love and peace

Ben tu as les systèmes de chauffage gainable et T-one si tu veux pas de radiateurs

++

warstup a écrit:

Ben tu as les systèmes de chauffage gainable et T-one si tu veux pas de radiateurs

++

Ah si j'adore les radiateurs en fonte !
STP, c'est quoi les belles choses que tu dis : "chauffage gainable et T-One" ? 

Le T-One c'est le truc qui te souffle de l'air dans le visage ?

Non ça c'est le Split qui te souffle l'air dans le visage. Le T-one et le gainable tu les sent pas.

gainable ;



T-one :



++

Hehe, je peu te parler pour mon cas genarthrose, et neuropathie périphérique des membres inférieurs.
Pac air/eau que des radiateurs, pas de plancher chauffant, que du bonheur.

Libellule_ a écrit:

Bref, quand on a de l'arthrose +++ partout et des problèmes circulatoires, vous préconisez quoi pour une maison neuve ?
Je blague pas, hein ?  

(Si on ne veut pas de plancher chauffant)

Pardon, bonsoir à tous et Love and peace

Merci warstup faut que je regarde tes schémas demain à tête reposée.
Bonne nuit à tous !

Bonjour,

On est un peu dans la même configuration que vous :
- Au RDC : pièce de vie + bureau + chambre
- Etage : 3 chambres

On a décidé d'écarter la PAC (c'est ce qu'on a actuellement dans notre location bas de gamme, et on apprécie pas...mais c'est un choix personnel. Des amis ont construit avec PAC, et ils en sont très content. L'installation et la gamme doit forcément jouer).

On est parti sur du chauffage au gaz :
- Plancher chauffant pour la partie vie (cuisine / salle à manger / salon)
- Radiateur basse température pour le bureau + la chambre du RDC
- Sèche serviette hybride (gaz + électrique lorsque la chaudière gaz sera coupé les mois ou le chauffage ne sera pas nécessaire) pour la salle d'eau du RDC.
- Radiateur basse température pour les chambres de l'étage
- Sèche serviette hybride pour la salle de bain à l'étage.

Notre constructeur nous a déconseillé le plancher chauffant pour les chambres / le bureau. C'est assez long à monter en température, et aussi long à faire redescendre.

On a pu le constater dans une maison (BBC à l'époque) ou on était en location. En effet, c'est long à chauffer, mais quand ça chauffe, c'est pour un moment...

Côté eau, ballon thermodynamique, histoire de passer la RT2012.

Shado a écrit:

Bonjour,

On est un peu dans la même configuration que vous :
- Au RDC : pièce de vie + bureau + chambre
- Etage : 3 chambres

On a décidé d'écarter la PAC (c'est ce qu'on a actuellement dans notre location bas de gamme, et on apprécie pas...mais c'est un choix personnel. Des amis ont construit avec PAC, et ils en sont très content. L'installation et la gamme doit forcément jouer).

On est parti sur du chauffage au gaz :
- Plancher chauffant pour la partie vie (cuisine / salle à manger / salon)
- Radiateur basse température pour le bureau + la chambre du RDC
- Sèche serviette hybride (gaz + électrique lorsque la chaudière gaz sera coupé les mois ou le chauffage ne sera pas nécessaire) pour la salle d'eau du RDC.
- Radiateur basse température pour les chambres de l'étage
- Sèche serviette hybride pour la salle de bain à l'étage.

Notre constructeur nous a déconseillé le plancher chauffant pour les chambres / le bureau. C'est assez long à monter en température, et aussi long à faire redescendre.

On a pu le constater dans une maison (BBC à l'époque) ou on était en location. En effet, c'est long à chauffer, mais quand ça chauffe, c'est pour un moment...

Côté eau, ballon thermodynamique, histoire de passer la RT2012.

Ah voilà un honnête homme qui apprécie le gaz !
Est-ce que tes "radiateurs basse température" sont électriques ou bien à circulation d'eau chaude générée par la chaudière au gaz ?
Et 2) saurais-tu me dire si tu aurais eu la certification RT2012 si tu n'avais mis que des radiateurs et pas de plancher chauffant ?
Et 3) (pardon ) est-ce que tu es satisfait de la température de l'eau chaude produite par le ballon thermodynamique ?
Merci beaucoup.

Bonsoir gg0_150

Tu dis que tu n'as que des radiateurs, ça m'intéresse !
Est-ce que tu es satisfait de ta PAC air eau ? quand tu demandes 1° de plus par exemple, est-ce qu'elle est réactive ?
Que peux-tu me dire de plus ? Merci d'avance

Bonjour,

Shado , Vous avez une PAC air/eau en moment ? En quoi cela pourrait être moins "appréciable" qu'une chaudière gaz ?

La salle d'eau du RDC a-t-elle plus de déperdition, moins d'apport que le reste de la maison ? car en dehors des périodes de chauffages vous ne devriez pas avoir forcément besoin d'appoint.

L'inertie dans une maison RT2012 ne doit pas poser de problème. Les températures n'y font pas le yoyo. Et avec un plancher très basse température, l'auto-régulation fait qu'il n'y a pas de risque de surchauffe.

Les système genre T-one s'apparentent aux chauffage sur VMC double flux.Je ne sais pas si en pratique cela se révèle vrai, mais le scientifique qui a mis au point le label passif, a déconseillé, ce genre de chauffage dans les maisons qui nécessitent plus de 10 watts/m2. Cela serait donc à réserver aux maisons passives. (sinon inconfort d'après lui).

L'argument en faveur des radiateurs à l'étage est souvent le coût d'installation. Chez moi, alors que la chape était prévue, et alors que j'ai participé partiellement à la pose (juste clipsé les serpentins au sol), et bien, cela ne coutait pas plus cher de passer tout en plancher chauffant (au contraire même).

Pour moi la réponse dépend avant tout de la présence ou non de chape à l'étage. Sinon, radiateur, ou mieux, si on peut : mur chauffant).

Le gaz était une solution de facilité pour atteindre certains objectifs en BBC. rien que mon abonnement annuel est passé de 60 euros à 105 en 8 ans (75% d'augmentation) ,  et dés qu'une aubaine se présentera, j'abandonnerai le gaz, donc surpris par ce choix en 2020,

Oui hyper satisfait, tu peu même régler au demi degré.
L'isolation de la maison est également importante dans cette configuration.

Nous n'avons aucune sensation de froid dans la maison.
Actuellement le réglage de T° est sur 23 le jours, la T° réelle est entre 23,5 et 24.
La nuit le réglage est sur 22, la T° réelle est entre 22 et 22,5.

La montée en T° entre le cycle jour/nuit est rapide. ,(inférieur à 30 min)


Pac duo alféa extansa atlantic

Libellule_ a écrit:

Bonsoir gg0_150

Tu dis que tu n'as que des radiateurs, ça m'intéresse !
Est-ce que tu es satisfait de ta PAC air eau ? quand tu demandes 1° de plus par exemple, est-ce qu'elle est réactive ?
Que peux-tu me dire de plus ? Merci d'avance

Bonsoir,

@Libellule_ : Nous ne sommes pas encore dans la maison. La construction doit commencer début 2021.
1 : Ce sont des radiateurs en acier pour chauffage gaz avec robinet thermostatique. Circulation d'eau chaude générée par la chaudière au gaz.
2 : Au départ nous n'avions pas prévu de plancher chauffant pour la partie vie. Le constructeur nous à rassuré sur les à priori qu'on avait (les premiers plancher chauffant n'étaient pas terrible pour les jambes / l'asthme. Ce n'est plus le cas avec les plancher récents basse température. Donc avec la configuration du départ, radiateur basse température et chaudière gaz + ballon thermodynamique, c'était ok pour la RT2012 d'après le constructeur.
3 : Aucune idée pour le ballon thermodynamique, vu qu'on y est pas encore. A vrai dire, je ne m'inquiète pas trop de la température de l'eau. Je pense que ça doit être efficace. Avec ma PAC actuelle, l'eau chaude se fait très bien...et c'est à quelque chose prêt le même principe. Je m'inquiète plus du bruit que ça va générer. Après, celui-ci sera placé dans le garage...donc normalement, ça devrait aller . Attention : le constructeur à prévu 2 circuits, vu qu'il y a une SDE + une SDB. Je ne sais pas si ça joue en terme de performance.

@const101 : Actuellement nous sommes en location, avec PAC air/eau. Nous avons comme désagrément :
- Le bruit. Très bruyant dès que ça tourne. Le soir quand c'est calme dans la maison, nous l'entendons depuis le salon / la salle d'eau / la chambre qui sont sur le même pignon. Ma conjointe arrive même à l'entendre depuis une des chambres à l'étage.
- Le split extérieur : niveau design, c'est pas dingue. Et vu que c'est situé souvent côté nord...bah ça verdit très vite. Faut nettoyer régulièrement, sinon ça fait "salle".

Après, je vous cache pas que l'installateur a fait les choses n'importe comment. Le split a été posé à même le sol sur la dalle de béton qui fait le tour de la maison. Résultat : il n'a pas mis d'amortisseur, donc ça a fissuré toute la dalle.

Je pense qu'une pompe à chaleur de meilleur qualité, et posé dans les règles de l'art doit être nettement mieux. Mais perso, je ne veux pas prendre le risque, et j'ai de plus en plus de mal à encadrer ce foutu split extérieur !

Nous avons donc fait le choix du gaz pour notre construction.

La salle d'eau au RDC est côté nord. Pas de plancher chauffant à son niveau. Donc le sèche serviette hybride peut être assez pratique, quand le chauffage ne se justifie pas forcément, mais qu'il faut tout de même faire sécher les serviettes. Dans la location actuelle ce n'est pas de l'hybride, et on se rend bien compte de cette lacune certains mois de l'année, lorsque la PAC est arrêtée pour la partie chauffage. (on est dans la pointe du Finistère, la température monte jamais vraiment très haut !)

Pour les chambres / le bureau, notre constructeur nous a clairement déconseillé le chauffage au sol. Niveau gestion de température, un radiateur sera nettement plus précis / simple à gérer. Et vu l'expérience qu'on avait eu de chauffage au sol dans une ancienne location, on ne peut qu'aller dans son sens. Il fallait bien 2/3h pour faire monter la température, et autant de temps pour que la température diminue. Donc pour des pièces de vie, ou l'on maintient une température constante, c'est très bien. Pour une chambre, je trouve ça plus délicat.

Concernant le prix, l'abonnement annuel augmente, c'est certains.
Mais pour une PAC, le prix d'installation est plus élevé qu'une chaudière au gaz. L'abonnement EDF doit être adapté. L'entretien est à prendre en compte.
On connait aussi un ancien plombier, qui nous à pas vraiment venté la fiabilité de ce système.

Alors qu'une chaudière au gaz, c'est simple, facile à entretenir / réparer.

Je m'inquiète plus de la fiabilité du ballon thermo sur 10ans, que de la chaudière au gaz.

Et de toute façon, nous n'avions pas envie de PAC, donc...avec la RT2012 c'était soit chaudière gaz + ballon thermo, soit poêle à granule, que nous avons écarté. Les enfants et le poêle chaud, c'est incompatible pour moi !

gg0_150 a écrit:

Oui hyper satisfait, tu peu même régler au demi degré.
L'isolation de la maison est également importante dans cette configuration.

Nous n'avons aucune sensation de froid dans la maison.
Actuellement le réglage de T° est sur 23 le jours, la T° réelle est entre 23,5 et 24.
La nuit le réglage est sur 22, la T° réelle est entre 22 et 22,5.

La montée en T° entre le cycle jour/nuit est rapide. ,(inférieur à 30 min)


Pac duo alféa extansa atlantic

Merci gg0_150
J'ai oublié de te demander en quoi sont tes radiateurs ? fonte ?
Tu m'as gentiment donné le modèle de ta PAC, aurais-tu le nom de tes radiateurs STP ? Merci !

Merci pour ta réponse très détaillée Shado : si tu fais le récit de ta construction je vais le suivre rien que pour le chauffage !

Libellule_ Merci le récit devrait bientôt commencer. Nous attendons juste de savoir si la signature chez le notaire aura bien lieu début décembre, si le confinement devait se prolonger... Si c'est validé, on planifie la MAP avec notre constructeur, pour un début de chantier fin d'année / début 2021

Hâte que tout se lance.

Et puis bah, le chauffage aura l'occasion de marcher dès le départ, vu que la fin de construction sera surement pour début 2022

Radiateur basse T°

Libellule_ a écrit:

gg0_150 a écrit:

Oui hyper satisfait, tu peu même régler au demi degré.
L'isolation de la maison est également importante dans cette configuration.

Nous n'avons aucune sensation de froid dans la maison.
Actuellement le réglage de T° est sur 23 le jours, la T° réelle est entre 23,5 et 24.
La nuit le réglage est sur 22, la T° réelle est entre 22 et 22,5.

La montée en T° entre le cycle jour/nuit est rapide. ,(inférieur à 30 min)


Pac duo alféa extansa atlantic

Merci gg0_150
J'ai oublié de te demander en quoi sont tes radiateurs ? fonte ?
Tu m'as gentiment donné le modèle de ta PAC, aurais-tu le nom de tes radiateurs STP ? Merci !

Bonjour,

Attention à la régulation qui peut, si la demande est "trop fine(0.5°C) et l'inertie de la maison trop faible, amener le chauffage à se mettre en marche trop fréquemment, et donc entraîner des courts cycles (pour les PAC).

L'inertie du bâti a assez peu d'influence sur les performances en hiver (c'est plutôt important en été). Ce qui compte avant tout c'est le niveau d'isolation.

(La bouteille thermo s'appuie sur une isolation.. les système de rafraichissement de bouteilles, plutôt sur l'inertie).

En RT2012, il faut quelques heures en principe pour perdre les 0,5°C

Vous ne connaissez pas l'inertie pour dire ça ! Elle a autant d'importance en hiver qu'en été.

"...En RT2012, il faut quelques heures en principe pour perdre les 0,5°C ..."

Et en réel, il faut beaucoup plus s'il y a une forte inertie !

Ma maison n'est pas en RT2012, mais en ITE, avec très forte inertie, et , même par très basse T° extérieure (-7°C pour la région), il faut plusieurs heures pour que le T° ambiante(21.5) perde  les 0.2°C nécessaire à la remise en marche de la PAC(21.3°C).

Je me base juste sur les écrits du passivhaus institut.
http://www.passiv.fr/spip/IMG/pdf/-15.pdf

"C'est l'isolation qui fait la différence, pas l'inertie thermique

L'état de la recherche montre sans aucun doute scientifique 3 ) les faits suivants: 

Pour la consommation en énergie de chauffage d'un bâtiment d'habitation en Europe Centrale, ce sont en première ligne l'isolation de l'enveloppe et la ventilation qui sont en les premiers responsables.

 L'ensoleillement des murs extérieurs est en moyenne pendant la période de chauffage normalement d'un effet négligeable avec un faible gain en énergie, qui est en plus relativisé par les déperditions dans l'atmosphère froide. 

Cependant l'utilisation passive de l'énergie solaire peut-être sensiblement augmentée par l'utilisation de couches sélectives ou encore par une isolation trasnlucide En fin de compte, l'influence de la conservation de la chaleur des murs extérieurs est extrêmement faible (moins de 0,5%). 

En revanche, l'inertie thermique des éléments intérieurs a une influence non négligeable sur la stabilité de la température en été. Ce qui est important ce sont avant tout les murs intérieurs et les sous-plafond. Cet effet sera discuté dans un chapitre postérieur. Les faits suivants sont justifiés dans la version "longue" et expliqués plus en détail.

 Les résultats principaux: Pour les éléments exténes au bâti, c'est de l'isolation que dépend les pertes thermiques. L'isolation est toujours efficace. Quelle soit à l'intérieure ou à l'extérieur. Ce qui est important aussi, c'est la suppression des ponts thermiques ainsi que l'étanchéité à l'air. L'inertie thermique des parties exterieures est indifférente. Et seulement dans une modeste mesure, le degré d'absorption de l'énergie solaire et le degré d'émission de l'énergie calorifique des surfaces extérieures jouent un rôle "

avec l'exemple de la thermo... 
"Si nous voulons garder le thé ou le café au chaud, nous utilisons une couvre théière ou une thermos. L'alternative à l'isolation ne se situe pas dans l'inertie thermique mais dans le réchauffage (bougie ou chauffe-plat).

Tu as aussi l'exemple de la terre, qui  pour ne pas geler doit être protégée par de la paille., malgré la grande inertie du sol. 

Enfin, tu peux te rendre dans une église en dehors des messes. En été c'est top, mais en hiver, ben ça caille.  

Etude scientifique, qui se confirme en pratique  moi aussi, où la descente de température est modérée alros que je suis justement dans une maison à faible inertie sans mur de refend en béton (MOB pas RT2012 mais classée A).

Donc, ce que je dit n'est peut-être pas si idiot que cela non  ?

On se rejoint finalement sur le fait que le delta de 0,5°C sur la régulation ne pose pas forcément de problème...

Bon sang, s'il faut avoir fait une école d'ingénieurs pour maîtriser le fonctionnement d'une PAC, je suis fichue !

Shado a écrit:

Côté eau, ballon thermodynamique, histoire de passer la RT2012.

Bon choix côté chauffage avec des radiateurs dans les chambres.

Pour l'ECS évitez le ballon thermodynamique et essayer d'avoir 1 ou 2 panneaux solaires photovoltaïques à la place. Ça ne vous coûtera pas plus cher en investissement, ça vous coûtera beaucoup moins cher en fonctionnement et en entretien, ça sera beaucoup plus fiable, ça ne prendra pas de place inutile dans la maison et ça sera bien mieux niveau acoustique.

Cartman44 Merci pour le conseil.
Je vais me renseigner, même si les retours que j'ai eu par une connaissance à côté de chez moi (pointe Finistère) n'était pas dingue.
Par contre, j'ai du mal à voir en quoi ça prendra moins de place ? Il faut tout de même le ballon non ?

Actuellement, notre constructeur nous à prévu un ballon thermo Atlantic Calypso Monobloc 200L, placé dans le garage. Il nous a dit qu'en terme de bruit, on n'entendrait rien depuis la maison. Il nous a dit que dans la maison, avec du placo, ça aurait pu...mais là, avec le parpaing et l'isolation, il n'y aura pas de problème.

Hello à tous
Vu le nombre de messages et débats, l'auteur du message s'est fait la malle !
A+

const101 a écrit:

"C'est l'isolation qui fait la différence, pas l'inertie thermique

Tout à fait d'accord ! L'inertie apporte le confort en lissant la T° intérieur ( <<c'est là que la formule de lissage joue (Lissajous) >>

 
 En fin de compte, l'influence de la conservation de la chaleur des murs extérieurs est extrêmement faible (moins de 0,5%). 


Là aussi tout à fait d'accord; quand je parle d'inertie, il s'agit d'inertie intérieur dans le cadre d'une ITE.



En revanche, l'inertie thermique des éléments intérieurs a une influence non négligeable sur la stabilité de la température en été.


Et aussi en hiver où l'inertie va compenser une brusque chute de T°, évitant ainsi une baisse de T° intérieure.


  c'est de l'isolation que dépend les pertes thermiques. L'isolation est toujours efficace. Quelle soit à l'intérieure ou à l'extérieur.


[i]Oui; bien sûr , mais l'ITE est  plus efficace que l'ITI .


[/i]Ce qui est important aussi, c'est la suppression des ponts thermiques ainsi que l'étanchéité à l'air.


C'est le gros avantage de l'ITE.


L'inertie thermique des parties exterieures est indifférente.


Absolument ! Je parle d'inertie intérieure due surtout aux murs (surtout s'ils sont en béton) et planchers béton.



Tu as aussi l'exemple de la terre, qui  pour ne pas geler doit être protégée par de la paille., malgré la grande inertie du sol.

Là, tu mélange inertie et isolation : la paille sert d'isolant; l'inertie de la terre empêche la T° de la terre de baisser rapidement, ce qui arriverait si l'inertie n'existait pas.
C'est son inertie qui fait qu'à partir de 5m de profondeur la T° y est constante toute l'année.



Enfin, tu peux te rendre dans une église en dehors des messes. En été c'est top, mais en hiver, ben ça caille.  


Eh! oui justement! C'est l'inertie qui fait que la T° d'une église ou d'une cave est à peu près constante au fil des saisons.


Etude scientifique, qui se confirme en pratique  moi aussi, où la descente de température est modérée alros que je suis justement dans une maison à faible inertie sans mur de refend en béton (MOB pas RT2012 mais classée A).


Avec de l'inertie la baisse de T° serait faible et se ferait à peine sentir ! J'en parle car ma maison en ITE a une forte inertie, ce qui me permet de réguler la T° intérieure avec un faible différentiel (+/- 0.2°C), sans que la PAC se mette souvent en marche(2 fois maxi dans la journée même aux basses T° extérieures).

Bonjour,

Pour répondre à la question de base, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises solutions.

Les deux permettent de chauffer correctement la pièce.
Concernant l'inertie, à moins de souhaiter faire un mode réduit pour la nuit ou la journée, sinon la question ne se pose pas vraiment. A la limite il est peut-être plus simple de régler son radiateur que son plancher chauffant, mais une fois que c'est fait on n'y touche plus.

Je ne vois pas pourquoi ce post est parti en sucette

Raymond037 a écrit:

Citation:

Là, tu mélange inertie et isolation : la paille sert d'isolant; l'inertie de la terre empêche la T° de la terre de baisser rapidement, ce qui arriverait si l'inertie n'existait pas.
C'est son inertie qui fait qu'à partir de 5m de profondeur la T° y est constante toute l'année.

Je ne mélange rien.. ce que j'ai posté c'est un résumé de l'article du passivhauss institut (exemple de la paille compris), issue d'un laboratoire de recherche. C'est pas de moi.

Je me suis juste appuyé sur cet article pour mettre un bémol à ce que tu as écrit "'inertie de la maison trop faible, amener le chauffage à se mettre en marche trop fréquemment,"  
 
D'après toi j'ai tort d'écrire "[color=#233743][size=2]L'inertie du bâti a assez peu d'influence sur les performances en hiver (c'est plutôt important en été). Ce qui compte avant tout c'est le niveau d'isolation. ".   [/size][/color]Cet article va plutôt dans ce sens là pourtant.

Et dans les faits beaucoup de maison passive sont en bois, sans matériaux lourd du tout et ont des températures très stables en hiver. L'inertie joue, mais ce n'est pas le facteur le plus important. Si les températures sont stables chez toi, c'est avant tout parce que que tu es bien isolé, que les ponts thermiques sont bien maîtrisé, et peut-être un renouvellement d'air performant... pas du fait fait que tu as des murs de XXX kg. Les feuilles de calculs PHPP, pour les projets passifs s'appuient sur le niveau d'isolation des murs et pas sur leur inertie.

L'inertie d'un bâti reste un atout, je n'ai jamais dit le contraire. La réactivité, sur le chauffage d'une maison RT2012 ne me semble pas nécessaire, et là aussi l'inertie est plutôt un atout je dirais  (y compris dans un maison à inertie légère), sans être non plus une nécessité !

Si on arrive à placer des radiateurs sur des fenêtres, ca va, mais sinon, cela devient vite gênant pour meubler...

john8854 a écrit:

... Je ne vois pas pourquoi ce post est parti en sucette

Des échanges d'idées sont toujours intéressants, non ?
Personnellement je présente mes excuses à sim54 si j'ai squatté son topic : le foisonnement d'intervenants m'a incitée à poser des questions sur un sujet qui me préoccupe (je n'ose écrire : brûlant)

Shado a écrit:

Cartman44 Merci pour le conseil.
Je vais me renseigner, même si les retours que j'ai eu par une connaissance à côté de chez moi (pointe Finistère) n'était pas dingue.
Par contre, j'ai du mal à voir en quoi ça prendra moins de place ? Il faut tout de même le ballon non ?

Actuellement, notre constructeur nous à prévu un ballon thermo Atlantic Calypso Monobloc 200L, placé dans le garage. Il nous a dit qu'en terme de bruit, on n'entendrait rien depuis la maison. Il nous a dit que dans la maison, avec du placo, ça aurait pu...mais là, avec le parpaing et l'isolation, il n'y aura pas de problème.

Je parlais de photovoltaïques pas de thermique. Le thermique c'est très bien (même dans le 29 ça fonctionne mais au est d'accord moins que que le 06) mais c'est plus le même prix.

Ballon ECS dans le garage c'est bien en acoustique mais nul en thermique et si le BET compte bien les liaisons ecs en volume non chauffé c'est moins facile d'être rt.