Efficacité d'une pompe à chaleur aérothermie dans le Nord

Merci pour ces infos elles parlent clairement.

Ce sont des valeurs pour départ chauffage à 35°C, Plancher chauffant. Pour les ventilo-convecteurs (45°C) ou les radiateurs (55°C) les valeurs seront bien différentes.
On constate simplement que la puissance et le COP diminuent fortement avec la température extérieure, (ce qui est normal, il est plus difficile de récupérer de la chaleur)
Par contre à +7°C la puissance est largement supérieure et le COP est bon.

Dans l'exemple que j'ai pris:
10kW à -6°C, la puissance nécessaire à +7°C est de 5,5kW et à -20°C elle serait d'environ 16kW

Avec les valeurs communiquées on s'aperçoit que à -20°C la PAC produira 1/3 des besoins avec un COP de 1,81 et que à +7°C elle sera surpuissante de plus de 8kW.
A partir de là je confirme mes propos des messages précédents en AEROTHERMIE,
- il faut choisir une PAC d'une puissance comprise entre 60% et 80% de la puissance nécessaire à la température de base du lieu, (sinon risque de surpuissance dans les températures plus clémentes)
- il faut toujours avoir un appoint (ancienne chaudière, cheminée, pull-over, ...)
- Bien déterminer le point de bivalence et même dans certains cas le point d'arrêt de la PAC lorsque sa puissance et son COP sont trop bas.

Niveau écologie: pour produire 1kWh d'électricité il faut (en France) environ 3,3 kWh d'énergie fossile, si l'on applique à la lettre cette valeur, en dessous d'un COP de 3,3 une PAC n'est pas si écologique que cela (sauf si l'on compare à un chauffage électrique).

Cette petite démonstration pour bien prendre conscience qu'une PAC doit être adaptée aux besoins réels de l'habitat.
Ce qui n'enlève nullement l'intérêt d'une PAC Aérothermique lorsque celle-ci fonctionne avec un COP >3,3
Pour les PAC Géothermique et Aquathermique la situation n'est pas la même, puisque la puissance et le COP sont moins sensibles aux conditions extérieures

J'espère avoir été utile à certains pour le choix de leur PAC

Merci YAYER27 elle est magnifique ta maison

Hashbe

Hashbe a écrit:

Merci pour ces infos elles parlent clairement.

Merci YAYER27 elle est magnifique ta maison

Hashbe

Merci

Pour ceux que ça intéresse j'ai trouvé les cop pour l'ESTIA de Toshiba pour toutes les puissance des PAC suivant les températures d'eau.


http://www.xlracing.fr/construction/PAC/ESTIA_CapacityTable_v1.xls

Super !!!

Tu bosses chez TOSHIBA ?????

Hashbe a écrit:

Super !!!

Tu bosses chez TOSHIBA ?????

Du tout, moi c'est les ascenseurs
Mais cette PAC Air Eau est sortie en juillet 2009 donc pas beaucoup d'infos et donc j'ai fait pas mal de recherche pour trouver un max de données.

Hashbe a écrit:

Merci pour ces infos elles parlent clairement.

Ce sont des valeurs pour départ chauffage à 35°C, Plancher chauffant. Pour les ventilo-convecteurs (45°C) ou les radiateurs (55°C) les valeurs seront bien différentes.
On constate simplement que la puissance et le COP diminuent fortement avec la température extérieure, (ce qui est normal, il est plus difficile de récupérer de la chaleur)
Par contre à +7°C la puissance est largement supérieure et le COP est bon.

Dans l'exemple que j'ai pris:
10kW à -6°C, la puissance nécessaire à +7°C est de 5,5kW et à -20°C elle serait d'environ 16kW

Avec les valeurs communiquées on s'aperçoit que à -20°C la PAC produira 1/3 des besoins avec un COP de 1,81 et que à +7°C elle sera surpuissante de plus de 8kW.
A partir de là je confirme mes propos des messages précédents en AEROTHERMIE,
- il faut choisir une PAC d'une puissance comprise entre 60% et 80% de la puissance nécessaire à la température de base du lieu, (sinon risque de surpuissance dans les températures plus clémentes)
- il faut toujours avoir un appoint (ancienne chaudière, cheminée, pull-over, ...)
- Bien déterminer le point de bivalence et même dans certains cas le point d'arrêt de la PAC lorsque sa puissance et son COP sont trop bas.

Niveau écologie: pour produire 1kWh d'électricité il faut (en France) environ 3,3 kWh d'énergie fossile, si l'on applique à la lettre cette valeur, en dessous d'un COP de 3,3 une PAC n'est pas si écologique que cela (sauf si l'on compare à un chauffage électrique).

Cette petite démonstration pour bien prendre conscience qu'une PAC doit être adaptée aux besoins réels de l'habitat.
Ce qui n'enlève nullement l'intérêt d'une PAC Aérothermique lorsque celle-ci fonctionne avec un COP >3,3
Pour les PAC Géothermique et Aquathermique la situation n'est pas la même, puisque la puissance et le COP sont moins sensibles aux conditions extérieures

J'espère avoir été utile à certains pour le choix de leur PAC

Merci YAYER27 elle est magnifique ta maison

Hashbe

Je reviens sur ce post, est ce encore nécessaire de dimensionner à 80% si la PAC est inverter ?

isaac a écrit:

Bonsoir, une PAC aérothermique dans une région froide, il n'y a rien de plus débile.

Si ! Une PAC aérothermique haute température sur radiateurs !

Il recommence

misterbebel a écrit:

Je reviens sur ce post, est ce encore nécessaire de dimensionner à 80% si la PAC est inverter ?

Je pense que OUI !!
Le meilleur rendement est lorsque la PAC est utilisée à son régime nominal.
L'inverter va limiter les court-cycles, c'est bien!

Le choix de 60% à 80% est également dictée par le fait que les besoins à 100% sont d'une durée très courte pendant l'hiver. En moyenne on considère que l'on utilise l'appoint 2 à 3 semaines par an. Période pendant laquelle le COP est bien moins bon.
Si l'on veut utiliser la PAC pour cette courte période cela peut avoir plusieurs conséquences:
- Matériel plus cher, plus lourd, installation plus chère, modification du contrat EDF, etc ...
- Sur dimensionnement important lorsque l'on fonctionne au dessus de la température de base du lieu, adoucit jusqu'à un certain point par l'inverter.

Un point est à prendre en compte pour réellement faire des économies et avoir un fonctionnement fiable et durable, est la détermination du point de bivalence. Un mauvais réglage peut entraîner des consommations excessives

VILIN a écrit:

3eme hiver en PAC Hitachi aquafree sur plancher chauffant/rafraichissant en Champagne Ardennes( hivers assez marqués)
Ballon aérothermique AJTECH indépendant.
Mode rafraichissement en été.
21.5 dans la maison hiver comme été.
Plancher de 166M2
Cout total 21 000 -6000 de crédit impots soit 15 000 de ma poche. Machines+pose+isolants plancher+serpentines+nourrices+bandes de rives etc...
(En fuel ou gaz a condensation les devis naviguaient entre 14600 et 15 300 ttc - 25% de crédit d'impôts sur la chaudière avec une conso de fuel estimée à 2200 litres annuels soit un prix moyen de 1500 euros).

Cout annuel EDF total donc tout ceci + éclairages, cuisson etc => 1100 euros ttc ( abo compris)et basta!

Si c'était à refaire, demain je re-signe sans aucunes arrières pensées, doutes.
Néanmoins, je suis persuadé que tout ce matos vaut bien moins chers qu on nous le vend, je suis persuadé que le prix de ces matériels fondra comme neige au soleil le jour ou les aides disparaitront...comme par hasard...

salut!

ton avis m'intéresse :

je suis en train de lire ce topic, et avant d'allr plus loin je me suis arrété sur ton retour d'expérience car je pense etre dans les memes conditions que toi :

nous comptons faire construire à la limite entre l'aisne, le nooooord et les ardennes.
concretement, mis à part les 2 derniers hivers rigoureux partout en France, rares sont les nuits d'hiver à-10°.

la construction envisagée serait en parpaings de 20, et isolation des murs avec du placostyl de 100mm.
pour le séjour cathédrale, caissons de 140mm.
pour les solives, 200mm de laine de roche.
1 étage 2 mezzanines, 140m2 en tout.
plancher chauffant, en RDC et à l'étage. (volumes ouverts...)
nous partions sur une chaudière gaz ventouse, puis un constructeur nous conseille comme option la pompe a chaleur (différence de prix : 4000€ environs sans credits d'impots!)

je reste septique, ils me parlent de clients qui ont un retour d'expérience suffisamment important (5ans) pour confirmer l'intéret de ce choix.

or, il se trouve que l'un de ces clients a fait construire une maison dans le meme genre sur le plateau de Rocroi, réputé pour etre autrement plus froids que contre ma lisière du bois.

avec des nuits cet hiver à -20°, la résitance electrique n'a pourtant pas bronché!

bref, alors qu'on pensait prendre le gaz de ville, je me dis que la pompe a chaleur pourrait etre une alternative intéressante si elle tient ses promesses.

pourquoi?
parce que la différence de prix serait effacée par la durée de l'emprunt sur 20ans de la maison, y compris donc le systèem de chauffage ; en contrepartie, les mensualités, la facture chauffage serait moindre...

je suis partagé avec ces retours d'expérience, j'ai l'impression que ça peut etre réussi, comme ça peut etre une erreur, avec pourtant ces memes parametres d'isolation/localisation géographique : qu'est-ce qui fait cette différence?
de plus, j'ai l'impression que le rendement explose avec les derniers modèles de pompe à chaleur...


enfin, dernière question : quid du mode de chauffage de l'eau?

merci!

et la pompe a chaleur serait donc une Atlantic alfea duo S13 INVERTER

Thread très intéressant car je commence à me renseigner et c'est bien compliqué.
Hashbe m'a l'air calé et ses explications sont claires, sauf pour une chose : c'est quoi un point de bivalence ?

HervéM a écrit:

Thread très intéressant car je commence à me renseigner et c'est bien compliqué.
Hashbe m'a l'air calé et ses explications sont claires, sauf pour une chose : c'est quoi un point de bivalence ?

C'est la température ou la PAC se coupe et enclenche l'appoint.

HervéM a écrit:

Thread très intéressant car je commence à me renseigner et c'est bien compliqué.
Hashbe m'a l'air calé et ses explications sont claires, sauf pour une chose : c'est quoi un point de bivalence ?

Le point de bivalence est la température extérieure à partir de laquelle la PAC ne peu plus subvenir aux besoins en chauffage de l'habitation.

En dessous de cette valeur il y a 3 possibilités:
- Arréter la PAC et basculer le chauffage sur l'appoint
- Laisser fonctionner la PAC et compléter avec l'appoint
- Laisser fonctionner la PAC compléter avec l'appoint, puis en dessous d'une certaine température extérieure arrêter la PAC et continuer avec l'appoint seul.

Il s'agit là de stratégies de fonctionnement à définir en fonction de sa propre installation.
Le choix est fait en fonction de la température de base du lieu, de la droite des déperditions et surtout de la courbe de la puissance PAC en fonction de la température extérieure.

Je vous conseille de lire: "Les Pompes à Chaleur - Ce qu'il faut savoir"

Autre conseil: n'installez pas une PAC sans avoir fait un bilan thermique de l'habitation et sans l'avoir choisie à partir de ses courbes de puissance/temp.Ext. et de COP/temp. Ext.


Cordialement
HB

Hashbe a écrit:

Le point de bivalence est la température extérieure à partir de laquelle la PAC ne peu plus subvenir aux besoins en chauffage de l'habitation.

En dessous de cette valeur il y a 3 possibilités:
- Arréter la PAC et basculer le chauffage sur l'appoint
- Laisser fonctionner la PAC et compléter avec l'appoint
- Laisser fonctionner la PAC compléter avec l'appoint, puis en dessous d'une certaine température extérieure arrêter la PAC et continuer avec l'appoint seul.

Il s'agit là de stratégies de fonctionnement à définir en fonction de sa propre installation.
Le choix est fait en fonction de la température de base du lieu, de la droite des déperditions et surtout de la courbe de la puissance PAC en fonction de la température extérieure.

Je vous conseille de lire: "Les Pompes à Chaleur - Ce qu'il faut savoir"

Autre conseil: n'installez pas une PAC sans avoir fait un bilan thermique de l'habitation et sans l'avoir choisie à partir de ses courbes de puissance/temp.Ext. et de COP/temp. Ext.


Cordialement
HB

Merci pour ce lien (je comprend mieux hashbe maintenant ).
Mais pour faire un bilan thermique il faut déjà avoir son habitation non ? Or dans le cas d'une construction neuve c'est un peu difficile.
Sauf à prendre en compte peut être des valeurs indicatives établies par le constructeur.

Bon, c'est un sujet passionnant mais complexe. Quand on y met le doigt on est happé par l'engrenage j'ai l'impression.

Rv

bonjour,

HervéM a écrit:

...
Mais pour faire un bilan thermique il faut déjà avoir son habitation non ? Or dans le cas d'une construction neuve c'est un peu difficile.
Sauf à prendre en compte peut être des valeurs indicatives établies par le constructeur.

Plus les pacs sont puissantes plus elles coutent cher, il vaut mieux ajouter 500€ d'isolant plutot que 2500€ dans une pac plus puissante.
Donc justement il faut faire AVANT la construction, et je dirais même AVANT la signature du contrat de construction.
çà permet d'optimiser l'isolation si les deperditions sont trop élevées. Une fois le contrat signé les modifs passent en "plus value" et souvent çà tape dur.