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RT2012 - Quelle PAC choisir?

Ce sujet comporte 78 messages et a été affiché 33.108 fois
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Env. 30 message Loiret
Bonjour,


Nous avons un projet de constructiond'une maison individuelle en région centre dans la Loiret. La maisondevrait faire 135m2 et sera construite en 2013, donc suivant RT2012. Nous sommes comme beaucoup confronté au choix du dispositif de chauffage sachant que le terrain n'est pas raccordé au réseau de Gaz.

Nous nous orientons donc vers une PAC mais quel système choisir ?


Je précise que le RDC (Séjour, cuisine...) sera chauffé par un plancher chauffant et le premier étage (3 chambres,salle de bain et pallier) sera principalement chauffé par des radiateurs basse température. On envisage également d'installer un chauffe serviette électrique dans la salle d'eau.
Pour la production d'énergie, plusieurs solutions s'offrent à nous :
Solution 1, la plus classique: PAC Air/eau pour le chauffage + Chauffe eau Thermodynamique pour l'ECS.
Solution 2, apparemment une simple alternative à la solution 1 : PAC Air/Eau pour le chauffage et l'ECS


Quelle est vraiment l'avantage de la Solution 2 par rapport à la solution 1 ? Gain financier pour le constructeur ? Efficacité, rapidité pour chauffer la ballon ?Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir une PAC surdimensionné, et donc beaucoup plus chère pour couvrir en hiver les besoins en ECS et en chauffage ? Quid du changement de ce type d'installation en cas de panne ?


Solution 3, la plus efficace à priori mais aussi la plus chère : PAC Sol/Eau par forage vertical pour le chauffage et l'ECS ?
Solution 4 : PAC Sol/Eau par forage vertical pour le chauffage et chauffe eau thermodynamique pour lECS ?


J'avais plus ou moins écarté la solution 3 à cause du coût liée au forage (>8000euros d'après un constructeur, donc très difficile à rentabiliser) mais je viens d'apprendre que la région centre offrait un prêt à taux zéro pour l'installation de ce type de dispositif. Du coup, je me demande si la solution 4 ne serait pas une bonne alternative: PAC Sol/Eau dimensionné juste pour les besoins en chauffage de la maison, éventuellement associé à un poêle à bois pour l'aider pendants les quelques grands coups de froid en hiver. Un chauffe eau Thermodynamique indépendant pour ne pas surcharger la PAC. Pourriez-vous m'aider à faire un choix ?


Je souhaiterais commencer pas évaluer la puissance qu'il faut installer pour chauffer ce type de maison et pour produire l'ECS (Famille de 4 personnes) ?J'ai un constructeur qui me propose un PAC Air/Eau de 14KW et un autre de 8KW pour le chauffage et la production d'ECS (Le grand écart)...Je n'ai donc plus confiance en leurs expertises sur ce sujet. Je n'ai pas non plus envie d'investir dans une usine à gaz qui ne sera jamais rentabilisé...


Enfin, pourriez-vous m'orienter vers de la littérature ou vers des sites sérieux qui traitent de ces sujets.
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Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

un forage pour une maison BBC de "seulement" 135m2 j'ai un doute sur le bienfondé de ce choix.
que la région offre un ptz n'est pas une raison pour "gaspiller" , il vous faudra toujours rembourser le pret.
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Picto recompense Membre ultra utile
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Photographe Env. 400 message Haute Vienne
huxi45 a écrit:Bonjour,
...
Solution 1, la plus classique: PAC Air/eau pour le chauffage + Chauffe eau Thermodynamique pour l'ECS.
Solution 2, apparemment une simple alternative à la solution 1 : PAC Air/Eau pour le chauffage et l'ECS
....


La même question s'est posée pour notre construction et j'avais les mêmes réticences que vous... je me suis finalement laissé convaincre par la solution 2 pour trois raisons :
- gain de place (1 seule unité)
- pas de nécessité d'installer l'ECS dans la partie chauffée (partie habitable)
- rendement ECS pas terrible, COS faible d'une part mais aussi car on chauffe une première fois l'air par le moyen de chauffage traditionnel, puis cet air est à nouveau utilisé pour chauffer l'eau, en tout cas l'hiver...

Quant à faire tourner la PAC l'été uniquement pour l'eau chaude, c'est vrai, mais je ne sais pas en mesurer les conséquences en terme de fiabilité et longévité de l'équipement (on dit bien qu'il ne faut pas laisser un frigo arrêté trop souvent!) et puis profitez-en pour installer une PAC réversible.... même si c'est pour 10 jours par an ^^
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Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Uburoy a écrit:
La même question s'est posée pour notre construction et j'avais les mêmes réticences que vous... je me suis finalement laissé convaincre par la solution 2 pour trois raisons :
- gain de place (1 seule unité)
- pas de nécessité d'installer l'ECS dans la partie chauffée (partie habitable)
- rendement ECS pas terrible, COS faible d'une part mais aussi car on chauffe une première fois l'air par le moyen de chauffage traditionnel, puis cet air est à nouveau utilisé pour chauffer l'eau, en tout cas l'hiver...


Le 3ème argument ne tient plus: les CET prennent maintenant leur air dans une zone tampon (garage) ou à l'extérieur, et rejettent à l'extérieur.
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Env. 100 message Bouches Du Rhone
Il y a une autre solution, un système combiné solaire + PAC. Production chauffage et ECS en majorité en solaire et complément si besoin grâce à la PAC.
On as installé ce modèle chez mon frère, il en est très content.

Seul petit défaut, l'investissement est plus important.
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Env. 30 message Loiret
En cherchant des alternatives à une installation 100% PAC, je suis également tombé sur le système Rotex qui semble vraiment très intéressant. En particulier le dispositif qui vide les capteurs en cas de froid ou lorsqu'il n'est plus nécessaire de chauffer le ballon. Couplé a un PAC, un telle installation semble intéressante.

Tu as une idée du surcoût d'un tel ballon ECS?
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Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Autre solution, si tues en solution vmc hygro b,
Tu prends pac air eau inverter avec possibilité de mettre un module rafraissant et ensuite thermodynamique sur air extrait , beaucoup moins cher que ECS et plus rentable pour le cop il est constant , voir aerolix atlantic , ou aldes t flow pour les leaders..
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
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Env. 70 message Gironde
Bonjour Patito,
Pourrais-tu détailler le système, il faut donc :
- une Pac Air/eau
- le CET de type Aerolix Atlantic
C'est pas très clair pour moi: la VMC Hygro B est-elle intégrée dans le CET ?

Tu as parlé de ce système dans un autre post : est-ce que ce CET évite d'avoir une pièce "froide" ? et il a l'air plus silencieux que d'autres systèmes ? Le cop est constant mais plutôt moyen non : 3, est-ce suffisant ?
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Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Http://www.aldes.fr/fichiers/FicheTC_TFlow_Individuel_VC100681.pdf le cop peut aller jusqu' a 3,5 la résistance ne se déclenche jamais , tjs sur la pac.
Comme tu dis je l' ai déjà expliqué dans d'autres posts...
Tu n as pas de moteur vmc dans les combles , toutes gaines se rejoignent dans ton faux plafond et arrivent au cumulus qui a le moteur et le filte a changer une fos par an(30euros)Tu achetes tout ensemble vmc et cumulus, oui cela ne refroidi pas la piece puisque il prend la chaleur sur l air de ta vmc..niveau de bruit idiqué dans la notice, pas gênant tres raisonnable
Pour ton chauffage si tu veux un Pc je ne suis pas un specialiste ais les pac inverter ont l air performantes , pour eviter de te servir de la resistancepas grand froid moi je la mettrait dans un endroit fermé mais ventilé a l exterieur pour etre hors gel .
Certaines ont des modules rafraichissants qui permet pour une conso tres raisonnables en été permet de baisser la température de 2 a 3 degres facile dans la maison , et c' est pour ton climat un avantage...
Le cesi sera bcp plus cher que la solution que je te propose a toi de voir si tuas le budget ou pas, tout le monde fait des choix différents y a pas de solution toutes faitess, mais tuas pas mal de solutions deja sur ce post....
J' oubliais , regarde aussi la solution des pac air/ air gainables moins chères et confortables dans la région
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Bloggeur Env. 1000 message Calvados
patito a écrit:Certaines ont des modules rafraichissants qui permet pour une conso tres raisonnables en été permet de baisser la température de 2 a 3 degres facile dans la maison , et c' est pour ton climat un avantage...


Dans le cas présent, c'est incompatible car il y a des radiateurs placés à l'étage. A moins qu'il y ait des moyens de neutraliser le circulateur associé ?
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Env. 100 message Bouches Du Rhone
Citation: Tu as une idée du surcoût d'un tel ballon ECS?



Attention, la balon n'est pas utilisé pour l'ECS. C'est un accumulateur de calorie. L'eau stocké à l'intérieur n'est utilisé dans aucun des réseaux (ECS ou Chauffage), cette eau circule dans les panneaux solaire.
En revanche, il y a deux échangeur dans le ballon. Un pour la production instantané d'ECS (qui d'après mon frère marche très bien malgré le fait qu'il soit un gros consommateur d'eau chaude) et un autre pour le chauffage (plancher ou radiateur basse température).



Pour le système c'est un ensemble PAC + Ballon, la partie panneaux solaire c'est une option que tu peu rajouter ultérieurement (la gestion des panneaux étant déjà en place dans le pack)
Comme retour, mon frère en est très content, aussi bien en chauffage, ECS que plancher rafraîchissant l'été.
Mais pour l'instant il n'a pas toute la maison branché dessus.
Il a installé ça suite a un agrandissement d'environ 55m², il as attaqué la rénovation de la partie existante de la maison environ 85m².
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Bloggeur Env. 500 message Le Versoud (38)
Fresher a écrit:
patito a écrit:Certaines ont des modules rafraichissants qui permet pour une conso tres raisonnables en été permet de baisser la température de 2 a 3 degres facile dans la maison , et c' est pour ton climat un avantage...


Dans le cas présent, c'est incompatible car il y a des radiateurs placés à l'étage. A moins qu'il y ait des moyens de neutraliser le circulateur associé ?


Ben 2 vannes au départ et à l'arrivée de ta nourrice radiateurs tout simplement, non ?
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Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour à tous,

Pour la construction neuve après le 1er janvier, c'est pas l'installateur qui calcule la puissance de la machine, il adapte la puissance de chauffage calculée par le bureau d'étude à la PAC à installer (étude thermique obligatoire) .

Pour l'ECS mais c'est à confirmer avec cette nouvelle norme le chauffeau thermodynamique doit impérativement être indépendant , pas raccordé sur la PAC "chauffage".

Une nouvelle génération de PAC "RT 2012" voit le jour avec des COP trés élevée et 1 appoint par batterie électrique incorporée (qui est utilisé ponctuellement pour faciliter le dégyvrage).

Par exemple 1 maison de plein pied "RT2012" 105 m² = PAC de 4 kW (puissance calorifique fournie) avec tout d emême 1 appoint de 3 ou 4kW.

Attention aussi au "TIC" dans les zones chaudes (canicule):

Raffraichissement obligatoire pour tenir 26° ambiant après 6 jours ( rafrraichir la nuit en période de canicule par une surventilation nocturne est impossible).

A noter que les PAC "RT2012" ont un COP élevé (chauffage) mais souvent 1 EER médiocre (rendement en position rafraichissement).


Cordialment Def 256
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Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Merci pour les infos, tu en as mis du temps toi pour poster ton premier message Biggrin plus d' un an inscrit et premier message , faut pas être timide comme çaW00t
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Env. 100 message Territoire De Belfort
Hello,

On me propose également le choix entre la solution 1 (PAC + CET) et la solution 2 (PAC uniquement). Dans mon cas, je suis sur un plancher chauffant au RdC et un plancher chauffant à l’étage également.
Finalement, qu'est-ce qui serait le mieux ?
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Bloggeur Env. 1000 message Calvados
marquesb a écrit:Hello,

On me propose également le choix entre la solution 1 (PAC + CET) et la solution 2 (PAC uniquement). Dans mon cas, je suis sur un plancher chauffant au RdC et un plancher chauffant à l’étage également.
Finalement, qu'est-ce qui serait le mieux ?


Le mieux reste PAC + CET indépendant (autant séparer les sources potentielles de problèmes).
Mais c'est plus cher et plus encombrant. Avec un autre avantage: le CET peut être pris combiné avec la VMC, sur air extrait. Genre Aldes T-flow
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Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Fresher a écrit:
marquesb a écrit:Hello,

On me propose également le choix entre la solution 1 (PAC + CET) et la solution 2 (PAC uniquement). Dans mon cas, je suis sur un plancher chauffant au RdC et un plancher chauffant à l’étage également.
Finalement, qu'est-ce qui serait le mieux ?


Le mieux reste PAC + CET indépendant (autant séparer les sources potentielles de problèmes).
Mais c'est plus cher et plus encombrant. Avec un autre avantage: le CET peut être pris combiné avec la VMC, sur air extrait. Genre Aldes T-flow


tous les CET peuvent fonctionner avec VMC double flux? Toutes les vmc peuvent assurer ce systeme??
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Bloggeur Env. 1000 message Calvados
fabm35 a écrit:tous les CET peuvent fonctionner avec VMC double flux? Toutes les vmc peuvent assurer ce systeme??


Pas du tout: le CET combiné avec une VMC, c'est un produit tout en un qui ne fonctionne qu'en mode Hygro A ou B, pas en DF.
Donc incompatible avec VMC double flux.
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Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Fresher a écrit:
fabm35 a écrit:tous les CET peuvent fonctionner avec VMC double flux? Toutes les vmc peuvent assurer ce systeme??


Pas du tout: le CET combiné avec une VMC, c'est un produit tout en un qui ne fonctionne qu'en mode Hygro A ou B, pas en DF.
Donc incompatible avec VMC double flux.


Donc si on a une DF, pas de CET? Ou bien il fonctionne tout seul dans une salle bien isolé....A ce moment la, quelle surface faut il pour fonctionner tout seul??? Merci
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Bloggeur Env. 1000 message Calvados
fabm35 a écrit:
Fresher a écrit:
fabm35 a écrit:tous les CET peuvent fonctionner avec VMC double flux? Toutes les vmc peuvent assurer ce systeme??


Pas du tout: le CET combiné avec une VMC, c'est un produit tout en un qui ne fonctionne qu'en mode Hygro A ou B, pas en DF.
Donc incompatible avec VMC double flux.


Donc si on a une DF, pas de CET? Ou bien il fonctionne tout seul dans une salle bien isolé....A ce moment la, quelle surface faut il pour fonctionner tout seul??? Merci


Si c'est possible. Mais un CET "normal". Qui prend son air soit dans une zone tampon comme le garage, soit directement de l'extérieur, et qui rejette à l'extérieur. Le CET est positionné en zone isolée.
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Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pour la surface , c' est inscirt sur la doc technique choisi et apres fait ton plan Biggrin
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Super bloggeur Env. 50 message Nantes (44)
Bonjour, nous sommes en plein projet de construction et donc en RT 2012 ! Notre maison fera environ 100 m² à étage, et nous pensons mettre comme solution chauffage une PAC air/eau chauffage au sol au rdc et radiateur étage. Nous habiterons au sud de Nantes. Quels avantages ? Inconvénients ? Prix ?
Nous mettrons par la suite un poêle à bois ( conduit déjà prévu dans construction).
Des conseils à nous donner ?
Merci
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Env. 30 message Loiret
Thoneick a écrit:Bonjour, nous sommes en plein projet de construction et donc en RT 2012 ! Notre maison fera environ 100 m² à étage, et nous pensons mettre comme solution chauffage une PAC air/eau chauffage au sol au rdc et radiateur étage. Nous habiterons au sud de Nantes. Quels avantages ? Inconvénients ? Prix ?
Nous mettrons par la suite un poêle à bois ( conduit déjà prévu dans construction).
Des conseils à nous donner ?
Merci


Si vous voulez une solution Bois, mettez une solution bois, avec un poêle à granulé comme chauffage principale associé a un réseau de distribution de chaleur. Pour une maison de 100m2 ça devrait passer. Sur Nantes vous aurez la possibilité de mettre qqe panneau radiants dans les chambres.
Si vous voulez un chauffage centrale avec plancher chauffant et/ou radiateurs basses température à l'étage et que vous n'avez pas de gaz, la solution la plus rentable reste la PAC, donc le chauffage électrique.
Oubliez le mix PAC+Poêle à bois. C'est hors et prix! Vous allez construire en RT2012, donc très bien isolé, donc surcoût que vous êtes obligé de payer!. Vous n'aurez jamais besoin de plus de 6KW pour vous chauffer correctement. En plus, sur Nantes, le climat est plutôt tempéré. Un poele de 6KW + PAC 6KW = 12 KW de prod de chaleur dans une maison qui n'en aura JAMAIS BESOIN. En, plus, un poêle à accumulation de bonne qualité compatible avec la norme RT2012 (Foyer étanche, prise d'air extérieur...) c'est au moins 4000€...Avoir 2 moyens de production d'énergie dans ce type de bâtiment ça ne sert à rien. Demandez à votre CST de vous enlevez le poujoulat diam 230 du prix de vente de la maison, vous aurez une bonne surprise...Avec la différence, renforcez encore l'isolation.

Perso on va faire construire une maison de 140 m2 dans le Loiret. J'ai comparé pas mal de solutions (PAC, Peole Bouilleur, Geothermie, Chaudière granulé...). Si vous voulez un chauffage centrale, la solution la plus économique est la solution PAC. Sinon, vous pouvez mettre un poele à granulé avec qqe panneau radiant électrique et renoncer au chauffage central.

Si vous voulez d'autre info, n'hésitez pas à me contacter en mp.
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Photographe Env. 1000 message Savoie
6+6kW=12kW, ça suppose que le poêle tourne en même temps que la PAC, ce qui ne sera évidemment jamais le cas car le thermostat va couper automatiquement la PAC dès que le poêle va tourner. Je ne trouve pas l'idée de mettre un poêle en plus de la PAC absurde, pour un investissement (éventuellement plus tard) de l'ordre de moins de 4000 €, vous avez une source d'énergie 100% renouvelable utilisable à la demande, et si cela vous plait un côté "flamme" pas désagréable l'hiver dans un salon. Pour le coup du poêle, en bûches, y'en a plein à moins de 4000 €, et le bûche est suffisant en cas d'appoint. De plus, en cas de panne de courant, c'est une solution de secours ... c'est rare mais quand ça arrive, ça fait plaisir ;)
Enlever le conduit de cheminée serait une erreur, car si un jour vous souhaitez mettre un poêle même seulement d'agrément, ça vous coutera cher et pas mal de travaux, alors que si le conduit est prêt, y'a plus qu'à raccorder. Il faut faire attention à l'avenir, vous ne construisez pas que pour 5 ans, votre maison va durer et il vaut mieux prévoir les évolutions futures et les envies potentielles (également valable pour une éventuelle revente!). Beaucoup de personnes apprécient les poêles, et la présence d'un conduit est un plus même s'il n'est pas utilisé immédiatement. Attention donc aux "petites" économies qui risquent de coûter cher plus tard !
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Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
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Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Pour ma part, ce sera PAC air/eau et plus tard probablement un poêle. Pour l'agrément de la flamme, uniquement.
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Env. 30 message Loiret
nico73 a écrit:6+6kW=12kW, ça suppose que le poêle tourne en même temps que la PAC, ce qui ne sera évidemment jamais le cas car le thermostat va couper automatiquement la PAC dès que le poêle va tourner. Je ne trouve pas l'idée de mettre un poêle en plus de la PAC absurde, pour un investissement (éventuellement plus tard) de l'ordre de moins de 4000 €, vous avez une source d'énergie 100% renouvelable utilisable à la demande, et si cela vous plait un côté "flamme" pas désagréable l'hiver dans un salon. Pour le coup du poêle, en bûches, y'en a plein à moins de 4000 €, et le bûche est suffisant en cas d'appoint. De plus, en cas de panne de courant, c'est une solution de secours ... c'est rare mais quand ça arrive, ça fait plaisir ;)
Enlever le conduit de cheminée serait une erreur, car si un jour vous souhaitez mettre un poêle même seulement d'agrément, ça vous coutera cher et pas mal de travaux, alors que si le conduit est prêt, y'a plus qu'à raccorder. Il faut faire attention à l'avenir, vous ne construisez pas que pour 5 ans, votre maison va durer et il vaut mieux prévoir les évolutions futures et les envies potentielles (également valable pour une éventuelle revente!). Beaucoup de personnes apprécient les poêles, et la présence d'un conduit est un plus même s'il n'est pas utilisé immédiatement. Attention donc aux "petites" économies qui risquent de coûter cher plus tard !


J'ai jamais dis que c'était absurde. Moi aussi au départ j'ai raisonné comme vous. Je voulais installer un poêle pour le coté sympa du feu...Mais vous allez avoir une maison RT2012 (BBC si vous préférez) qui va consommer 4 fois mois d'énergie que les constructions d'avant le 01/01/13. Les besoins en énergie pour une telle construction ne sont pas les mêmes et les cst ne sont généralement pas de bon conseilles, ils veulent juste vendre un max de prestations et ils ont des super tarifs (marges) sur les conduits Poujoulat...
Un poele d'agrément sera inutile et à moins de prendre un poele de faible puissance type poêle scandinave avec des pierres pour l'inertie thermique, un poêle à 1000€ de chez casto sera inutilisable dans votre maison. Vous le ferez fonctionner 10 minutes et après vous allez devoir ouvrir les fenêtres pour réguler en température...A moins d'installer le poele au centre de la maison mais dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'un plancher chauffant. Si vous voulez investir dans l'écologie, préférez un jeu de panneaux solaire pour votre ECS.
Si vous voulez quand même vous garder la possibilité d'installer un poele dans qqe années, vous pouvez demander à faire mettre la souche sur la toit. Renseignez vous pour trouver un bon poele et demandez à votre installateur de poele d'installer un conduit bien adapté, pas un conduit de diam 230 mm. En plus vous gagnerez sur le coté esthétique et en accessoires de raccordement.

Vous avez demandé des conseilles, je vous fais part d'une réflexion que j'ai depuis plus de 3 mois sur le sujet sans chercher à faire des "petites économies" mais simplement à raisonner car aucun CST n'a été capable de m'apporter une véritable expertise sur le sujet. Et si vous pensez au future, en installant un peole à 1000€ dans une maison BBC (ou RT2012 aujourd'hui) vous allez dégrader l'étanchéité et provoquer un pont thermique! Donc vous allez dégrader l'isolation de votre maison...pas terrible pour la revente ça...

Installer un poêle + PAC c'est comme installer une chaudière à gaz et au fioul en même temps. Ca ne sert à rien, c'est donc de l'argent jeté par les fenêtres.

Par contre, si vous n'avez qu'une maison de 100m2, pourquoi ne pas essayer une construction avec un poele centrale + qqe radiateurs électriques dans les chambres par exemple. Et dans ce cas, sans plancher chauffants et radiateurs.
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Photographe Env. 1000 message Savoie
Oui, ok mais tu raisonnes uniquement sur le côté technique et utilitaire de la chose, rien n'empêche de mettre un poêle d'agrément, par définition qui sera destiné au plaisir et, seulement accessoirement, à sa fonction utilitaire. Je ne connais personne qui installe une chaudière gaz ou fioul pour l'agrément Laugh

Le poêle ne fera pas de surchauffe dans la maison car sa puissance ne se cumulera pas avec celle de la PAC : celle ci se coupera (thermostat) dès que le poêle va chauffer. Bien sûr, il faut prendre un poêle de puissance adaptée, pas un 15kW, mais y'a plein de poêles à 6kW qui passent plutôt bien, et bien sûr, il y aura surchauffe si on allume le poêle en plein soleil quand il fait 15° dehors, mais généralement on allume le poêle le soir par mauvais temps ou temps froid l'hiver (ça fait moins envie quand il fait chaud dehors Happy).

C'est un choix de plaisir dans ce cas là, et non un choix thermique. Une maison ne se résume pas à sa fonction de manteau thermique ... Et vu l'argent qu'on met généralement dans nos cuisines à 5 voir 10 000 €, pourquoi pas prendre aussi plaisir à avoir un poêle ? chacun son choix, je dis juste que c'est faisable et agréable pour certains, pas que c'est nécessaire pour le chauffage.
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Picto recompense Photographe
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Env. 10 message Marseille (13)
Bonjour,

Travaillant dans les PAC, ECS et systèmes de clim je me permet de te donner mon avis sur la question.
De plus en plus les constructeurs favorisent le tout en un c est à dire PAC air/eau et ECS en meme temps. Si tu veux partir sur ce type d'installation c est très bien mais attention à ce que tu prends. Favorise un module hydrolique avec ballon dedans qui est plus fiable. De plus pour un plancher chauffant penses à mettre un ballon tampon ce qui t'evitera des petits soucis. Si tu pars sur ce concept et qu'il te reste un peu de place je te conseille de prévoir une dérivation du système d ECS pour mettre une fois le consuel passé un ballon classique de 200L à 200€ qu'on ne sait jamais si la PAC tombe en panne tu auras toujours ton ballon de secours.
En ce qui concerne la puissance, il ne faut pas te fier à la puissance proposé mais à la puissance à -10°C. Il te faut à -10 ou à -7, 7kw de puissance donc regarde plutôt se paramètre. Le calcul est simple tu as 135m2 donc tu fais: 135(surface)x2.5(hauteur sous plafond)x28(temperature voulu 21°C à -7°C extérieur)x0.7(coef d'isolation)=6.6kw
La solution avec l'ecs en thermodynamique est également pas mal mais tu as deux fois plus de chance d'avoir des pannes.
En ce qui concerne ta 3eme et 4eme solution je trouve que c'est un investissement lourd pour peu de rentabilité comme le système solaire thermique qui est inrentable.

Si tu as d'autre question n'hésites pas.
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Merci a tous pour vos réponses, conseils ! Cela nous rassure dans nos choix !
Quand je parle de poêle à bois c'est un poêle d'agrément un poêle plaisir, pour le plaisir de la flambée !!!
Celui ci sera installé plus tard mais en attendant nous aurons notre système de chauffage centrale !
Juste pour revenir sur les radiateurs électriques radiants, ils sont interdits avec la RT2012 ! Comme dit précédemment par huxi45 ! On ne peut pas mettre seulement un poêle à bois car il faut une régulation de la température comme un poêle à pellet ou une PAC !
Pourquoi parler vous de dégradation de l'étanchéité avec une installation poêle à bois ? Avec les nouvelles normes l'étanchéité doit être optimum même avec un poêle à bois !!!
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Les radiants ne sont pas interdits, c'est une idée reçue
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
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Oui, je crois qu'on n'a pas fini de l'entendre ... Non la RT2012 n'interdit pas l'électrique, non la RT2012 n'interdit pas la poêle. Mais comme pour tout le reste, il y a des conditions pour que cela puisse être accepté ! Pour l'électrique, il faut une très très forte isolation, pour le poêle bois, il faut une régulation (certains poêles bûches en ont une, la plupart des poêles granulés aussi).

Je me demande s'il ne faudrait pas épingler un topic présentant certaines règles de base pour comprendre la RT2012, sinon on va passer notre temps à ressasser les mêmes choses ??
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patito a écrit:Les radiants ne sont pas interdits, c'est une idée reçue


Ca dépend les régions et le plus gros problème c'est que c'est très pénalisant par rapport aux critères de la RT2012.
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Env. 30 message Loiret
Thoneick a écrit:Merci a tous pour vos réponses, conseils ! Cela nous rassure dans nos choix !
Quand je parle de poêle à bois c'est un poêle d'agrément un poêle plaisir, pour le plaisir de la flambée !!!
Celui ci sera installé plus tard mais en attendant nous aurons notre système de chauffage centrale !
Juste pour revenir sur les radiateurs électriques radiants, ils sont interdits avec la RT2012 ! Comme dit précédemment par huxi45 ! On ne peut pas mettre seulement un poêle à bois car il faut une régulation de la température comme un poêle à pellet ou une PAC !
Pourquoi parler vous de dégradation de l'étanchéité avec une installation poêle à bois ? Avec les nouvelles normes l'étanchéité doit être optimum même avec un poêle à bois !!!


Vous avez l'intention d'installer quoi comme poêle exactement? Pour chauffer quelle surface?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
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Env. 30 message Loiret
nico73 a écrit:Oui, je crois qu'on n'a pas fini de l'entendre ... Non la RT2012 n'interdit pas l'électrique, non la RT2012 n'interdit pas la poêle. Mais comme pour tout le reste, il y a des conditions pour que cela puisse être accepté ! Pour l'électrique, il faut une très très forte isolation, pour le poêle bois, il faut une régulation (certains poêles bûches en ont une, la plupart des poêles granulés aussi).

Je me demande s'il ne faudrait pas épingler un topic présentant certaines règles de base pour comprendre la RT2012, sinon on va passer notre temps à ressasser les mêmes choses ??


D'accord avec ça, c'est vraiment pas simple...
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Env. 30 message Loiret
romaindu13 a écrit:Bonjour,

Travaillant dans les PAC, ECS et systèmes de clim je me permet de te donner mon avis sur la question.
De plus en plus les constructeurs favorisent le tout en un c est à dire PAC air/eau et ECS en meme temps. Si tu veux partir sur ce type d'installation c est très bien mais attention à ce que tu prends. Favorise un module hydrolique avec ballon dedans qui est plus fiable. De plus pour un plancher chauffant penses à mettre un ballon tampon ce qui t'evitera des petits soucis. Si tu pars sur ce concept et qu'il te reste un peu de place je te conseille de prévoir une dérivation du système d ECS pour mettre une fois le consuel passé un ballon classique de 200L à 200€ qu'on ne sait jamais si la PAC tombe en panne tu auras toujours ton ballon de secours.
En ce qui concerne la puissance, il ne faut pas te fier à la puissance proposé mais à la puissance à -10°C. Il te faut à -10 ou à -7, 7kw de puissance donc regarde plutôt se paramètre. Le calcul est simple tu as 135m2 donc tu fais: 135(surface)x2.5(hauteur sous plafond)x28(temperature voulu 21°C à -7°C extérieur)x0.7(coef d'isolation)=6.6kw
La solution avec l'ecs en thermodynamique est également pas mal mais tu as deux fois plus de chance d'avoir des pannes.
En ce qui concerne ta 3eme et 4eme solution je trouve que c'est un investissement lourd pour peu de rentabilité comme le système solaire thermique qui est inrentable.

Si tu as d'autre question n'hésites pas.


Tu es en train de mélanger puissance et efficacité non?
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Env. 10 message Chartres (28)
Bonjour,


La première chose à faire est de faire le bilan énergétique de votre habitation SINON on est sur d'aller à la catastrophe .
Le bilan énergétique nous donnera les déperditions thermique pièces par pièces . Ces déperditions seront données en Watts .

Pour faire ce calcul , c'est simple à partir du moment ou on a la nature des matériaux murs isolation menuiseries volume .
Ensuite vous êtes dans le loiret et notre base de calcul est de moins 7°C par plus 20°C .

Le choix du plancher chauffant pour moi est ce qu'il y a de meilleur . L'eau circule à une température maxi de 30°C .
( à ne pas confondre avec les premiers planchers chauffant des années 1960 1970 ou on était en haute température)

Pourquoi faire un plancher chauffant au rdc et des radiateurs à l'étage ? Cette solution est plus chère que plancher chauffant sur
les deux niveaux . Avec un plancher chauffant au RDC et radiateurs étage , il vous faudra installer une régulation pour plancher chauffant /radiateurs.
Petite régulation qui a son prix .
En ce qui concerne la géothermie il y a un bon calcul à faire pour l'investissement en ce qui concerne le forage .

On est proche je suis dans le 28 ( chartres)

n'hésitez pas à m'appeler au 06.99.71.01.07
MAIL: maxime-excelenergie@bbox.fr
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Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Tu oublies que c'est obligatoire désormais

Ce principe est pas mal (le produit aussi) :


Par contre, peut-on réellement considérer que la puissance calculée dans l'etude doit être celle de la PAC ? Outre les deperditions, ne faudrait-il pas tenir compte des spécificité de l'émetteur de chaleur ?

Pour une même maison, si on se chauffe avec des radiateurs et de l'eau à °48°C, et si on se chauffe en chauffage au sol avec de l'eau à 28°C, ou encore si on fait un chauffage à air pulsé.. peut-on vraiment dire que les besoins en terme de puissance sont les même ?
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Env. 10 message Chartres (28)
Non le résultat que l'on trouve en déperditions thermiques c'est la puissance à moins 7°C pour +20°c . Par contre ce n'est pas la puissance de la pompe vu que la puissance d'une pac est donné à +7 °c . Exemple : daikin 16 kw à moins 7°c 12.3 kw
Sinon ne chercher pas oui c'est la même puissance en fonction de vos émetteurs .
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Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Le problème c'est qu'il faut se baser sur la bonne étude thermique... et l’étude réglementaire n'est pas la plus fiable aux dires de certains. Moi j'ai eu 3 études : phpp, comfie/pleiades, rt2005 et à chaque fois des résultats assez différents ! J'ai aps fait attention aux conditions pour lesquelles elles sont données à vrai dire ! Là, J'ai une chaudière réglée sur 6KW pour l'instant pour le chauffage de 130m². J'ai pas eu de soucis mais on a pas eu de grand froids cette année.
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Env. 10 message Chartres (28)
Souvent les personnes ont plusieurs études mais ne voient pas le logiciel ...
Une étude thermique ce n'est pas des règles de trois
Le coefficient G que certains emploient , on a le coefficient G que quand on a fait l'étude . Donc le coefficient G je ne le cherche pas j'ai déjà mes déperditions thermique.
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Env. 300 message Pyrenees Orientales
excel a écrit:Souvent les personnes ont plusieurs études mais ne voient pas le logiciel ...
Une étude thermique ce n'est pas des règles de trois
Le coefficient G que certains emploient , on a le coefficient G que quand on a fait l'étude . Donc le coefficient G je ne le cherche pas j'ai déjà mes déperditions thermique.

Bonjour,
Désolé mais j'ai rien pinté à cette tournure de phrase ...

Vous parlez de G le degrés heure qui est l'intégrale de temps de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur sur la période de chauffe ?
C.E.P.H.
Ma construction : http://maisonpassive66.forumconstruire.com
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Env. 30 message Loiret
excel a écrit:Bonjour,


La première chose à faire est de faire le bilan énergétique de votre habitation SINON on est sur d'aller à la catastrophe .
Le bilan énergétique nous donnera les déperditions thermique pièces par pièces . Ces déperditions seront données en Watts .

Pour faire ce calcul , c'est simple à partir du moment ou on a la nature des matériaux murs isolation menuiseries volume .
Ensuite vous êtes dans le loiret et notre base de calcul est de moins 7°C par plus 20°C .

Le choix du plancher chauffant pour moi est ce qu'il y a de meilleur . L'eau circule à une température maxi de 30°C .
( à ne pas confondre avec les premiers planchers chauffant des années 1960 1970 ou on était en haute température)

Pourquoi faire un plancher chauffant au rdc et des radiateurs à l'étage ? Cette solution est plus chère que plancher chauffant sur
les deux niveaux . Avec un plancher chauffant au RDC et radiateurs étage , il vous faudra installer une régulation pour plancher chauffant /radiateurs.
Petite régulation qui a son prix .
En ce qui concerne la géothermie il y a un bon calcul à faire pour l'investissement en ce qui concerne le forage .

On est proche je suis dans le 28 ( chartres)

n'hésitez pas à m'appeler au 06.99.71.01.07
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J'ai fais le calcul et le forage est impossible à rentabiliser dans le Loiret, surtout pour une maison très bien isolé (BBC ou RT2012).
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Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Même sans calcul, sur un maison très isolée il est rapide de savoir qu'un chauffage à plus de 20000 euros ne sera jamais rentabilisé encore moins si il faut le changer sans sa vie ...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
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Picto recompense Membre utile
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Env. 10 message Chartres (28)
Le coefficient G c'est un coefficient que certains appliquent en calcule rapide de volume ,isolation et la température intérieure et extérieure. ( - 7°C et + 20° C ) soit un delta de 27
si on prend une maison bien isolé de 100 m² HSP 2.5 bien isolé .
100 X 2.5X0.75X27 = 5062.50 w
Une maison mal isolé 100 x 2.5 x 2 x 27 = 13500 w
Dans ce second cas il serait préférable d'isoler sa maison avant .
Mais c'est quand même pas précis comme une étude .
Pour une pompe à chaleur , soyons précis pour garder sa pompe .
J'espère avoir été clair.
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Photographe Env. 1000 message Savoie
+1 pour la difficulté à rentabiliser ce genre d'investissement... dommage, c'est pourtant là que la PAC est le plus efficace ...

excel a écrit:Non le résultat que l'on trouve en déperditions thermiques c'est la puissance à moins 7°C pour +20°c . Par contre ce n'est pas la puissance de la pompe vu que la puissance d'une pac est donné à +7 °c . Exemple : daikin 16 kw à moins 7°c 12.3 kw
Sinon ne chercher pas oui c'est la même puissance en fonction de vos émetteurs .

Non pas forcément, la température de base dépend de la région, elle peut même être plus basse que -7°.
Pour la puissance de la PAC, vous l'avez généralement à +7°, mais sur les certificats NF elles sont aussi indiquée à -7°.
Pour le calcul de la puissance, dans l'ordre de la précision :
- utilisation du coefficient G (très très très imprécis)
- calcul RT (pas fait pour ça)
- calcul suivant la norme (bon compromis)
- calcul phpp/STD

Bon, au fond, quand on voit comment est utilisé le chiffre de la puissance nécessaire, faut pas forcément s'embêter à faire de grosses études très précises : quand on dimensionne un chauffage, on est obligé d'appliqué un coef de sur-dimensionnement pour prévoir la montée en température, donc on prend tout le temps au dessus, et on arrondi. Il existe une norme, et des règles de l'art, pour ça.
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