Ma première construction RT2012 en CCMI dans le 19: besoin de conseils...

Je rejoins Decks pour cette version de garage qui devrait "mieux passer" au niveau budget... et moins d'embistrouilles au niveau technique.

ror24 a écrit:

..., il faut que:
1: l'accès garage/maison se fasse par la buanderie.
2: le ballon d'eau chaude ne soit pas trop loin de la SDB et de la machine à laver (de la cuisine également, c vrai)
3: d'un autre côté, il faut que je limite la surface des couloirs et en même temps que j'évite que les portes des chambres débouchent sur le salon.....
Pas évident, et cerveau qui commence à sérieusement surchauffer....!

1 : buanderie pour ? à 1500-1600€/m², si on peut caser le LL ailleurs...
2 : le ballon ECS à proxi du LL ?  c'est pour ?
3 : vouiiiiii,
vous avez oublié : éviter la sdb dans l'entrée... (les ballades chambre-entrée en sortie de douche, sérieux !!! )

4 : c'est bon signe, c'est qu'il y en a 1

Et pourquoi pas la garage et atelier dans le prolongement de la maison mais séparé par un espace couvert permettant de stationner une voiture, bricoler à l'ombre (avec une grande ouverture sur l'atelier ça peut être pratique) ou d'avoir une terrasse couverte ?

Sinon j'inverserai en mettant la cuisine cote stationnement avec buanderie/cellier, entrée et WC, puis un dégagement donnant sur les 3 chambres et la salle d'eau.

Honnêtement, vous allez me faire mourir avant même que cette foutue maison ne soit construite je pense ...!

@ Elisa21 =

1: je suis d'accord, une buanderie ne me sert pas à grand chose si j'ai un garage. Par contre, faudra prendre le temps de m'expliquer comment je fait un accès du garage à la maison, sans pièce tampon comme vous -sembliez ?- me le recommander afin que je n'ai pas le froid et les odeurs du garage qui viennent pourrir la maison ??!  

2: ben, je pensais que le ballon se devait d'être à côté du lave linge et des pièces utilisant l'eau .... non ? (longueur de tuyauterie en moins, eau chaude qui arrive plus rapidement....)

3: merci de me confirmer que je ne suis finalement pas aussi débile que je le pensais....
Sinon, je n'ai pas de pb avec la nudité (en même, temps, je vis seul et n'ai que très peu de miroir !!), et si des gens vivent chez moi, ce sera soit ma famille (promis: je m'en occupe dès que les travaux sont finis, car 105 m² à nettoyer, va falloir être plusieurs....), soit des invités temporaires (qui feront donc attention je suppose ?!).

4: MERCI, je commençais à avoir des doutes ...!  

Sinon, j'ai cette variation que je trouve pas mal aussi, mais effectivement, dans ce cas, la buanderie ne me sert absolument plus à rien.... Donc si quelqu'un de bien intentionné pouvait m'expliquer comment passer de ce maudit garage à la maison autrement que par magie ?

Le garage derrière la cuisine, la sdb côté cuisine et un coin nuit à droite avec les 3 chambres...
Ou alors sdb inverse avec la chambre juste à gauche. Ca fait deux chambres a l est, facile à isoler/condamner/finir plus tard.

Cartman44 a écrit:

Et pourquoi pas la garage et atelier dans le prolongement de la maison mais séparé par un espace couvert permettant de stationner une voiture, bricoler à l'ombre (avec une grande ouverture sur l'atelier ça peut être pratique) ou d'avoir une terrasse couverte ?

Pas bête... mais bon, il me reste quand même la question budget...

Sinon j'inverserai en mettant la cuisine cote stationnement avec buanderie/cellier, entrée et WC, puis un dégagement donnant sur les 3 chambres et la salle d'eau.
Je veux bien moi, mais va me falloir me résoudre l'équation: peu de couloir + pas d'accès du garage donnant directement dans la maison + pièces utilisant l'eau l'une à côté de l'autre pour diminuer les longueurs de tuyauterie + ECS pas trop loin + pas de chambres débouchant sur la pièce de vie + la SDB et les ouwatères bien cachés, histoire de faire plaisir à Me Elisa ....

Decks a écrit:

Le plus efficace est au centre de la maison.
Je dirais contre le mur vers le rectangle noir.


le carré noir, c'est le canapé, et un poêle ça fait du bruit....c'est pour cette raison que je demandais s'il en existait avec des canalisations car dans ce cas, il irait dans le couloir je pense.

Un poêle fonctionne par rayonnement, il ne servira à rien dans un couloir.
Il y a des poêles franchement silencieux.
A vous de voir

ror24 a écrit:

Decks a écrit:

Le plus efficace est au centre de la maison.
Je dirais contre le mur vers le rectangle noir.


le carré noir, c'est le canapé, et un poêle ça fait du bruit....c'est pour cette raison que je demandais s'il en existait avec des canalisations car dans ce cas, il irait dans le couloir je pense.

Decks a écrit:

Le garage derrière la cuisine

l'accès au terrain se fait par la droite du plan (N-E) et le tout par un chemin en terre...






la sdb côté cuisine et un coin nuit à droite avec les 3 chambres...




Ou alors sdb inverse avec la chambre juste à gauche.  Ca fait deux chambres a l est, facile à isoler/condamner/finir plus tard.

Toujours le même pb d'accès au terrain

Cartman44 a écrit:

Et pourquoi pas la garage et atelier dans le prolongement de la maison mais séparé par un espace couvert permettant de stationner une voiture, bricoler à l'ombre (avec une grande ouverture sur l'atelier ça peut être pratique) ou d'avoir une terrasse couverte ?


Mais c'est que c'est pas bête ça ....! Merci Cartman   (par contre, ça veut dire une dalle en plus et que je suis obligé de sortir hors de la maison pour aller dans le garage... et dans mon atelier qui va, je pense, finir dans une chambre... (tjs l'avantage de vitre seul...  )

Sinon j'inverserai en mettant la cuisine cote stationnement avec buanderie/cellier, entrée et WC, puis un dégagement donnant sur les 3 chambres et la salle d'eau.

Pas tout compris là ...!

ror24 a écrit:

Cartman44 a écrit:

Et pourquoi pas la garage et atelier dans le prolongement de la maison mais séparé par un espace couvert permettant de stationner une voiture, bricoler à l'ombre (avec une grande ouverture sur l'atelier ça peut être pratique) ou d'avoir une terrasse couverte ?

un truc comme ça peut-être ?



Vous allez me dire que j'y mets vraiment pas du mien, mais deux interrogations viennent me titiller méchamment ce qu'il me reste de cervelet:
1: une formule de ce type n'et-elle pas plus cher qu'avec un garage en sous sol comme sur le plan 5 ? Notamment si je veux avoir de l'eau dans le garage ? (obligation d'un VS sur le garage ou pas ?)
2: ben maintenant, ma cuisine est trop grande (bcp trop !) , la SDB un peu trop petite, les chambres sans plus mais ça me saoule de faire de grande pièces que je n'utiliserai pas ou qui le seront par des enfants si revente (ou mariage, n'oubliez pas, c'est mon 2ème projet...) . 

PS: Me Elisa va pas être contente, la SDB et les WC sont tjs dans l'entrée (promis, le jour où vous venez me visiter, j'irai au fond du jardin pendant votre douche ! ) . Mais elle se consolera avec ce record, limite mondial: 4,79 m² de couloir. Qui dit mieux ?!!

Bjr à tous,


la même en taille réduite

Bon, du coup, je fais chiffrer quoi alors ?

Zut....je crois que tous mes "followers" sont décédés....

C'est embêtant.

Bah on ne peut pas répondre à ta place sur ce que tu préfère. Avant de faire chiffrer il va falloir déposer un PC. Je te conseille de prendre un architecte pour t'aider à dessiner ton projet je ne pense pas que ça soit une dépense superflue.

Ouf, Cartman est toujours parmi nous !!

Plus sérieusement, je me doute bien que c'est à moi de choisir ce qui me va en fonction de mes goûts, budget, contraintes variées et diverses.... mais ce que j'aurais souhaité savoir, c'était si vous voyiez encore des améliorations à apporter à mon projet, notamment, au niveau de l'optimisation de l'espace intérieur, et d'une conception qui tendrait vers le bioclimatisme (forme du bâti, orientation des pièces, apport/protection solaire....)

A+

Bonsoir

ror24 a écrit:

Zut....je crois que tous mes "followers" sont décédés....

C'est embêtant.

certainement de rire, rien de grave...

ror24 a écrit:

... ce que j'aurais souhaité savoir, c'était si vous voyiez encore des améliorations à apporter à mon projet, notamment, au niveau de l'optimisation de l'espace intérieur, ...

A+

devine !


ps :

Cartman44 a écrit:

Avant de faire chiffrer il va falloir déposer un PC. Je te conseille de prendre un architecte pour t'aider à dessiner ton projet je ne pense pas que ça soit une dépense superflue.

Faire chiffrer AVANT de déposer le PC  : il ne sert à rien de déposer -et d'obtenir- un permis.... pour un truc qu'on ne pourra pas construire au motif "hors budget" .

Pour l'archi ou MOE : oui, car lorsqu'on paie xxxxx€, on tient compte des conseils ou-et on laisse bosser "pour en avoir pour son argent" ...

A ce stade faut partir sur des ratios pour les différents postes. Faire travailler les entreprises sur un projet non abouti c'est pas terrible.

Encore une fois va voir un architecte ou un maître d'oeuvre pour avancer.

Cartman44 a écrit:

A ce stade faut partir sur des ratios pour les différents postes. Faire travailler les entreprises sur un projet non abouti c'est pas terrible.

pas compris

elisa21 a écrit:

Bonsoir


certainement de rire, rien de grave...

Alors, c'est une belle mort, non ?!

ror24 a écrit:

... ce que j'aurais souhaité savoir, c'était si vous voyiez encore des améliorations à apporter à mon projet, notamment, au niveau de l'optimisation de l'espace intérieur, ...

A+

devine !


J'entends bien, mais plutôt que de se gondoler, faudrait plutôt m'orienter, non ?

ps :

Cartman44 a écrit:

Avant de faire chiffrer il va falloir déposer un PC. Je te conseille de prendre un architecte pour t'aider à dessiner ton projet je ne pense pas que ça soit une dépense superflue.

Faire chiffrer AVANT de déposer le PC  : il ne sert à rien de déposer -et d'obtenir- un permis.... pour un truc qu'on ne pourra pas construire au motif "hors budget" .

Entièrement d'accord...d'où ma recherche de renseignements ! Ne pas faire chiffrer des professionnels inutilement et leur faire perdre du temps (et moi, avoir une grosse désillusion).

Pour l'archi ou MOE : oui, car lorsqu'on paie xxxxx€, on tient compte des conseils ou-et on laisse bosser "pour en avoir pour son argent" ...

J'avais pourtant l'impression que c'était ce que je faisais... 

elisa21 a écrit:

Cartman44 a écrit:

A ce stade faut partir sur des ratios pour les différents postes. Faire travailler les entreprises sur un projet non abouti c'est pas terrible.

pas compris

Moi, j'ai tout compris !!   Cartman me disais juste d'arriver avec un projet à peu près ficelé correctement chez les différents artisans, histoire de pas les faire chiffrer 15 fois.

Bonjour.
Je pense que vous pouvez partir sur la petite version pour commencer un chiffrage.
J avais fait chiffrer un projet succinct dessiné sur kozimachin. J'ai pu me faire une idée de l'enveloppe.
Ensuite je suis aller chez l archi.
La note finale a grimpé mais c'est passé.
Prenez surtout bien en compte tous les à côté hors construction.
Assurances, archi, études diverses, enedis, eau.... De tête ça faisait 25k hors FDN.

Bjr,

c'est à peu près ce que je comptais faire. Merci

Bonjour tout le monde,

1ère demande de devis envoyée au maçon pour le VS, la dalle et les murs. Lui ayant précisé que je comptais faire une ITE, il me dit qu'il utilisera de la Terreal one car elle absorbe bcp l'eau des enduits ce qui ne sera pas un pb dans le cas d'une ITE. Par contre, il me dit poser cela à la "mousse" ! Il s'agit de liant ?

J'ai également vu qu'il existait chez Terreal la max qui permet un R= 1,5 contre 1,09 pour la one. Vaut-il mieux partir sur la max ou prendre de la One et forcer sur l'isolant ?

A+

Hello,
J'imagine qu'il parle de ça ?
https://www.pointp.fr/asset/59/72/AST2865972.pdf

Pose au mortier colle ou au liant Califix. Il s'agit d'une colle polyuréthane (https://www.pointp.fr/p/gros-oeuvre-bpe-voirie-tp/colle-califix-liant-pour-briques-rectifiees-ref-cal86-A3185720), j'imagine donc que c'est bon d'après le peu d'informations qu'on a.

Il faut voir la différence de prix entre la max et la one, et ce que ça vous coûte de rajouter 0.4 en R sur l'isolant (c'est pas une grosse épaisseur suivant l'isolant choisi).

Bonjour,

après avoir lancé des demandes de devis auprès d'artisans pour la maçonnerie (VS, dalle + chape + murs) ainsi que pour l'isolation extérieure, je commence à voir le système de chauffage.

Si ma construction est très bien isolée, mes besoins de chauffage seront très faibles. Du coup, j'envisage:

- un poêle à granulés avec peut-être un gainage pour chauffer toutes les pièces.

- une VMC double flux avec une batterie (risque de bruit et consommation électrique.

Quels seraient les avantages et inconvénients à ces deux systèmes dans mon cas ?

Merci

Double flux et batterie électrique c'est ok si tu vises du passif sinon même "bien" isolé ça risque de bloquer.

Le poêle à bois granulés c'est plus facile à passer mais là encore pour le valoriser dans le calcul il faut des espaces ouvert sur la pièce ou le poêle (cuisine, dégagement...).

Et.pour l'ECS ?

Merci de ta répone Cartman.

Bon, je vais oublier la DF + batterie, je n'ai pas encore les résultats des devis pour l'ITE, mais je me doute que je vais dépasser mon budget.

Par contre, si on regarde mes plans, le poêle serait dans le salon, et hormis à ouvrir toues les portes.... C'est la raison pour laquelle j'ai mis un pur de refend/séparation en brique de 20 dans la maison, afin qu'il accuule un peu la chaleur et la redistribue.

Ceci dit, j'envisage un poêle avec un gainage pour emmener la chaleur dans les autres pièces.

A+

PETITE REMARQUE:

j'ai installé un nouveau post dans la section Plan, histoire d'alléger ici, et également pouvoir bénéficier des conseils d'un maximum de monde.

Je vais me servir du post présent pour avoir des infos sur toutes mes questions d'ordre général.

Merci

Bonsoir tout le monde,

Bon, la forme et le mode de construction de la maison étant plus ou moins fixé (brique de 20 cm au minimum + ITE), je vais avoir besoin de vos lumières pour le reste: VMC, chauffage, électricité (là-dessus, je suis vraiment une grosse quiche !), fenêtres passives ou pas...

Donc:

-VMC: si j'ai bien compris, la DF hormis apporter un certain confort ne me servira pas à grand chose et il vaut mieux remplacer par un SF Hygro B. Par contre, quid de la VMI® que je viens de découvrir ?

-Fenêtres: Grandes face au sud, petites au nord, moyennes sur l'ouest. (avec des avancées de toit ou BSO pour l'été, bien sûr ). Par contre, le triple vitrage est-il indispensable, notamment sur les fenêtres Sud ?

-Chauffage: je pensais mettre un poêle à granulé avec éventuellement une canalisation, mais j'ai très peur du bruit. Est-ce qu'un simple poêle à pellets à convection serait suffisant pour la pièce principale (j'y passe 15 heures/jour car en télé-travail) + des radiateurs électriques dans les chambres et cuisines si on est dans le cadre d'une ITE correcte ?

Pour mon usage personnel (télé-travail et célibataire) est-ce un choix judicieux. 


Merci et bonne soirée.

Bonsoir

ror24 a écrit:

Par contre, le triple vitrage est-il indispensable ?

non.

Cdlt.

elisa21 a écrit:

Bonsoir

ror24 a écrit:

Par contre, le triple vitrage est-il indispensable ?

non.

Cdlt.

Bonjour Elisa,

merci pour la réponse. Du coup, même au nord, cela ne servira à rien ?

ror24 a écrit:

... Du coup, même au nord, cela ne servira à rien ?

AMHA : pas à grand chose mais pourquoi pas ;
vous en êtes au chiffrage : la différence de prix est minime, demandez, au moins vous aurez de quoi comparer.

Tout à fait. Me reste plus qu'à trouver un fabricant qui en fasse de correctes à un prix pas trop délirant....

J'avais lu sur le forum une astuce consistant à les acheter en Allemagne: cela vaut-il toujours le coup ? Ou bien la différence de prix ne justifie pas le risque dû à l'éloignement en cas de pb ?

vous demandez des chiffrages matos seul ?
vous avez changé d'avis et optez pour l'auto-construction ?

Bonnjour,

Heu...autoconstruction, peut-être pas quand même, par contre, je demande des devis (avec pose) pour évaluer le coût "à peu près" avant de faire ma demande de PC.

Du coup, je me renseigne pour les fenêtres allemandes car apparemment, elles sont moins chères la-haut pour des menuiseries bioclimatiques voire passives. (et je les ferai poser par des français, bien sûr !!)

Bonnjour,

ror24 a écrit:

... des menuiseries bioclimatiques voire passives. (et je les ferai poser par des français, bien sûr !!)

les artisans qui acceptent de poser sans fournir sont rares, très rares... du moins si on parle d'artisans avec un contrat en bonne et due forme et des garanties qui vont avec.
Sur vos demandes de devis, supprimez "bioclimatique" ça fera + sérieux... ou moins "français qui n'y connait que couik"
Pour les prêts immo. , beaucoup de banques poussent au CCMI et toutes demanderont une DO.

Pour l'instant, les seuls devis que j'ai demandés sont le VS + dalle + murs (terreal One) et l'ITE avec un R de 5 minimum.

Pour les fenêtres, je sais que les fenêtres triple vitrage ("passives") sont très chères en France comparativement à l'Allemagne. Un artisan français peut-il/ a-t-il intérêt à commander en Allemagne (et le coût restera intéressant ?)

Pour la banque, cela devrait aller et pour la DO, je suis au courant.

A+

Renseignements pris, je partirait plutôt sur de la fibre de bois pour le confort estival. Par contre, Est-il possible de panacher sur la même façade bardage et enduit ? Si oui, je suppose qu'il va il y avoir une différence d'épaisseur: est-ce préjudiciable pour les performances thermiques, la durabilité (hormis aspect visuel).

Merci

On peut mixer les 2 sur une même façade. Pour l'épaisseur oui, le bardage a bien 3 à 6cm d'épaisseur de plus, donc il ne sera pas en face de l'enduit. Il faut trouver comment gérer l'interface entre l'un et l'autre pour la différence d'épaisseur. L'arrière du bardage doit rester ventilé.

Woofy a écrit:

On peut mixer les 2 sur une même façade. Pour l'épaisseur oui, le bardage a bien 3 à 6cm d'épaisseur de plus, donc il ne sera pas en face de l'enduit. Il faut trouver comment gérer l'interface entre l'un et l'autre pour la différence d'épaisseur. L'arrière du bardage doit rester ventilé.

OK, merci.
Par contre, avec un panachage de ce type, l'isolant ne peut-être n'importe lequel ? Il faut éviter le PSE et la LDV, c'estbien cela ? Du coup, il ne me reste plus que la fibre de bois (qui en plus semble meilleure pour l'isolation d'été).

Le bardage sera cloué sur des tasseaux qui seront eux vissés à travers l'isolant au mur (de préférence avec des chevilles à faible pont thermique).
L'enduit sera appliqué directement sur l'isolant, il faut donc un isolant "enduisable". Il y a de la fibre de bois prête à enduire, et sinon globalement il faut quand même quelque chose avec des panneaux un peu rigides (si on met de l'isolant en vrac, genre ouate de cellulose, il faudra caissonner).
La fibre de bois a l'intérêt d'apporter du déphasage contrairement au polystyrène.

Woofy a écrit:

Le bardage sera cloué sur des tasseaux qui seront eux vissés à travers l'isolant au mur (de préférence avec des chevilles à faible pont thermique).
L'enduit sera appliqué directement sur l'isolant, il faut donc un isolant "enduisable". Il y a de la fibre de bois prête à enduire, et sinon globalement il faut quand même quelque chose avec des panneaux un peu rigides (si on met de l'isolant en vrac, genre ouate de cellulose, il faudra caissonner).
La fibre de bois a l'intérêt d'apporter du déphasage contrairement au polystyrène.

Impeccable. Ceci dit, je peux prendre des panneaux de fibre de bois de même type pour la partie sous bardage et celle sous enduit ?

Oui

ror24 a écrit:

...Est-il possible de panacher sur la même façade bardage et enduit ?

l'intérieur est déjà assez alambiqué-dissuasif (objectif revente), vous auriez pu rester sobre pour l'extérieur   nannnn, j'rigooooole

Citation:

...Si oui, je suppose qu'il va il y avoir une différence d'épaisseur

'suffit de jouer sur les épaisseurs d'iso pour aligner l'ensemble

mais quitte à avoir un visuel tranché, pourquoi pas en épaisseur en + des matériaux...

j'ai hâte de voir les devis pour cette partie