Ma première construction RT2012 en CCMI dans le 19: besoin de conseils...

1900 € HT au moins ce est pas sous-estimé. Vous pouvez faire un CCMI mais va falloir faire des grosses concessions. Ou sinon beaucoup plus petit.

Pour l'auto construction en paille j'ai déjà commencé à me renseigner (d'autant plus qu'il y a pas mal de personnes dans mon coin qui propose ce genre de service), mais ce qui me fait un peu peur avec ce genre de technique, c'est le confort estival... Par contre, je dis pas non pour le lien, merci .(faut absolument que je lise le récit de manu d'en haut).

Sinon, la roulotte, ça n'est point possible mon bon monsieur car je roule au Gpl (c'est mon côté écolo...ou radin, je sais plus !) et donc pas possible de mettre une boule d'attelage !!!


Quant aux tiny houses, à 4000 roros le m²: sans façon !

Cartman44 a écrit:

 Ou sinon beaucoup plus petit.

Oui: une roulotte !!  (et maintenant, je suis obligé de changer de voiture....pffff !)

ror24 a écrit:

Pour l'auto construction en paille j'ai déjà commencé à me renseigner (d'autant plus qu'il y a pas mal de personnes dans mon coin qui propose ce genre de service), mais ce qui me fait un peu peur avec ce genre de technique, c'est le confort estival... Par contre, je dis pas non pour le lien, merci .(faut absolument que je lise le récit de manu d'en haut).

Sinon, la roulotte, ça n'est point possible mon bon monsieur car je roule au Gpl (c'est mon côté écolo...ou radin, je sais plus !) et donc pas possible de mettre une boule d'attelage !!!


Quant aux tiny houses, à 4000 roros le m²: sans façon !

j'ai eu un Kangoo ex La Poste  au GPL j'y avait fait poser un attelage
et mon Berlingo, lui aussi GPL a un attelage
donc le lien entre GPL et attelage, désolé mais je en vois pas.

De toute façon, une roulotte c'est lourd, donc privilégiez le tracteur !

un mur en paille, surtout avec un enduit intérieur en terre (solution la plus économique en finition) sera toujours meilleur qu'un placo sur une laine de verre !!!

Ben si,, justement:,sur la dacia, le réservoir GPL est à la place de la roue de secours et donc on ne peut -visiblement- pas percer pour installer la boule ! En même temps, on est bien d'accord qu'il s'agissait d'une blague, boutade ou autre calembour !!

PS: et pis j'ai pas mon permis tracteur, na !!

ManuTaden a écrit:

il faut avoir le temps de passer du temps en construction, mais le résultat peut être très intéressant.
une idée de ce qu'il est possible de réaliser : le récit de manu-d.en-haut

Merci pour la pub !
Attention, mon projet/chantier n'est pas centré sur le coût minimal !
Pour compresser les coûts au maximum, je pense qu'une petite maison en Nebraska pour être une solution. Mais je n'ai pas d'exemple à proposer, je ne sais même pas s'il y en a en France.

Sinon, pour la Tiny, il ne faut pas se baser sur le prix au m², mais à l'usage : si c'est ultra-bien conçu, on se contente de moitié moins de surface qu'une "vraie" maison, et on peut avoir un habitat fonctionel et confortable pour finalement pas cher.

Vous connaissez Syper ? C'est une youtubeuse menuisière polyvalente, qui se fait (entre autres) un "grosse tiny fixe" en Normandie : https://www.youtube.com/c/SylviePereiraSyPer

ror24 a écrit:

Pour l'auto construction en paille j'ai déjà commencé à me renseigner (d'autant plus qu'il y a pas mal de personnes dans mon coin qui propose ce genre de service),

Gné ?!

ror24 a écrit:

mais ce qui me fait un peu peur avec ce genre de technique, c'est le confort estival...

Bah non, au contraire, soit tranquille avec ça !

Manu-d.en-haut a écrit:

ror24 a écrit:

Pour l'auto construction en paille j'ai déjà commencé à me renseigner (d'autant plus qu'il y a pas mal de personnes dans mon coin qui propose ce genre de service),

Gné ?!

Je voulais juste dire qu'il y a dans mon coin des personnes qui proposent soit un accompagnement à l'auto-construction voire tout corps d'état, à voir en fonction des coûts.

ror24 a écrit:

Manu-d.en-haut a écrit:

ror24 a écrit:

Pour l'auto construction en paille j'ai déjà commencé à me renseigner (d'autant plus qu'il y a pas mal de personnes dans mon coin qui propose ce genre de service),

Gné ?!

Je voulais juste dire qu'il y a dans mon coin des personnes qui proposent soit un accompagnement à l'auto-construction voire tout corps d'état, à voir en fonction des coûts.

une structure spécialisée paille, qui ne fonctionne qu'en chantiers participatifs avec obligation de présence du propriétaire : botmobil
Il existe aussi des personnes spécialisées sur ce type d'accompagnement, il ne faut pas hésiter à aller voir, et participer à des chantiers avant de se décider à travailler avec eux.
http://www.botmobil.org/

Bonsoir tout le monde,

J'ai bien compris qu'il me fallait une chambre au RDC (en même temps, ma santé est suffisamment fluctuante epuis 30 piges pour que je commence à y penser  ), donc voici mes dernières avancées.


RDC





Etage:





Vue nord




Vue S-O (petite indication: la bonne, c'est celle de gauche, en rouge en blanc)






Vue N-E





Donc, vous me direz: mais pourquoi ce toit à pan -exagérément- coupé ? Ben....encore une idée d'une archi biotruc... Ceci dit, c'est peut-être pas si bête: pas de mur sur l'étage nord et toiture pas forcément plus chère. Vous me direz que je perds de la surface à l'étage, mais en même temps, ce sont des m² dont je n'ai pas besoin et qui pourront éventuellement servir de grenier avec une petite trappe cachée dans les placards des chambres, histoire de ranger les encombrants (déco de Noël, vêtements d'hiver, grand-maman....).

Pour le garage, je pensait le mettre contre la façade nord et c'est là où j'aurais aussi besoin de conseils. En effet, cela m'étonnerait que je puisse tout financer d'un coup. Je me disait alors que je pourrais juste faire couler la dalle avec les arrivées électriques, éventuellement, le toit avec les poteaux de soutient au sol pour commencer. Par contre, dès que j'aurais le budget, comment fermer le tout ? Parpaing/brique, bois .... sachant que je ferai cette construction certainement par moi-même.

Sinon, je devrais commencer à recevoir mes premiers devis sous 2 semaines en construction paille. D'après ce que j'ai compris, ce n'est pas plus cher (même si pas en auto-construction) et l'isolation est ce qui se fait de mieux. De plus, il y a bcp de postes que je peux faire par moi même comme: enduits ext/int, mur d'inertie intérieurs....

Des avis, opinions, critiques....?

PS: Ah si ! je viens également de m'avaler "la conception bioclimatique" de Mrs Courgey et Oliva cette semaine. Par contre, il y a quelques détails que je n'arrivent pas à accoupler, j'y reviendrai plus tard.


Merci et A+

Très bonne lecture. Si tu as du mal dit-moi quoi, je regarderais dans mon exemplaire si je comprends.
Par contre j'ai fait l'impasse sur la serre bioclimatique.

Woofy a écrit:

Très bonne lecture. Si tu as du mal dit-moi quoi, je regarderais dans mon exemplaire si je comprends.
Par contre j'ai fait l'impasse sur la serre bioclimatique.

Moi de même: ça prend trop de place et me semble délicat à gérer, notamment l'été, à moins d'avoir les automatismes de la mort qui tuent sa race ! Donc, niet. P'tet bien un tunnel à galets, voire un puits surfacique (peu cher) pour l'été.

Sinon, l'agencement des pièce vous semble comment ? J'ai mis toutes les pièces froides au nord, qques petites fenêtres sur les côtés pour la sur ventilation, les w.c. sont planqués derrière une double cloison, peu de place perdue avec les couloirs... me reste tjs ce fichu escalier que j'aimerais bien qu'il soit droit. Le bougre, mais il me prend trop de place....

Une archi m'avait appris que lorsque tu dessines un plan, l'escalier, c'est le 1er élément que tu places après les murs extérieurs.
Pour les plans désolé, je n'ai pas eu trop le temps de les étudier, si j'ai le temps je donnerais un avis. Mais l'escalier en colimaçon, c'est pas top, si tu peux éviter ...

OK, 

alors sinon, j'ai ça:





[img]no[/img]





Cependant, je trouve que l'on perd de la place, notamment dans le salon. Je rappelle que je suis célibataire et ne vivrait donc qu'au RDC, et que s'il faut passer de gros objet à l'étage....ben y a d'énormes fenêtres en façade !

ror24 a écrit:

Woofy a écrit:

Très bonne lecture. Si tu as du mal dit-moi quoi, je regarderais dans mon exemplaire si je comprends.
Par contre j'ai fait l'impasse sur la serre bioclimatique.

Moi de même: ça prend trop de place et me semble délicat à gérer, notamment l'été, à moins d'avoir les automatismes de la mort qui tuent sa race ! Donc, niet. P'tet bien un tunnel à galets, voire un puits surfacique (peu cher) pour l'été.

Sinon, l'agencement des pièce vous semble comment ? J'ai mis toutes les pièces froides au nord, qques petites fenêtres sur les côtés pour la sur ventilation, les w.c. sont planqués derrière une double cloison, peu de place perdue avec les couloirs... me reste tjs ce fichu escalier que j'aimerais bien qu'il soit droit. Le bougre, mais il me prend trop de place....

Le conception bioclimatique dois se lire plusieurs fois pour bien tout comprendre et ne pas trop mélanger.
La serre bioclimatique c'est pas mal, mais entre la région rennaise en Bretagne ou le Quercy dans le Tarn et Garonne ça ne fait pas du tout le même effet en été !
Même dans une maison en paille avec enduits terre intérieur.

J'aime beaucoup l'idée du mur trombe avec des BTC à l'intérieur.


Pour des avis sur les plans, n"hésite pas à les poster dans la section plans, il y a de très bon intervenants qui n'hésitent pas à participer et à donner de très bons conseils.

ManuTaden a écrit:

ror24 a écrit:

Woofy a écrit:

Très bonne lecture. Si tu as du mal dit-moi quoi, je regarderais dans mon exemplaire si je comprends.
Par contre j'ai fait l'impasse sur la serre bioclimatique.

Moi de même: ça prend trop de place et me semble délicat à gérer, notamment l'été, à moins d'avoir les automatismes de la mort qui tuent sa race ! Donc, niet. P'tet bien un tunnel à galets, voire un puits surfacique (peu cher) pour l'été.

Sinon, l'agencement des pièce vous semble comment ? J'ai mis toutes les pièces froides au nord, qques petites fenêtres sur les côtés pour la sur ventilation, les w.c. sont planqués derrière une double cloison, peu de place perdue avec les couloirs... me reste tjs ce fichu escalier que j'aimerais bien qu'il soit droit. Le bougre, mais il me prend trop de place....

Le conception bioclimatique dois se lire plusieurs fois pour bien tout comprendre et ne pas trop mélanger.
La serre bioclimatique c'est pas mal, mais entre la région rennaise en Bretagne ou le Quercy dans le Tarn et Garonne ça ne fait pas du tout le même effet en été !
Même dans une maison en paille avec enduits terre intérieur.

J'aime beaucoup l'idée du mur trombe avec des BTC à l'intérieur.


Pour des avis sur les plans, n"hésite pas à les poster dans la section plans, il y a de très bon intervenants qui n'hésitent pas à participer et à donner de très bons conseils.

Pour les mur-trombes, je ne penses pas que cela collera: trop de contraintes je trouve. Quant à poster mes plans dans la sections dédiée, ben...cela ne semble pas possible. On n'y accepte que les plans de professionnels....sniff.
A+

ror24 a écrit:

Pour les mur-trombes, je ne penses pas que cela collera: trop de contraintes je trouve.

mais contraintes qui semblent plus faibles avec une serre

Citation:

Quant à poster mes plans dans la sections dédiée, ben...cela ne semble pas possible. On n'y accepte que les plans de professionnels....sniff.

je ne savais pas que les règles avaient changées, j'y ai déjà posté des demandes d'aides pour l'aménagement intérieur d'une partie de mon bâtiment.

La section plan impose d'être "membre confiance". Il y a une procédure à suivre que je ne connais pas, mais nul besoin d'être professionnel. En gros c'est juste pour dissuader les trolls, les bots et les rigolos d'aller y poster, apparemment il y a eu de l'abus avant.
Mais si on suit la procédure de "vérification du compte", tout le monde peut y poster.
D'ailleurs tu es membre confiance donc normalement tu devrais pouvoir y poster.

Je suis membre de confiance, et j'ai donc bien pu poster dans la rubrique plans....Mais voilà ce qui m'a été répondu:


" Bonjour

ror24 , si vous voulez des réponses...
C'est déjà plus qu'hasardeux de commenter des plans d'amateur quand il s'agit d'une construction traditionnelle, mais là, faire soi même les plans d'une maison bioclimatique, ça n'est pas raisonnable...

Mon conseil, et croyez bien que c'est dans le but de vous être utile, c'est d'aller voir un spécialiste de ce genre de construction, et de lui demander de vous présenter quelque chose qui réponde à votre cahier des charges et aux contraintes du terrain.

Quand ce sera fait, alors pas de problème pour commenter, en ce qui me concerne.

Mais là, non, désolé."

Je n'en veux à personne, sans doute qu'il y a des raisons pour que me l'on réponde ainsi, mais cela veut dire que tous ceux qui veulent faire de l'auto-construction, ou qui n'ont pas les moyens de filer 20K€ à un archi (dont on ne connaîtra la qualité de travail qu'une fois qu'on l'aura payé !), ou tout simplement ceux qui par passion, par envie de comprendre et de faire par soi-même.... et bien, tous ceux-là sont donc exclus alors que ce sont bien eux qui en ont le plus besoin....

J'avoue avoir du mal à comprendre la logique, parce que, honnêtement et sans forfanterie aucune, si c'est pour corriger des plans de ccmistes, je crois que même moi après 4 mois de forum je peux le faire !! (en même temps, un enfant de 8 ans un peu débrouillard en est capable....).

C'est dommage mais c'est ainsi

Bonsoir,

J'écume le forum depuis 4 mois, posant des questions à tout va, en enquiquinant certains, passant d'une envie à l'autre, d'un besoin à son contraire ((en même temps, j'apprends, donc c'est normal que j'évolue, non ?!), que je farfouille sur le net, me renseigne auprès de professionnel, qu'ils soient archi, maîtres d'oeuvre, ccmistes, agences gouvernementales....

Là, je viens de m'avaler deux fois de suite "la conception bioclimatique" car force m'est de constater que ce genre de construction correspond le plus, non seulement,  mes envies, mais également à mes besoins et mon budget.

Voici donc un "petit" résumé de ce que j'ai pu retenir de tout que j'ai réussi à comprendre.



1)  DEFINIR LA ZONE CLIMATIQUE: vent, amplitude thermique de l'air, humidité, rayonnement solaire. 

        =où trouver ces informations ? Visiblement, je serais en zone H1C

2) Etude G2 et BET

qui détermineront ce qu'il est possible de faire, les calculs de charge, l'isolation correspondant aux besoins.....

3) FONDATIONS ET DALLE+CHAPE : après étude G2 bien entendu. D'après ce que je comprends, 3 solutions sont disponibles mais seules deux pourraient convenir à mon projet

        A: volume inertie isolé du sol (terre plein) :

               1=  isolation sous chape et dalle =inertie moyenne


               2= isolation sous une quantité importante de matériaux lourd = inertie forte à très forte

        B: isolation périphérique = R moyen pour l'hiver
                                                   = très bon confort estival
                                                   = gestion hygro de mauvaise (polyane) à bonne (ensemble générant transfert vapeur comme un hérisson ventilé)
                                                    = bonne durabilité si bon choix de l'isolant et pose correcte

Quant à la 3ème solution, cad le vide sanitaire, cela semble à éviter très fortement (solution de facilité pour le constructeur mais perte thermique et pas d'inertie notamment celle venant du sol)

Rem: déjà là, je suis un peu dans l'expectative: la version A serait (d'après ce que je comprends ) meilleure pour le confort d'hiver et la B pour le le confort estival . D'autant plus que la solution du hérisson me tente bien car me permet de faire un système de tunnel à galet (peu cher et réalisable par moi-même) et que le système semble prouvé scientifiquement (en gros: ça mange pas de pain...)

4) MURS:  Il me faut un matériaux à forte inertie et grand déphasage (8 à 12h00 minimum) type brique alvéolaire, béton cellulaire  + une isolation extérieure respectant les même règles (donc, exit les polystyrènes mais plutôt fibre de bois en panneaux durs, cellulose en vrac )

Sinon, une MOB avec remplissage paille qui fournit le meilleur R actuellement sur le marché avec également le meilleur rapport qualité/prix . Reste le problème de manque d'inertie qui ne peut être compensé qu'en créant des masses lourdes en intérieur (dalle, plafond, mur de séparation/refend, escalier béton....)

          - mur intérieur terre crue = p= 1900 kh/m3 pour 35 cm de large / inertie = 275 Ah/m².K
          -brique terre crue cuite pleine = 2300 Kg/m3 pour 25 cm de large / inertie = 103 Wh/m².K
          - dalle ou mur béton plein 20 cm = inertie: 128 Wh/m².k
          - paroi verticale lourde = 11 cm bloc béton creux dont la surface doit être égale ou supérieure à 0,9x surface plancher  = 25 Wh/m².k/ m² habitable
          -plancher bas lourd : 10 cm béton plein + isolation en sous face = 64 Wh/m².k / m² habitable  (cela comprend-il également l'étage ou que le RDC ?)
          -plancher haut lourd = 8 cm de béton plein sous faux plafond = 51 

L'ensemble doit être TOTALEMENT étanche mais également fortement PERSPIRANT d'où une parfaite sélection et pose des pare-pluie, pare-vapeur ou freine-vapeur.  

Transmission thermique pour : basse consommation = 2
                                                   : passif: 0,13
                                                   : paille: 0,11

REM: j'ai cru comprendre que l'installation du réseau électrique et plomberie pouvait dégrader ces critères = comment s'en prémunir ?

5) CHOIX DES ISOLANTS:

 hiver: lambda le plus bas possible avec une épaisseur suffisante pour avoir un R correcte
été: capacité thermique élevée et déphasage de 8 à 12 heure

6) TOITURE

-isolant fibre de bois pour une épaisseur de 20 cm = 160 Kg/m3 / conductivité = 0,04 / capacité thermique = 80 

-ouate de cellulose haute densité = 70 Kg/m3 / conductivité = 0,045 / capacité thermique = 42  (épaisseur de 20 cm pour l'hiver et 27 pour l'été)

-lame d'air: si pente de toit faible: lame d'air de 60 mm + triplage des entrées et sorties d'air

PAROIS INTÉRIEURES ET PAREMENTS

-placer les masse de stockage près des sources de chaleur ou fraicheur (poêle, apports solaire par les fenêtres, surventilation)

Elle seront donc réalisée en béton, brique pleine, terre crue, brique terre cuite remplie de sable ou terre compactée

7) PLANCHER/PLAFOND

- dalle lourde = béton, bois béton ou remplissage sur le plafond avec matériaux lourds (terre crue, sable....)

REM: pas de parement ou finition isolante (tissu, papier, lambris, moquette...) sauf si le mur ne possède pas une inertie importante


8) FENÊTRES 

-éviter les coulissants (peu isolant) ou alors système à frappe (très cher). Pour une meilleur isolation: privilégier 1 grand fixe+1OF/OB pour remplacer les baies vitrées
- façade sud - est : DV + argon + VIR + Sw important + Tlw important
-façade ouest : ? (surchauffe estivale)
-façade nord: éviter les ouverture sinon, éventuellement petite fenêtre en triple vitrage

-privilégier huisseries avec 3 joints

-Facteur solaire max au sud  (min: 65%) / Est-Ouest = à calculer en fonction des protections solaires

REM: vitrage diffusant si parois intérieures n'ont pas d'inertie car ainsi toutes les parois seront touchées

- Fenêtres placée au nu extérieur du mur avec intégration des dormants dans l'isolation

-protection solaire plein sud: avancée de toit, BSO  (pas de masque verticaux sauf si combiné avec masque horizontale) 

-                           Est-Ouest: facteur transmission solaire: max 60 + protection mobile

-volet: plus efficaces si placés en extérieur

-rideaux lourd: en hiver pour éliminer sensation paroi froide du verre la nuit

-store intérieurs: OK si possibilité qu'ils soient plaqué contre la vitre en position fermée (sinon: convection)

9) SOLS ENVIRONNANTS

- pas de carrelage sinon réverbération solaire  = gazon ou caillebotis

-si dalle pour terrasse ou chemin de propreté: désolidarisée de la maison

10) VMC


- bloc moteur au centre dans caisson isolé ou deux petits blocs si grande maison

-HYGRO B

les bouches d'entrée et d'extraction s'ajustent au taux d'humidité = vitesse variable du ventilo donc moindre coût électrique

                           MAIS

difficile à concilier avec puits surfacique, capteur solaire, surventilation ET POÊLE (dommage, c'est que je comptais prendre comme chauffage....)


-VMC DF:

- volumes d'air importants avec faibles déperditions thermique- possible avec système de préchauffage ou pré-refroidissement
-filtrage de l'air
-amélioration acoustique
- pas de sensation de courant d'air
-apport d'air tempéré = besoins en chauffage drastiquement baissés


                            MAIS

-pas de bouche hygro-réglables très utiles pour les bâtiments à faibles besoins de renouvellement d'air ( C'est quoi un bâtiment qui n'a pas besoin de renouvellement d'air: une maison avec des trous partout ?!)
-certains récupérateurs de chaleur sont trop sensibles à l'air très froid ou humide d'où pertinence que si puits canadien profond

-VMI®

seule l'arrivée d'air est mécanisée et évacuation par grille en façade ou conduits verticaux


-adaptation aisé pour préchauffage ou rafraîchissement
-filtrage de l'air entrant 
-consommation électrique divisée par 2 / DF
-si préchauffage = pas de courant d'air
                             = grosse économie de chauffage                                                      
-si bouche hygro= déperdition thermiques divisées par 2 à 4 / VMC SF ou VMI® non assujetie aux besoins
                            =  consommation électrique divisée par 2 à 3 / autres VMI® et SF



                                MAIS


-impossibilité d'utiliser récupérateur de chaleur (uniquement serre, puits ou capteur : quid des tunnels à galets ?)

-réservé aux bâtiments à faibles besoins de renouvellement d'air



Avantage VMI® quant à mon projet ? (hérisson ventilé, TAG (option), plain-pied ou étage, problème à supporter le bruit ....)



11) VENTILATION NOCTURNE

- débit d'air 5 à 10 x volume du bâtiment/heure

-emplacement fenêtres et communication entre pièces conçues pour maximiser contact flux d'air avec les masses inertielles des parois lourdes et évidemment, pas de parements isolants










12) CAPTEURS A AIR

- imposent des surfaces sombres sur la façade: je ne pense pas que cela passera à l'urbanisme



13) PUITS CANADIEN SURFACIQUE

j'ai bien compris qu'un puits canadien pour le préchauffage nécessitait un coût et des travaux importants, donc pas pour moi.

Par contre son homologue surfacique est bien plus intéressant car faisable en même temps que le terrassement et réalisable soi-même avec un peu de soin 

-canalisations multiples de 30 à 40 mètres

-2 à 4 canalisations pour 100 m² habitables (cela inclut-il l'étage ?)

-canalisations espacées de 60 cm minimum

-profondeur 70 à 90 cm


-2 à 3° de pente pour éviter le condensats

- type de conduits: divers mais étanches (béton, pvc, PE, grès émaillé...). La surface extérieure ne doit pas être lisse pour favoriser les échanges thermiques avec le sol. Éventuellement: PE strié

-Diamètres des conduits: 15 à 25 cm, sachant que plus ils sont larges et moins la vitesse de l'air doit être importante (donc ventilo moins sollicité et moindre coût électrique)

-vitesse de l'air: 3 à 5 mètres/seconde


Me restera ensuite les postes électricité et plomberie. S'il y en a d'autres, ce serait gentil de me prévenir que je me prépare d'autres nuits blanches et rachète des anxiolytiques .....
Quant à la déco.....ben je ferai comme je pourrai, même si j'ai bien compris que mes choix esthétiques ne correspondaient pas franchement à la "norme" !



Voilà à peu près ce que j'ai pu en retenir (j'ai dû en oublier au passage): voyez vous d'autres points à soulever svp ?

Bonne soirée

En sachant tout cela quel principe constructif va tu retenir ? Si tu veux commencer tes plans décides toi vite pour avancer ton projet.

Cartman44 a écrit:

En sachant tout cela quel principe constructif va tu retenir ? Si tu veux commencer tes plans décides toi vite pour avancer ton projet.

Brique+ITE ou MOB paille. La seconde solution a l'avantage de me permettre de réaliser par moi même pas mal de lot (amusant, instructif et moins cher). De plus la paille est ce qui me permet d'obtenir la meilleure isolation sachant que les prix pour la laine de bois ont visiblement explosé (et c'est un constructeur MOB cellulose ou fibre de bois qui me le dit !)

Les devis parleront.

Quant aux plans, je crois que je n'aurais pas le choix que de partir sur ceux que j'ai réalisés moi-même.....
A ce sujet, merci pour votre aide à tous (spéciale dédicace à la plus acrimonieuse d'entre vous !   mais également d'une rare pertinence)

Justement il faudmt choisir entre paille et brique + ITE

Et pour ça, il faut attendre les devis...et les gens qui font les devis, ben soit:

1) ils sont en vacances
2)soit ils m'envoient pas mon devis.

j'me demande finalement si l'idée de la roulotte ....

Lire la maison écologique n° 116 page 58 (de mémoire) sur la maison solaire avec le solisart.

Il suffit de faire comme lui !

Merci pour l'info, mais ils ne prennent pas les payement par paypal: à tout hasard....tu l'aurais pas avec toi ?!

Merci pour l'info, mais ils ne prennent pas les payement par paypal: à tout hasard....tu l'aurais pas avec toi ?!

Non je le regarde à la bibliothèque municipale.

Mais tu as pas chercher beaucoup car en tapant maison solaire solisart sur Google tu as :

https://www.solisart.fr/maison-solaire-zero-fumee-et-95-dautonomie/

Bonjour,


Suite à la parution de mon dernier plan, une évolution m'est venu à l'esprit. 

En effet, la version précédente, ne proposait qu'un demi-étage dans le sens de la longueur et le toit était en une pente avec pan cassé ce qui  générait deux espaces de moins 170 HSP. derriere les chambres de l'étage ne servant à rien.

Du coup, j'ai eu cette idée: faire deux lots toiture différents, un pour l'étage et l'autre pour la partie uniquement RDC:

j'ai également réalisé 3 variantes:

A) car-port façade nord en continuité avec le toit du RDC. Sachant qu'à termes, j'aimerais le fermer et ainsi le transformer en garage et atelier.

B) garage sur toute la longueur façade nord  avec grand atelier

C) garage court façade nord avec petit atelier


- J'ai prévu deux passages de la maison au garage:

Cuisine

     ou

Dans l'entrée à coté de la penderie.

Je ne garderai qu'une seule issue mais j'attends vos avis pour savoir laquelle éliminer.





RDC MAISON DEUX COUPES CAR-PORT VUE SUD-EST







[b][size=4]RDC MAISON DEUX COUPES CAR-PORT VUE NORD-EST[/size][/b]



[b][size=4]

[/size][/b]














RDC MAISON DEUX COUPES GARAGE LONG










ETAGE MAISON DEUX COUPES GARAGE LONG








RDC MAISON DEUX COUPES GARAGE COURT














ETAGE MAISON DEUX COUPES GARAGE COURT






VUE NORD-EST GARAGE LONG






VUE NORD-OUEST GARAGE LONG









VUE NORD-OUEST GARAGE COURT






Vos avis également quant aux avantages/inconvénients au niveau de: 

  -l'isolation (principalement pour la maison.

  - Si le coût serait supérieur par rapport à la version précédente avec un seul toit. Pour le toit du car-port/garage, j'ignore s'il faut faire poursuivre la toiture basse ou faire quelque chose d'indépendant.  

  - Si uniquement car-port, vaut-il mieux l'arrimer à la façade (paille ou brique+ ITE) ou là encore fait quelque chose d'indépendant ?

  - Une dalle ou deux dalles ? ce type d'ouvrage nécessite-t-il les même fondations et système de dalle .hérisson ?

Merci et A+.

Bonjour tout le monde,

je suis toujours dans l'expectative.... Entre ceux qui me disent que le PP est moins cher qu'avec un étage et ceux qui me disent le contraire, je commence à m'y perdre un peu.

En fait mon problème est le suivant:

Une conception qui respecte les règles du bioclimatisme se doit d'étre compacte et la forme rectangulaire est l'idéal.

Cependant, si je fait une maison à étage, j'arrive à respecter ces règles mais en ayant une maison trop grande, donc trop cher pour ma bourse, soit je fais un palin-pied et là: c'est l'équation impossible sans passer outre une certine logique comme éviter les couloirs trop longs, pas de portes de chambres ou de SDB/WC qui débouchent dans la pièce de vie, les pièces froides au nord....

Sinon, je présente fièrement ma dernière variation qui est trop grande (plus de 120 m²) pour mi et aussi pour mon budget.


































Voili-voilou....

A+

)Bonjour le gens,


puisque je n'arrive] pas à résoudre mon problème de maison à étage trop chère pour moi, je suis reparti sur un plain-pied en essayant de tenir compte de tous les impératifs, soit

-SDB/WC/cuisine les uns à côté des autres et cachés dans la partie nuit pour les wc et la SDB (Me Elisa doit sauter de joie au plafond je pense...)

-pièce de vie au sud avec de grandes fenêtres.

-pas de fenêtres au nord (la cuisine sera uniquement éclairée par une verrière

-toiture  2 pans à 35° (PLU). Selon un constructeur rencontré ce w.e, ce sera moins cher qu'une toiture monopente, de plus, l'ardoise nécessite une pente d'au moins 30°. Le bac acier permettait de faire un mono-pente et ne serait pas trop cher mais lorsqu'il pleuvra (et chez nous les pluies ne durent pas longtemps mais il vaut mieux ne pas être dessous à moins de vouloir absolument choper un traumatisme crânien !), et bien j'aurai l'impression qu'on joue du tambour sur mon toit.









Vue Sud Est







Vue Nord Est





Alors je sais, les chambres sont un peu petites et la maison mériterait d'être rallongée de 50 cm. Cependant, je me pose la question des coûts de terrassement/fondations/couverture.

Je sais aussi que je n'ai pas fait les débords de toit sur les pignons. Je les rajouterai plus tard.

Donc ma question:

l'agencement intérieur vous paraît-il correct ?

La surface habitable est de 90m² pile et si je me base sur une estimation de 1800€/m², n atteint alors les 162000€ ce qui rentre dans mon budget.

Vos avis s'il vous plaît ?

PS: je sais, j'ai oublié la fenêtre dans la chambre N-E, mais il est tard....!

A+

C'est déjà mieux. Si pas besoin de 3 chambres je supprimerai la 1ere au sud pour faire plus un espace bureau donnant sur séjour car elle semble vraiment petite.

L'espace technique pour ecs entre la sdb et la cuisine

WC pas assez profond c'est bien séparé mais plus facile de le mettre avec la sdb.

Merci Mr 44 (Cartman, je suppose que ce n'est que le prénom ?)

Oui les chambres sont petites, c'est pour cela que j'indiquais que j'allais sans doute allonger de 50 cm la maison du côté Est.

Pour l'ecs, je pensais le mettre dans la cuisine qui me semble assez grande pour cela (planqué dans un placard, voire réussir à le caser dans la SDB: cela te semble envisageable ?

Quand tu dis: "WC pas assez profond" tu parles des deux ? J'ai mis 115 cm de profondeur: quelle la longueur usuelle ? Et quand tu dis de le mettre dans la SDB, je suppose que tu sous-entend de ne pas le mettre directement dans la SDB, c'est ça ?

A+

PS: pour la chambre qui est contre le salon, c'est vrai qu'elle est très petite (mais avec placard intégré), mais l'ouvrir va me faire un salon trop grand et je n'ai pas besoin d'un bureau. Donc ne vaudrait-il pas mieux la laisser telle quelle et en faire une pièce à tout faire (bureau-repassage-chambre d'appoint ) en y mettant un clic-clac ou un lit-armoire ?

Un peu comme ça ?






j'ai allongé la maison à l"Est (mais j'arrive toujours pas à foutre cette pu..tain de fenêtre dans la chambre N.E.

Le problème est que je n'ai presque pas de ur lourd à l'intérieur hormis celui de la cuisine, mais rien dans les chambre.... La solution serait sans doute d'élargir plutôt que rallonger ce qui me permettrait de mettre ce foutu mur au niveau chambre/couloir....

Sinon, j'ai ça aussi qui reste dans mon budget.... Des avis ?




Le problème là, c'est cette espèce de fausse pièce au nord du salon qui me sert à rien... Je commence à fatiguer mais je tiens en me disant qu'il y a une super cagnotte de 130 patates au super loto vendredi, j'croise les doigts....par contre, après j'aurais besoin de conseils pour aménager mon futur chateau de 128 pièces !!!

Bonjour tout le monde,

bon pour l'agencement intérieur cela reste modifiable jusqu'à un stade assez tardif, seule l'enveloppe extérieure et sa conception est importante pour l'instant.

La forme que j'ai trouvée me semble cohérente et rentrer dans mon budget. Ma question à l'heure actuelle se pose sur les volet, notamment sur la façade Sud.

- Volets roulants = risque de ponts thermique dûs au coffre ce que je souhaite éviter à tout prix. La seule solution semble être de les placer en extérieur en montage inversé. Quelqu'un pour confirmer ?

- Volets battants: semble impossible vu le type de fenêtres choisies, soit: 1 fixe d'environ 2 mètres de large + 1 OF de 90 cm.

-volets coulissants: semblent impossibles car pas assez de dégagement sur les côtés, les fenêtres occupant une très grosse partie de la façade

- BSO: possible, mais: chers, moins solides en retardateur d'effraction (?), inutiles si casquette solaire ou avancée de toit.

-une autre solution ?

Merci d'avance

Bonjour.
Je confirme pour les VR, il faut les monter à l'extérieur,+ isolation intérieure au niveau du volet roulant.
Pour les effraction j'ai lu(je.ne sais plus où) que 80% des vols se font par la porte d'entrée.
Et je rajouterai qu un voleur motivé trouve toujours une solution....
Mais la casquette doit être bien proportionnée et assombri meme si peu de soleil...

ror24 a écrit:

Bonjour tout le monde,

bon pour l'agencement intérieur cela reste modifiable jusqu'à un stade assez tardif, seule l'enveloppe extérieure et sa conception est importante pour l'instant.

La forme que j'ai trouvée me semble cohérente et rentrer dans mon budget. Ma question à l'heure actuelle se pose sur les volet, notamment sur la façade Sud.

- Volets roulants = risque de ponts thermique dûs au coffre ce que je souhaite éviter à tout prix. La seule solution semble être de les placer en extérieur en montage inversé. Quelqu'un pour confirmer ?

- Volets battants: semble impossible vu le type de fenêtres choisies, soit: 1 fixe d'environ 2 mètres de large + 1 OF de 90 cm.

-volets coulissants: semblent impossibles car pas assez de dégagement sur les côtés, les fenêtres occupant une très grosse partie de la façade

- BSO: possible, mais: chers, moins solides en retardateur d'effraction (?), inutiles si casquette solaire ou avancée de toit.

-une autre solution ?

Merci d'avance

Bonjour.
Je confirme pour les VR, il faut les monter à l'extérieur,+ isolation intérieure au niveau du volet roulant.
Pour les effraction j'ai lu(je.ne sais plus où) que 80% des vols se font par la porte d'entrée.
Et je rajouterai qu un voleur motivé trouve toujours une solution....
Mais la casquette doit être bien proportionnée et assombri meme si peu de soleil...

ror24 a écrit:

Bonjour tout le monde,

bon pour l'agencement intérieur cela reste modifiable jusqu'à un stade assez tardif, seule l'enveloppe extérieure et sa conception est importante pour l'instant.

La forme que j'ai trouvée me semble cohérente et rentrer dans mon budget. Ma question à l'heure actuelle se pose sur les volet, notamment sur la façade Sud.

- Volets roulants = risque de ponts thermique dûs au coffre ce que je souhaite éviter à tout prix. La seule solution semble être de les placer en extérieur en montage inversé. Quelqu'un pour confirmer ?

- Volets battants: semble impossible vu le type de fenêtres choisies, soit: 1 fixe d'environ 2 mètres de large + 1 OF de 90 cm.

-volets coulissants: semblent impossibles car pas assez de dégagement sur les côtés, les fenêtres occupant une très grosse partie de la façade

- BSO: possible, mais: chers, moins solides en retardateur d'effraction (?), inutiles si casquette solaire ou avancée de toit.

-une autre solution ?

Merci d'avance

OK, merci

par contre, pourquoi un surplus d'isolant à l'intérieur si je fais une ossature bois+ paille ou brique+ ITE ?

Sinon, je m'aperçois que le Uw minimum pour du double vitrage est de 1 à 1,1. Vous connaissez mieux ?

A+

ror24 a écrit:

OK, merci

par contre, pourquoi un surplus d'isolant à l'intérieur si je fais une ossature bois+ paille ou brique+ ITE ?

Sinon, je m'aperçois que le Uw minimum pour du double vitrage est de 1 à 1,1. Vous connaissez mieux ?

A+

1 à 1.1 c'est le Ug. En Uw descendre à ces valeurs faut du châssis passif. Déjà entre 1.2 et 1.5 c'est bien.

Merci Cartman

Mais d'après ce que j'ai pu trouvé en parcourant les sites des divers fabricants, on peut en DV descendre sur un Ug de 1 (voire moins) et 1,1-1,2 en Uw. De toute façon, j'ai l'impression que gagner quelques pouillèmes de U (que ce soit en w ou en g) ne ferait pas gagner grand chose hormis peut une augmentation du devis !!

Sinon, quelqu'un connaît ce produit ? :

https://www.fineoglass.eu/fr/product/benefit/isolation/

Tlg ? Sg ? De ce vitrage

Prix ?

Hormis le moment de la pose c'est pas utile d'avoir un vitrage fin.

Uw 1.1 j'attends des exemples...et pour quelle dimension de menuiseries ?

Bonsoir tout le monde,

un petit moment que je n'avait pas donné de nouvelle, dont acte !

Je commence à recevoir mes devis, pou l'instant, deux en ossature bois (dont un seul complet pour le hors d'eau) et une étude d'une entreprise qui me fait toutes les études pré-construction + le suivi de chantier. J'attends encore un devis pour une construction (uniquement dalle et murs hors terrassement) et j'attends encore le devis du maçon pour le hérisson ventilé (il savait même pas ce que c'était et me propose soit un VS soit un radier ....). Je rappelle que le terrain serait susceptible de contenir pas mal de radon ( G2 pas encore faite).

Pourriez-vous me donner vos avis, remarques, conseils....



Merci et à plus.


Etude 1

Ici, on me propose tout le hors d'eau, sauf le terrassement