Avis plans maison passive

Structure suite
,si ça t'importune j'arrête (mais c'est du travail gratos quand même ,et modestement d'un certain niveau ,que n'a pas du tout ton architecte.
si (il ou elle) pouvait revoir cette zone entourée ,c'était bien parti pourtant ,la portée divisée en deux ,extra ,dommage ça n'a pas suivi.

gege

AFC a écrit:

On part sur une ossature bois avec un isolant de fibre de bois ou de paille.

Fibre de bois OK, paille je pense pas que ce soit possible en passif avec 40cm d'épaisseur.

Des botte de 35cm...

Sinon, avec de telless épaisseur,la ouate de cellulose est inintéressante aussi

Oui c'est mieux la ouate, avec la paille il faudrait peut-être le double d'épaisseur pour arriver au R de la ouate ?
Merci de me dire si je dis une connerie

Pour la paille :
Botte sur chant λ = 0,052 W/(m.K)
Botte à plat λ = 0,08 W/(m.K)

ceci dit, le R des bottes de paille n'est pas le seul "frein" à son utilisation, il faut aussi voir la préparation-planification et la mise en oeuvre .

Par curiosité à l'époque de la mode de paille ,j'ai été voir ,il y a une belle section de bois entre les bottes ,je dirais le double d'une mob classique ,mais je n'y connais rien,bien sûr construire comme au moyen âge peut sembler être un progrès ,de la part des écolos ,ça ne me surprend pas du tout.
pour le bois ,je suis moyen aussi j'ai construit quelques mob quand même...
,je sais aussi que les poutres ne se croisent pas ,on les pose l'une sur l'autre..ça peut vous changer une architecture...
avec le béton ,elles peuvent se croiser.
je ne m'intéresserais plus à ce post.pourtant je m'y étais collé!

gege
gege

Car-port quand même à la place du garage?

Sinon faut pas demander à l'archi de dessiner les finition et détails de construction si les volumes et place des pièces ne sont pas figées... ça se fait dans un second temp...
Rien n’empêche de se faire une petite liste de coté pour y revenir par la suite.

Oui, on compte mettre un car port.

Gege : J'ai (enfin) compris la remarque sur les poteaux. Donc, il en faudrait soit un au niveau du surplomb (donc, à l'extérieur de la maison), soit un dans le coin, c'est cela ? Donc, cela semblerait impossible avec les quatre poteaux mal indiqués ?

Les marches, je vais voir ce qu'on peut faire, je pensais que l'escalier qu'il nous avait dessiné était standard !

On partait plutôt sur la fibre de bois, mais l'architecte était plus branché soit paille soit ouate de cellulose. Mais l'architecte et un entrepreneur nous ont dit que l'ouate de cellulose se tassait souvent, ce qui créait des ponts thermiques. L'entrepreneur n'était pas favorable à la paille mais plutôt à la fibre de bois. Donc, on compte proposer cela à l'entrepreneur.

Pour la structure portante au centre du 1er étage : Qu'est-ce que cela implique ? Qu'il faut que ce soit soutenu, j'imagine. A quel point ? Une porte, c'est mauvais, selon vous, si je comprends bien. Mais il faut une cloison, ou un piquet, ou un mur plus épais ?

Pourquoi dites vous que vous ne vous intéresserez plus à ce post ? J'ai été indélicate ? Je trouve vos remarques super intéressante, juste parfois un peu obscures (pour une novice de la construction). 
Quel travail l'aspect de notre maison   Je suis bluffée !!

Gege : vous déconseillez le bois dans tous les cas ? Pour l'histoire des poutres qui se superposent ? Pour d'autres raisons ?

Quels sont les avantages comparatifs du béton ?

Pour une ossature bois, vous avez entendu parler de la différence entre une structure balloon et une structure traditionnelle, pour éviter les ponts thermiques. Vous en pensez quoi ?

Bon ,tu es sympa ,je te réponds , quelquesoit la nature des matériaux il est recommandé de superposer les structures porteuses ,quand tu vois un poteau dans le milieu de la porte ,c'est à revoir,il faut déplacer les cloisons.ça change le plan de l'étage ,quand même.
pour les escaliers ,et maintenant que je sais que tu fais une mob ,le plancher va être plus épais ,on partira d'une section courante de madrier soit 7.5x22.5 probablement tous les 40cm ,avec plancher comprenant de l'OSB de 18à 22mm un parquet flottant ou une moquette et en dessous un vide pour suspendre le faux plafond en BA13,on arrivera ainsi à 30cm mini ,donc se posera le problème de hauteur sous plafond(souvent 2.50m) et le nombre de marches des escaliers car la hauteur à franchir a augmentée un peu.
la structure dans une maison est comparable au squelette ..etc d'ou l'intérêt de surveiller de très près comment se porte un niveau sur l'autre,d'ou ma petite préoccupation ,qui oblige à reconstituer tous les étages pour analyser comment ça se passe ,(après on peut faire le calcul des descentes de charges et calculer les fondations. mais tu n'en est pas encore arrivée là)..je sais que c'est très éloigné des remarques diverses d'aménagement mais avec un coup d'oeil excercé ça compte quand même un peu.
gege

La ouate reste correctement posée si elle est insufflée dans des caissons bien fermés, avec la densité qui va bien.

Moi j'ai apprit,à ne pas mettre l'isolant dans le même panier ,pour l'isolation phonique d'une part et le comportement au tassement d'autre part.
jamais je ne mettrais le même isolant dans des épaisseurs aussi importantes ,mais ce n'est que mon avis perso.
gege

De ce que j'ai vu à droite à gauche, 2 isolants, la ouate est insufflé dans les caissons et une fibre de bois à l'extérieur.

Avec une ITE (en fibre de bois par exemple), c'est mieux en effet, même en ossature bois, car le bois, s'il isole mieux que le béton, n'est pas non plus le meilleur des isolants.

Mais dans de grosse épaisseurs, on voit généralement de la ouate, aussi bien chez les pros que les auto-constructeurs.

J'ai pas suivi vos histoires de poteaux, mais l'ossature bois permet quand même de faire pas mal de chose avec les poutres en lamellé collé.

Elle sera dans quelle région  cette maison passive ?

J'ai compris l'histoire des poteaux : Les poteaux qui sont au rdc doivent correspondre à des poteaux à l'étage. Pour que la structure porteuse soit au même endroit partout dans la maison.
Ca a du sens ! Je note !
Je sais que l'architecte compte faire intervenir un ingénieur en stabilité. Mais cela implique que si dans les esquisses, il ne tient pas compte de ces règles de base, on risque de devoir changer la configuration des pièces pour que ça corresponde aux critères de l'ingénieur ?

Pour ce qui est de l'isolant, ce que vous conseillez, si je comprends bien, c'est de faire une double ossature, et dans une partie, on insuffle de la cellulose et, dans l'autre partie, on insufflerait de la fibre de bois.
C'est cela ?
Vous connaissez des professionnels qui proposent cette méthode (pour avoir un exemple à montrer à l'architecte...)

Merci en tous cas !
La maison sera construite en Belgique, du côté de Bruxelles (pas à Bruxelles même mais pas loin).

Sinon, il y a d'autres plans, datant de la même période (donc, toujours avec le garage par exemple), pour montrer, notamment, les hauteurs. Le plancher est effectivement de 35cm de haut.
On va voir si on peut envisager de rajouter 1 ou 2 marches du coup, pour que l'escalier soit plus confortable.
Quelle est la profondeur de marche à privilégier ?

Et j'ai aussi retrouvé un plan de ce qui me semble être les évacuations. Désolée si c'était une information importante pour donner vos avis, mais c'est tellement abstrait, ce plan là, qu'on ne l'a jamais compris.

Et on voit clairement, dans la coupe AA, le problème poteau/porte...

(...)

On envisage de mettre des ardoises naturelles plutôt qu'artificielle (meilleure longévité, c'est un investissement ?)
On envisage de ne pas mettre de fermacell partout, mais aussi du bardage bois et de l'enduit d'argile.

Je suis désolée si ces informations ne sont pas pertinentes, mais je suis un peu perdue, entre l'essentiel et l'accessoire...

AFC a écrit:

Pour ce qui est de l'isolant, ce que vous conseillez, si je comprends bien, c'est de faire une double ossature, et dans une partie, on insuffle de la cellulose et, dans l'autre partie, on insufflerait de la fibre de bois.
C'est cela ?
Vous connaissez des professionnels qui proposent cette méthode (pour avoir un exemple à montrer à l'architecte...)

Euh non.. personne n'a conseillé cela. En général en passif, soit tu as une ossature avec des poutres en I (ou classique.. )qui forme des caisson que tu rempli de ouate, avec une densité précise, soit tu as une ossature moins épaisse, rempli de ouate (ou de fibre de bois) et on ajoute la dessus une ITE (isolation exterieure posé sur l'ossature en panneau de fibre de bois rigide (ou autre... ou même chose en ITI).
Attention, quand on parle de fibre de bois il faudrait préciser s'il s'agit e fibre en vrac (comme la ouate, produit récent...), en panneaux rigide (pour ITE essentiellement) ou en panneau souple (à poser légèrement "coincé" entre 2 "poutres"

Si la question de l'isolation vous intéresse vraiment demandez une simulation thermodynamique (STD) [edit: Thermique Dynamique ] à votre thermicien, sinon ça revient à parler dans le vide. Il vous remettra un rapport et vous dira quels matériaux utiliser, quelle épaisseur, les gains/perte en fonction de différents scénarios...

Pour une construction passive espère que votre archi collabore de près avec un bureaux d'étude. 

Citation:

Si la question de l'isolation vous intéresse vraiment demandez une simulation thermodynamique (STD)

Pas thermodynamique , mais simulation thermique dynamique. La thermodynamique , c'est autre chose.

Ah, il n'y a plus le descriptif , dommage...

donc on ne donnera pas notre avis sur le mode constructif, ni sur le "radier" sur Jackodur et encore moins sur la dalle fibrée...
les normes ne sont peut-etre pas les mêmes qu'en France

+1 pour consulter un thermicien dès maintenant de façon à avoir une-des bonnes bases pour ce projet.

mgarrig a écrit:

Citation:

Si la question de l'isolation vous intéresse vraiment demandez une simulation thermodynamique (STD)

Pas thermodynamique , mais simulation thermique dynamique. La thermodynamique , c'est autre chose.

Mince oui     Enfin bref le truc du thermicien  

On prend note pour le thermicien !
Et si, Elisa, comme dit en mp, ça nous intéresse les commentaires...
Mais a-t-on le droit de poster le descriptif sur un forum public ? :/

AFC a écrit:

On prend note pour le thermicien !
Et si, Elisa, comme dit en mp, ça nous intéresse les commentaires...
Mais a-t-on le droit de poster le descriptif sur un forum public ? :/

AMHA c'est moins ennuyeux que les plans ;

un descriptif technique n'est pas une création, il existe de nombreuses manières de construire "passif" mais cela m'étonnerait qu'un archi puisse revendiquer la propriété intellectuelle sur cette partie...
attendons les avis pros sur cette partie

et pour les choix techniques, plutot que d'afficher tout le document, vous pouvez poser les questions dans les sections correspondantes pour avoir des avis sur les différentes parties.

Tout en sachant que la référence pour concevoir un habitat passif, ce n'est pas le logiciel de simulation thermique dynamique souvent utilisé par les thermiciens, comme pleiades/somfie, mais phpp, un "programme" permettant à la fois de valider les choix technique et de faire certifier sa maison.

Pour atteindre les objectifs, il n'y a pas que sur l’épaisseur des murs qu'on peut jouer. Heureusement car souvent on est limité par les choix constructifs des entreprises sollicitées pour l'ossature.

sur le principe, c'est plus délicat de poster des plans qu'un descriptif technique !

TROP TARD
De toute façon, impossible de me retrouver, je n'ai pas mis mon nom complet comme pseudo



Il a le logiciel PHPP. Et on a une super bonne cote. Alors, je ne sais plus quoi déduire parfois !
Par exemple, il a construit chez les cousins de mon compagnon une maison passive avec isolation paille et des murs de 40-50cm. Et vous semblez dire que ce n'est pas possible. Or, ils ont été certifiés !

C'est mystérieux le passif parfois !!!
On a acheté le livre conseillé sur le forum sur la maison bioclimatique.

On devait voir l'architecte jeudi mais on se laisse un peu de temps... Parce qu'on ne sait vraiment plus quoi dire ! On veut tout réimaginer !

Non, je ne comprend pas pourquoi la paille serait inadaptée à ce genre d'architecture comme la dit gege. Des maisons pailles certifiées passif j'en connais aussi une et il est impossible de voir de l'extérieur ou de l'intérieur qu'il y a de la paille.

Leur enduit extérieur, qui a couté un bras a été fait par des pros et cela n'a rien à voir avec certaines maison paille qu'on peut avoir en tête qui semble sortir du moyen age sur celle qui sont bien faites.

C'est peu utilisé car il n'y a pas d'avis technique dessus et les pros ne sont pas tous enclin à travailler des matériuax de ce type. C'est pour cela que c'est généralement réservé à des autoconstructeurs.

Il y a beaucoup de maison osssature bois en Alsace et pas mal avec une isolation paille.

En livre sur le passif j'avais acheté, masons passive d'A. Guerriat. En 2008 cétait une bonne mine d'exemples. 7 ans plus tard il est sans doute moins indispensable mais cela peut donner quelques idées (ce sont des exemples avec leur descriptif technique).

Bonjour à tous !

Après de longues réflexions et allers/retours avec notre architecte, nous pensons toucher au but.

Nous avons tenu compte d'une grande partie de vos remarques (étranglement au rdc, éclairage du palier du 1er, porte des toilettes, agencement du bureau, disparition du garage, chambre au 1er plutôt qu'au 2e, 3 chambres au sud, sdb avec évacuations côté nord, fenêtres ouvrantes à l'étage, grandes fenêtres dans les chambres, élargissement (relatif) des marches séparant bureau/cuisine et salon/sàm).

Que pensez-vous de nos nouveaux plans (on doit les signer pour la demande de permis) ?

On a l'habitude des critiques, cette fois 

On part toujours sur une maison en ossature bois, avec isolation de laine de bois (décidé récemment) et avec bardage bois et crépi. VMC double flux (nous n'avons pas demandé que son passage soit ajouté aux plans, donc, bon). On prévoit de construire un car port à l'avenir (côté ouest à l'avant).

Le fait que la pièce de vie soit sur deux niveau (le salon et la sàm sont deux marches en dessous), ça se conteste, mais on y tient (on a d'ailleurs prévu dans le plan de faire un plan incliné au niveau de la cuisine, mais c'est pas sûr à 100%).

Merci d'avance pour vos retours !!!   

J'aurais mis des baies vitrées plus grandes...

Pour le reste j'aime bien...vraiment sympa!

Si tu veux voir comment fonctionne ma vmc2F de chez Helios, je peux te donner les codes de la plateforme hélios.

C'est assez intéressant pour info!

Plutôt sympa au premier abord.

l'axe de vue de la prte des wc si la porte d'accès à la pièce de vie est ouverte, bof.

Bonjour

joli

vu la belle surface de la sdb pour 3 chambres, j'ajouterais une seconde vasque entre douche et fenêtre ou même remplacer la vasque prévue un grrrraaaand plan qui passerait sous la fenêtre avec 1 vasque de chaque coté.

question : pourquoi la PF du salon fait 5cm de moins que la baie ? ça tire presque l'oeil sur la vue façade

Titebelette a écrit:

l'axe de vue de la prte des wc si la porte d'accès à la pièce de vie est ouverte, bof.

+1

en le tournant parallèle au cellier avec porte donnant sur le hall ce serait mieux.


et à propos de portes :
je décalerais celles des chambres 2 et 3 pour qu'elles soient face à la fenêtre (ventilation nocturne) et également pour gagner de la place en rangement (possibilité de placard-penderie sur la longueur du mur.

l'escalier dans l'autre sens (montée inversée) permettrait de réduire le couloir avec accès buanderie sur la mezzanine (?) = plus près de la sdb.

pour la mezzanine, une fenêtre ouvrant permettrait -avec le décalage de porte chambre2- une meilleure ventilation nord-sud.

Passivaus : la taille des baies vitrées est un compromis entre luminosité et intimité. Pour la luminosité (j'adore) je mettrais bien des vitres partout ! Mais je suis très sensible à la sensation d'intimité et donc, on a essayé de trouver un équilibre.
Je veux bien tes codes pour avoir des informations sur la VMC !

Titebelette : on a galéré dans cette entrée... et c'est le compromis qu'on a trouvé pour ne pas perdre trop d'espace (si on met la toilette à droite de la porte, ça crée un couloir vers l'atelier ce qui le réduirait drastiquement...). Puis, vu que l'idée est que le hall soit une zone tampon, la porte devrait rester fermée (je déteste les portes ouvertes). Après, je suis d'accord que si ça reste ouvert, c'est pas top ! On fera attention, merci !

Elisa : Merci ! J'aurais dû le préciser, les aménagements de la salle de bain ne sont pas définitifs. Mais je garde l'idée d'une double vasque, c'est effectivement mieux pour le nombre de personnes à desservir !
C'est une erreur, la hauteur de la fenêtre du salon
Je note, merci !

Elisa : Bonne idée pour les portes. On va y réfléchir.
L'escalier dans l'autre sens a énormément d'avantages, mais je trouve que c'est moins chouette au rdc (notamment le fait qu'il faille traverser tout le bureau (qui sera en bordel, on se connaît, il ne faut pas se leurrer) et l'accès au 2e mois logique. Et ça fait perdre 1m de bureau aussi (alors que sinon, on peut coincer un bureau sous la pente des escaliers).

Et pour le changement de la porte de la buanderie, elle est actuellement placée dans une zone de pur passage (le palier de l'escalier), alors que la placer dans la petite mezzanine change un peu la structure du lieu...

Ca se défend, mais je ne suis pas à 100% convaincue. C'est ce que tu ferais, toi ?

Ps : c'est aussi une erreur le fait que la fenêtre ne soit pas ouvrante sur la mezzanine, merci !

Tu as les codes...normalement...

Ne me change pas les valeurs de ma vmc2F stp....mdrrrr

Bien sur dis moi ce que tu en penses....

"Passivaus : la taille des baies vitrées est un compromis entre luminosité et intimité. Pour la luminosité (j'adore) je mettrais bien des vitres partout ! Mais je suis très sensible à la sensation d'intimité et donc, on a essayé de trouver un équilibre."

Heureusement que j'étais encore célibataire quand j'ai validé les choix d'ouvertures en baies vitrées. En effet, elles vont du sol jusqu'à 250 de hauteur...moi j'adore...ma chérie moins quand elle sort de sa douche...c'est vrai que la vue est imprenable sur l'extérieur...après nous avons aussi des rideaux..ça peut aider dans l'intimité...J'ai fait le choix des baies vitrées fixes, du coup pas très chère en grandes dimensions TV.
Bon je reconnais que le nettoyage des baies à l'extérieur...est un peu acrobatique...

Non...je ne regrette rien!

passivhaus34 a écrit:

.....
Bon je reconnais que le nettoyage des baies à l'extérieur...est un peu acrobatique...
.....

Bonjour passivhauss,

Un moyen moins acrobatique consiste à utiliser -régulièrement- un bon (tous ne se valent pas) robot laveur de vitres  !

Bien cordialement,
crisedi

Speedcleaner + perche téléscopique pour moi en hauteur. Moins cher et plus efficace que le robot je pense (et il me faudrait l’escabeau pour fixer le robot en hauteur)

const101 a écrit:

Speedcleaner + perche téléscopique pour moi en hauteur. Moins cher et plus efficace que le robot je pense (et il me faudrait l’escabeau pour fixer le robot en hauteur)

Moins cher et même beaucoup moins cher, certainement.

Plus efficace, non ! (attention au choix du robot cependant : tous ne se valent pas !)

Pas besoin d'escabeau pour fixer le robot, sauf si vos vitres font plus de 4 m de haut (la cordelette de rappel se fixe à 2m du sol (ou moins, .. ou plus , avec un escabeau).

Quant à la fatigue que représente le nettoyage des vitres, elle est inexistante avec un robot !

Moi j'ai des vitres dont le bas est à 2,5m de haut
Les commentaires sur les orbots nettoyeurs de vitres sont aps tous très élogieux.

Et pourtant j'utilise des robots aspirateurs depuis 10 ans déja.

Est-ce qu'il est possible de ne pas trop dévier du sujet svp ?

On serait heureux d'avoir d'autres avis (plans en page 6) !

Merci !